Закрыть

Трехфазный щиток для квартиры – 5 вариантов сборки трехфазного щита

Содержание

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

28 марта 2018 г. в 16:59 2968

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Источник: Компания «Уралэнерго».

www.elec.ru

Трехфазная схема подключения дома. Схема щита для частного дома, квартиры, коттеджа, дачи.Электрощиты.Сборка и проектирование.

Трехфазная схема подключения дома. Схема щита для частного дома, квартиры, коттеджа, дачи.Электрощиты.Сборка и проектирование.

Чтобы правильно осуществить трехфазное подключение дачного дома последуйте следующим рекомендациям. Прежде всего, вы должны знать, почему следует выбрать именно этот способ обеспечения дома электроэнергией. На сегодняшний день этот способ является наиболее распространенным из-за интересов экономии.

При трехфазном подключении к дачному дому будут подведены сразу три линейных провода в комплекте с одним нулевым или как его еще называют нейтральным.

Последний, выполняет особую функцию. Он одновременно выступает как защитный и рабочий проводник. Бывают случаи, когда вводят сразу 2 нулевых провода . В этом случае один из них будет выступать как защитный, а второй, следовательно, как рабочий. Обычно они окрашены в разные цвета, чтобы их было легче отличить.

Принцип работы трехфазного подключения достаточно прост. В большинстве случаях от нейтральной точки, которая находится в трансформаторе и происходит подача ко всем участкам нейтральный подвод.

Следует его наглухо заземлить. Учтите, что потенциал данного подвода должен соответствовать в полной мере потенциалу дачного участка. Именно поэтому этот привод носит название нулевого.

Что касается остальных приводов, они имеют особое напряжение, которое создает необходимое напряжение.

Чтобы вам было легче понимать, о чем идет речь, следует отметить, что под напряжением понимается разность которая возникает между двумя потенциалами. По стандартным меркам оно составляет примерно 380 В.

Что касается напряжения между нулевым и линейным проводом, оно будет несколько меньше и составит около 220 В.

Даже если нейтральный провод поддать заземлению, напряжение между ним и линейным аналогом останется в пределах 220 В.

Такие нюансы вы должны запомнить в обязательном порядке. подобное напряжение можно наблюдать между токоведущей частью и землей.

Не смотря на то, что мы рассматриваем именно трехфазное подключение нельзя не упомянуть об однофазном способе. Данный способ намного проще реализовать.

Для этого всего-навсего понадобится к дому подвести один провод линейного типа и не забыть про подвод одного линейного.

При таком подключении следует соблюсти расстояние от провода до объекта. Оно должно составлять около 3 м. Чтобы осуществить заземление, вам понадобится болт заземляющего типа.

Его диаметр должен составлять 8 мм. Для правильного заземления мы рекомендуем использовать отрезок от неизолированного провода. Следуйте всем нашим простым рекомендациям и подключение дачного дома пройдет успешно.

Мы также рекомендуем серьезно отнестись к подбору инструментов и материалов.

При выборе неизолированного провода, отдайте предпочтение марке МЮ либо А16. Это качественные материалы, которые располагают необходимым наконечником оконцованного типа, который является обязательным критерием при подборе провода.

Чтобы ввод осуществился правильно, следует выбрать кабель с оболочкой негорючего типа. Учтите эту особенность.

Также тщательно нужно подбирать сечение кабелей. Есть некоторые вещи, который делать не стоит. Это, прежде всего, присоединение проводов ответвления и ввода в пролет, который находится между столбами. Это делать не просто не рекомендуется, а именно запрещается, так как данные действия несут опасность поражения током людей и животных. Учтите, что работа с током – это ответственный шаг.

Чтобы подключение осуществлялось по всем правилам, мы рекомендуем вам выполнить ввод через стены, причем они должны находиться в изолированных трубах.

Чтобы техника безопасности была соблюдена, мы советуем вам выполнять ввод через стальные трубы.

Трёхфазное подключение дачного дома схема

Прежде, чем приступить к работам электромонтажного типа, проведите подготовительный этап этого сложного процесса. Мы советуем вам составить схему, которая должна подробно отображать все элементы.

Трехфазное подключение дачного дома схема, которую оно предусматривает, следует создать до начала работ. Так вы будете иметь под рукой точное представление об электроснабжении и подключение пройдет легче.

Составление схемы – это необходимый процесс, избежать который вам не удастся.

Это очень важно прежде всего для того, чтобы вы имели представление о списке всех необходимых инструментов и материалов, которые вам могут понадобится в этом не простом деле.

Без подробной схемы вы не сможете осуществить подсчет необходимой длины провода. Данная схема поможет определиться с необходимым сечением проводов, которое должно быть выполнено очень прочно. На схеме вы также должны обозначить все выключатели и розетки.

Одним словом, создание схемы просто необходимо для качественного подключения дачного дома. Мы рассматриваем случай, когда используется трехфазное подключение, поэтому с опоры на вводной электрощит сразу приходит три фазы. Также необходимо включить защитный и нулевой провод.

А также вы можете посмотреть видео подключение трехфазного электричества на дачном участке

Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) обязан позаботиться о равномерной нагрузке на фазы, дабы избежать перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, напряжения на фазных проводах начинают различаться друг от друга, как в большую так и в меньшую сторону. На уровне однофазного питания (220 Вольт) это может повлечь за собой поломку электрических приборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или же пониженного 180-150 Вольт. Помимо этого в данном случае наблюдается завышенное потребление электроэнергии у нечувствительных к перекосу напряжений электрических приборов. В этой статье мы расскажем вам, как выполняется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео примером.

