Закрыть

Ремонт проводки в квартире своими руками – Ремонт электропроводки в квартире пошаговая инструкция

Содержание

Ремонт электропроводки в квартире пошаговая инструкция

Замена электропроводки своими руками


Проводка в квартире своими руками заменяется по предварительно составленной схеме. В однокомнатной квартире в новостройках и в хрущевках специалисты рекомендуют отдельно проводить кабель к кухне с санузлом и к жилой комнате.

Подобная технология позволяет получить запас мощности за счет распределения общей нагрузки на две цепи. В случае замыкания либо обрыва цепи, одна линия останется в рабочем состоянии.

Основные причины замены кабеля

Существует несколько причин, почему необходимо проводить замену проводки в однокомнатной квартире.

Основная причина заключается в том, что схема проводки и свойства электрического кабеля в новостройке не рассчитаны на большое количество мощных электроприборов. Алюминиевый провод перегревается, кабель плавится, что может привести к пожару.

Замена электропроводки своими руками в хрущевках производится из-за истечения эксплуатационного срок кабеля.

Оптимальное значение этого параметра – 20 лет. По истечению этого срока изоляция разрушается, провод искрится и замыкается. Отсутствие заземления — один из стимулов для обновления электропроводки в вашей квартире.

Электропроводку следует заменять полностью, до щитка. При этом устанавливают новые розетки и выключатели. Допускается частичная замена электропроводки в случае обрыва провода на определенном участке цепи.

Подготовительные работы

Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий.

На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы.

Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см.

Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов.

Рекомендуется подводить отдельные линии с автоматами к помещениям с большим количеством мощных приборов. Направление прокладки электрического провода должно быть горизонтальным либо вертикальным.

Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град.

Существует три группы потребителей:

Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов:

  • самостоятельная прокладка кабеля либо с помощью специалистов;
  • выбор способа замены проводки;
  • площадь жилья.

Покупка материала

Чтобы проложить кабель к осветительным приборам, используют трехжильный медный провод ВВГ( силовой провод ВВГнг) с сечением в 1,5 кв.м. Для расчета длины потребуется измерить все отметки, сделанные на стенах и потолке, прибавив о 10-15 см на распределительные коробки и выключатели.

Разводка проводки в квартире (для розеток) производится с помощью трехжильного кабеля ВВГнг.

Монтажные работы по электричеству предусматривают применение автоматов и УЗО (механический коммутационный аппарат, который предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных эксплуатационных условиях, включая размыкание контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях).

Этот агрегат представлен в виде устройства защитного отключения, которое используется для защиты от токов утечки. Автомат отключения применяют для защиты от короткого замыкания.

Специалисты рекомендуют устанавливать в однокомнатной квартире либо студии дифференциальные автоматы, которые выполняют функции двух данных устройств.

Для розеток потребуется купить УЗО на 30мА класса А и автомат на 16-20 А. Для осветительных приборов приобретают автомат на 10 А. Для кухни потребуются автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Электрический щиток может быть металлическим либо пластиковым. Его размер подбирается с учетом количества автоматов и УЗО. Для однокомнатной квартиры можно купить щиток с запасом для 2-х автоматов.

Для соединения проводов и распределительных коробок применяют специальные соединительные изолирующие элементы – СиЗы.

Этапы прокладки проводки в квартире

Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО.

Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту.

Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму.

Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы сделать штробы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой.

Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины.

Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты.

Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет:

  • выявить повреждения у электрических приборов;
  • проверить заряд аккумулятора;
  • замерить рабочее напряжение электроприборов.

Штробы заделывают штукатуркой. Если кабель прокладывается под листами гипсокартона, тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах.

Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки.

Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе офисные и коммерческие помещения.

Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • насадки;
  • болгарка;
  • индикаторная отвёртка;
  • строительный уровень;
  • шпатель.

Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов:

  1. Разработка схемы электроснабжения квартиры.
  2. Составление плана разводки электропроводки.
  3. Прокладка электропроводки.
  4. Установка выключателей, автоматов, УЗО.

Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю.

Читать  Ремонт маленького коридора

Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения.

Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы:

  • минимальная длина каналов;
  • каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом;
  • если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод.

Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб. При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Во многих домах еще осталась электропроводка с советских времен, давно не соответствующая современным требованиям безопасности. Она предназначалась всего для 4 кВт, в то время как сейчас при проектировании требуется рассчитать проводку на 10 кВт и выше. Новые кабели и провода развести можно, но работа является трудоемкой и сложной. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире делается своими руками только тогда, когда составлен четкий план и есть пошаговая инструкция.

Монтаж электропроводки своими руками

Замена проводки

Если электропроводка в квартире своими руками выполнена из алюминиевого провода, срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только тогда, когда производится ремонт квартиры.

Прежде всего, необходимо продумать мощность и количество приборов. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок, зависит от многих факторов, в частности от того, каким образом расположены в квартире мебель, окна и двери. Должна быть создана точная схема электропроводки. Этапы работ должны быть следующими:

  1. Проектирование электрической проводки: составление схемы; выбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещенности каждого помещения.
  2. Штробление стен; прокладка проводки; соединение жил в распределительных коробках; монтаж квартирного щитка, установка в нем автоматов и подключение кабеля внешней сети; проверка проводки.
  3. Монтаж подрозетников, розеток и светильников; подключение электробытовых приборов, не содержащих розеток.

Проект электропроводки

От качественного проекта зависит комфорт и безопасность пользования электроприборами.

Разработка схемы

Монтаж электропроводки своими руками можно качественно делать только тогда, когда есть схема электроснабжения квартиры.

Схема электроснабжения дома

На рисунке наружная разводка в щитке подъезда выделена пунктирной линией: заземление, главный автомат и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика расхода электроэнергии (Э).

Фазный и нулевой провода перечеркнуты двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный ввод обозначается тремя черточками. В щитке располагают групповые автоматы. На ванную комнату, электроплиту и нагреватель сделаны отдельные линии с защитой. Марку УЗО можно выбрать на свое усмотрение.

Кроме схемы электроснабжения, электропроводка монтируется самостоятельно, когда есть электрическая схема, которая накладывается на план квартиры и включает следующие элементы:

  • выключатели;
  • розетки;
  • светильники;
  • распределительные коробки;
  • квартирный щиток;
  • выводы на подключение электрооборудования: системы принудительной вентиляции, кондиционеров, духовых шкафов и др.;
  • расположение проводки, проложенной через помещения.

На рисунке ниже приведен типовой проект электропроводки.

Схема электрификации двухкомнатной квартиры

Схема электропроводки определяет весь ремонт по следующим причинам:

  • любой грамотный ремонт можно и нужно делать с изменением проводки;
  • последующая работа не позволит что-либо менять в электрической части;
  • качественный ремонт предусматривает наличие эффективного освещения и удобного расположения розеток, выключателей и электроприборов.

Если электропроводка правильно смонтирована, то на полу будут отсутствовать переноски, удлинители и сетевые адаптеры. Когда ремонт сделан правильно, в квартире не должно быть устройств мобильного переноса электричества. Исключением является подключение к розеткам электроинструмента.

Если рассмотреть распределение розеток по комнатам, то план установки большей частью выбирается очень приблизительно и не всегда правильно. Лучше всего провести их в разные концы помещения. При этом нужно заранее составить план расположения электрической техники и мебели, чтобы не загораживались розетки и выключатели, к которым необходим постоянный доступ. Если такое не происходит, это означает, что разводка проводки выполнена правильно, и розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогостоящей отделки стен.

Под телевизор нужно не менее двух розеток, поскольку к нему потребуются дополнительные приставки: цифровые или спутниковые, а также видеопроигрыватели.

Для компьютера и всего необходимого для него оборудования нужно установить не менее трех розеток. Расположение их от пола в высоту сейчас составляет 30-40 см. Благодаря этому розетки не видно из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, старые проемы придется замуровать и сделать новые, а к ним надо штробить канал.

Максимальное потребление энергии происходит на кухне. К электрической духовке, микроволновой печи и стиральной машине нужно проложить отдельные кабели, поскольку мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.

На каждый из этих приборов подключается УЗО.

Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, поскольку количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом. Для маленькой кухни достаточно будет двух розеток, так как много приборов там не поместится. Располагать их удобно над столами, чтобы легко можно было включать. Еще нужно сделать розетки для электророзжига газовых конфорок и дополнительного вытяжного вентилятора.

Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко делать подключение. Если любой стационарный электроприбор встраивается в шкаф, то здесь удобно применять отдельный автомат, расположенный в щитке управления. Это будет надежной гарантией, что места соединений не закоротит при попадании воды.

План дизайнерских преобразований не должен негативно повлиять на электробезопасность помещений. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не будут виноватыми. Если разводка электропроводки выполнена с нарушениями, за это отвечает тот, кому пришлось ее проложить.

Выбор провода

Провода и кабели прокладывают в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытая). Разводку кабелей разрешается сделать открытой, но они чаще размещаются за перегородками или во вспомогательных помещениях.

Наиболее применяемый кабель для домашней электропроводки ВВГ или ВВГнг (реже – ПУНП и NYM).

Подключение к этажному щитку лучше сделать кабелем NYM, как более надежным в плане пожаробезопасности. Несмотря на дороговизну, его часто применяют в качестве силового кабеля, когда производят монтаж электропроводки в частном доме и квартире. Не помешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВВГ, например, в новостройке.

Читать  Ремонт в прихожей идеи своими руками

Кабель ВВГнг не распространяет горение за счет применения огнеупорного пластиката. Для прокладки удобно применять, если он имеет плоскую форму.

ПУНП является самым дешевым плоским проводом с 2-3 жилами. Он имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. В план решений по домашней электрике его включать не рекомендуют.

Внутреннюю разводку щитка лучше сделать проводами ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж проводки, потребуются короба из пластика, фиксаторы, гофрорукава и распределительные коробки. Целесообразно приобрести плинтуса с кабель каналами.

Вся нагрузка квартиры или дома приходится на вводной кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электричества. Умножив ее на коэффициент использования – 0,75, найдем потребляемую мощность. Необходимо также учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент cos φ = 0,85. При этом надо учитывать, что нагреватель воды в стиралке является активной и значительно преобладающей нагрузкой. Если применяются люминесцентные лампы, их реактивная мощность также учитывается (cos φ = 0,8).

Когда делается электропроводка в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь ее гораздо больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (cos φ = 0,85), сварочный трансформатор (cos φ = 0,5-0,7), электроинструменты.

Установив суммарные мощности в каждой цепи, по таблице можно выбрать провод или кабель подходящего сечения. При этом делается запас на возможные дополнительные подключения в дальнейшем.

Таблица выбора сечения медного проводника по потребляемой мощности или току

Защитное оборудование подбирается под кабель. Если он выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат устанавливают на 16 А.

Мощности счетчика расхода электроэнергии и максимального потребления электроприборами должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какое потребление энергии он рассчитан.

Выбор освещенности

Освещенность измеряют в люксах (лм/м 2 ). На рисунке ниже приведены нормы освещенности помещений.

Нормы освещенности жилых помещений

Когда производится разводка электропроводки в квартире, необходимо в план работ включить возможность применения дополнительной подсветки. В спальне или гостиной она используется для выделения деталей интерьера и зонирования помещений. Она не имеет отношения к нормам освещенности, но для нее должны быть установлены розетки с удобным доступом. На кухне подсветка делается в шкафах, а также для рабочей и обеденной зон. В ванной комнате должно быть светло в местах расположения стиральной машины или около зеркала. Выключатели и розетки применяют с защитой от влажности.

Прокладка проводки

План прокладки скрытой проводки предусматривает ее размещение в штробах или под штукатуркой. Ее крепят пластиковыми фиксаторами через 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с применением алебастра. Также частично используют старые, если они находятся на пути прокладки маршрута. Внешняя проводка помещается в кабель-каналы.

Прокладку делают строго горизонтально и вертикально. Потом меньше будет вероятность попадания в провод саморезом при сверлении в стене отверстий.

Концы жил, заведенных в коробку, зачищаются и соединяются, как требует схема. Желательно делать соединения с помощью клеммных колодок, методом пайки или опрессовки. Скрутка считается временным соединением, но его можно в дальнейшем доработать.

От распределительного щитка зависит вся схема электрохозяйства и то, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Его размещают недалеко от входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирают встраиваемый вариант щитка, а на железобетонной – устанавливают наружный. Расположение делается на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щитка производится на дюбель-гвозди или саморезы. Размещение счетчика в щитке не требуется, так как он должен быть установлен в подъезде, а в частном доме – на столбе внешней электросети.

В магазине щиток можно покупать, когда известно, сколько внутри нужно поместить оборудования, оставив при этом запасное место. Стандартный щиток содержит места крепления DIN-реек, в которые легко вставляется и фиксируется все электрооборудование. Соединительные провода внутри устанавливают новые и без скруток. Фазы и нулевой провод отличаются по цвету. Если он одинаковый, маркировку делают из цветных трубочек или с помощью надписей. Для вводного и выводных кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм на возможный ремонт.

Подключение вводного кабеля и счетчика расхода электроэнергии производится специалистами электрослужбы.

Монтаж подрозетников, розеток и светильников

На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).

Монтаж подрозетников и розеток

Сделать выемки для подрозетника в бетонной стене – это трудоемкий процесс, для которого требуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются штробы, и прокладывается электропроводка. Лучшим решением является прокладка отдельных проводов к каждой розетке. В подрозетнике вырезается заглушка для проводов и проверяется, как он входит в отверстие стены. Затем производится грунтовка отверстия, и внутрь наносится шпаклевочная смесь на основе гипса. После подрозетник вместе с вставленными в него проводами вдавливается строго горизонтально в раствор. Установочная коробка должна войти заподлицо с поверхностью стены. Штробы и провалы вокруг подрозетников замазываются штукатурным раствором только после их полной фиксации.

Розетки устанавливаются на винты или саморезы после того, как будет закончен ремонт стен с финишной отделкой. При этом напряжение в подводящих проводах отключается. После монтажа рамок и панелей розеток подача электричества возобновляется.

Подрозетники из пластика можно применять для установки выключателей. Их монтаж делается аналогичным образом.

Розетки в гипсокартонной конструкции установить легко благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается. Каркасные системы позволяют делать скрытую прокладку коммуникаций при любом количестве проводов.

Осветительные приборы равномерно распределяют в помещении. Классическим решением является подвешивание люстры в середине комнаты. При ее монтаже необходимо знать, что сейчас к люстрам и люминесцентным лампам необходимо подводить заземляющий провод. При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра крепится к основе через закладные элементы. Создается впечатление, что она парит в воздухе.

Читать  Нужно сделать ремонт в квартире

Размещение люстры на натяжном потолке

В последнее время стали популярны точечные светильники, которые размещают в подвесном потолке. Еще до его отделки необходимо определить места установки приборов. Рационально размещать лампы на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены – на 60 см. При этом они не должны попадать на детали каркаса. Проводка располагается между основой перекрытия и подвесным потолком.

Монтаж. Видео

Про монтаж электропроводки в квартире доступно расскажет это видео.

Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, то электрическая проводка в квартире своими руками может быть успешно сделана. Такая работа должна входить в план на очередной ремонт и должна выполняться в первую очередь. Для этого применяется пошаговая инструкция. Удобство, надежность и долговечность электрической системы зависят от того, насколько правильно составлена схема, как удалось рассчитать оборудование, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.

Замена электропроводки старого типа на новую и ее ремонт

Спустя время любая проводка выходит из строя. Разумеется, пользоваться поврежденными коммуникациями нельзя, поэтому требуется замена электропроводки. К сожалению, не каждый отчетливо понимает ответственность работ по электромонтажу и приступает к самостоятельной реконструкции.

В этой статье мы рассмотрим все рекомендации и требования относительно процедуры демонтажа электрической системы в квартире.

Важно! Если возникли неполадки в электрической сети старого типа не рекомендуется ее частичный демонтаж, так как существует опасность возникновения проблем в этой сфере снова и снова.

В случае, если ваша квартира обустроена электрификацией «хрущевского типа» (то есть имеет алюминиевые провода), тогда необходим полный демонтаж с одновременной заменой электрофурнитуры.

Подготовка стен к замене электропроводки

Замена электропроводки в квартире: пошаговая инструкция

Любой процесс работы рекомендуется начинать, будучи к этому подготовленным. Идеально изучить особенности электропроводки, ее тип и способы прокладки и после этого разделить свою работу по этапам:

  • первый этап предусматривает полную подготовку инструментов и всех материалов как для демонтажа, так и для прокладки новой электропроводки;

Внимание! Идеальный вариант использовать кабеля с медными жилами, пренебрегая ненужными соединениями, кроме как в распределительных коробках .

  • Второй этап заключается в полном демонтаже старых проводов. Найти их можно при помощи специального прибора или индикаторной отверткой. Если подобной возможности не предвидится, следует понять, когда была выполнена проводка. В одно время ее протягивали между стенами и потолочным перекрытием, в другое —прокладывали прямо в полу;
  • проделав всю пыльную работу, создается план, на котором с точностью указываются все коммуникации. Он будет отличным помощником в дальнейшем;
  • теперь вы можете проложить кабеля в тех же пазах, но если рассматривается отделка поверхностей гипсокартоном, то целесообразно электрику кинуть прямо по стенам в гофротрубе, а штробы заложить;
  • если вы будете долбить стены, то делаете это в соответствии со своим планом. Учтите каждую деталь, включительно провода для мощных потребителей и освещения. Подразделите электрику на несколько групп, это поможет подключить их к устройствам защиты;
  • после помещаем кабеля в заготовленные выемки в стенах. Если нужно, закрепляем специальными крепежными деталями, чтобы провод не болтался. Чтобы не использовать дополнительную фурнитуру, необходимо штробы делать величиной равной размерам кабеля;
  • устанавливаем распределительный щиток. О подробностях его монтажа, вы можете узнать в нашей прежней статье. В него должны быть включены автоматические выключатели, УЗО и возможность зануления, так как выполнять заземление в квартирных условиях непрактично;
  • теперь соединяем все существующие проводники в распределительных коробках и в электрощитах, обязательно проверяется их функциональность;
  • на завершающем этапе предусматривается подключение щитка к общему энергоснабжению.

Замена старой проводки на новую

Ремонт электропроводки: советы и методика

Как вы уже поняли, мы рассматриваем самостоятельный ремонт проводки в жилых условиях. Обязательно изначально обесточивается вся домашняя сеть электричества, чтобы исключить поражение электрическим током. Если вы по какой-то причине не можете произвести эту операцию пригласите специалистов.


Если все-таки решились на самостоятельный ремонт, целесообразно, в первую очередь найти, обрыв проводника в толще стены, вручную это сделать не удастся, поэтому лучше обзавестись прибором для поиска повреждённого кабеля. Как им пользоваться, вы узнаете по этой ссылке .

Важно! Обязательно предусмотрите все тонкости ремонта проводки в квартире заранее.

Обязательно на момент подозрения на возникновение короткого замыкания, следует мгновенно разомкнуть электрическую сеть при помощи автоматических выключателей, поэтому нельзя их держать под замком, который трудно открыть.

Чаще всего к неисправности приходят устройства частого использования, это розетки и выключатели, рассмотрим, как поступить в таких ситуациях.

Выключатель: определяем неисправность и делаем ремонт

Чтобы понять, что ваше приспособление начинает постепенно выходить из строя, специальные навыки не нужны. Чаще всего это определяется наглядно:

  • выключатель перестает срабатывать, даже если сам светильник работоспособен;
  • появляются искрения в корпусе приспособления;
  • слышны шипения и потрескивания под клавишами прибора;

По таким сигналам рекомендуется срочно приступить к ремонту, чтобы избежать возможного возгорания.

Для начала обесточиваем все помещение, в котором обнаружена проблема. Чаще всего сняв корпус с выключателя, можно заметить расслабленные контакты между проводами и клеммами —это распространенная причина искрения приборов. Поэтому достаточно лишь надежно зафиксировать проводник и все станет на свои места.

Подсоединение проводки к электрощиту

Важно! Ремонтируя выключатель с подсветкой, следует быть более внимательными и не перепутать проводники при их соединении.

Как отремонтировать розетку: важные тонкости

Розетка, как и прежний прибор (выключатель) поддается поломке также часто, но иногда неисправность становится причиной полной замены потребителя. Для этого пройдем следующий перечень действий:

  • обесточим помещение;
  • проверим отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой;
  • теперь приступим к снятию розетки. Все ее детали также рекомендуется удалить, включая «стакан»;
  • все проводники зачищаются от изоляции, в отверстие помещается новая розетка с корпусом, и аналогично подсоединяются проводники. Затем корпус розетки закрывается и подается напряжение в сеть.

Важно! Все соединения проводов в мощном источнике питания должны быть достаточно надежными, но не перетянутыми.

Испытать работоспособность устройства лучше при помощи обыкновенной лампочки с проводами с целью уберечь дорогостоящие электрооборудование от поломок, в случае, если была допущена невнимательность в процессе ремонта.

Источники: http://first-apartment.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami.html, http://elquanta.ru/elektroprovodka/ehlektroprovodka-svoimi-rukami.html, http://prokommunikacii.ru/elektrika/elektroprovodka/zamena-ehlektroprovodki-starogo-tipa-na-novuyu-i-ee-remont.html

openfile.ru

Ремонт старой электропроводки | elesant.ru

class=»eliadunit»>

 

Два вида работ по ремонту электропроводки

Работы по электропроводке в квартире я разделяю на два основных вида.

  • полная замена электропроводки;
  • частичный ремонт электропроводки.

Полная замена электропроводки

Первый самый трудоемкий вид работ, это полная замена электропроводки. Обычно такие электромонтажные работы проводятся при капитальном или как минимум серьезном ремонте квартиры. Полная замена электропроводки, конечно же, самый эффективный способ избавиться от всех проблем связанных со старой электропроводкой. Но этот способ, зачастую, для многих неприменим. И причин этому может множество, начиная с его дороговизны, и заканчивая физической невозможностью проведения капитального ремонта квартиры. Что же делать?