Что важно знать?

Данная диаграмма условно иллюстрирует трехфазную сеть:

Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.

Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.

Допустимые параметры отличия напряжений на вводном кабеле, в допустимом диапазоне отклонений, описанных в ПУЭ, до 30% от заявленных 380-400 В. В том случае, если разность больше допустимого параметра от нормативного документа, необходимо обратится в электроснабжающую организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии фаз. Более подробно о том, можете узнать из нашей статьи.

Согласно договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией), последние должны поставлять качественную электроэнергию в дома, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 Герц.

Правила распределения

При сборке распределительного щита и подключении нагрузок к вводу, необходимо токовыми клещами контролировать величину тока на L1, L2, L3 и напряжение на них. Это нужно для того, чтобы избежать перекоса и излишней перегрузки вводного кабеля.

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет по

indrikgrad.ru

Сборка электрического щита для 3-комнатной квартиры

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Предлагаю вашему вниманию несложный малобюджетный распределительный щит для 3-х комнатной квартиры на базе Hager Volta 48 модулей.

После согласования технического задания с заказчиком, приступая к проектированию силового щита и слаботочной сети, надо было учесть такие пожелания:

— предусмотреть резерв для возможности последующего расширения и добавления новых аппаратов защиты;

— установку слаботочного щита справа от распределительного, т.е. в ряд и такого же размера;

— обеспечить достаточно свободного места внутри электрического щита для последующего подключения отходящих линий.

В результате был выбран распределительный щит Hager Volta на 48 модулей, т.е. четыре DIN-рейки по 12 модулей. Такое решение  обеспечит достаточно свободного места внутри для коммутации и последующего наращивания системы.

Слаботочная сеть квартиры будет состоять из телевизионной и компьютерной сети, домофона с выводом изображения на экран телевизоров и охранной сигнализации. Все слаботочные сети квартиры будут сводиться в слаботочный щит, в котором будет происходить подключение и установка активного и пассивного оборудования. В качестве слаботочного щита запроектирован мультимедийный щит Hager Volta на 48 модулей, и уже под него, учитывая пожелания заказчика и то, что щиты будут установлены рядом, силовой электрический щит спроектирован и собран в корпусе на 48 модулей.

В последнее время для небольших решений в своих проектах я применяю только щиты Hager Volta. Почему? Можете посмотреть мой подробный авторский обзор этих распределительных щитов.

Таким образом, у нас будет два рядом установленных щита одной серии и одинакового форм-фактора — практичное и эстетичное решение!

Давайте перейдем к рассмотрению архитектуры распределительного щита для рассматриваемой 3-х комнатной квартиры.

В этажном распределительном щите на лестничной площадке установлен выключатель нагрузки на 63А, затем счетчик электроэнергии и автоматический выключатель С25, ограничивающий входную мощность в 5 кВт. Далее вводной кабель в квартиру и в коридоре будет смонтирован квартирный распределительный щит, который мы далее и рассмотрим.

Все модульные аппараты защиты применены Hager.

Компоновка распределительного щита

Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.

Ввод

На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.

Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.

Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.

Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.

Кухня

На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:

— электро-духовка;

— розетки кухни;

— кондиционер кухни.

Розетки комнат

На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:

— розетки комнат;

— два кондиционера;

— освещение квартиры.

Санузел

На последней DIN-рейке находится групповое УЗО санузла, далее после него:

— стиральная машина;

— свет туалета и ванной.

Сборка распределительного щита

После утверждения и согласования технического задания с заказчиком, была спроектирована схема распределительного щита в связке с компоновкой. После проектирования была выполнена сборка щита.

Вначале были промаркированы с помощью наклеек все модульные устройства.

Далее вся модульная аппаратура была установлена на DIN-рейки, в соответствии с компоновочной схемой и закреплена ограничителями.

Затем, в соответствии с разработанной схемой, было произведено подключение между устройствами внутри щита. Для этого применен провод ПВ-3  6 мм2 двух цветов: красный для подключения фазных проводников, синий — для нулевых.

Для зачистки проводов использовался специальный съемник изоляции — стриппер. После зачистки, провода были обжаты штыревыми наконечниками — одинарными для одного провода НШВИ 6-12, двойными для двух проводов НШВИ2 6-14. Наконечники опрессованы специальным инструментом — кримпером.

Для подключения нескольких групповых автоматических выключателей применены специальные фазные распределительные шины — «гребенки».

Наклейки на электрический щит

По согласованию с заказчиком был выбран один из нескольких предложенных вариантов дизайна наклеек. Они были изготовлены, распечатаны и наклеены.

Каждый цвет наклеек соответствует соответствующей группе: желтый — кухня, зеленый — розеточная группа, голубой — санузел. Каждая группа отдельным цветом и на отдельной DIN-рейке, все логично и просто для восприятия.

После сборки распределительный щит будет протестирован, затем в  пустых местах на пластроне будут установлены заглушки, вложена необходимая документация, инструкция по монтажу и щит отправлен заказчику.