Частичный ремонт электропроводки

Решить проблемы со старой электропроводкой поможет частичный ремонт электропроводки квартиры, без капитальных работ. Про ремонт старой электропроводки в квартире, и пойдет речь в этой статье. Этой статьей я планирую начать серию статей, затрагивающих именно ремонт электропроводки без серьезных капиталовложений, что называется — своими руками, в том числе включая третий вид работ по электропроводке, мелкий ремонт (ремонт розеток, выключателей и т.п.)

Итак, ремонт старой электропроводки в квартире, с чего начать. Начнем с диагностики.

Как понять, что электропроводка нуждается в ремонте

В решении этого вопроса не нужно быть большим специалистом. Если вы не можете одновременно включить большинство бытовых приборов в квартире, без того, чтобы не отключился вводной автомат или не «выбило» пробку», однозначно означает, что ваша электропроводка устарела и не соответствует вашим потребностям. А если уж у вас было короткое замыкание в розетке, и розетка характерно почернела, диагноз однозначен, пора начинать ремонт электропроводки. С чего начать?

Определите, какая электропроводка у вас теперь

Важно! Перед описанием работ должен предостеречь, что любые работы связанные с электричеством, нужно проводить только при отключенном электропитании квартиры.

Итак, с чего начать. Конечно же, с начала, а именно с места, откуда поступает электропитание в квартиру. В зависимости от типа дома, это может быть этажный распределительный щит или отдельный, квартирный щиток или симбиоз этажного и квартирного щитков.

Для начала, откроем этажный щиток и найдем автоматы защиты, которые «отвечают» за вашу квартиру. Должен быть один аппарат, который отключает все электропитание квартиры. Это вводное устройство. Им может быть автомат защиты, тогда он располагается слева в ряду ваших автоматов, или рубильник, тогда он располагается отдельно вверху или внизу, хотя могут быть варианты.

Фото старых этажных щитов

Заменить вводное устройство самостоятельно вам не удастся, так как нужно отключать электропитание всего (или части) подъезда, а это может сделать, только работник эксплуатационной организации. Но посмотреть номинал вводного автомата вы можете. Посмотреть и записать.

Идем далее. Смотрим, сколько автоматов защиты установлены для вашей квартиры. Их как минимум должно быть два. С электроплитой три. Один автомат это освещение. Второй автомат розетки. Третий автомат электроплита. Если у вас автоматов больше, то нужно определить какие автоматы, что отключают.

Примечание. Автомат защиты предназначен для защиты электропроводки от перенапряжения, короткого замыкания и простой коммуникации (включения, отключения электропитания).

Чтобы определить какие автоматы, что отключают, включите в квартире свет, включите в розетки осветительные приборы и простым отключением автоматов защиты посмотрите, что будет выключаться в квартире при последовательном отключении автоматов. Не пользуйтесь, для такой диагностики, сложными бытовыми приборами, чтобы избежать их порчи при резком отключении автомата.

Проанализируем ситуацию и определим, что делать дальше. Итак, после такой несложной диагностики, вы имеете схему своей старой электропроводки.

Она вполне может выглядеть так:

Определим этапы ремонта электропроводки.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Номинал автомата защиты выбирается в зависимости от планируемой нагрузки в той части электросети, где он установлен. Часть электросети, которая отключается одним автоматом защиты, называется электрическая группа или групповая цепь (ГОСТ Р. 51628-2000).

Также в зависимости от нагрузки выбирается сечение проводов электропроводки. Так как электропроводка у нас не меняется, то взаимосвязь между номиналом автомата защиты, сечением проводов и планируемой нагрузкой изменить нельзя. Иначе, если у вас установлен автомат защиты на групповую сеть в 16 Ампер, то электропроводка выполнена проводами сечением 2,5 мм2 (алюминий) и она рассчитана на мощность в 3,5 кВатт. Увеличив номинал автомата защиты до 25 Ампер, вы не сможете включать приборы мощностью 4,6 кВатт, автомат защиты будет «держать», но провода будут греться. Данные по расчетам зависимости сечения проводов от потребляемой мощности посмотрите ТУТ.

class=»eliadunit»>

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне.

Для этого, от этажного распределительного щитка проведите дополнительные электрические кабели для питания группы розеток под оргтехнику и для электропитания бытовых приборов на кухне. Это позволит разгрузить уже имеющиеся групповые цепи квартиры, что избавит вас от «выбивания» автоматов.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления, новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры — ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной. Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка. Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание. 

  • Снимите старую розетку;
  • Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
  • Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

  1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
  2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
  3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
  4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка в квартире

 

 

class=»eliadunit»>

elesant.ru

Ремонт электропроводки в квартире пошаговая инструкция

Замена электропроводки своими руками


Проводка в квартире своими руками заменяется по предварительно составленной схеме. В однокомнатной квартире в новостройках и в хрущевках специалисты рекомендуют отдельно проводить кабель к кухне с санузлом и к жилой комнате.

Подобная технология позволяет получить запас мощности за счет распределения общей нагрузки на две цепи. В случае замыкания либо обрыва цепи, одна линия останется в рабочем состоянии.

Основные причины замены кабеля

Существует несколько причин, почему необходимо проводить замену проводки в однокомнатной квартире.

Основная причина заключается в том, что схема проводки и свойства электрического кабеля в новостройке не рассчитаны на большое количество мощных электроприборов. Алюминиевый провод перегревается, кабель плавится, что может привести к пожару.

Замена электропроводки своими руками в хрущевках производится из-за истечения эксплуатационного срок кабеля.

Оптимальное значение этого параметра – 20 лет. По истечению этого срока изоляция разрушается, провод искрится и замыкается. Отсутствие заземления — один из стимулов для обновления электропроводки в вашей квартире.

Электропроводку следует заменять полностью, до щитка. При этом устанавливают новые розетки и выключатели. Допускается частичная замена электропроводки в случае обрыва провода на определенном участке цепи.

Подготовительные работы

Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий.

На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы.

Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см.

Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов.

Рекомендуется подводить отдельные линии с автоматами к помещениям с большим количеством мощных приборов. Направление прокладки электрического провода должно быть горизонтальным либо вертикальным.

Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град.

Существует три группы потребителей:

Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов:

  • самостоятельная прокладка кабеля либо с помощью специалистов;
  • выбор способа замены проводки;
  • площадь жилья.

Покупка материала

Чтобы проложить кабель к осветительным приборам, используют трехжильный медный провод ВВГ( силовой провод ВВГнг) с сечением в 1,5 кв.м. Для расчета длины потребуется измерить все отметки, сделанные на стенах и потолке, прибавив о 10-15 см на распределительные коробки и выключатели.

Разводка проводки в квартире (для розеток) производится с помощью трехжильного кабеля ВВГнг.

Монтажные работы по электричеству предусматривают применение автоматов и УЗО (механический коммутационный аппарат, который предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных эксплуатационных условиях, включая размыкание контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях).

Этот агрегат представлен в виде устройства защитного отключения, которое используется для защиты от токов утечки. Автомат отключения применяют для защиты от короткого замыкания.

Специалисты рекомендуют устанавливать в однокомнатной квартире либо студии дифференциальные автоматы, которые выполняют функции двух данных устройств.

Для розеток потребуется купить УЗО на 30мА класса А и автомат на 16-20 А. Для осветительных приборов приобретают автомат на 10 А. Для кухни потребуются автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Электрический щиток может быть металлическим либо пластиковым. Его размер подбирается с учетом количества автоматов и УЗО. Для однокомнатной квартиры можно купить щиток с запасом для 2-х автоматов.

Для соединения проводов и распределительных коробок применяют специальные соединительные изолирующие элементы – СиЗы.

Этапы прокладки проводки в квартире

Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО.

Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту.

Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму.

Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы сделать штробы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой.

Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины.

Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты.

Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет:

  • выявить повреждения у электрических приборов;
  • проверить заряд аккумулятора;
  • замерить рабочее напряжение электроприборов.

Штробы заделывают штукатуркой. Если кабель прокладывается под листами гипсокартона, тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах.

Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки.

Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе офисные и коммерческие помещения.

Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • насадки;
  • болгарка;
  • индикаторная отвёртка;
  • строительный уровень;
  • шпатель.

Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов:

  1. Разработка схемы электроснабжения квартиры.
  2. Составление плана разводки электропроводки.
  3. Прокладка электропроводки.
  4. Установка выключателей, автоматов, УЗО.

Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю.

Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения.

Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы:

  • минимальная длина каналов;
  • каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом;
  • если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод.

Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб. При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Во многих домах еще осталась электропроводка с советских времен, давно не соответствующая современным требованиям безопасности. Она предназначалась всего для 4 кВт, в то время как сейчас при проектировании требуется рассчитать проводку на 10 кВт и выше. Новые кабели и провода развести можно, но работа является трудоемкой и сложной. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире делается своими руками только тогда, когда составлен четкий план и есть пошаговая инструкция.

Монтаж электропроводки своими руками

Замена проводки

Если электропроводка в квартире своими руками выполнена из алюминиевого провода, срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только тогда, когда производится ремонт квартиры.

Прежде всего, необходимо продумать мощность и количество приборов. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок, зависит от многих факторов, в частности от того, каким образом расположены в квартире мебель, окна и двери. Должна быть создана точная схема электропроводки. Этапы работ должны быть следующими:

  1. Проектирование электрической проводки: составление схемы; выбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещенности каждого помещения.
  2. Штробление стен; прокладка проводки; соединение жил в распределительных коробках; монтаж квартирного щитка, установка в нем автоматов и подключение кабеля внешней сети; проверка проводки.
  3. Монтаж подрозетников, розеток и светильников; подключение электробытовых приборов, не содержащих розеток.

Проект электропроводки

От качественного проекта зависит комфорт и безопасность пользования электроприборами.

Разработка схемы

Монтаж электропроводки своими руками можно качественно делать только тогда, когда есть схема электроснабжения квартиры.

Схема электроснабжения дома

На рисунке наружная разводка в щитке подъезда выделена пунктирной линией: заземление, главный автомат и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика расхода электроэнергии (Э).

Фазный и нулевой провода перечеркнуты двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный ввод обозначается тремя черточками. В щитке располагают групповые автоматы. На ванную комнату, электроплиту и нагреватель сделаны отдельные линии с защитой. Марку УЗО можно выбрать на свое усмотрение.

Кроме схемы электроснабжения, электропроводка монтируется самостоятельно, когда есть электрическая схема, которая накладывается на план квартиры и включает следующие элементы:

  • выключатели;
  • розетки;
  • светильники;
  • распределительные коробки;
  • квартирный щиток;
  • выводы на подключение электрооборудования: системы принудительной вентиляции, кондиционеров, духовых шкафов и др.;
  • расположение проводки, проложенной через помещения.

На рисунке ниже приведен типовой проект электропроводки.

Схема электрификации двухкомнатной квартиры

Схема электропроводки определяет весь ремонт по следующим причинам:

  • любой грамотный ремонт можно и нужно делать с изменением проводки;
  • последующая работа не позволит что-либо менять в электрической части;
  • качественный ремонт предусматривает наличие эффективного освещения и удобного расположения розеток, выключателей и электроприборов.

Если электропроводка правильно смонтирована, то на полу будут отсутствовать переноски, удлинители и сетевые адаптеры. Когда ремонт сделан правильно, в квартире не должно быть устройств мобильного переноса электричества. Исключением является подключение к розеткам электроинструмента.

Если рассмотреть распределение розеток по комнатам, то план установки большей частью выбирается очень приблизительно и не всегда правильно. Лучше всего провести их в разные концы помещения. При этом нужно заранее составить план расположения электрической техники и мебели, чтобы не загораживались розетки и выключатели, к которым необходим постоянный доступ. Если такое не происходит, это означает, что разводка проводки выполнена правильно, и розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогостоящей отделки стен.

Под телевизор нужно не менее двух розеток, поскольку к нему потребуются дополнительные приставки: цифровые или спутниковые, а также видеопроигрыватели.

Для компьютера и всего необходимого для него оборудования нужно установить не менее трех розеток. Расположение их от пола в высоту сейчас составляет 30-40 см. Благодаря этому розетки не видно из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, старые проемы придется замуровать и сделать новые, а к ним надо штробить канал.

Максимальное потребление энергии происходит на кухне. К электрической духовке, микроволновой печи и стиральной машине нужно проложить отдельные кабели, поскольку мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.

На каждый из этих приборов подключается УЗО.

Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, поскольку количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом. Для маленькой кухни достаточно будет двух розеток, так как много приборов там не поместится. Располагать их удобно над столами, чтобы легко можно было включать. Еще нужно сделать розетки для электророзжига газовых конфорок и дополнительного вытяжного вентилятора.

Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко делать подключение. Если любой стационарный электроприбор встраивается в шкаф, то здесь удобно применять отдельный автомат, расположенный в щитке управления. Это будет надежной гарантией, что места соединений не закоротит при попадании воды.

План дизайнерских преобразований не должен негативно повлиять на электробезопасность помещений. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не будут виноватыми. Если разводка электропроводки выполнена с нарушениями, за это отвечает тот, кому пришлось ее проложить.

Выбор провода

Провода и кабели прокладывают в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытая). Разводку кабелей разрешается сделать открытой, но они чаще размещаются за перегородками или во вспомогательных помещениях.

Наиболее применяемый кабель для домашней электропроводки ВВГ или ВВГнг (реже – ПУНП и NYM).

Подключение к этажному щитку лучше сделать кабелем NYM, как более надежным в плане пожаробезопасности. Несмотря на дороговизну, его часто применяют в качестве силового кабеля, когда производят монтаж электропроводки в частном доме и квартире. Не помешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВВГ, например, в новостройке.

Кабель ВВГнг не распространяет горение за счет применения огнеупорного пластиката. Для прокладки удобно применять, если он имеет плоскую форму.

ПУНП является самым дешевым плоским проводом с 2-3 жилами. Он имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. В план решений по домашней электрике его включать не рекомендуют.

Внутреннюю разводку щитка лучше сделать проводами ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж проводки, потребуются короба из пластика, фиксаторы, гофрорукава и распределительные коробки. Целесообразно приобрести плинтуса с кабель каналами.

Вся нагрузка квартиры или дома приходится на вводной кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электричества. Умножив ее на коэффициент использования – 0,75, найдем потребляемую мощность. Необходимо также учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент cos φ = 0,85. При этом надо учитывать, что нагреватель воды в стиралке является активной и значительно преобладающей нагрузкой. Если применяются люминесцентные лампы, их реактивная мощность также учитывается (cos φ = 0,8).

Когда делается электропроводка в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь ее гораздо больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (cos φ = 0,85), сварочный трансформатор (cos φ = 0,5-0,7), электроинструменты.

Установив суммарные мощности в каждой цепи, по таблице можно выбрать провод или кабель подходящего сечения. При этом делается запас на возможные дополнительные подключения в дальнейшем.

Таблица выбора сечения медного проводника по потребляемой мощности или току

Защитное оборудование подбирается под кабель. Если он выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат устанавливают на 16 А.

Мощности счетчика расхода электроэнергии и максимального потребления электроприборами должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какое потребление энергии он рассчитан.

Выбор освещенности

Освещенность измеряют в люксах (лм/м 2 ). На рисунке ниже приведены нормы освещенности помещений.

Нормы освещенности жилых помещений

Когда производится разводка электропроводки в квартире, необходимо в план работ включить возможность применения дополнительной подсветки. В спальне или гостиной она используется для выделения деталей интерьера и зонирования помещений. Она не имеет отношения к нормам освещенности, но для нее должны быть установлены розетки с удобным доступом. На кухне подсветка делается в шкафах, а также для рабочей и обеденной зон. В ванной комнате должно быть светло в местах расположения стиральной машины или около зеркала. Выключатели и розетки применяют с защитой от влажности.

Прокладка проводки

План прокладки скрытой проводки предусматривает ее размещение в штробах или под штукатуркой. Ее крепят пластиковыми фиксаторами через 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с применением алебастра. Также частично используют старые, если они находятся на пути прокладки маршрута. Внешняя проводка помещается в кабель-каналы.

Прокладку делают строго горизонтально и вертикально. Потом меньше будет вероятность попадания в провод саморезом при сверлении в стене отверстий.

Концы жил, заведенных в коробку, зачищаются и соединяются, как требует схема. Желательно делать соединения с помощью клеммных колодок, методом пайки или опрессовки. Скрутка считается временным соединением, но его можно в дальнейшем доработать.

От распределительного щитка зависит вся схема электрохозяйства и то, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Его размещают недалеко от входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирают встраиваемый вариант щитка, а на железобетонной – устанавливают наружный. Расположение делается на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щитка производится на дюбель-гвозди или саморезы. Размещение счетчика в щитке не требуется, так как он должен быть установлен в подъезде, а в частном доме – на столбе внешней электросети.

В магазине щиток можно покупать, когда известно, сколько внутри нужно поместить оборудования, оставив при этом запасное место. Стандартный щиток содержит места крепления DIN-реек, в которые легко вставляется и фиксируется все электрооборудование. Соединительные провода внутри устанавливают новые и без скруток. Фазы и нулевой провод отличаются по цвету. Если он одинаковый, маркировку делают из цветных трубочек или с помощью надписей. Для вводного и выводных кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм на возможный ремонт.

Подключение вводного кабеля и счетчика расхода электроэнергии производится специалистами электрослужбы.

Монтаж подрозетников, розеток и светильников

На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).

Монтаж подрозетников и розеток

Сделать выемки для подрозетника в бетонной стене – это трудоемкий процесс, для которого требуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются штробы, и прокладывается электропроводка. Лучшим решением является прокладка отдельных проводов к каждой розетке. В подрозетнике вырезается заглушка для проводов и проверяется, как он входит в отверстие стены. Затем производится грунтовка отверстия, и внутрь наносится шпаклевочная смесь на основе гипса. После подрозетник вместе с вставленными в него проводами вдавливается строго горизонтально в раствор. Установочная коробка должна войти заподлицо с поверхностью стены. Штробы и провалы вокруг подрозетников замазываются штукатурным раствором только после их полной фиксации.

Розетки устанавливаются на винты или саморезы после того, как будет закончен ремонт стен с финишной отделкой. При этом напряжение в подводящих проводах отключается. После монтажа рамок и панелей розеток подача электричества возобновляется.

Подрозетники из пластика можно применять для установки выключателей. Их монтаж делается аналогичным образом.

Розетки в гипсокартонной конструкции установить легко благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается. Каркасные системы позволяют делать скрытую прокладку коммуникаций при любом количестве проводов.

Осветительные приборы равномерно распределяют в помещении. Классическим решением является подвешивание люстры в середине комнаты. При ее монтаже необходимо знать, что сейчас к люстрам и люминесцентным лампам необходимо подводить заземляющий провод. При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра крепится к основе через закладные элементы. Создается впечатление, что она парит в воздухе.

Размещение люстры на натяжном потолке

В последнее время стали популярны точечные светильники, которые размещают в подвесном потолке. Еще до его отделки необходимо определить места установки приборов. Рационально размещать лампы на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены – на 60 см. При этом они не должны попадать на детали каркаса. Проводка располагается между основой перекрытия и подвесным потолком.

Монтаж. Видео

Про монтаж электропроводки в квартире доступно расскажет это видео.

Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, то электрическая проводка в квартире своими руками может быть успешно сделана. Такая работа должна входить в план на очередной ремонт и должна выполняться в первую очередь. Для этого применяется пошаговая инструкция. Удобство, надежность и долговечность электрической системы зависят от того, насколько правильно составлена схема, как удалось рассчитать оборудование, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.

Замена электропроводки старого типа на новую и ее ремонт

Спустя время любая проводка выходит из строя. Разумеется, пользоваться поврежденными коммуникациями нельзя, поэтому требуется замена электропроводки. К сожалению, не каждый отчетливо понимает ответственность работ по электромонтажу и приступает к самостоятельной реконструкции.

В этой статье мы рассмотрим все рекомендации и требования относительно процедуры демонтажа электрической системы в квартире.

Важно! Если возникли неполадки в электрической сети старого типа не рекомендуется ее частичный демонтаж, так как существует опасность возникновения проблем в этой сфере снова и снова.

В случае, если ваша квартира обустроена электрификацией «хрущевского типа» (то есть имеет алюминиевые провода), тогда необходим полный демонтаж с одновременной заменой электрофурнитуры.

Подготовка стен к замене электропроводки

Замена электропроводки в квартире: пошаговая инструкция

Любой процесс работы рекомендуется начинать, будучи к этому подготовленным. Идеально изучить особенности электропроводки, ее тип и способы прокладки и после этого разделить свою работу по этапам:

  • первый этап предусматривает полную подготовку инструментов и всех материалов как для демонтажа, так и для прокладки новой электропроводки;

Внимание! Идеальный вариант использовать кабеля с медными жилами, пренебрегая ненужными соединениями, кроме как в распределительных коробках .

  • Второй этап заключается в полном демонтаже старых проводов. Найти их можно при помощи специального прибора или индикаторной отверткой. Если подобной возможности не предвидится, следует понять, когда была выполнена проводка. В одно время ее протягивали между стенами и потолочным перекрытием, в другое —прокладывали прямо в полу;
  • проделав всю пыльную работу, создается план, на котором с точностью указываются все коммуникации. Он будет отличным помощником в дальнейшем;
  • теперь вы можете проложить кабеля в тех же пазах, но если рассматривается отделка поверхностей гипсокартоном, то целесообразно электрику кинуть прямо по стенам в гофротрубе, а штробы заложить;
  • если вы будете долбить стены, то делаете это в соответствии со своим планом. Учтите каждую деталь, включительно провода для мощных потребителей и освещения. Подразделите электрику на несколько групп, это поможет подключить их к устройствам защиты;
  • после помещаем кабеля в заготовленные выемки в стенах. Если нужно, закрепляем специальными крепежными деталями, чтобы провод не болтался. Чтобы не использовать дополнительную фурнитуру, необходимо штробы делать величиной равной размерам кабеля;
  • устанавливаем распределительный щиток. О подробностях его монтажа, вы можете узнать в нашей прежней статье. В него должны быть включены автоматические выключатели, УЗО и возможность зануления, так как выполнять заземление в квартирных условиях непрактично;
  • теперь соединяем все существующие проводники в распределительных коробках и в электрощитах, обязательно проверяется их функциональность;
  • на завершающем этапе предусматривается подключение щитка к общему энергоснабжению.