Более подробно обзор электрощита для 3-х комнатной квартиры смотрите в видео:

Распределительный щит в квартире

elektrik-sam.info

Сборка трёхфазного щита. | Советы электрика

Приветствую всех читателей сайта  www.ceshka.ru! В этой статье я расскажу вам как самостоятельно собрать для своего дома или квартиры трёхфазный распределительный щит. Так же специально для вас я снял видео процеса сборки распредщита- кому неохота читать переходите в конец статьи и смотрите видеоролик.

На одном из моих объектов где я выполнял электромонтажные работы- прокладывал электропроводку, устанавливал подрозетники, расп. коробки и т.п.- мне надо было установить и собрать схему трёхфазного распределительного щита.

Причём схема щита предусматривала по просьбе клиента- трёхфазное реле напряжения для защиты подключаемых электроприборов от недопустимых значений напряжения питающей сети. Реле напряжения управляет модульными однофазными и трехфазным контактором, а те в свою очередь подают питание на групповые автоматические выключатели.

Само подключение реле напряжение я рассказывать не буду, оно будет установлено в другом месте- вне этого распредщита, а остановлюсь только на процессе сборки, компоновки и соединения автоматических выключателей, дифференциальных автоматов и модульных контакторов.

Электрический щит я решил собирать на базе коммутационных аппаратов от КЭАЗ- Курского электроаппаратного завода, для этого я подобрал по необходимым электрическим характеристикам из широкого ассортимента КЭАЗ: однополюсные и трёхполюсные автоматические выключатели с характеристиками «В» и «С»; дифференциальные автоматические выключатели с различной уставкой отключения по дифференциальному току- на 10 и 30 миллиампер, а так же модульные контакторы двух- и трёхполюсные с катушкой на 230 вольт.

Предвосхищая вопрос «Зачем мне необходима различная характеристика автоматических выключателей?» и «Почему у дифавтоматов разный ток утечки- 10 и 30 мА?» отвечаю.

Кратность отключения по току короткого замыкания у характеристики «В» 3-5 номинального тока автомата, а у характеристики «С» 5-10, это означает что для одного и того же автомата с различными характеристиками ток отключения короткого замыкания будет соответственно меньше или больше.

Если нет пусковых токов электродвигателей и тому подобных устройств, то в своём доме вполне подходит именно характеристика «В»- это и на линии на свет и на розетки в комнаты.

Например, если у вас установлен на розетки автоматический выключатель на 10А с хар-кой «В» то он вполне может отключить питание если в розетку вы включите мощную «болгарку» на 2 кВт, в этом случае лучше установить характеристику «С».

По току утечки у дифференциальных автоматов.

Тут дело даже не в селективности отключения, так как добиться хорошей селективности у последовательно расположенных дифавтоматов на 10 и 30 мА практически невозможно, а дело в том что бы ток отключения при неисправности изоляции электроприбора был минимальным, именно поэтому дифавтомат на 10 мА подключается только на отдельную линию розеток и соединяется не последовательно, а параллельно вводных дифавтоматов на 30 мА.

Сразу приниматься за сборку щита не стОит, для начала я составил план количества линий на розетки, на свет, на отдельные электроприбору, затем дополнительно все эти линии я «раскидал» по фазам что бы нагрузка хотя бы примерно была по возможности равномерной, этим я добиваюсь уменьшения тОка в нулевом рабочем проводе, а так же приблизительно одинакового тОка по фазным проводам.

 

План я составлял на основе проекта строительства, который был у клиента, проект составлен дизайнером и в нём указано где именно размещаются розетки, выключатели, светильники и электроприборы.

После я составил однолинейную схему щита, где уже наглядно видно как именно распределяется нагрузка по фазам, а так же сделаны условные обозначения автоматов, дифавтоматов и модульных контакторов, указан их номинальный ток, указаны какие линии электропроводки от них подключены , какого сечения и марки провода и кабели применены.

Именно по такой однолинейной схеме я и расключал провода в щите, схему расположения коммутационных аппаратов (монтажную схему) я делать не стал, компоновку распред. щита делал на месте, так сказать «вживую».

Щит рассчитан на 36 модулей, по 12 модулей в ряд итого- 3 ряда. Я скомпоновал автоматы, дифавтоматы и мод. контакторы таким образом, что бы каждая фаза была на отдельном ряду. То есть все коммутационные аппараты запитанные с фазы «А» например я расположил на верхней дин-рейке щита, ну и соответственно фаза «В»- на среднем ряду и фазу «С»- на нижнем.

Обозначение фаз А,В,С принято условно.

Трёхфазное напряжение 380 вольт подаётся сначала на модульные контакторы, установленные каждый на своей дин-рейке своего ряда, одна фаза- на контактор верхнего ряда, вторая фаза- на контактор среднего ряда и третья фаза- на контактор нижнего ряда. Причем подключаются фазные проводники сверху- на верхние зажимы контакторов.

С нижнего зажима провод подключается на верхний фазный зажим соответствующего дифавтомата (у применяемых мною дифавтоматов клеммы обозначены специально для фазного и нулевого проводника).

По сути дифавтомат в моей схеме выполняет роль вводного автомата для каждой фазы, к которой подключены групповые автоматические выключатели.

От нижних клемм дифавтомата фазный проводник подключается к верхним клеммам групповых однополюсных автоматических выключателей, а нулевой рабочий проводник присоединяется к нулевой шине.