Замена старой проводки на новую

Ремонт электропроводки: советы и методика

Как вы уже поняли, мы рассматриваем самостоятельный ремонт проводки в жилых условиях. Обязательно изначально обесточивается вся домашняя сеть электричества, чтобы исключить поражение электрическим током. Если вы по какой-то причине не можете произвести эту операцию пригласите специалистов.


Если все-таки решились на самостоятельный ремонт, целесообразно, в первую очередь найти, обрыв проводника в толще стены, вручную это сделать не удастся, поэтому лучше обзавестись прибором для поиска повреждённого кабеля. Как им пользоваться, вы узнаете по этой ссылке .

Важно! Обязательно предусмотрите все тонкости ремонта проводки в квартире заранее.

Обязательно на момент подозрения на возникновение короткого замыкания, следует мгновенно разомкнуть электрическую сеть при помощи автоматических выключателей, поэтому нельзя их держать под замком, который трудно открыть.

Чаще всего к неисправности приходят устройства частого использования, это розетки и выключатели, рассмотрим, как поступить в таких ситуациях.

Выключатель: определяем неисправность и делаем ремонт

Чтобы понять, что ваше приспособление начинает постепенно выходить из строя, специальные навыки не нужны. Чаще всего это определяется наглядно:

  • выключатель перестает срабатывать, даже если сам светильник работоспособен;
  • появляются искрения в корпусе приспособления;
  • слышны шипения и потрескивания под клавишами прибора;

По таким сигналам рекомендуется срочно приступить к ремонту, чтобы избежать возможного возгорания.

Для начала обесточиваем все помещение, в котором обнаружена проблема. Чаще всего сняв корпус с выключателя, можно заметить расслабленные контакты между проводами и клеммами —это распространенная причина искрения приборов. Поэтому достаточно лишь надежно зафиксировать проводник и все станет на свои места.

Подсоединение проводки к электрощиту

Важно! Ремонтируя выключатель с подсветкой, следует быть более внимательными и не перепутать проводники при их соединении.

Как отремонтировать розетку: важные тонкости

Розетка, как и прежний прибор (выключатель) поддается поломке также часто, но иногда неисправность становится причиной полной замены потребителя. Для этого пройдем следующий перечень действий:

  • обесточим помещение;
  • проверим отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой;
  • теперь приступим к снятию розетки. Все ее детали также рекомендуется удалить, включая «стакан»;
  • все проводники зачищаются от изоляции, в отверстие помещается новая розетка с корпусом, и аналогично подсоединяются проводники. Затем корпус розетки закрывается и подается напряжение в сеть.

Важно! Все соединения проводов в мощном источнике питания должны быть достаточно надежными, но не перетянутыми.

Испытать работоспособность устройства лучше при помощи обыкновенной лампочки с проводами с целью уберечь дорогостоящие электрооборудование от поломок, в случае, если была допущена невнимательность в процессе ремонта.

Источники: http://first-apartment.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami.html, http://elquanta.ru/elektroprovodka/ehlektroprovodka-svoimi-rukami.html, http://prokommunikacii.ru/elektrika/elektroprovodka/zamena-ehlektroprovodki-starogo-tipa-na-novuyu-i-ee-remont.html

remontonly.ru

Ремонт электропроводки в квартире: подготовительные работы, устранение неполадок

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. В каждой квартире можно найти не один десяток приборов, которые работают от проходящего по проводам электрического тока. Все они помогают упростить и разнообразить нашу жизнь. Однако со временем необходимо будет проводить ремонт электропроводки в квартире. Это довольно трудная работа, которая требует особой аккуратности и внимательности.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить ремонт проводки, необходимо правильно выбрать все необходимые материалы и инструменты. Именно от них и будет зависеть качество выполненной работы. Другим важным фактором успеха ремонта является чёткое соблюдение всех этапов процесса и учитывание советов профессионалов. Они помогут новичкам избежать большинства ошибок и выполнить работу в кратчайшие сроки.

Выбор материалов и инструментов

Для успешного проведения ремонтных работ нужно заранее подготовить несколько обязательных инструментов. Их выбор зависит от того, что именно необходимо починить в квартире. Этот подготовительный этап поможет не отвлекаться во время работы и долго не искать тот или иной инструмент.

Для разных видов ремонта электропроводки может понадобиться:

  • молоток;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • зубило;
  • пассатижи;
  • индикаторная отвёртка.

Кроме перечисленных инструментов, понадобятся и некоторые расходные материалы. Все они недорогие и доступные в любом магазине, занимающемся продажей электротоваров. К их числу относятся:

  1. Шпаклёвка для заделывания пробитых в стене отверстий.
  2. Изолента для безопасности соединения.
  3. Кабельный провод для замены непригодных для дальнейшего использования частей.
  4. Клеммы для более прочного и качественного соединения проводов.

Советы опытных электриков

Любые ремонтные работы, связанные с электрическим током, несут прямую угрозу жизни и здоровью.

Чтобы избежать негативных последствий и выполнить качественную починку, необходимо соблюдать все основные правила техники безопасности.

Среди наиболее важных советов опытных электриков можно выделить такие:

  1. Важно учитывать, что проведение некоторых видов ремонтных работ можно осуществлять только с разрешения РЭС (районных электросетей). В противном случае можно получить большой штраф.
  2. Даже в полностью обесточенной цепи может сохраняться небольшой заряд тока. Исходя из этого, следует очень аккуратно работать с оголёнными проводами и прикасаться к ним только после проверки специальным прибором или индикаторной отвёрткой.
  3. Все работы с электропроводкой следует проводить только сухими руками. Даже небольшое количество влаги способно привести к самым серьёзным последствиям.
  4. При работе в помещениях с высокой влажностью нужно быть предельно аккуратным и использовать все предусмотренные элементы защиты.
  5. В случае возникновения возгорания, ни в коем случае нельзя тушить огонь водой. Это только усугубит ситуацию и увеличит риск поражения электрическим током.
  6. Любые используемые средства защиты должны быть в хорошем состоянии и полностью исправными.
  7. Запрещается одновременно прикасаться к включённому электроприбору и заземляющим предметам.
  8. На время проведения ремонтных работ лучше всего отключить электричество в квартире. Это принесёт дополнительные неудобства, зато сохранит жизнь и здоровье. Если нет возможности обесточить участок для проведения каких-либо работ с проводкой, то обязательно нужно использовать защитные элементы, такие как диэлектрические перчатки и резиновые сапоги.
  9. На всякий случай необходимо объяснить всем находящимся в квартире правила поведения при поражении электрическим током и как оказать первую помощь пострадавшему.

Установление причины поломки

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно установить причину неисправности и найти повреждённый участок. Для этого нужно вспомнить всю последовательность действий, которая привела к поломке.

В большинстве случаев такими ситуациями являются:

  1. Короткое замыкание. Существует огромное количество причин его возникновения, но самой распространённой является повреждение изоляции между проводами. Это может возникнуть в результате перегибов или механического воздействия на кабель. Другой причиной короткого замыкания является одновременное включение в одну розетку нескольких мощных приборов или устройств. В результате такого действия происходит сильный нагрев и оплавление изоляции.
  2. Плохое соединение проводов. Эта причина неисправности появляется при некачественной установке осветительных приборов или любых других устройств, работающих от электрического тока.
  3. Повреждение проводов. Оно возникает из-за механического воздействия на проложенный в стене провод (сверление, забивание гвоздей).

Устранение неполадок

В процессе эксплуатации электрических приборов могут возникать различные неполадки. Для их устранения необходимо вызывать опытного электрика и тратить немалое количество денег на его услуги.

Однако такую работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно иметь хотя бы небольшой опыт такого ремонта и следовать всем правилам техники безопасности.

Частичный ремонт

Этот вид ремонта является наиболее частым, так как затрагивает не всю квартиру, а отдельный её участок. Необходимость в частичном ремонте может возникнуть при прекращении подачи электрического тока к какой-либо розетке или выключателю. В этом случае выполняются такие действия:

  1. Первым делом ищется место разрыва провода с помощью специального прибора. Если его нет, то придётся постепенно вынимать кабель из стены и искать поломку вручную.
  2. Затем квартира полностью отключается от электроснабжения и каждая розетка или выключатель тщательно проверяется индикаторной отвёрткой.
  3. После этого в месте обрыва, выдалбливается часть стены и находится повреждённый участок.
  4. Затем он аккуратно обрезается и удаляется.
  5. На следующем этапе работы берётся кусочек провода, равный по размеру удалённому, и оба его конца зачищаются.
  6. Аналогичные действия проделываются и с кабелем в стене.
  7. Затем соответствующие концы скрепляются друг с другом и обматываются изолентой. Для дополнительной надёжности можно примотать изоленту и к прилегающим местам провода.
  8. Когда ремонт завершён, выбитый участок стены замазывается шпаклёвкой.
  9. После нескольких часов она полностью высыхает.
  10. В самом конце включается подача электрического тока и проверяются все изначально неработающие розетки или выключатели.

Полная замена

Если делается капитальный ремонт в старом помещении или квартире, то лучше всего начать работу с полной замены электропроводки. Это поможет в дальнейшем избежать аварийных ситуаций и возможных возгораний. Полная замена электропроводки делается следующим образом:

  1. Перед началом обесточивается квартира.
  2. Затем демонтируются все выключатели и розетки.
  3. После этого проверяется отсутствие напряжение в каждой точке. Делается эта часть работы при помощи индикаторной отвёртки или специального прибора.
  4. Удаление старых проводов лучше всего начинать с распределительных коробок. Для этого они отсоединяются от главного входного кабеля, который сразу же необходимо заизолировать.
  5. После удаления всех проводов, демонтируется электрический щиток.
  6. На следующем этапе работы выполняется монтаж нового кабеля. Для этого делается разметка на стенах и потолке в тех местах, где будут проходить провода. Все линии должны быть параллельными либо перпендикулярными линии пола.
  7. По нарисованным контурам выдалбливаются канавки для закладывания кабеля.
  8. Затем в них помещаются провода и предварительно фиксируются.
  9. После этого устанавливается коробка распределителя, а также розеток и выключателей.
  10. Проложенный кабель подсоединяется к щитку и проверяется на работоспособность.
  11. После удачно завершённого тестирования провода замазываются гипсовым раствором и прячутся в стену.

Ремонт электропроводки в квартире — это довольно сложное мероприятие, требующие от исполнителя внимательности, аккуратности и знаний своего дела. При правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций профессиональных электриков можно быстро устранить любую неполадку.

Во время работы очень важно соблюдать правила техники безопасности. Они не только уберегут жизнь, но и помогут сохранить здоровье.


220v.guru

Правила безопасного ремонта электропроводки

Ремонт электропроводки в квартире — сложный и опасный процесс. Тем не менее существуют многочисленные ситуации, при которых починка сети должна быть неотложной, а ее выполнение нужно проводить собственноручно. Если внимательно ознакомиться с инструкцией и действовать согласно ее пунктам, ремонт будет доступен каждому.

Частые причины

Ремонт электрической проводки бывает вынужденным и плановым. По разным причинам даже действующая система может прийти в негодность. Чаще всего ее просто нужно заменить. Существует перечень самых распространенных факторов, когда проводка портится и требует исправления.

Каждая сеть рассчитана на определенное количество действующих приборов. В старых постройках не предусматривалось использования стиральных машин и компьютеров. Когда сеть перегружена, алюминиевые компоненты перегреваются, после чего плавятся и приходят в негодность. Ослабляются контакты в выключателях и розетках, в результате чего те искрят.

Нередко при строительстве монтируется проводка, в которой детали изготовлены из разных металлических компонентов: стали, алюминия и меди. Каждая из этих составляющих имеет различное сопротивление электричества. При неправильном распределении энергии материал плавится или окисляется.

Самой распространенной причиной порчи проводки является подключение к одной розетке нескольких мощных приборов. Нередки случаи, когда система повреждается вследствие небрежно забитых в стену гвоздей под картины, часы и сторонние предметы. Металлические детали попросту разрушают провода, приводя их в негодность.

У каждой составляющей проводки есть свой срок службы, который варьируется от качества производства и изоляции. Так, выключатели следует заменять через 5-8 лет эксплуатации, срок службы автоматов равняется 10-12 годам, проводки — 15-20 годам. Всю сеть необходимо ремонтировать целиком, а частичная починка неприемлема.

Разновидности схем

Каждая составляющая электросети имеет свою классификацию, которая рассматривается по таким параметрам: расположение, способ и место прокладки, вариант защиты. По размещению проводка бывает открытой и скрытой. Первый вариант предусматривает провода, которые висят в комнате и ничем не прикрываются. Такая сеть не соответствует нормам безопасности, но это вынужденная мера во время ремонта.

Система может размещаться в стенах, скрываясь под шпаклевкой, подвешиваться на потолке или находиться в коробах. Тип расположения:

  • в полу;
  • в стенах;
  • в особых проводных рукавах.

Подготовительные меры

Для монтажа или ремонта проводки своими руками необходимо совершить ряд подготовительных действий, которые в той или иной мере коснутся общей структуры стен. Так, для замены выключателей или розеток нужно сделать возле них штробы, отверстия. Чтобы проделать электромонтажные работы, необходимо приготовить набор инструментов:

  • отвертки разных конфигураций и размеров;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • перфораторы с победитовыми сверлами для взаимодействия с бетоном.

Обязательно инструменты должны быть изолированы резиновыми ручками. Для работы с проводкой готовят:

  • тестер напряжения;
  • кабель;
  • рулетку для его измерения.

Ремонт электропроводки своими руками должен выполняться с учетом всех норм техники безопасности. Приступать к починке нужно только после полного отключения квартиры от сети. Спецодежда обязательно предполагает наличие резиновых перчаток.

Для более точных действий необходимо начертить план квартиры, указав в комнатах все розетки и выключатели. Также следует обозначить предполагаемые электроприборы и их мощность. Чем больше аппараты потребляют энергии, тем выше прочность и качество материала. Затем нужно подсчитать общий расход электричества в комнате.

Необходимые материалы

Чтобы осуществить монтаж и ремонт электропроводки, приобретают кабель из медного трехжильного провода. Его длина зависит от площади квартиры. К общей протяженности следует добавить 15 см к каждой розетке и распределительной коробке.

Следующим главным элементом в электромонтажных работах является автомат и УЗО. Последнее устройство предназначено для аварийного отключения питания в случае короткого замыкания, размыкания контактов и в других ситуациях. Также понадобятся УЗА для розеток типа 40МА.

Процесс починки электросети

Ремонт проводки делят на несколько этапов. Каждый из них имеет свою значимость. Чтобы приступить к действию, следует внимательно осмотреть все средства защиты (резиновые перчатки и прорезиненые накладки на инструментах). Необходимо проверить питание в квартире. Оно должно быть отключено.

Первый этап заключается в установке нового щита. Для него необходимо сделать нишу с помощью перфоратора, долота и молотка. Как правило, в новых домах эти ниши уже предусмотрены для УЗО и автомата. Там же в стенке следует проделать отверстие для кабеля.

После этого необходимо подсоединить провод к щиту и установить защиту от воды. Согласно схеме, провод в синей оболочке крепится к нулевой фазе, провод белого цвета — к верхнему контакту, а желтый — ближе к полу. В случае монтажа УЗО нулевая фаза с проводом сначала монтируется к устройству защитного отключения, после чего идет к нулевой клемме.

Когда установка щита будет завершена, следует проложить кабель. Оптимальным решением будет прокладка под пол. Для этого придется снять покрытие, а штробы проделать с помощью перфоратора. Для мест под розетки и распределительные коробки необходимо на сверлящий инструмент прицепить особую коронку. Чтобы проложить провод в пустотах перекрытий, не потребуется разрушения стен.

Следующий этап предусматривает разрез кабеля на части нужной длины. Будет удобно проделать проводку в гофрированные трубы, а протолкнуть ее легче с помощью хомутков для стягивания. Затем кабели следует подключить к коробкам. Для проверки работоспособности необходим тестер. Этот измерительный инструмент позволит обнаружить повреждения в проводке, проанализировать уровень заряда и проверить общее электрическое напряжение.

Большая часть работы к этому моменту будет завершена. Далее необходимо прикрепить к стенам клипсами провода, если они не находятся в гофре. Затем штробы следует заштукатурить. Легче всего провода провести под плинтусом, но тогда распределительные коробки будут снаружи.

Простая пошаговая инструкция поможет качественно и правильно сделать проводку в квартире или доме.

Главное — действовать с учетом правил техники безопасности, не пренебрегая собственной защитой. При любых вопросах лучше обратиться за консультацией к специалисту, который сделает проводку намного быстрее.

evosnab.ru

Замена проводки в квартире своими руками

Советы по замене проводки в квартире своими руками

Причины, по которым может стать необходимым заменить проводку в квартире, могут быть самыми разнообразными.

Наиболее распространенная проблема – старение электрических проводов.

Не бывает ничего вечного, а тем более, как известно, для проводки при строительстве в СССР использовались алюминиевые провода, обладающие рядом недостатков.

Главным из них является повышенная окисляемость алюминия.

Учитывая эту особенность старых домов, большинство людей при первом же капитальном ремонте принимают решение заменит старую проводку на новую – медную.

Следующей причиной, толкнувшей на то, чтобы поменять своими руками проводку, может являться неудобное расположение розеток, которые находятся не там, где предполагается расстановка электрических приборов в доме.

Еще один фактор, толкающий на замену проводки своими руками – это несоответствие старых проводов общей нагрузке на них.

Учитывая технический прогресс и увеличение мощностей новых электроприборов, не следует менять проводку в квартире частично.

Лучше проложить полностью новую электрическую сеть в панельном доме. Заниматься этим нужно до того как придет время выполнять отделочные работы, потому как в процессе не обойтись без штробления стен .

Необходимые материалы

Прежде чем приступать к замене проводки в панельном доме, нужно подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. Также необходима будет схема старой и новой сети.

Провода. Чтобы рассчитать самому, какого сечения потребуется провод, нужно суммировать мощность всех имеющихся в доме электрических приборов, обязательно учитывая и освещение.

Затем прибавить к этой сумме еще 5%, и результат разделить на 220. Чаще всего получается результат, близкий к 15А.

Это значит, что в данной ситуации вполне подойдет медный провод с сечением 1,5 мм. При значении 19А – лучше взять провод 2мм. При 21А – 2,5 мм.

Для удобства лучше брать провода, маркированные различными цветами.

После того как было рассчитано необходимое сечение проводов, нужно определиться с их количеством. Для этого используется специальная схема.

Первым шагом будет нанесение своими руками разметки – расчерчивание по стене мест пролегания проводов и мест установки выключателей и розеток.

Поменять своими руками проводку без конкретного плана действий не получится.

Наиболее правильным решением будет избежать любых изогнутых и диагональных линий при закладывании проводки, а расчерчивать только параллельно полу или стенам на уровне выключателей и розеток.

Еще следует учитывать, что возможно в квартире будут установлены натяжные потолки, поэтому проводка не должна проходить в зоне сверления отверстий для монтажа креплений потолка.

После прорисовки не составит сложности пройтись по квартире с рулеткой и посчитать метраж провода, необходимый для полной замены проводки.

Следующим шагом должна быть составлена схема будущей новой сети.

Схема должна включать в себя все розетки, выключатели, а также расположение проводов, с указанием на каком расстоянии и как (параллельно или перпендикулярно) относительно потолка, пола, стен или дверных проемов они проведены.

Эта схема должна храниться как один из наиболее важных документов, поскольку при каких-либо будущих ремонтах или монтаже мебели, плафонов, картин к стенам или потолку, очень важно не повредить электрическую проводку.

Помните, что данная схема — самый важный подготовительный этап в работе, поэтому консультация опытного специалиста не будет лишней.

В случае закладывания проводов в специальные гофрированные или обычные трубки, нужно приобрести и их – столько же метров, сколько и провода.

Помимо проводов, также потребуются пластиковые коробки под розетки, распределительные коробки и, собственно, розетки и выключатели.

Розетки лучше выбирать со шторками, они гораздо безопаснее обычных, тем более если в квартире есть дети.

Также в любом доме всегда есть помещения с повышенной влажностью. Такие как кухня, ванная комната.

Для оснащения своими руками таких помещений в квартире нужно приобрести розетки с герметизирующими крышками и корпусом с уплотнителем. Они защищены от попадания влаги и воды со стен.

  • перфоратор или болгарка;
  • зубило и молоток;
  • индикаторная отвертка;
  • изолента;
  • цементный раствор или штукатурка;
  • пассатижи.

Демонтаж старой проводки

Чтобы поменять проводку в квартире, нужно сначала удалить старую своими руками. После того как все рассчитано, куплено и подготовлено к монтажу проводки своими руками, первым делом необходимо отключить и демонтировать старую электрическую сеть.

Сначала нужно обесточить провода – выключить все автоматы и проверить тестером или индикаторной отверткой, действительно ли везде напряжение отключено.

После проверки — снимаются все розетки и выключатели.

В панельном доме старая проводка, как правило, является скрытой, вмазанной в стены или протянутой в бетонных плитах — можно ее оставить без внимания, не удаляя из прежней борозды, если нет необходимости вкладывать туда новые провода.

Достаточно будет просто обрезать их и заизолировать концы.

Но в этом случае — главное не допустить соприкосновений старых новых электрических проводов.

Не редки ситуации, когда кабель освещения можно вытянуть без бурения стен, просто отключив их в распределительной коробке и потянув за них.

Монтаж новой проводки

После отключения и демонтажа старой проводки, можно приступать к закладке новой своими руками.
Сначала очерчиваем места новой проводки.

Для этого рисуем вдоль будущих борозд две параллельные линии, на расстоянии приблизительно двух сантиметров друг от друга.

Это будут края канавки.

Затем выдалбливаем одним из способов: первый – болгаркой на глубину около четырех сантиметров режем по проведенным линиям и удаляем середину при помощи молотка и зубила; второй – бурим канавки при помощи перфоратора.

В панельном доме это не составит большого труда. Выбор способа зависит от имеющегося под рукой электроинструмента.

Если электроинструмент отсутствует полностью, то выдалбливаем просто молотком и зубилом (но это очень долгий и физически затратный процесс).

Затем устанавливаем все коробки, фиксируя их цементным раствором в посадочных местах.

Далее заводим провода от щитка к распределительным коробкам.

Для экономии электрического кабеля, можно провести к каждой комнате отдельный питающий провод, а от него, посредством скруток, отвести провода к точкам подключения.

Скрутки прячутся в распределительных коробках.

Скрутка делается следующим способом: жилы провода зачищаются на длину 3-4 сантиметра и скручиваются между собой посредством пассатижей.

Затем оголенный конец скрутки обрезается до длины 1 сантиметр и изолируется. Заизолировать можно либо посредством соединительного изолирующего зажима, либо посредством обычной изоленты.

Нужно позаботиться о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне досягаемости, после завершения всех отделочных работ и установки мебели и электрических приборов.

От распределительных коробок, вкладывая провода в подготовленные своими руками борозды, проводим сеть к точкам подключения.

Если кабель освещения в квартире легко вытягивался, то его возможно заменить новым без штробления – достаточно соединить свободный конец с новым проводом и затем вытягивать его у распределительной коробки.

Подключив все провода к автоматам, включаем напряжение и тестером проверяем все провода. Если все работает, то можно заштукатуривать канавки с вложенными в них проводами.

При заведении всех кабелей в щиток, лучше разделить их на отдельные линии. Например, электроплита нуждается в отдельной линии, поскольку работает под большим напряжением.

Помимо переключателей в щитке, можно установить несколько в самой квартире.

Это позволит сделать для разных линий разные выключатели, благодаря чему проще будет производить ремонт или замену лампочек, розеток, устранять неисправности в линии.

Существует так же несколько иной вариант поменять проводку – провода вкладываются в гофрированные или обычные трубы, а те в свою очередь вкладываются и вмазываются с помощью цементного раствора в подготовленные канавки.

Этот способ гораздо удобнее и надежнее, чем цементирование непосредственно самих проводов в квартире, поскольку в случае повреждения какого-либо участка провода не составит труда его заменить.

Он будет легко скользить внутри трубы. Также, можно будет заменить в доме провода с маленьким сечением на более толстые, если это потребуется в будущем.

Еще один способ – внешняя проводка. Но в квартире или доме такой способ неприемлем, в силу нарушения эстетики интерьера.

После того как электрическая сеть в панельном доме проложена, нужно дать высохнуть раствору, закрепляющему ее, а потом подключать розетки, выключатели и осветительные приборы.

Итак, с тем, как можно заменить проводку в панельном квартирном или частном доме, теперь все понятно.

Дело, которое казалось таким сложным, вполне может быть сделано своими руками, и сэкономлена большая часть бюджета, которая могла быть потрачена на оплату услуг электрика.

Какие обои лучше выбрать — винил или флизелин?

Характеристики и применение шамотного кирпича

  • Вячеслав про Различные схемы подключения трехфазного счетчика. Добрый день! Подскажите пожалуйста модель щита на последней фотографии. с двумя дверями, …Подробнее
  • Александр про Установка кессона из бетонных колец для скважины. на схеме показаны “бондажные тросы”, зекреплённые на бетонную подушку – в данной конструкц …Подробнее
  • Денис про Какую газовую колонку лучше купить. А мы два года назад установили в дом газовую колонку Mora, качеством очень довольны. Греет …Подробнее

    Создание барельефа на стене своими руками

    Советы по сооружению коптильни горячего копчения своими руками

    Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях?

    StoyDiz.ru. Копирование контента строго запрещено.
    Внимание! Все материалы предоставлены исключительно для ознакомления!

    Как заменить электропроводку в квартире?

    Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

    Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

    Первое, с чего нужно начать — Вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

    Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

    Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ.

    Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео инструкции:

    Наглядный пример электромонтажных работ

    Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

    Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

    Рекомендуем перед началом замены просмотреть схему электропроводки в однокомнатной квартире. на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

    Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

    Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

    1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм 2 для розеточной группы, 1,5 мм 2 для светильников и 4 мм 2 для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля. чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ .
    2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока. короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенная модель – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на группу розеток принято устанавливать защитную автоматику на 25А, для освещения – 16А, для мощной электроплиты – 32А. Вводной автоматический выключатель на распределительном щитке должен быть рассчитан на 40А, а устройство защитного отключения на 50А. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB и Legrand.
    3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
    4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
    5. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.
    6. Соединение жил осуществляйте клеммами WAGO. на сегодняшний день это самый простой и эффективный способ соединения проводов. К тому же ваги имеют невысокую стоимость.

    Подсчитав количество всех материалов и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

    Этап 3 – Демонтируем старую линию

    Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.

    Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью самодельного металлоискателя. который создается из подручных средств за считанные минуты.

    Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

    Этап 4 – Прокладываем новую проводку

    Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную. Для этого рекомендуем создать новые углубления в стене, чтобы уже под себя сделать удобное размещение выключателей, розеток и других элементов сети.

    Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассматривали в соответствующей статье.

    Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

    Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

    На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

    Этап 5 – Контрольная проверка

    Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля. мы рассказывали в отдельной статье.

    Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к замазыванию штроб. На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

    Плюсы и минусы замены проводки

    Наглядный пример электромонтажных работ

    • Что ремонтируем?
      нажмите, чтобы раскрыть
    • Ремонт комнат
      гостиная, кухня, ванная.
      • Ванная
      • Кухня
      • Детская
      • Балкон
      • Спальня
      • Гостиная
      • Коридор
      • Прихожая

    Замена электропроводки в квартире

    Замена электрики в квартире обязательна во время капитального ремонта, а также в случае серьезной поломки. Как осуществить замену проводки своими руками и при этом сделать все правильно? Все ответы — в этой статье.

    В современных квартирах каждая группа энергопотребителей имеет свой кабель. Благодаря этому, при поломке, электричество отключается только в проблемной зоне, остальная же часть квартиры остается рабочей.

    К ванной комнате предъявляются отдельные требования — здесь обязательно должно быть УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.

    Схема электропроводки имеет приблизительно вот такой вид (естественно, индивидуальный для каждой квартиры):

    Подбор автоматов, проводов, составление схемы

    Для современных квартир нужно обязательно осуществить замену входных автоматов и установить УЗО.

    Подбор автоматов выполняется таким образом:

    Для всей квартиры: типономинал от 25 до 32 А, УЗО — 50 А и 30 мкА

    Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода — 4 мм2)

    Для кондиционера: 16 А, УЗО — 30 А и 30 мкА (сечение — 2.5 мм2)

    Для освещения: тип B, типономинал — 10 А

    Для розеток: типономинал — 16 А

    Провода из алюминия обязательно заменяются на медные, которые гораздо лучше проводят ток и дольше служат, благодаря своей гибкости и прочности.

    Внимание! Ни в коем случае нельзя соединять медные провода со старыми алюминиевыми, так как в месте соединения начнется окислительный процесс, который приведет к разрушению контакта.

    Наиболее часто в квартирах используются провода марки ВВГ и ВВГ НГ (негорючий провод).

    Для розеток выбирается 3-жильный кабель с сечением от 2,5 мм2. Для осветительных приборов будет достаточно 2-жильного кабеля с сечением 1,5 мм2. А вот для довольно мощной электрической плиты нужен 3-жильный кабель диаметром в 4 мм2.

    В соответствии с подобранными автоматами составляется еще одна схема — электроснабжения.

    Ее графический вид:

    Чертить ее нужно начинать со счетчика (на схеме — kWh), затем идет УЗО и все остальные элементы электросети.

    Инфо! На схеме провода перечеркнуты косыми черточками — это означает, что там всего два провода: нулевой и фазный. Если еще присутствует заземление, то черточек должно быть 3.

    Буквы L, N и PE — это зарубежное обозначение фазного, нулевого и заземленного провода. На схеме провод «земли» (PE) идет отдельно.

    Для уточнения того, как выглядят те или иные обозначения, нужно обращаться к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или же к ГОСТу 2.755-87.

    Как ставить план электропроводки

    Самым щепетильным и важным моментом считается составление плана электропроводки. Ведь именно этот документ будет отправляться на утверждение в энергослужбу.

    Он имеет вот такой, уже совсем серьезный вид:

    Чтобы сделать его быстро и правильно, нужно взять в БТИ план своей квартиры и перечертить его на чистый лист соответствующего размера. При этом не нужно переносить никаких старых обозначений — должны остаться контуры комнат, площадь и все, что не касается электропроводки, размещения электрических приборов, освещения, розеток. Все это нужно будет наносить самостоятельно, в соответствии с тем, что запланировано при замене проводки.

    На листе не должно быть никаких помарок, лучше будет потом начисто все перечертить.

    После этого, если все составлено правильно, план будет утвержден и можно приступать к демонтированною старой проводки и монтажу новой.

    Монтаж проводки

    Перед тем, как приступать к демонтажу и монтажу проводки, нужно собрать все необходимые инструменты:

    Перфоратор с размером бура не менее 16 мм

    Корончатое сверло (90-100 мм) и долото (25-30 мм) для бетона

    Болгарку с кругом для резки камня

    Индикатор-фазоуказатель и мультиметр

    Устройство времянки

    Во время работ с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и подачи света. Для этого нужно будет устроить времянку, которая представляет собой конструкцию их деревянного или пластикового бруса, розетки и удлинителя. Все это выводится из квартиры и питается от наружного счетчика.

    Удаление старой проводки

    Важно! Перед какими-либо работами (еще на стадии устройства времянки), нужно обязательно отключить электричество, проверить его отсутствие мультиметром и уже тогда приступать к демонтажу проводки.

    Демонтаж начинается от распределительных коробов, которые обычно расположены под потолком. Открыв короб, нужно найти вводный провод и убрать его или же обрезать и заизолировать. Затем уже можно удалять все остальные провода.

    Штробление стен (при прокладке проводки в новых штробах)

    Штробить стены можно только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Любая кривизна потом вылезет боком и приведет к аварийным ситуациям.

    При помощи перфоратора определяются границы: ширина и длина канавки, которые затем выдалбливаются долотом вручную. Если нужно сделать угол, то придется сделать косой срез при помощи болгарки и выбить лунку, тогда гофр с кабелем ляжет ровно и без резких изгибов.

    Чтобы выдолбить отверстие для подрозетника, нужно воспользоваться коронкой, которая надевается на перфоратор.

    Важно! Коронка подойдет только для стен, выполненных из кирпича, для бетонных нужно будет воспользоваться долотом, так как коронка просто рассыпется, попав на арматуру.

    Все лунки для подрозетников выполняются на том расстоянии, на котором ими будет удобно пользоваться.

    Совет! Розетку для кондиционера нужно размещать выше всех остальных, чтобы шнур от оборудования не болтался на виду.

    Прокладка проводов

    Прежде чем начать укладывать провода в штробы, нужно подготовить их соответствующие отрезки, а к ним — гофр. Затем на полу провода затягиваются в гофр, и все это размещается в штробах, а концы проводов заводятся в подрозетники.

    Подрозетники и штробы замазываются раствором: подрозетники —по всей окружности, а штробы — отдельными отрезками через каждые 0.5 метра.

    Как только укладка будет завершена, нужно завести вводный провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Все это хорошо закрепляется и соединяется с заземляющей клеммой, после чего щиток крепится дюбелями к стене.

    Далее нужно отключить времянку, провести в щиток провода от счетчика и провод заземления, который должен быть присоединен к корпусу щитка. Привод от счетчика изолируется и укладываются в вводный электрощит.

    Затем вся конструкция закрепляется и можно приступать к оштукатуриванию стен.

    Важно! Перед оштукатуриванием нужно предварительно натолкать во все штробы тряпок или поролона и закрыть щиток пленкой.

    Заключительный этап замены проводки

    Когда все будет оштукатурено и окрашено, останется только очистить подрозетники и установить розетки, выключатели и светильники.

    Теперь самое важное: каждая ветвь проводов должна быть проверена тестером на короткое замыкание. Для этого нужно на время подать ток и найти индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. И только после их определения можно ввести нужные провода в соответствующие клеммники.

    Важно! Даже после того, как провода введены в клеммники, нужно еще раз все проверить их на короткое замыкание, а уже потом включать главный автомат и подавать ток в квартиру.

    После контрольной проверки следует проверить работу розеток и светильников.

    Удобства ремонта новой электропроводки

    После установки новой электропроводки, можно долгое время не беспокоиться о ее исправности. Но если же неполадки по каким-либо причинам возникли, то достаточно будет воспользоваться составленной ранее схемой электропроводки, найти участок, где возникла проблема, и проверить каждую распределительную коробку на исправность соединений и с помощью «прозвонки» выявить поврежденный провод.

    Совет! Прозвонка — это очень полезное для каждого домашнего умельца и обладателя скрытой проводки устройство. Оно состоит из обычной батарейки, лампочки, соединительных проводов и зажимов.

    Самостоятельная замена и ремонт электропроводки — это самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют тщательного подхода ко всему: к разработке плана электропроводки, прокладке проводов, подключению энергопотребителей. Часто случается, что лишь одна ошибка может послужить причиной возникновения пожара.

    Обучающее видео о замене проводки

    Источники: http://stoydiz.ru/electrika/zamena-provodki-v-kvartire.html, http://samelectrik.ru/kak-zamenit-elektroprovodku-v-kvartire.html, http://samoremont.com/elektrika/249-zamena-elektroprovodki-v-kvartire

  • remontonly.ru

    Ремонт электропроводки – планирование и осуществление + видео

    Ремонт электропроводки своими руками не требует больших физических сил и глубоких специальных познаний, однако для его выполнения необходимо строжайшее соблюдение техники безопасности и наличие определенных навыков.

    Планируем ремонт заранее

    Любая (абсолютно любая!) работа с проводкой, электрическим оборудованием, силовыми разъемами, выключателями, замурованными проводами, проводниками в коробах и т.п. должна начинаться с их обесточивания. Если вы не можете (не знаете, не умеете) отключить неисправный объект от подачи электричества – ремонтные работы необходимо доверить профессиональному электрику или целой бригаде. Пусть даже их вызов будет стоить приличных средств и затрат времени.

    Во-первых, мастера-профессионалы легко отыщут малозаметный пакетник или автомат и покажут его вам на будущее. Во-вторых, в ряде случаев смогут выполнить ремонт «под напряжением», взяв на себя всю ответственность за подобные манипуляции. В-третьих, сложные неисправности – например, поиск обрыва провода в толще стен – в любом случае стоит доверить специалисту, без соответствующего оборудования и навыков такой обрыв попросту не обнаружить. А долбить стены наугад оставим кладоискателям и неуравновешенным личностям…

    Отсюда следует первейшее правило для любого ремонта электропроводки своими руками – его нужно предусмотреть заранее.

    Выражается данная предусмотрительность довольно просто. Владелец жилья, хозяин дома, арендатор квартиры – одним словом, будущий борец с электрическими неисправностями – должен уметь обесточить свое обиталище полностью или частично. Даже если сам не будет ничего ремонтировать. Подобные познания пригодятся при различных форс-мажорных обстоятельствах, а именно – протекающей крыше, возгорании старого электрочайника, внезапном задымлении неустановленного характера, сильном запахе газа и т.п.

    От умения отключить электропитание часто зависит не только уровень комфорта, но и сохранение здоровья, и продолжительность жизни, причем многих людей. Ваших близких, родных, соседей.

    Поэтому все пакетники, рубильники, пробки, автоматы и другие «отсекающие» подачу тока приборы должны быть полностью исправны и расположены в местах мгновенной доступности. Разыскивать ключик от запертого на замок электрошкафа при коротком замыкании или другой неприятности неразумно и опасно. Все упомянутые рубильники и пакетники необходимо периодически проверять на предмет их функциональности. Качественный расчет электропроводки обязан учитывать все потребности в экстренном и точном отключении питания, в отдельных помещениях и во всем доме.

    Занимаемся ремонтом в квартире: выключатель

    Сигнал к такому ремонту электропроводки в доме часто подает сам выключатель, начиная «искрить», срабатывать с запозданием либо не срабатывать вовсе. После отключения проблемной комнаты от электроподачи можно смело приступать к устранению неисправности, тем более что часто она имеет элементарный характер.

    При слабом контакте проводов и зажимов выключателя и возникает искрение. Достаточно открутить внешнюю панель выключателя отверткой (у некоторых моделей она крепится на клипсах-зажимах) и подтянуть разболтавшиеся винты, надежно зафиксировав провод, но без чрезмерных усилий.

    Вторая по частоте проблема связана именно с излишней силой при затяжке проводов, усердие все превозмогает…. Крепежные винты выключателей и розеток обычно сделаны из стали, а токоведущая часть проводов – из куда более мягкой меди или алюминия. Естественно, стальной винт способен перекусить жилу или поломать ее. При малейшем смещении от щелчка тумблера выключатель будет искрить.

    Подобная проблема устраняется изъятием прибора из крепежного гнезда в стене (потребуется ослабить два винта по бокам), удалением поврежденных частей проводов и фиксацией провода без чрезмерной закрутки. Для выключателей с плавной регулировкой, со светодиодной подсветкой, частичным отключением многорожковых люстр и т.п. крайне важно не перепутать проводники, для чего используется маркировка проводов разноцветными фломастерами или пластиковыми хомутами сразу после удаления внешней декоративной крышки.

    Ремонт электропроводки в доме: розетка

    Ремонт розетки похож на уже описанные процедуры с выключателем, но необходимость ее полной замены возникает чаще. Типичная последовательность при этом такова:

    • Убедитесь в отключении тока от розетки. Во многих планировках квартир освещение комнат и питание розеток не совпадают. Свет в помещении может отключаться одним автоматом, а подача питания на розетку – другим;
    • Для чего хорошо иметь в хозяйстве отвертку с пробником-лампочкой. При ее контакте с проводами под током лампочка загорается, так что травматизм предотвращается легким движением руки…
    • После обесточивания удаляется передняя крышка и выкручиваются крепежные болты. Корпус розетки извлекается из посадочного гнезда аккуратно и недалеко, дабы не повредить провода;
    • Новую розетку разумно подключать последовательно, удаляя провода из старой один за другим. Не спутайте провод заземления с силовым, заземляющий провод обычно обозначен полосатой изоляцией;
    • После подключения новой розетки ее корпус аккуратно (чтобы провода не перекрестились и не закоротили в дальнейшем) вставляется на монтажное место, поочередно зажимаются крепежные болты.

    Испытать замененную розетку лучше на подключенной к удлинителю лампочке, чем на стиральной машине или плазменном телевизоре – для предотвращения крупных потерь от мелкой невнимательности.

    Эти ломкие в цоколе лампочки…

    Согласитесь, подобная неприятность встречается куда чаще, чем хотелось бы. В том числе и с многократно разрекламированными энергосберегающими лампами. Извлечь из патрона сломанный цоколь с ощетинившимся стеклом – это не совсем ремонт электропроводки в квартире, но подобная операция предотвращает сложные ремонтные процедуры. Необходимо отключить питание светильника и вооружиться инструментом под названием «бокорезы».

    В крайнем случае подойдут и обычные ножницы. Но их рукоятки сделаны из металла (что небезопасно), и сложнее приложить усилие без риска повредить пластмассовый патрон. С помощью бокорезов достаточно поддеть край цоколя и слегка согнуть его внутрь патрона. За образовавшийся выступ легко зацепиться и выкрутить оставшуюся в патроне часть лампочки. Не забудьте убрать мелкие осколки стекла и металла, наверняка оставшиеся под люстрой или бра после извлечения цоколя и вкручивания новой лампочки.

    Как подступиться к распределительным коробкам и отступить без потерь?

    Пожалуй, это наиболее сложная разновидность ремонтных манипуляций с электропроводкой, выполнимая без специальной подготовки. В стандартной квартире имеется несколько распределительных коробок, куда сходятся провода из комнат и подсобных помещений. Располагаются эти «узлы связи» обычно под потолком и закрыты крышками. Закрывать панелями, заклеивать обоями и уж тем более замуровывать плиткой или гипсовыми тягами распределительные коробки категорически нежелательно. Иначе высока вероятность уже упоминавшегося поиска неисправностей электропроводки наугад, с развороченными стенами и дорогостоящим отделочным ремонтом.

    Чаще всего необходимость ознакомления с содержимым распределительных коробок возникает после короткого замыкания. Провода внутри них соединяются скрутками – поэтому при КЗ они более подвержены повреждению, чем проводники в толще стен. Иногда достаточно просто снять крышку (предварительно обесточив всю квартиру или дом!) – и фатальные последствия короткого замыкания видны невооруженным глазом и даже ощутимы по запаху (сожженная изоляция). Остается снять остатки изоляции с поврежденных проводов, зачистить их жилы, заново скрутить и тщательно замотать изоляционной лентой – и последствия короткого замыкания будут ликвидированы.

    Укладывать провода в распред.коробку следует аккуратно, место внутри нее обычно ограничено. Если же визуально причина отсутствия света в комнате или всем доме не распознается, лучше вызвать профессионального электрика, чем экспериментировать с поиском обрыва электропитания самому.

    remoskop.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о