Нулевых шин три, каждая расположена на своём ряду и подключена только к дифавтомату соответствующей фазы ввода, то есть для каждого дифавтомата- своя нулевая шинка.

При наличии свободного места в щите можно вместо нулевых шинок применить кросс-модуль устанавливаемый на дин-рейку, но так как у меня места нет, то я использовал нулевые шинки.

Провода для соединения использовал медные ПВ-3 сечением 6 кв.мм. Концы проводов опрессовывал втулочными наконечниками с помощью пресс-клещей.

После того как соединил монтажным проводом все коммутационные аппараты согласно схемы, я начал аккуратно постепенно подключать кабели электропроводки в щите, подключая к соответствующим автоматическим выключателям и нулевым шинкам.

РЕ-проводники подключил на установленную отдельно РЕ-шинку вверху щитка.

Вот в принципе и вся технология сборки распределительного щита для своего дома, на основе моей схемы вы сможете собрать не только трёхфазный, но и однофазный электрический распределительный щит для своего дома, дачи или квартиры.

Буду рад если моя информация вам поможет и пригодится в практических работах по электрике.

Видео по сборке распределительного щита смотрите на моём видеоканале:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе

ceshka.ru

Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

А теперь — очередная порция плёток и матов. Во-первых, приношу всем нормальным людям извинения — но RSS теперь будет содержать аж два раза предупреждение о том, что «возможно, вы читаете ворованный материал». Это глюк движка, но я не буду его удалять — пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе (и, возможно, увеличу его ещё побольше).

Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают. Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался.

Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться. И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры.

Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз — три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три. То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: 15/3 = 5 кВт на одну фазу, 5*4,5 = 22,5 Ампер. Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на 25. Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: если хоть в одном полюсе ток превысил номинал — отрубается всё.

Отсюда вылезает главная задача: подумать головой и распределить нагрузку равномерно по трём фазам. Это можно сделать в Excel’е, на бумажке. Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов (делал для форума): http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/PlanSH.gif. Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено. Если для техники (кухонная, кондиционеры и прочее) мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат — утюг с обогревателем или зарядку для планшета — мы не сможем. Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны.

После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Скажем, обслуживание щита. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому. Скажем, раньше он говорил «Ааа! Да я в прихожей ничего не буду включать, там вообще хватит автомата на 10А». А потом поставил там тепловую завесу (если говорить про дачный дом или что-то такое).

Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно — выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль. Грубо говоря, это несколько (2 или 4) шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо.

А дальше начинается АД. Ад вот какого рода (и предмет множества споров). После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока (дифзащита) в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода.

1. Полностью плюём на Usability. Если помните, в статье про сборку щитков я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд. Частенько этим бредят проектанты. И именно такие маразмы вызывают у меня тонну мата и желание прямо открыто написать заказчику «Идите нахер! Я эту хуйню делать не буду!». И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы.

а) УЗО на одну фазу (в проекте всего три УЗО на каждую фазу, и при этом мне говорят: «А мы бы хотели уложиться в 24 модуля»). Под этим УЗО следующие автоматы:

* C16: Посудомойка
* C16: Тёплые полы Кухня + Прихожая + Ванная (очень интересно, блядь, как они будут запихивать три провода под один автомат? Кто это придумал — явно просит три пальца в свою жопу!)
* C16: Розетки Гостиной

Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез.

б) Весь щиток забит дифами (про это я скажу позже), но зато линии распределены примерно так. Скажем, вот диф C16/0.03. Под ним: Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. «А чо?», — говорит проектировщик, — «Они же на плане рядом стоят!» Такое вот тоже втопку.

Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях. Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект (скажем, есть форматка, в которой всё набито — и только в рамочки названия помещений переписать) или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на 24-36 модулей.

2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь. Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет. Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные — сухие и мокрые, то под них — тоже свои линии.

…а потом вспоминаем про дифзащиту. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. И что ему хорошо бы понимать, что если отвалилась линия розеток в кухне — надо искать что-то с надписью «Кухня», и что гостиная тут ну никак не причём.

В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Чтобы снова было УЗО «Кухня: Техника», под которым висит парочка автоматов на Посудомойку и Стиралку, УЗО «Кухня: Розетки», под которым висит ещё парочка автоматов розеток Фартука и розеток Общего Назначения. Перечитываем и соображаем. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: ведь, если применять УЗО — то логически. Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения. Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО — прибор однофазный.

Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе — придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: чётко рассчитанный номинал УЗО, чёткое количество автоматов под ним. Есть второй способ: не париться и полностью забить щиток дифавтоматами. Потому что дифавтомат содержит в себе УЗО+Автомат в одном флаконе сразу.

Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее. Скажу вот как. Свои щитки я всегда собираю на дифах (новой серии). Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману — тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно.

А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку. Это когда мы берём и все наши автоматы (дифы или ещё что) ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов.

Второй способ — более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем (повторюсь), я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел. Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов (прямо таки месиво), но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки.

Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше. У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. Выкладываю:

А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Наша задача поиграть в игру «а если вот это вот сработало — что потухнет?»

Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы.

Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Можно сделать это просто добиваясь, чтобы суммы киловатт по каждой фазе были равны, можно в каких-то случаях рассмотреть разные варианты вида «Я живу строго один как перст, и в гараже и комнатах одновременно не буду — а значит посажу-ка я их розетки на одну и ту же фазу».
Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки:

* Свет — 1 квт
* Насос — 1 кВт
* Розетки комнат — 3 кВт
* Розетки гаража — 3 квт
* Розетки кухни — 3 квт
* Вентиляция — 1,5 квт
* Духовка — 3 кВт
* Стиралка — 2 кВт.

Раскидаем их так:

Фаза 1: Розетки комнат (3) + Духовка (3) = 6
Фаза 2: Розетки гараж (3) + Стиралка (2) + Вентиляция (1,5) = 6,5
Фаза 3: Розетки кухни (3) + Свет (1) + Насос (1) = 5

Круто! Теперь нам надо все эти линии (ну положим кроме света и вентиляции) как-то раскидать по УЗО. В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: Если мы ставим УЗО нормально, стараясь собирать линии по помещениям, как мы делаем в случае однофазного щитка («УЗО: Розетки комнат», «УЗО: Кухня (Техника)», «УЗО: Кухня (Розетки)»), то тут у нас оказывается что в кухне у нас духовка на одной фазе, а розетки — на другой. А стиралка вообще на третьей. И чо делать? Городить кучку УЗО? Но так это проще снова вернуться к дифам! Городить УЗО вида «Розетки кухни + Насос подвала» — ну, положим можно. Ну или как вам предложили в форуме — по УЗО на свою фазу.

Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Положим, по фазам. Вспомним фильм «Пила» и фразочку: «Давай поиграем с тобой в игру!». Что будет, если у нас вдруг затупил насос, из-за утечки в нём у нас вырубилось УЗО «Фаза 3»? Мы сидим без розеток кухни (ну, положим, фиг бы с ними) и без всего света. Во как! А тупани какой-нибудь сварочник в гараже — у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера.

Опять, что можно сделать? Снова сесть за эксель, каркулятор, и попробовать перекинуть нагрузки по УЗО, при этом постараясь не нарушить их равномерное распределение по фазам и проигрывая ситуации «а теперь если это УЗО вырубится — что будет?»

Но дальше — больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу (ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата)? Тогда весь баланс и вся логика игры «отрубилось УЗО — без чего мы сидим?» летит к чертям.

В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф (положим, вентиляции из примера), и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока. И всё. А не понравилось — ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать.

Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям. Я стараюсь такие щитки НЕ собирать.

И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ. Так как делали его мы, то вопросы вида «а я тут проложил кабель а 4 квадрата, а потом через распайку запитал от него тёплый пол, розетки и бойлер — почему же мне вы запрещаете ставить автомат на 25А?!» были исключены. Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо.

Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 (ни о каких корпусах вида UK540 тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в 24-36 модулей — я сразу буду отказывать!), а в качестве начинки использована новая и сразу же полюбившаяся мне серия дифавтоматов ABB DS201/202C. Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась.

Итак, распаковываем щит, вынимаем лишнее. Ох, бедная моя кровать!

Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать. Кажется, я полностью перешёл на ГрафоПласт, хоть и говорил, мол «Нееет, я ещё буду использовать Dymo Letra Tag». Щазз! Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы — колоссальная. Только успевай тыкать цифирки!

Здесь скажу парочку слов. Несмотря на то, что я собираю трёхфазные щиты преимущественно на дифах, я оставляю обычные УЗО+Автомат для трёхфазных нагрузок типа варочных панелей. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф.

А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: ABB E219-3CDE Индикатор модульный на DIN-рейку красный/жёлтый/зелёный светодиодный 115-415V. Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах. Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: К Ж З. У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз.

А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. О том, что в случае однофазного питания можно использовать гребёнку PS2/xx, я уже говорил. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. И для этого есть (на самом деле первая попавшаяся мн под руку) гребёнка PS1/57N. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно — прямая, а не Г-образная. Ещё есть гребёнка PS1/57NA с отламываемыми штырями.

Внимание! Гребёнка PS1/57N на данный момент (с 2015-2016 года) поддерживается в небольшом количестве (5..10 штук) на складе ABB в Москве. При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. Гребёнка PS1/57NA — заказная под 10-14 недель. Поэтому лучше использовать обычную PS1/57N.

По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Не проблема: мы выкусываем зубья через один и получаем вот такие вот палки:

А потом вот так вот вставляем её в ряды дифов в щитке:

Окучиваем весь щиток и радуемся жизни!

А так как дифы имеют такие же зажимы, как и все устройства System Pro M Compact (F200, Fh300, S200), то, если нам надо запитать несколько автоматов и диф от одной фазы (тут это неотключаемые линии) — мы снова берём гребёнку =)

Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля.

Такое получилось сделать из-за применения «нормального» щита (у которого за DIN-рейками аж два сантиметра места). Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся (ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал). Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую.

При этом ожидаемой мешанины проводов нету — монтаж вполне себе просторный. Обратите также внимание на то, что я не особо морочусь со свободным местом. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи. Скажем вот сегодня же заказчик (ещё не видя этого поста) перезвонил и сказал примерно так: «Блин! А у вас нету никакого мелкого выключателя? Мне бы там одну мелкую нагрузку ещё включать-выключать; дополнительный кабель местные рабочие уже прокинули». Это тут — выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни — вкорячить парочку контроллеров гидролока!

Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами:

Остаётся только самое малое: поставить дверь, запихать щиток в его же коробку и наклеить этикетки =)

Да-да! Я снова накрутил свою 1Ску, и теперь она с этого же щитка печатает мне «профессиональные» этикетки. Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку (которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается), печатаю и обклеиваю свои щиты. Так что если вдруг вы увидите в метро чела с такой наклейкой — возможно это я еду кому-нибудь передавать собранный щиток =)

Итак, подведём итоги. Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: с максимальным Usability и максимально понятно для конечного пользователя. При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Это сильно облегчает монтаж щитка и даёт максимальную безопасность и защиту всех линий.

cs-cs.net

Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

class="eliadunit">

 

Наглядная схема электрощита частного дома

Представляю наглядную схему электрощита частного дома. Электропитание  трехфазное. Особенность этой трехфазной схемы в разделении PEN проводника не на отводном столбе воздушной линии и не вне дома, а   непосредственно в щите, где установлены  вводной автомат и все автоматы защиты для групповых цепей дома.

Такой электрощит называется вводно-распределительный щит (ВРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Разберем схему подробнее

Эта же схема в НОВОМ ОКНЕ.

Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.

В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.

О заземлении дома можно почитать статьи раздела: Заземление частного дома

Вернемся к наглядной схеме щита. Фазные проводники L1;L2;L3 заводятся на трехполюсной вводной автомат (3).Для учета потребления электроэнергии в щите устанавливается электросчетчик. На вводные клеммы электросчетчика подключаются проводники L1;L2;L3 от вводного автомата и N проводник от ГЗШ (главной заземляющей шины).От вывода электросчетчика идет подключение общему автомату защиты всего дома. Он четырехполюсной. При его срабатывании (отключении) происходит полное отключение дома от электропитания.

Примечание: Устанавливать автомат защиты на нулевой рабочий проводник разрешено, только если при его срабатывании отключатся все питающие проводники дома (ПУЭ пункт  3.1.11),то есть как на схеме, установлен четырехполюсной общий автомат.

class="eliadunit">

Электропроводка дома разделена на группы. Группа или групповая цепь освещения защищена однополюсными автоматами защиты (5). Все группы  запитываются от разных фаз L1;L2;L3.

Групповая цепь во влажных помещениях это особая зона электропроводки, должна быть защищена дифференциальным автоматом защиты (6) с током срабатывания не более 30 mA (миллиампер). Требование ПУЭ пункт:7.1.82.

Примечание: Данная наглядная схема относится к системе TN-C. В системах TN-C допускается применение только УЗО, реагирующих на дифференциальный ток, только для отдельных электроприборов. При этом защитный PEпроводник обязательно  должен быть подключен к шине PEN до всех автоматов защиты. На этой наглядной схеме это условие ПУЭ пункт:1.7.80 выполняется.

Трехполюсной автомат защиты (9) и четырехполюсной автомат защиты (10) установлены для защиты кухонной групповой цепи дома. Это вполне оправдано, так как питание кухни трехфазное и при коротком замыкании фазы на ноль нужно отсечь нулевой рабочий и все фазные проводники от сети одновременно.

В щите выделена отдельная группа автоматов защиты для хозяйственной постройки. Автоматы 11,12.автомат 11 это вводной двухполюсной автомат для хозпостройки, 12 это однополюсные автоматы для двух групп электропроводки в постройке. Об этой наглядной трехфазной схеме вводного учетно-распределительного щита для частного дома все.

Единственное требование, которое не понравится поставщикам электроэнергии это нахождение счетчика учета не на улице, а в доме. Но это уже местные детали. 

Другие схемы

 

 

class="eliadunit">

elesant.ru

Трехфазный щит ABB Mistral IP65.Фотоотчёт.Сборка щитка на 380 Вольт.

Щит ABB Mistral IP65 — новая серия навесных распределительных электрощитов ABB. Щит ABB Mistral IP65 предназначен для применения в быту, имеет степень пылевлагозащищености IP65, то есть щит ABB Mistral65 полностью защищен от проникновения пыли и влаги.

С 2015 года АББ прекращает выпуск щитков старых серий Europa IP55, Europa IP65 и Europa FLY IP65, вместо этих трех серий шкафов АББ, будет одна Мистраль IP65. Что будет безусловно удобно всем и сборщикам щитков и заказчикам.

Щит ABB Mistral65 выпускается от 4 до 72 модулей, разработчиками предусмотрено расширение каждого ряда на один дополнительный модуль. Mistral IP65 выпускается с прозрачными или глухими пластиковыми дверцами, открывать дверцы распределительного щита ABB Mistral IP65 можно в разных направлениях на 180 градусов, справа-налево или слева-направо. Щит ABB Mistral IP65 на 48 и 72 модуля комплектуется двумя дверцами, что обеспечивает их более плотное прилегание, обеспечивая высокий класс пылевлагозащищенности IP65. Щит ABB Mistral 65 может дополнительно комплектоваться адаптерами для кабельных каналов, замком для запирания дверцы, навесными петлями для монтажа.

Щит ABB Mistral65. Сборка электрощита пошагово.

Покажу, на примере одного из заказов, как собрать трехфазный щит на 380 Вольт ABB Mistral 65 на 72 модуля. Щиток на 380 Вольт необходимо собрать для двухэтажного коттеджа из бруса. После обсуждения с заказчиком остановились на навесном щите ABB Mistral65 на 72 модуля, хотя правильнее надо было выбирать щит ABB на большее количество модулей, но размеры оставленные заказчиком для монтажа электрощита, позволяли выбрать максимум щит ABB на 72 модуля. Но с учетом дополнительного модуля на каждую дин-рейку в щите ABB, у нас получился щит ABB на 76 модулей.

Следует очень аккуратно открывать картонную коробку щита ABB Mistral65, чтобы не поцарапать ножом дверцу щита ABB. Вынимаю щит ABB Mistral IP65 из упаковочной коробки и кладу его на рабочий стол. Коробку щита ABB убираю в сторонку, чтобы не мешалась, но и чтобы осталась в полной сохранности, т.к. в нее мы упакуем уже собранный щит ABB Mistral65.

Снимаю верхнюю часть корпуса щита ABB с дверцами, открутив 6 саморезов. Верхняя часть щита ABB Mistral65 симметричная, и если при установке обратно, перевернуть ее, то дверцы щита будут открываться в обратную сторону. Устанавливаю в щит ABB Mistral65 держатели клемм и пока в произвольном порядке сами клеммы ABB, чтобы они нам не мешались.

Держатели для клемм в щит ABB Mistral65 заказываются отдельно и имеют разную длину, как и щит ABB Mistral IP65 имеет разное количество модулей. Установить в щит ABB Mistral65 можно четыре держателя клемм, два держателя клемм вверху и два держателя внизу. Клеммы для щита ABB устанавливаются на направляющие держателя клемм.

Снимаются клеммы с держателя достаточно просто, необходимо отогнуть защелки на клеммах и снять их с держателя.

Клеммные блоки также, как и держатели в щит ABB заказываются отдельно. Клеммы для щита ABB выпускают винтовые и пружинные. Голубого цвета для рабочего нулевого проводника N, и зеленого цвета для защитного проводника PE.

Количество контактов для подключения проводов в клеммных блоках 6, 11, 16 ,21 и 26 штук. В нашем щите ABB Mistral65 необходимости в клеммниках для нейтрали не было (атвоматы ABB в щите двухполюсные), но по согласованию с заказчиком, я установил 5 небольших винтовых клеммных блоков в щит ABB для нулевого рабочего проводника S6 (на шесть проводов каждый).

Затем откручиваю и вынимаю раму с дин-рейками из щита ABB Mistral65. Расстояние от средних до крайних дин-реек можно уменьшить или увеличить, открутив саморезы и переставив дин-рейки в щите ABB Mistral65 пониже или повыше.

Достаем коробку с комплектующими для нашего щита ABB Mistral65 на 72 модуля. Автоматы, УЗО, рубильники, УЗМ и кросс-модуль уже распакованы мной. Каждая большая коробка с комплектующими — это будущий щит ABB.

Согласно схемы-плана трехфазного щита ABB промаркируем электроприборы, наклеив на них самодельные наклейки.

Наклейки для комплектующих электрощита ABB изготавливаются достаточно просто и дешево. Для этого нам понадобится двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, распечатанные полоски бумаги с маркировкой, металлическая линейка и простой канцелярский нож со сменными лезвиями.

Ножом под линейку нарезаются полоски с маркировкой комплектующих для щита ABB (можно резать не очень ровно), затем наклеиваются на одну из липких сторон двустороннего скотча, а сверху наклеиваем прозрачный скотч, и затем уже ровно, строго под линейку обрезаем. Ну и затем отклеивая вторую сторону двустороннего скотча клею маркировку на комплектующие для щита ABB Mistral65, в соответствии с планом трехфазного распределительного щита ABB.

Кому-то этот процесс может показаться нудным, да и просто ненужным, т.к. многие электромонтажники подписывают комплектующие в щит ABB обычным маркером, но мне нравится, когда все аккуратно. К тому же, когда маркирую комплектующие для щита ABB, я все электроприборы беру в руки, осматриваю, прощупываю, включаю и выключаю их, тем самым определяя целостность и пригодность комплектующих для щита ABB. Но необходимо отметить, до настоящего времени каких-либо проблем с модульной продукцией ABB не возникало, все-таки фирма надежная.

Схема-план. Щит ABB Mistral IP65 на 72 (76) модуля.

Схема трехфазного электрощита ABB для частного дома из бруса у нас не очень сложная. Вводная группа электрощита состоит из вводного рубильника ABB, трехфазного индикатора напряжения, кросс-модуля и реверсивного рубильника ABB.

Реверсивный рубильник устанавливается в щит ABB для переключения между разными источниками питания. Основной источник питания — это наша трехфазная сеть 380 вольт от ЛЭП, а в качестве резервного источника питания — у нас дизельный генератор, которым мы сможем подать напряжение в наш распределительный щит ABB, если на основной линии у нас произодйет авария.

Схема переключения реверсивного рубильника ABB. Щит ABB Mistral.

Далее на каждую фазу устанавливается УЗМ-51М для защиты от перенапряжений и обрыва нуля. После УЗМ-51М устанавливаем в щит ABB на каждую фазу устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 40А и током утечки 30 мА, для защиты от поражения человека током и пожара.

Затем от УЗО подключаются двухполюсные автоматы с характеристикой «В». То есть у нас щит ABB получился следующим: первая дин-рейка — вводная группа, вторая дин-рейка — одна фаза, третья дин-рейка — вторая фаза и четвертая дин-рейка — третья фаза. Думаю, что такое расположение автоматики в щите ABB на 72 модуля достаточно интуитивно понятным.

Комплектующие электрощита ABB после того, как их установил в щит ABB на дин-рейки, фиксируются специальными ограничителями. Чтобы в щите ABB УЗО и автоматы не расползались по дин-рейкам в разные стороны и прилегали плотно друг к другу.

Верхние контакты автоматов в щите ABB подключаются от УЗО специальной шиной (гребенкой) ABB на 63А. В нашем случае шина ABB у нас двойная L1/L2(N), т.е. для фазы своя шина (гребенка), а для нуля N своя.

Гребенка ABB состоит из двух медных шин, контакты одной из шин изогнуты. Шины ABB я заказываю на 58 модулей и уже в зависимости от схемы обрезаю до необходимого количества автоматов или УЗО. На фото видно, что медные шины можно вынуть из корпуса гребенки и обычными ножницами по металлу отрезать необходимой длины. Пластиковый корпус гребенки ABB отпиливаю небольшой ножовкой по металлу.

После того, как подключил в щите ABB рубильники, УЗМ, УЗО и автоматы, мы берем нашу раму с дин-рейками и устанавливаем в щит ABB, прикрутив раму к корпуса щита ABB саморезами.

Далее соединяю наши клеммные блоки для защитного проводника PE проводом ПВ3 (ПУГВ) сечением 10 кв.мм. желто-зеленого цвета.

Конечно, я проверяю, правильно ли был собран щит ABB Mistral 65.Подключаю к вводному рубильнику кабель под напряжением, и т.к. щит ABB Mistral 65 у нас трехфазный, а сеть в квартире однофазная, то делаю перемычку на другие контакты вводного рубильника АББ, затем также подключаю питание электрощита АББ к реверсивному рубильнику со стороны резервного ввода электричества (бензогенератор). Всё работает, нигде ничего не замкнуло, напряжение на отходящих автоматах в щите ABB Mistral 65 есть и в норме.

Прикручиваю верхнюю часть щита ABB Mistral с дверцами и закрываю пустоты в щите ABB заглушками для пластронов. Заглушки в щит ABB установлены специальные, именно для шкафов Mistral65.

Затем снова настает «типографская» часть работ. В щит ABB, на его пластроны я наклеиваю обозначения автоматики, чтобы было понятно, что у нас включает щит ABB, от каких автоматов запитаны потребители в доме. Способ изготовления маркировки автоматики в щит ABB, тот же самый, о котором было написано выше: двойной скотч, канцелярский нож, прозрачный скотч и металлическая линейка.

Аккуратно наклеиваю обозначения автоматов, вольтметра, рубильников, УЗМ и УЗО на пластроны в щит ABB Mistral.

Вот собственно и всё, сборка трехфазного щита ABB Mistral для частного дома завершена. Затем я доделываю документацию на щит ABB (пояснительная записка с рекомендациями и схемами, товарные чеки от поставщиков, накладные, паспорта и формуляры на автоматы, УЗО и другие устройства, кладу комплект наклеек «молния» и «напряжение», сам я не наклеиваю, т.к. заказчик сам решит, куда и надо ли, вообще, их наклеивать).

Коробку от щита ABB я не выкидывал, поэтому готовый щит ABB упаковываю в нее. Наклеиваю предупреждающие бумаги, о том, с какой стороны лучше открыть коробку щита ABB, чтобы, например, не поцарапать ножом дверцу.

Отправляю щит ABB транспортной компанией «Деловые Линии» заказчику электрощита, сканирую накладную и по электронной почте, по номеру накладной заказчик может отслеживать местонахождение электрощита. Электрощит в обязательном порядке страхую, хотя каких-либо неприятных ситуаций с пропажей или порчей груза не было.

Трехфазный щит ABB Mistral для частного дома. Особенности:

  1.  В щит ABB установлен  четырехполюсный автомат для Бани. В первую очередь — это важно для более равномерного распределения нагрузки по фазам, чтобы не перегружать одну фазу мощной однофазной электропечью. Вводной четырехполюсный автомат для Бани подключен от кросс-модуля щита ABB до УЗМ, чтобы у нас не произошло отключение одной фазы для Бани, при отключении одного из УЗМ.
  2. Вводной двухполюсный автомат для гаража, подключен в щите ABB до УЗО фазы L3. Сделано это на тот случай, чтобы при каких-либо неполадках в кабельных линиях гаража, не приходилось бегать в дом, чтобы включать сработавшее УЗО. Естествено, заказчику была дана рекомендация, чтобы он в электрощите гаража установил УЗО.
  3. В щите ABB Mistral нет селективного общего УЗО. Селективное УЗО уже установлено заказчиком в щите учета на улице.
  4. Почему мы установили в щит ABB Mistral двухполюсные автоматы, а не однополюсные? Те кто знает схему подключения автоматов к УЗО, понимает, что двухполюсными автоматами намного проще отключить и локализовать линию, где есть утечка тока. Подробнее об этом можно прочитать в статье об УЗО.

Скачать полный каталог о щитах ABB Mistral IP65, можно здесь.

Скачать монтажную инструкцию для щита ABB Mistral IP65, можно здесь.

Пример сборки однофазного щитка ABB Mistral 41 можно посмотреть здесь.

Спасибо за внимание.


elektroschyt.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *