Закрыть

Дифавтомат с защитой от перенапряжения: Дифавтомат с защитой от перенапряжения АВДТ-64

Содержание

Автоматы для защиты от перенапряжения: обзор, плюсы и минусы

Сейчас перепады напряжения в электрической сети – это распространенное явление, с которым сталкивается каждый человек. Если происходит сильный скачок, то многие приборы в доме могут попросту сгореть. Конечно, в каждом доме работают автоматические выключатели, которые способны в любой момент выключится, дабы сохранить работу приборов, однако далеко не всегда они успевают сработать. Поэтому в этой статье мы решили рассказать вам, какие бывают автоматы для защиты от перенапряжения.

Виды защитных устройств от перенапряжения

На сегодняшний день можно выделить несколько десятков различных устройств, которые способны уберечь бытовые приборы от поломок. Однако, не смотря на их количество, еще не придумали совершенное устройство, которое всегда будет работать на все 100%. Каждое из них имеет свои определенные недостатки, хотя плюсы также есть. Давайте рассмотрим самые популярные автоматы для защиты от перенапряжения, которые вы сможете использовать в своем доме.

Какие бывают автоматы для защиты от перенапряжения

Узо

Узо считается самым популярным устройством, которое помогает во время утечки тока или обрыва. Если что-то происходит, то УЗО сразу отключает напряжение в сети. Как правило, УЗО справляется со своими функциями, однако если перепад слишком сильный, то поделать ничего не выйдет. Ведь такое устройство срабатывает на несколько мили секунд позже, так что, назвать его лучшим нельзя.

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель (дифавтомат) подключается к питающему проводу. Его отличие от УЗО заключается в том, что он выключает только фазу, к которой он подключен. Срабатывание происходит в том случае, если в сети будут обнаружены помехи. Если они есть, то размыкаются контакты, соответственно напряжение прекращается.

ИБП

ИБР или UPS работает по принципе обычного аккумулятора. Он постоянно скапливает энергию, если происходит скачок напряжение или свет гаснет вовсе, то устройство начинает работать в автоматическом режиме. Подключается устройство от перепадов напряжения чаще всего к компьютерам или телевизорам, ведь именно такие приборы чаще всего страдают во время перепадов. Стоит отметить, что уровень заряда может отличаться в зависимости от модели, конечно, на это влияет и стоимость.

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения предназначены для поддержания напряжения в сети на оптимальном уровне. Такие устройства стоит устанавливать в сельской местности, где соответствующие скачки не редкость. Стоимость стабилизаторов невысокая, чаще всего они подключаются только к определенной технике в доме. К примеру: холодильник или телевизор.

Сетевой фильтр от перепада напряжения

Такое устройство мы рекомендуем устанавливать возле компьютера и телевизора. Собой сетевой фильтр представляет обычную переноску со специальным индикатором. Прибор в любой момент способен выявить высокие нагрузки или помехи, если это происходит, то напряжение отключается.

Если говорить за преимущества, то именно такая модель не занимает много места. Ее нужно просто включить в розетку и подключить все необходимые приборы.

Помните, экономить на таком устройстве не стоит, ведь на рынке сейчас встречается несколько десятков «пустышек». Вы хотите защитить дорогие приборы в доме? Так защищайте их, если нет желания тратить деньги, то их не стоит покупать вовсе.

Автоматы от перенапряжения: видео обзор

В сети мы нашли вот такое видео, посмотрев его, вы сможете узнать, какие устройства сейчас самые популярные. Также сможете узнать принцип их работы, основные преимущества и недостатки.

Цены на выключатели от перенапряжения

Сейчас купить защитные устройства вы сможете практически в любом магазине с электричеством. Специально для вас мы решили подобрать несколько самых популярных устройств и рассказать об их стоимости. На этот список ориентироваться сильно не стоит, скорее он предназначен только для ознакомления.

Похожая статья по теме: что выбрать дифавтомат или УЗО.

Дифференциальные автоматы

В квартире гаснет свет, кого-то бьет током холодильник, и вообще начинается непонятно что. Все начинают в темноте бегать по квартире, тот кого ударило током от холодильника, стоит в ступоре и вообще не понимает, что происходит. Согласитесь, комичная ситуация, но вряд ли кто-то из вас хотел бы в ней оказаться. Главное в такой ситуации не поддаваться панике. Нужно выключить холодильник из розетки и затем включить автоматический выключатель. Свет включится, а потом уже разбирать последствия. Будем надеяться, что в случае с конкретным примером никто не пострадал, и ни одна единица домашней техники не сгорела, ну кроме холодильника, разумеется. Он ведь редиска, током бьется. Ну ладно, шутки шутками, а мы сегодня поговорим про дифференциальные автоматы. Всем кому интересно, переходим глазами через красивую картинку, на второй абзац.

Итак, что же это за зверь такой, дифференциальный автомат? И как он поможет совладать с нашим старым знакомым, монстром, который сидит в розетке? На самом деле сегодня мы с вами поговорим о том же, о чем говорили в последних статьях. С тем лишь отличием, что не по отдельности, а обо всем и сразу. Дифференциальный автомат — это устройство защитного отключения с функцией защиты от перенапряжения. То есть это два разных устройства которые объединили в одном корпусе — УЗО и автоматический выключатель. И соответственно это супер защита от всего и сразу, ведь и утечка тока и перенапряжение нам теперь не страшны. Я вам советую прочитать несколько прошлых статей, так как в них дана более подробная информация про каждое из устройств. Ну а для самых занятых или просто лентяев, а так же для тех кто уже все прочитал, далее ещё разок коротенько вспомним оба эти устройства.

Автоматический выключатель — пробка. Ну или устройство для защиты от перенапряжения. Почему автомат — пробка? Спросите вы. Да просто потому, что прогресс и сделал из пробки автоматический выключатель. Сначала были керамические пробки, потом более навороченные, а спустя много лет появился автоматический выключатель. Подробнее можно посмотреть здесь. Как я уже не раз сказал, его основная функция — защита от перенапряжения. То есть он защищает вашу технику от сгорания при скачках напряжения в сети. Хотя спасает он не только технику, но и лампы, и даже нервы. Особенно когда сгорает техника. Описать словами его работу просто — как только ток становится больше допустимой силы, он срабатывает и размыкает цепь. В итоге отключается электричество и нервы с техникой остаются целы. Никаких других функций у автоматического выключателя нет.

Теперь давайте вспоминать, что такое устройство защитного отключения. Устройство защитного отключения защищает от протечек. От протечек электрического тока, в следствии неисправностей проводки или техники. Согласитесь, неприятно, когда с вами пытается драться стиральная машина? Да ещё и током? А если она вообще короткое замыкание устроит? Нет. Так дело не пойдёт. Что-то с ней нужно сделать. А нужно поставить специальное устройство которое сделает её безопаснее. Таким устройством и является УЗО. Кто забыл УЗО — устройство защитного отключения. Оно, как понятно из начала абзаца, защищает вас от поражения электрическим током в результате его утечки. Принцип работы устройств защитного отключения можно подробно рассмотреть здесь. Тут поговорим коротко. Устройство защитного отключения считает сумму токов, и как только находит отклонение от нормы, сразу отключает нагрузку.

Функции дифференциального автомата

Теперь вы имеете представление о этом самом звере — дифференциальном автомате. Осталось только разобраться как его правильно выбрать. На самом деле ничего сложного в этом нет, так как характеристики такие же как у автоматических выключателей и устройств защитного отключения. С одной лишь разницей — характеристики этих двух устройств, здесь очень тесно переплетены.

Давайте поговорим про характеристики. И первая и самая главная из них — мощность автомата. Как вы помните, сила тока измеряется в амперах. А так как сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, мощность в данном случае и является силой тока. Так что исходя из ваших потребностей можете смело подбирать нужный ампераж. Могу вас научить одному трюку — как вычислить нужный ампераж. Для этого не нужно десять лет учить физику, достаточно просто разделить общую мощность на напряжение. Так, например, если у вас напряжение сети двести двадцать вольт, а автомат должен передавать мощность в три киловатта, то посчитать не сложно. Делим три киловатта на 220, то получиться примерно 13 с половиной. Округляем до значений с которыми выпускаются автоматы, получается, что нам нужен автомат на 16 ампер.

Теперь поговорим про номинальную отключающую способность. Она, как правило, для таких устройств стандартная — 4,5 килоампера. Она показывает максимальную мощность которую способен выдержать автомат и при этом остаться работоспособен. Так что это не самая важная характеристика.

Теперь непосредственно про ток утечки. Эта характеристика самая важная в подобного рода устройствах. Она показывает минимальную величину утечки тока, при которой дифференциальный автомат сможет заподозрить и отключить питание. Эта характеристика измеряется в миллиамперах. Почему в настолько маленьких величинах? Спросите вы. Впрочем резонный вопрос. На самом деле такие устройства ведь делаются не под каждого индивидуального покупателя, а для всех. Соответственно у каждого из нас с вами разный организм. И каждый отдельно взятый организм реагирует на поражение электрическим током по разному. Согласитесь, напряжение, опасное для маленького ребенка, вряд ли навредит взрослому человеку. В этом и заключается основная причина таких маленьких единиц измерения.

Как правило для бытового применения оптимальным считается показатель — тридцать миллиампер. Ток такой силы попросту не способен навредить человеку любого возраста. Можете смело брать дифференциальный автомат с такой характеристикой и пользоваться, ничего с вами не случится.

Ну вот, теперь вы знаете как правильно выбрать дифференциальный автомат. Главное, не экономьте на своей безопасности. Возьмите хороший дифференциальный автомат. Ведь он способен защитить вас не только от утечек тока, но и от драки с холодильником или стиральной машиной.

Наши менеджеры компании ГК ПрофЭлектро окажут специализированную помощь и помогут подобрать необходимый для вас товар. Чтобы сделать заказ или узнать стоимость звоните по телефону +7 499 707 14 60 или оставляйте заявку [email protected] и мы Вам перезвоним сами!

Модульное защитно-коммутационное оборудование — безопасность электросети

В современном мире ежегодно растет количество электрических приборов, подключаемых к сети, что приводит к увеличению нагрузки на существующие электрические сети и, как следствие, к росту числа аварий. По данным МЧС России, нарушения в системе электроснабжения становятся причиной 30 % всех пожаров, и этот процент год от года растет. При этом, к сожалению, у большинства российских потребителей электроэнергии недостаточно информации о современных и эффективных устройствах защиты от аварийных явлений. Существует множество причин, которые могут привести к ненормальной работе сети и, как результат, к ее повреждениям, которые являются прямой причиной пожаров и несут в себе опасность поражения человека электрическим током.

Решающую роль в защите электрических сетей играет модульное защитно-коммутационное оборудование (для простоты далее будем называть его модульное оборудование), о котором, как правило, знает лишь узкий круг специалистов, электриков. Так, каждый пятый владелец дома или квартиры, обновивший розетки и выключатели, даже не слышал о том, что это такое и для чего устанавливается. Почти половина (45 %) не представляют, какое модульное оборудование установлено у них дома.

Подобная ситуация приводит к тому, что к выбору модульного оборудования относятся по остаточному принципу. Результатом этого является низкая защищенность электрических сетей в жилищном строительстве (квартир, частных домов и коттеджей). Например, если защита от короткого замыкания и перегрузки (которая является базовой т. е. минимально необходимой) присутствует в 90 % домохозяйств, то защита от поражения электрическим током и пожара есть в лучшем случае в новостройках, а также в некоторых квартирах и офисах, где недавно проводился ремонт. Полная защита, включающая устройства защиты от импульсных перенапряжений, есть не более чем в 1 % российских домохозяйств.

В данной статье мы хотели бы подробнее рассказать об основных причинах аварий в электрических сетях и устройствах, которые могут от них защитить.

Короткое замыкание и перегрузка сети

Основная опасность связана с протеканием по сети тока, превышающего номинальное значение, на которое эта сеть рассчитана. Примером перегрузки является ситуация, когда в квартире или офисе к сети подключено слишком много электроприборов, по проводам протекает ток, превышающий их пропускную способность. В результате изоляция может расплавиться, что влечет за собой короткое замыкание. Причем, если при перегрузке ток может превышать номинальный в 1,5-2 раза, то при коротком замыкании это превышение может быть уже в десятки и даже сотни раз больше. Очевидно, что короткое замыкание необходимо ликвидировать за очень короткое время, чтобы не произошло возгорание.

Для защиты от высоких токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели (иногда для краткости их называют автоматы). Важно помнить, что эксплуатация сети без устройств, защищающих от короткого замыкания и перегрузки, недопустима ни при каких обстоятельствах! Современные автоматы являются высокотехнологичными устройствами, в конструкции которых закладываются, помимо основных функций защиты, еще и дополнительные возможности. Примером может служить автоматический выключатель серии IC60 Acti 9, который производится компанией Schneider Electric. Этот автомат снабжен указателем аварийного срабатывания, который позволяет определить какой автомат отключился из-за повреждения сети и своевременно и быстро принять меры к устранению аварии. Кроме того, данный вид автоматов имеет очень высокие технические характеристики, что сделало его популярным и востребованным среди специалистов — электриков, работающих в самых различных сферах деятельности.

Поражение электрическим током и возгорание из-за повреждения изоляции

Защиту от этих видов повреждений выполняют выключатели дифференциального тока (для краткости их еще называют устройства защитного отключения (УЗО). Эти устройства защищают от тока утечки, который возникает, к примеру, при повреждении изоляции, когда часть тока из провода «утекает», например, на корпус устройства. При этом нет видимых и ощутимых повреждений сети, т. к. этот процесс является начальной стадией повреждения. При этом, если не предотвратить развитие ситуации, то закончится все может коротким замыканием или поражением человека электрическим током. УЗО также служат для защиты от так называемого косвенного (т. е. непреднамеренного) прикосновения к частям под напряжением. К примеру, ремонтируя розетку, человек может коснутся контакта. В этом случае УЗО мгновенно отключится и защитит человека от опасных последствий воздействия электрического тока. Именно поэтому правила устройства электроустановок (ПУЭ) — один из основных документов, определяющих устройство любой электроустановки, требует обязательной установки УЗО в электрической сети, питающей розетки.

Одной из разновидностей устройств, защищающих от поражения электрическим током и пожара, являются автоматические выключатели дифференциального тока или дифавтоматы. Эти устройства совмещают в своей конструкции автоматический выключатель и УЗО и способны также защитить и от перегрузки, и от короткого замыкания. Зачастую применение таких устройств оправдано необходимостью экономии места в электрическом щите. Например, когда в уже установленном щите нужно установить УЗО, которое, как правило, занимает 2 модуля (обычно 1 модуль — это ширина однополюсного автоматического выключателя, 18 мм), а места не хватает. В этом случае как раз выход в установке дифавтомата, которым можно заменить обычный автомат и который будет выполнять функции как УЗО, так и автоматического выключателя. Кроме того, в предложении Schneider Electric есть компактный дифавтомат IDif K в серии Acti 9 и АД63 в серии «Домовой», который имеет ширину как обычный автомат, т. е. 18 мм, что, по сути, делает его самым компактным среди аналогичных устройств.

Важно подчеркнуть, что УЗО и дифавтоматы в России распространены не слишком широко. Тем не менее разумные потребители и ответственные работодатели устанавливают это защитное оборудование в квартирах и офисах. В масштабах строительства или ремонта стоимость УЗО или дифавтомата ничтожна мала, а человеческие жизни, которые спасут эти устройства, — бесценны. Стоит отметить, что отсутствие зануления в помещении (когда в сети присутствует третий, так называемый защитный нулевой проводник) не мешает применению УЗО и дифавтоматов, а говорит о необходимости их установки, так как в случае отсутствия заземления устройства защиты от токов утечки будут единственной защитой от поражения током. Также отдельные типы УЗО и дифавтоматов, представленные к примеру в серии Easy 9, производимой Schneider Electric, защищают от такого вида аварии, как повышение напряжения.

Повышение напряжения

Данный вид аварийной ситуации может быть вызван так называемым перекосом фаз или обрывом нулевого проводника. В этом случае напряжение в сети длительное время может достигать 300 и более вольт, что приводит к выходу из строя всего подключенного к сети оборудования. К сожалению, в бытовых сетях, особенно в домах старой постройки, такие ситуации довольно часты и связаны, как правило, с износом электрических сетей и плохим их обслуживаем.

Решить проблему защиты от подобных нежелательных явлений может реле напряжения, представленное в серии Easy 9 от Schneider Electric. Это устройство способно автоматически отключать питание подключенных устройств, как только напряжение в сети превысит опасное значение 280 В или понизится ниже 150 В. Как только напряжение восстановится до нормального значения, реле снова включит питание устройств. Таким образом это устройство является оптимальным решением для применения, в т. ч. в загородных домах, дачных постройках, т.  к. не требует контроля со стороны человека.

Еще одним видом опасных аварийных ситуаций являются импульсные перенапряжения. Это очень кратковременные, несколько миллисекунд, иногда 10-20 микросекунд, но очень большие по напряжению — до 10 000 В — повышения напряжения. Причиной, их вызывающей, являются такие явления, как гроза или, к примеру, работа оборудования в электрических сетях либо аварийные отключения, например, обрыв провода линии электропередач.

Импульсные перенапряжение, несмотря на очень короткое время воздействия, могут вызывать серьезные перебои в работе оборудования, а иногда и выход его из строя. Одним из примеров являются сбои в работе автоматики газовых котлов, где электроника очень чувствительна к такого рода воздействиям. А если взять современные бытовые или мультимедийные устройства, внутри которых также установлено много электронных компонентов, то можно представить, к примеру, последствия перенапряжения для загородного коттеджа. Чтобы предотвратить это, используются устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

УЗИП снижает скачок напряжения до приемлемого для бытовой техники и электроники уровня — 1000-1300 В. К УЗИП класса III относятся сетевые фильтры, защищающие наиболее чувствительные электроприборы от небольших скачков напряжения. УЗИП класса II устанавливаются в щитке, при входе в квартиру или офис, и обеспечивает защиту от более высоких скачков напряжения. УЗИП класса I предназначены для применения в случаях, когда есть риск удара молнии в провод питающей линии электропередач.

Важно помнить, что, вопреки распространенному мнению, автоматы и УЗО не защищают электроприборы от импульсных скачков напряжения. Чтобы сберечь от повреждения дорогостоящее имущество, необходимо пользоваться УЗИП.

Вывод

Используя в комплексе защитные автоматы, автоматические выключатели и оборудование для защиты от импульсных перенапряжений, можно избежать неприятных последствий, связанных, как минимум, с выходом из строя дорогостоящей бытовой или промышленной электротехники, и, как максимум, — катастрофы, когда случается возгорания из-за вовремя необнаруженного короткого замыкания. Используйте проверенные средства для организации безопасного, надёжного и стабильного электрокомплекса как дома, так и на предприятии.

Дифавтомат АВДТ 64 C 50А, 100 мА TDM SQ0205-0012 - цена, отзывы, характеристики, фото

  • Вид дифференциальный автоматический выключатель
  • Селективный нет
  • Тип модуля дифференциальной защиты электронный
  • Количество модулей 2
  • Количество полюсов двухполюсной
  • Класс токоограничения 3
  • Номинальное напряжение, В 220/230
  • Тип расцепления C
  • Отключающая способность, кА 6
  • Номинальный ток, А 50
  • Ток утечки, мА 100
  • Тип утечки А
  • Степень защиты IP20
  • Серия АВДТ-64
  • Вес, кг 0.19
  • Высота, мм 95
  • Ширина, мм 36
  • Глубина, мм 72
  • Диапазон рабочих температур, °С от - 25 до + 40
  • Показать еще

Этот товар из подборок

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,20

Длина, мм: 90
Ширина, мм: 40
Высота, мм: 75

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Китай — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

ABB Новинка! Компактный дифавтомат DSE201 ELN АВДТ 6kA

АВДТ ABB DSE201 ELN RCBO 6kA - новинка от АББ 

Компания АББ представила новые модели электронных дифференциальных автоматических выключателей, шириной всего лишь 1 модуль! Данные автоматические выключатели предназначены для защиты однофазной цепи. Конструкторам АББ удалось сделать суперкомпактные автоматические выключатели дифференциального тока сохранив функциональность и надежность..

Электронные автоматические выключатели 1P + N с защитой от перегрузки по току (АВДТ) DSE201 полностью защищают современные установки от токов короткого замыкания, перегрузки, а также замыкания тока на землю и защищает людей при прямых и косвенных прикосновениях. Каждый АВДТ оснащен функциональным проводом заземления, что гарантирует безопасность, даже в случае обрыва нейтрали.

Электронные автоматические выключатели ABB DSE201 имеют ширину всего 1 модуль, обеспечивая беспрецедентный уровень защиты. Устройство идеально интегрированы в линейку System pro M Compact® компании АББ. 

Преимущества :

  • Двойные клеммы с возможностью одновременного подключения шин и проводов
  • Двойные крепления, позволяют легко устанавливать и легко снимать устройство с DIN-рейки без демонтажа соседних устройств;
  • Подробная инструкция прямо на упаковке изделия;
  • Быстрая установка, устройства снабжены встроенными проводами для подключения нейтрали и функционального заземления. Их можно напрямую подключать к шинам PN и E
  • RFID-метка гарантирует от подделок! Каждый дифавтомат DSE201 оснащен RFID-меткой. Метка содержит уникальный серийный номер номер, присвоенный ABB в соответствии по стандарту ISO / IEC FCD 15693-3. Через этот уникальный серийный номер, продукт легко идентифицировать и установить его подлинность.
  • Уменьшенная высота Благодаря уменьшенной высоте 10 см, DSE201 облегчает подключение и разводку проводников внутри щита. 
  • Благодаря компактной, гибкой конструкции изделия DSE201 могут быть легко установлены либо в потребительских единицах (монтаж на DIN-рейке), либо в распределительных щитах (монтаж на шасси). Устройства могут поставляться с однофазными и трехфазными шинами

Наибольшая отключающая способность АВДТ DSE201 составляет 6 кА. Это позволяет использовать оборудования для жилых и коммерческих установок.

Дифференциальные автоматы ABB DSE201 доступны в типах A и AC, с чувствительностью 30 мА и номинальным током от 6 до 32А. Коме того, АВДТ DSE201 также оснащен защитой от перенапряжения функция для того, чтобы контролировать уровень напряжения сети. Когда напряжение превышает заданный порог (330 В), DSE201 отключается, защищая нагрузки от повреждений, что еще больше повышает безопасность электроустановки.

На данный момент данное оборудование не поставляется в Россию.

Купить дифференциальные автоматические выключатели ABB в интернет-магазине. Открыть каталог продукции.

функций устройства и приложений. Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Здравствуйте, дорогие гости и читатели сайта «Записки электрика».

Итак, в одной из групп квартир произошел нулевой разрыв. В этот же момент в посудомоечной машине произошла неисправность в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на проводящий корпус машины. Если в такой ситуации человек (не дай бог) коснется корпуса станка, то электронный дифавтомат не заработает из-за отсутствия питания его внутренней цепи, и человек получит удар током.

Прочтите следующие статьи о последствиях поражения электрическим током:

Конечно, вероятность появления вышеупомянутого примера очень мала. Необходимо, чтобы в один момент ноль тоже оборвался, и в электрическом приборе замкнулась фаза на корпус, но все же это нужно учитывать.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. Но электронные устройства имеют более сложную конструкцию и вероятность их выхода из строя намного выше, например, когда могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Напрашивается логический вывод, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но они не менее распространены, так как по стоимости ниже электромеханических. Тем не менее, я рекомендую всем подобным устройствам использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы оснащены функцией защиты от перенапряжения, т.е.е. если напряжение на его выводах превысит 240 (В), он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может быть АВДТ-63М от EKF. Но лично для защиты от перенапряжения рекомендую использовать специально разработанные для этого устройства, например, и.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные горожане, и даже коллеги-электрики.К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах также не знают ответа на этот вопрос.

Так что есть несколько способов. Обратите внимание, что все вышеперечисленные способы выполняются с устройствами, отключенными от сети.

1. Схема на корпусе УЗО

Самый первый, но не самый простой способ - рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.

Для электромеханических УЗО на схеме показан дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую подключена к поляризованному реле.Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирная линия - механическая связь с триггером УЗО. На схеме отсутствуют соединения (линии) с сетевым напряжением.

Вот, например, УЗО электромеханическое ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от ИЭК.

Еще один пример электромеханического УЗО VD1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM.

Как видите, схемы абсолютно одинаковые.

Для электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Вы также заметите там линии, от которых берется питание для этой платы: от фазы и нуля.

Вот, например, электронный дифавтомат AVDT32 C16, 30 (мА) от IEK.

Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один вид устройства от другого не совсем прост, и без должного опыта можно легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим методам, которые дадут 100% верный результат.

2. Тест батареи

Для этого метода требуются батарейки, или, проще говоря, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковый «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Корона» 9 (В), в общем, любые батарейки, которые найдешь под рукой - только для того, чтобы они были заряжены. ..

Включите УЗО или дифавтомат. Подключим два провода к одному из его полюсов. Например, один провод к входу (1), а другой провод к выходу (2) того же полюса.

Затем подключаем эти два провода к клеммам АКБ: «+» к клемме (1), «-» к клемме (2).

Когда провода замкнуты на клеммы батареи, ток разряда батареи начинает течь через замкнутые полюсные контакты.Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который вызывает срабатывание поляризованного реле. Реле воздействует на триггер и УЗО отключается.

Если УЗО выключилось, значит оно электромеханическое, если не выключилось, то поменяйте полярность АКБ и повторите проверку.

Если на этот раз отключилось УЗО, то оно электромеханическое, если еще раз не отключилось, то оно электронное и не работает из-за отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит средних размеров и поднесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно УЗО должно быть включено. Слегка проведите магнитом по передней панели и по бокам корпуса.

Если работает УЗО, то электромеханическое, если нет, то электронное.

По традиции посмотрите видео по материалу этой статьи:

П.С. Это все.Надеюсь, эта статья будет вам полезна. Спасибо за внимание.

Как отличить электронное УЗО от электромеханического

Разница в конструкции этих устройств не влияет на производительность. Эти выключатели дифференциальной защиты достаточно успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим устройство электронного и электромеханического устройства.

Вариант электромеханической защиты включает тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер.Дифференциальный трансформатор определяет разницу между токами фазного и нейтрального проводов, усиливает ее с помощью вторичной повышающей обмотки трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

Выстреливает и активирует спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, поскольку сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связано с курком.Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.

В конструкции УЗО электронного присутствует электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)

Сбои в работе сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, внезапные скачки напряжения - не редкость. Электронное наполнение защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Еще один вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции - это перегорание или обрыв нулевого провода (актуально для старой проводки).

Нейтральный провод может перегореть в вашем электрическом щите у входа, и поскольку электронное устройство защиты работает от сетевого напряжения, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты по току утечки остаточного фазного напряжения. Поэтому для электронной версии выключателя необходимо часто проверять его работу, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Следовательно, их надежность будет выше, чем у электронных выключателей.

Внешняя разница между электронным и электромеханическим УЗО

На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения этого типа устройства. На представленной схеме электромеханического устройства вы можете увидеть дифференциальный трансформатор, его вторичную обмотку с подключенным поляризованным реле и пунктирную линию, показывающую соединение реле с триггером.

Схема УЗО электромагнитного (слева) и электронного (справа)

Также обозначена кнопка «ТЕСТ» с резистором.В электронной форме устройства на корпусе вы найдете разницу в схеме в дополнительном треугольнике с обозначением И электронного усилителя между трансформатором и поляризованным реле и подключения этого треугольника к силе, фазе и нейтрали. провода.

Испытание электромагнитного устройства

Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно обычным пальцем или любым другим аккумулятором.Для этого подключите провод к верхней клемме фазы, а другой провод к нижней клемме фазы устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.

Если защита не срабатывает, поменяйте полярность АКБ. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения. Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Другой тест проводится с постоянным магнитом.

Методика проверки типа УЗО пальцевой батареей

Магнит перемещается по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального переключателя отличается у разных производителей, поэтому вам придется подбирать расположение дифференциального трансформатора с помощью магнита. Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано сетевое напряжение.

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели, в народе их просто называют УЗО. Сегодня таким устройством никого не удивишь. Многие из них установлены в свои щиты и это правильно.

Всем привет, электрик в доме на связи. В сегодняшней статье я хочу рассмотреть тему УЗО, а именно, какие бывают УЗО по внутреннему исполнению. Все, что здесь будет написано, относится и к дифавтоматам, так как всем известно, что УЗО - их неотъемлемая часть.

На написание этой статьи меня побудил случай в магазине электротоваров. На один взлом понадобился дифавтомат, остановился на IEK AVDT. Когда продавца спросили, какой тип узо, электронный или электромеханический, используется внутри, продавец мягко возмутился. Хотя для опытных электриков это вообще не проблема определить, продавец мне не ответил, а только во всем со мной согласился и согласился.

Мне стало очень любопытно, многие ли люди могут, как говорится, сразу отличить электромеханическое узо от электронного.Поэтому считаю своим долгом осветить этот вопрос полностью.

Чем отличается электромеханическое узо от электронного

Как вы уже догадались, УЗО и дифавтоматы по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные ... Сразу отмечу, что тип внутреннего устройства никаким образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос, а в чем их отличие?

УЗО

электромеханического типа сработает в любом случае при появлении тока утечки в зоне повреждения, независимо от сетевого напряжения.Основным рабочим органом электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте возникает утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора наводится напряжение для срабатывания поляризованного реле, что, в свою очередь, приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО

срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и наличии напряжения в сети. То есть для полноценной работы устройству дифференциального тока электронного типа требуется внешний источник питания.Это связано с тем, что основным рабочим органом электронного УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания. Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220 В - УЗО будет работать! Если нет сетевого напряжения, то защитное устройство не сработает.

Думаю, суть ясна в чем разница между электромеханическим узо и электронным ... Для первого сработал только тока утечки , для второго заработал ток утечки и напряжение сети .

Теперь давайте разберемся с вопросом, как вы думаете, насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения и важно это вообще или нет.

Уверен, что многие пользователи ответят примерно так: «Если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает. Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, а значит брать утечку тока негде.«Это, конечно, правда, но, как говорится, палка с обоих концов.

Какие аварийные ситуации вы знаете, когда в доме или квартире может пропасть напряжение, или, как говорят в народе, «нет света»?

Ну первое, что приходит в голову - это ремонтные работы. Бригада рабочих выполняет профилактические или восстановительные работы и в целях безопасности отключила автоматы и выключатели где-нибудь на ТП (трансформаторной подстанции).

Второе, что мне близко как электроэнергетике - это аварийные отключения в сети.Да, ваша розетка на 220 вольт не идет напрямую от тепловой или атомной электростанции по двум проводам. Электроэнергия вырабатывается на электростанциях и передается потребителям через множество трансформаторов и сотни километров линий электропередачи. Ущерб происходит в каждой такой области, что, в свою очередь, сказывается на потребителях.

Что еще приходит на ум? Еще одна очень частая проблема - перегоревание нулевого провода в щите. Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения.Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус.

Если в этот момент прикоснуться к корпусу машины, произойдет утечка и УЗО должно сработать. Но в этом случае электронное защитное устройство не сработает, так как на его электронную плату с усилителем поступает только «фаза». Нет источника питания и электронная плата не зафиксирует возникающий ток утечки, импульс отключения не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому как ни прискорбно при появлении тока утечки в этом случае электронное УЗО не сработает.

Вы не поверите, но этот случай произошел со мной лично. Пару дней назад в квартире стал на короткое время гаснуть свет. Пропадает примерно на полчаса и появляется. Первое, что я подумал, это то, что кто-то делает какую-то работу. Но когда однажды, вернувшись домой, я увидел, что у всех соседей свет в доске пола (индикация была на счетчиках), а у меня только счетчик спал, я понял, что проблема возникла и ее нужно устранить. решено.

Проанализировав щит, я выявил следующую проблему - выгорел ноль из корпуса щита. Да-да, ровно ноль, а болт, на который накручивалась проволока, был приварен настолько, что я не мог его открутить, пришлось сесть на другой. Электронное УЗО я, конечно, не устанавливал, но корпус, как говорится, есть случай и факт остается фактом.

Еще одна распространенная проблема - скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть.Что такое скачки напряжения - это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже - 380 Вольт.

Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены УЗО и дифференциальные автоматические устройства. Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека - из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Обобщая этот раздел и выделяя следующее, в сети электропитания могут возникать различные аварийные ситуации, в которых электронные УЗО или дифавтоматы могут потерять свои защитные функции.

Для электромеханических защитных устройств вышеперечисленные проблемы не представляют опасности, так как они не требуют внешнего источника питания для работы. Будет ли напряжение в сети или нет. Электромеханическое УЗО (ДЗО) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети. Внутри нет электронных компонентов, которые могут быть повреждены скачками напряжения.

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях. Поэтому в следующем разделе мы рассмотрим .

Как отличить узо электромеханическое от электронного

Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, вы должны уметь различать их.Многим это покажется трудным, и они скажут, что это могут сделать только профессионалы. Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет. Достаточно просто знать некоторые нюансы.

Итак, есть несколько способов отличить электромеханическое УЗО от электронного. Изучив их, вы сможете уверенно определить , какой тип УЗО перед вами. Теперь рассмотрим каждую из них подробнее.

1. Схема на корпусе УЗО

Первый и самый простой способ - изучить схему, изображенную на корпусе УЗО.Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Если вы научитесь читать и распознавать эти схемы, вы легко сможете определить не только тип устройства. Кстати, если вы помните, в статье о том, как отличить УЗО от дифавтомата, мы уже встречались с подобными схемами. Если присмотреться, то между отображаемыми схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продета» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке.Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов.

Дифференциальный трансформатор помечен овалом вокруг фазного и нулевого проводов. От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом (в нашем случае это квадрат). Пунктирная линия от реле указывает на механическую связь с триггером отключения.

Здесь же указывается кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку рассчитанного номинала). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Дизайн состоит из чистой механики.

Теперь рассмотрим электронный УЗО ... Для примера воспользуюсь электронным дифавтоматом от марки IEK AVDT32 C20, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.

Но если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А». Это та же электронная плата с усилителем.

Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль». Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО.

Питания не будет, и УЗО не заработает.Независимо от того, есть утечка или нет.

2. Внешний источник питания - тест батареи.

Второй способ немного сложнее первого, так как нужно иметь при себе дополнительные элементы - аккумулятор и провода для подключения. Вроде бы ничего сложного, но согласитесь, пользоваться ими не всегда удобно, особенно если вы находитесь в магазине. Рынок все еще может позволить вам их использовать, но ведущие магазины электронной продукции вам в этом точно откажут (ну, какой менеджер согласится иметь перед собой узо или дифф).

Итак, для теста нам понадобится самый обычный заряженный аккумулятор, любой (пальчик, корона и т.д.) У меня под рукой был коронный аккумулятор на 9В.

Берём электромеханическое УЗО , к верхнему выводу прикручиваем одну проводку, к нижнему выводу ТАКИХ ПОЛЮСОВ прикручиваем другую проводку. Хочу заметить, что совершенно не важно, к какой из полюсов вы будете крепить провода к фазе или к нулю. Но если сверху вы подключили провод к клемме фазного полюса, то внизу также нужно подключить провод к фазному полюсу, иначе замкнутой цепи не будет.

Теперь включаем наше УЗО (RCBO) и замыкаем концы выступающих проводов на аккумулятор. В момент, когда выводы замкнуты на клеммы аккумулятора, через полюс УЗО начнет течь ток. УЗО должно выключиться.

Если этого не происходит, поменяйте полярность батареи, то есть поменяйте местами полюса «+» и «-». Если выключится УЗО, можно с 200% уверенностью сказать, что это электромеханический типа .

Электронное УЗО не отреагирует на такую ​​проверку, так как для его работы дополнительно требуется наличие напряжения на электронной плате.

3. Используем постоянный магнит

Включаем УЗО, берем постоянный магнит и водим им по корпусу. Под действием магнитного поля во вторичной обмотке дифференциального трансформатора индуцируется ток, срабатывает поляризованное реле и отключается УЗО. Все это произойдет, если защитное устройство будет электромеханическим.

В этом методе есть некая ошибка, но имеет право на жизнь. Во-первых, этот магнит может быть недостаточно сильным, во-вторых, у каждой марки защитного устройства рабочие элементы находятся на разных участках.Что я имею в виду? Например, для Schneider Electric дифференциальный трансформатор может быть расположен на правой стороне корпуса, для ABB - в середине корпуса, для IEK - слева. Визуально внутренностей не видно.

Следовательно, применяя этот метод для каждой модели защитного устройства, вам необходимо «прощупать» область, в которую вы хотите водить магнит. Не всем удается найти эту область, и ошибочные выводы могут быть сделаны по ошибке.

Устройства защитного отключения (УЗО) - одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями.Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или устройства дифференциальной защиты предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных утечкой. токи и замыкания на землю... Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткое замыкание электропроводки» часто подразумевает утечку электричества, которая возникает из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА.Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловой, ни электромагнитный расцепители на ток такой силы просто не реагируют - хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум на полчаса через влажные опилки происходит их самовозгорание. (И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

Как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого является частным от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rpers).В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом. Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение - это так называемый ток без отключения, равный 10 мА.Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит спонтанное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после протекания по телу тока 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что надо уже быть защищенным от тока равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: «токоподвод», «токоподвод», «управление». Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. Если нет утечек в нагрузке и защищенном участке проводки, общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ - принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий данными устройствами (в Москве - Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

УЗО бывают разные .... Трехфазные и однофазные ...

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается ...

На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Предки УЗО - электромеханические. Принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение - отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Kтр на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства он не может вернуться в исходное состояние - защелку) - играет роль порогового элемента.

3) Реле - обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто - этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже велик, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при касании проводов, или косвенная, в случае пожара из-за выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и обязательным устройством для широкого использования.В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является отсутствие 100% гарантии при исправном состоянии УЗО срабатывания его в результате появления тока утечки. Преимущество - дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО построено по той же схеме, что и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевом токе утечки. ).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев - использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома. В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нулевой провод, и в противоположном направлении. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате возникновения потока муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток - это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Нет смысла ставить перед УЗО УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (рабочий ток) - обычно 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100-300 мА на предприятии для предотвращения пожаров при сгорании проводов.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфические и не интересуют рядового потребителя.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханические, и электронные УЗО безусловно имеют право на существование. имеет свои выразительные достоинства и недостатки.

Как уже говорилось, УЗО бывают двух типов - электромеханические и электронные. По внешнему виду они практически не отличаются друг от друга. Обычному потребителю без определенных знаний и навыков разобраться, какое УЗО перед ним электронное или электромеханическое, очень сложно.

Как их отличить? Вам нужны для этого какие-нибудь инструменты или устройства?

Всего можно выделить три основных способа различить УЗО:

  • по схеме на корпусе УЗО
  • с аккумулятором
  • с магнитом

По схеме на корпусе УЗО

На корпусе всех современных УЗО изображена его электрическая схема. Если его нет на передней части корпуса, посмотрите на верхнюю часть.

Электронная схема УЗО несколько отличается от электромеханической схемы. Если вы знаете эти отличия, то легко сможете распознать тип УЗО перед покупкой.

Схема электромеханического УЗО:

  • нарисованный дифференциальный трансформатор
  • нарисовано реле, имеющее связь с трансформатором
  • нарисован отключающий механизм
  • также отображается кнопка ТЕСТ

Пример такой схемы:

Электронная цепь УЗО:

Элементы, которые изображены на электронной схеме УЗО, практически такие же, как указанные на электромеханической.Какая разница? И состоит он в дополнительной электронной плате.

Нарисован в виде прямоугольника или треугольника, установленного между дифференциальным трансформатором и реле.

К этому элементу подходят два проводника - фазный и нулевой, то есть 220В. Это внешний источник питания, необходимый для работы электронного УЗО.

Проверка УЗО с помощью аккумулятора

Необходимый инвентарь для проверки:

  • батарейка (палец или корона)
  • два провода длиной 10-15 см

Процесс проверки выглядит следующим образом.Подключите один из проводов к верхнему контакту УЗО, другой провод к нижнему контакту. Главное, чтобы контакт был однополюсным, т.е. либо одноименной фазы (если это 3-х фазное УЗО), либо нулевой. И замкнуть провода на плюс и минус аккума.

Если УЗО не выключилось, переверните полюса проводов на АКБ. Если на этот раз не сработало, значит УЗО электронное.

Отключение УЗО означает, что оно электромеханического типа.

Использование магнита для проверки УЗО

Этот метод не совсем точен, но иногда его можно использовать. Включите УЗО и проведите им магнитом по корпусу. Магнит должен касаться разных мест корпуса, так как у разных производителей дифференциальный трансформатор находится в разных частях УЗО (справа, посередине или слева).

Магнитное поле в обмотке дифференциального трансформатора должно создавать ток, который приведет к срабатыванию реле и срабатыванию УЗО.В таком случае УЗО электромеханическое, если нет - электронное. Но рассчитывать на стопроцентный результат такой проверки не стоит.

Узо электронный или электромеханический. Как отличить электронное узо от электромеханического. Установка в домовладении

УЗО - для защиты человека от поражения электрическим током устанавливается устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель. Однако не все знают, что УЗО бывают двух типов: электронные и электромеханические.В этой статье мы поговорим о различиях между разными типами УЗО и о том, как определить тип при покупке.

Принцип действия

В целом принцип работы УЗО следующий: когда ток через фазный провод отличается от тока через нулевой провод, срабатывает реле, отключающее нагрузку. Ток определяется с помощью дифференциального трансформатора и поляризованного реле.

Ситуация, когда через фазный и нейтральный провод протекают токи разной величины, может возникнуть в случае протечки электрического прибора в корпус.Утечка в корпусе происходит при повреждении изоляции любого из проводов электроприбора и касании корпуса, это касается как изоляции проводов обмоток электродвигателей, так и внутренней проводки устройства.

Если корпус заземлен, сработает УЗО. Если корпус не заземлен, току сливаться будет некуда, но если прикоснуться к нему рукой, ток через ваше тело уйдет на землю, в этот момент сработает УЗО и защитит вас.Даже если вы случайно прикоснетесь к разомкнутому фазному проводу, вас ничто не сотрясет, потому что УЗО разомкнет цепь, потому что по цепи будет течь ток: Фазный провод - ваше тело - земля.

Каждое из УЗО настроено на какой-то ток утечки, это характеристика, которая описывает, при каком токе реле в УЗО отключит нагрузку от входа питания. Это основная характеристика.

Электронные и электромеханические

Electronic - как следует из названия, он содержит плату с электронными компонентами в корпусе, которые отвечают за ее работу. Электромеханический - содержит в корпусе дифференциальный трансформатор. Оба типа УЗО имеют индикатор срабатывания и кнопку для проверки их исправности.

При нажатии кнопки замыкается фаза на ноль через резистор. В этом случае кнопка замыкает фазу перед трансформатором на ноль после трансформатора тока или наоборот, в зависимости от того, как вы подключаете провода. В результате трансформатор обнаруживает разницу тока между фазой и нулем.

Ток этой схемы задается с помощью резистора, а для обеспечения правильного соответствия чувствительности УЗО номинальной подбирается соответствующее ему сопротивление, но как потребителей и пользователей эти тонкости нас особо не волнуют.

Отличия в эксплуатации

Для работы электронного УЗО на плату необходимо подавать питание, оно снимается напрямую с уже подключенной фазы и нуля. Электромеханическое УЗО будет работать без напряжения. Возникает логичный вопрос:

Если УЗО защищает от поражения электрическим током, то как оно возникает при отсутствии напряжения?

Речь идет о нештатных ситуациях в проводке. Например, если на распределительном щите в подъезде или на входе в дом / квартиру сгорел ноль.Никакой электроприбор в квартире работать не будет. Фаза останется в розетках, и если где-то произойдет пробой корпуса, и вы прикоснетесь к нему, то наверняка получите удар током, если конечно у вас на входе УЗО нет.

Но все не так однозначно. Электромеханическое УЗО подойдет, потому что полноценный блок питания ему не нужен, а нужна разница тока между проводами. То есть, когда вы касаетесь фазного провода или корпуса поврежденного электроприбора, ток утечки будет течь по фазовому проводу через ваше тело на землю, но не через нулевой провод.Есть разница в токах - реле сработало.

В случае использования электронного устройства защитного отключения защита не сработает, так как его плата обесточена.

Также не забываем, что скачки напряжения в наших сетях случаются довольно часто, а электроника не любит таких «аварий».

Как отличить разные типы УЗО при покупке

В первую очередь при покупке обратите внимание на схему, изображенную на корпусе, на рисунке она заключена в красный квадрат.

Электромеханическое УЗО показано слева, а электронное УЗО - справа. Но схемы очень похожи, различий на первый взгляд можно не заметить, давайте рассмотрим их поближе.

На этом рисунке представлена ​​расшифровка элементов схемы электромеханического защитного устройства. Обратите внимание на то, что выделено красным - это линия питания платы с электроникой.

Давайте взглянем на подборку цепей УЗО, чтобы это исправить.

Вот пример дифавтомата с электронным УЗО. Обратите внимание на две линии, питающие доску.

Устройство электромеханическое. На схеме вы видите, что на реле подается только сигнал от дифференциального трансформатора.

Метод испытания заключается в подключении АКБ к одному из полюсов УЗО, принцип работы такой же - ток АКБ пойдет по одной из линий, дифференциальный трансформатор будет работать, этот метод работает только с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ устройствами.Электроника в этом случае работать не будет, потому что плата остается обесточенной.

Ну не забываем про явления электромагнитной индукции, ведь если использовать поле постоянного магнита для направления ЭДС на дифференциальный трансформатор, то реле тоже сработает и УЗО выключится, опять же ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ способ работает.

Подводя итог, электромеханическое УЗО обеспечивает более надежную защиту, чем электронное. Он будет работать, даже если нет питания.В жилых помещениях лучше использовать электромеханический. Чтобы проверить это при покупке, обратите внимание на схему, и если продавец разрешит, воспользуйтесь методом с аккумулятором, стоит отметить, что если не сработало УЗО на аккумуляторе, поменяйте его полярность.

Большинство понимало, что это необходимость, а не излишество. Однако не все знают, что УЗО бывают разные. По внешнему виду они все одинаковы, однако внутреннее оформление может существенно отличаться.

В зависимости от версии внутренней защиты УЗО бывают электромеханическими или электронными.

Конечно, их лучше называть функционально зависимыми и не зависящими от напряжения цепями.

Как их отличить друг от друга и в чем разница между их работой?

Устройство остаточного тока электромеханическое

Для отключения электромеханического УЗО необходимо только одно условие:

  • ток утечки цепи

В данном случае источником энергии для выключения устройства является сам сигнал, т.е.е. дифференциальный ток, на который он реагирует. В этом случае работа УЗО не зависит от того, есть в проводке напряжение 220В или нет. .

Внутри устройства находится небольшой трансформатор. Которая играет больше роль исполнительного механизма, чем сигнала (в отличие от электронного). Как только в защищаемой проводке появляется ток утечки, в обмотке трансформатора создается напряжение, вызывающее срабатывание реле, после чего механически отключается само УЗО.

Электронное устройство защитного отключения

Для отключения электронного УЗО уже нужно два условия:

  • есть ток утечки
  • В сети есть напряжение

Это означает, что для работы должен быть внешний источник питания. Основным элементом таких УЗО является электронная плата. А чтобы он работал, должен быть внешний источник напряжения.

Где взять? Это не какая-то батарейка или аккумулятор.Внешний источник - это напряжение 220В в самой сети. Таким образом, если напряжение не соответствует УЗО, данное устройство работать не будет. .

На основе таких электронных УЗО часто изготавливают такие бытовые защитные устройства, как розетки УЗО или вилки УЗО.

Например, в Европе в некоторых странах на всех устройствах этого типа (в зависимости от напряжения в цепи) запрещено наносить знак сертификации. Причем устанавливать их в сети разрешается только после устройств, не зависящих от питания схемы.

В последнее время за рубежом начали производить электронные УЗО, в которых изначально заложена функция отключения всей электроустановки потребителя при пропадании напряжения в цепи УЗО. В США такие устройства изначально встраивают в розеточные блоки.

В России согласно рекомендациям по применению УЗО из свода правил »» - в жилых домах не допускается использование устройств защитного отключения, которые автоматически отключают потребителя от сети при пропадании напряжения или не допускаются к нему. снижаться.

Причины выхода из строя электронного УЗО

Когда напряжение может не подходить для УЗО? Чаще всего свет в вашем доме может исчезнуть в следующих случаях:

  • короткое замыкание проводов на питающей сети или подстанции
  • плановый ремонт
  • пропадание-выгорание нуля в диспетчерской (в этом случае фаза все равно будет приходить в ваш дом, но у вас не будет напряжения 220В)

Последний случай самый коварный.Если в таких условиях у вас возникнет короткое замыкание в проводке на корпус оборудования (стиральная машина, электронный титан), электронное устройство защитного отключения не сработает даже при прикосновении к поврежденному электронному оборудованию. Будет ток утечки, но напряжение не подходит для УЗО и он не отключится.

Если сгорает ноль в общей диспетчерской всего дома, куда идут 3 фазы, это чревато появлением в ваших розетках сетевого напряжения 380В.При таком повышенном напряжении электронная начинка легко выйдет из строя. Если это не сопровождается дымом или искрами, вы можете даже не заметить этого.

После ликвидации аварии электронное УЗО перестанет работать. И вы все равно будете на него рассчитывать и будете думать, что он обеспечивает вашу защиту. Чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, все УЗО - электронные или электромеханические - имеют кнопку ТЕСТ.

При нажатии этой кнопки УЗО должно автоматически отключиться. Это необходимо проверять таким образом не реже одного раза в месяц. особенно после каждого скачка напряжения.

Кроме того, электронное УЗО перестает нормально работать не только при пропадании напряжения, но и при его значительном падении. Убедиться в этом можно из видео:

Преимущества и недостатки

Все преимущества и недостатки электромеханических и электронных УЗО можно обобщить в одной таблице:

Параметр УЗО Электронное УЗО Электромеханическое УЗО
Цена Дешевле Дороже
Конструкция Легче Сложнее
Чувствительность Более высокая Ниже
Характеристики обрыва
нейтральный провод
Нет Да
КПД при значительном падении напряжения
Нет Да
Вероятность отказа при
импульсных перенапряжениях
Более высокое Ниже

Основной особенностью электромеханических устройств является их работа вне зависимости от наличия напряжения в сети или его отсутствия.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, который является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно иных принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке.Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому в процессе эксплуатации они реже ломаются. Но можно отключить электронное устройство небольшим импульсом в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников.Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов отличить эти два типа УЗО.

Самое сложное - посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет показан трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника. На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, реле выключится. Соответственно, если отключение не произошло, то у нас электронный вариант.

Если у вас нет под рукой аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования. В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если реле не работает, перед вами электронное оборудование, а если работает - электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием.Конструкция может иметь разное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция. Расцепитель УЗО ... Он может быть электромеханическим или электронным. Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные ... Это никоим образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Многие сразу задаются вопросом: а в чем между ними разница? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет. электромеханическое УЗО представляет собой дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при наличии сетевого напряжения. То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов.А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, и появилась утечка тока, - УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для работы электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.


На фото слева - УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа - УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает. Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, то брать ток утечки негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть другая очень распространенная проблема - прогорание нулевого провода в доске пола.Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения. Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО не подойдет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только "фаза" без нуля, питания нет, поэтому электронная плата не будет фиксировать результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не выключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема - скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения - это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже - 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека - из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффузионная автоматика могут потерять свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеперечисленные проблемы не представляют опасности. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ - изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продета» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

.

Дифференциальный трансформатор обозначается прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.


Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.


Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.


Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это та же электронная плата с усилителем. Кроме того, вы можете видеть, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.


Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для работы электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

Здравствуйте, дорогие гости и читатели сайта «Записки электрика».

Итак, в одной из групп квартир произошел нулевой разрыв. В этот же момент в посудомоечной машине произошла неисправность в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на проводящий корпус машины. Если в такой ситуации человек (не дай бог) коснется корпуса станка, то электронный дифавтомат не заработает из-за отсутствия питания его внутренней цепи, и человек получит удар током.

Прочтите следующие статьи о последствиях поражения электрическим током:

Конечно, вероятность появления вышеупомянутого примера очень мала. Необходимо, чтобы в один момент ноль тоже оборвался, и в электрическом приборе замкнулась фаза на корпус, но все же это нужно учитывать.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. Но электронные устройства имеют более сложную конструкцию и вероятность их выхода из строя намного выше, например, когда могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Напрашивается логический вывод, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но они не менее распространены, так как по стоимости ниже электромеханических. Тем не менее, я рекомендую всем подобным устройствам использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы оснащены функцией защиты от перенапряжения, т.е.е. если напряжение на его выводах превысит 240 (В), он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может быть АВДТ-63М от EKF. Но лично для защиты от перенапряжения рекомендую использовать специально разработанные для этого устройства, например, и.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные горожане, и даже коллеги-электрики.К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах также не знают ответа на этот вопрос.

Так что есть несколько способов. Обратите внимание, что все вышеперечисленные способы выполняются с устройствами, отключенными от сети.

1. Схема на корпусе УЗО

Самый первый, но не самый простой способ - рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.

Для электромеханических УЗО на схеме показан дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую подключена к поляризованному реле.Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирная линия - механическая связь с триггером УЗО. На схеме отсутствуют соединения (линии) с сетевым напряжением.

Вот, например, УЗО электромеханическое ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от ИЭК.

Еще один пример электромеханического УЗО VD1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM.

Как видите, схемы абсолютно одинаковые.

Для электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Вы также заметите там линии, от которых берется питание для этой платы: от фазы и нуля.

Вот, например, электронный дифавтомат AVDT32 C16, 30 (мА) от IEK.

Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один тип устройства от другого не совсем прост, и без должного опыта легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим методам, которые дадут 100% верный результат.

2. Тест батареи

Для этого метода требуются батарейки, или, проще говоря, батарейки. Можно использовать хоть пальчик «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Корона» 9 (В), в общем, любые батарейки, которые найдутся под рукой - только для того, чтобы они были заряжены ...

Включите УЗО или дифавтомат. Подключим два провода к одному из его полюсов. Например, один провод к входу (1), а другой провод к выходу (2) того же полюса.

Затем подключаем эти два провода к клеммам АКБ: «+» к клемме (1), «-» к клемме (2).

Когда провода замкнуты на клеммы батареи, ток разряда батареи начинает течь через замкнутые полюсные контакты.Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который вызывает срабатывание поляризованного реле. Реле воздействует на триггер и УЗО отключается.

Если УЗО выключилось, значит оно электромеханическое, если не выключилось, то поменяйте полярность АКБ и повторите проверку.

Если на этот раз выключить УЗО, то оно электромеханическое, если еще раз не выключилось, то оно электронное и не работает из-за отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит средних размеров и поднесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно УЗО должно быть включено. Слегка проведите магнитом по передней панели и по бокам корпуса.

Если работает УЗО, то электромеханическое, если нет, то электронное.

По традиции посмотрите видео по материалу этой статьи:

П.С. Это все.Надеюсь, эта статья будет вам полезна. Спасибо за внимание.

Электромеханических марок узо. Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Причины выхода из строя электронного УЗО

В этой статье будет рассказано, как определить УЗО какого типа у вас : электромеханическое или электронное , не подключая их к сети. Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у вас уже есть УЗО, но вы не знаете, какого оно типа.

В данной статье мы не будем рассматривать устройство и принцип работы УЗО - это отдельная обширная тема, которой в ближайшее время будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если вы хотите не пропустить выпуск новых интересных материалов по данной теме, подпишитесь на новости моего сайта, форма подписки находится справа вверху этой статьи.

Кратко остановимся на конструктивных особенностях УЗО:

Электромеханические УЗО

- не нуждаются в дополнительном питании.Для их работы достаточно наличия дифференциального тока утечки;

- электронное УЗО им нужно питание для платы усилителя, которое они обычно берут от сети.

Эти два типа УЗО по-разному ведут себя при аварийной работе электросети, подробнее смотрите в статье, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.

Для теста воспользуемся батареей, например пальчиковым АА или 9В «короной» и двумя проводами.Для удобства желательно использовать провода разного цвета; в нашем примере мы будем использовать красный и синий провода.

Перед тем как приступить к проверке, подключаем проводку к АКБ, предварительно фиксируем их изолентой, обматывая АКБ. К " + «Аккумуляторы подключены к красному проводу, к« - »Подключите синие провода.

Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.

Берем подготовленный аккумулятор с проводами и прикасаемся проводами к входным и выходным клеммам одного из полюсов УЗО.Электромеханическое УЗО должно работать при подключении проводов. Если не получается, пробуем подключить провода с другой полярностью, т.е. куда мы подключали плюс Батареи , теперь подключаем минус и наоборот, и посмотрите:

- если заработало, то у нас электромеханическое УЗО ;

- если бы не обе полярности - имеем УЗО электронное .

При проверке с аккумулятором, подключенным к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, так как отсутствует необходимое для их работы напряжение питания.

Почему работают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое вы можете посмотреть внизу этой статьи.

УЗО типа А должно работать при любой полярности подключения АКБ к полюсу УЗО.

УЗО типа AC будет работать с одной полярностью, поэтому, если УЗО не сработало, попробуйте изменить полярность подключения. Аккумулятор можно подключить к любому из полюсов УЗО.

Подробнее про как проверить тип УЗО - электромеханическое или электронное смотрите на видео:

Таким нехитрым способом можно проверить тип УЗО.

Полезные статьи

УЗО (устройство защитного отключения) - Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции проводов или электроприборов.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото изображено двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. ... Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры


электромеханическое или электронное УЗО

выпускаются в двух исполнениях - электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика УЗО электромеханическое УЗО электронное
Цена низкая высокая
Конструкция сложная простая
Надежность высокая низкая
Допуск рабочего тока высокий низкий
КПД в случае обрыва нейтрального провода или при падении напряжения сети ниже допустимого сохраняется не работает
Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети высокая низкая
размеры большой во много раз меньше

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам, нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельное электрическое устройство, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

Для желающих сделать более осознанный выбор я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Признак Обозначение Кол-во Примечание
Рабочее напряжение IN 220, 380 Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети - на 380 В
Количество фаз 1, 3 Указывается в паспорте
Рабочий ток утечки, I∆n мА 5 Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по эксплуатации электроприборов, например, теплый пол
10 Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и ​​бытовой техники, установленной на земле
30 Универсальный, подходит для всех применений дома или квартиры
100, 300 Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, In AND 6-125 Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный коммутируемый ток, Im AND 500 Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc кА 3-10 Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
Время отключения мс Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Периодичность проверок месяц 1 Для простой проверки просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
Рабочая температура ° C минус 25 - +40 Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
Конструктивные характеристики Электромеханический Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
Электронные Современные УЗО, дорогие, малогабаритные
Тип формы рабочего тока AS Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
И Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
IN Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
Способ установки Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щите Предназначен для установки в электрощиты квартир и домов
Встраивается в розетку Устанавливается для защиты отдельного электрического устройства или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных тревог из-за естественных токов утечки
В виде переходника, вставляемого в розетку
Удлинитель
Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда имеется маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Схема подключения УЗО в панели приборов

УЗО в панели четвертной разводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип работы УЗО

Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх), через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

Принцип работы УЗО электромеханического

В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы УЗО электронного

По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить его можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита установлена ​​электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Установка УЗО в экран на DIN-рейке

В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначение Т35 .

Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.


DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора - стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем должно быть обесточено.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

УЗО

по принципу внутреннего устройства делятся на два типа - электронные и электромеханические. Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем разница между ними? В двух словах, их отличие заключается в том, что для работы УЗО электронного типа требуется внешний источник питания, а электромеханическому типу он не нужен.То же касается и дифавтоматов, поскольку УЗО является их составной частью.

Почему возникает вопрос, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое? Вроде взять любые, так как свои функции они выполняют одинаково. Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.

Вот пример электронного УЗО:

Плата усилителя отвечает за правильную работу электронного УЗО. Для его работы требуется внешнее питание, так как без него ни одна плата работать не будет.Где взять это внешнее питание? Внутри этих устройств нет батарей, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», значит, защитное устройство сработало. Если нет "света", значит, он не работает, да и работать ему не нужно, так как защищаться все равно не от чего. На первый взгляд ни о чем другом думать не надо. Однако это не так.

Нестандартные (аварийные) ситуации часто возникают во внешней электросети квартир.Это скачки (падения) напряжения, которые очень опасны для электронного оборудования, т.е. для электронных УЗО и дифавтоматов.

Вот пример электромеханического АВДТ:

Это еще не весь вывод по выбору защитных устройств. Продолжим ...

Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9R7 ... и EZ9R8 ... от Schneider Electric. Правда, выпускаются они только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА.Могут использоваться как вводные УЗО противопожарной защиты. В них встроена защита от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Поместив такое УЗО в щит, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.

Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М от «Меандр». Если установить это устройство на ввод в свой распределительный щит, то смело можно выбирать электронные УЗО и дифавтоматы.Они будут защищены от перенапряжения с помощью этого реле.

В результате, выбор электронного или электромеханического УЗО должен решаться в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, можно брать только электромеханические модели и ни о чем другом не думать. Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.

Какие УЗО и дифавтоматы вы используете дома?

Давайте улыбнемся:

Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
Чубайс говорит:
- Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
Билл Гейтс выпадает в осадок:
- Почему, вдруг?
- Ну, смотрите. Вы крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Вы монополист, я тоже монополист.
- Ну? ..
- Только хрень отключай тех, кто тебе не платит за винду !!!

Как отличить электронное УЗО от электромеханического

Разница в конструкции этих устройств не влияет на производительность.Эти выключатели дифференциальной защиты вполне успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим устройство электронного и электромеханического устройства.

Электромеханический вариант защиты имеет тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер. Дифференциальный трансформатор определяет разницу между токами фазного и нейтрального проводов, усиливает ее с помощью вторичной повышающей обмотки трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

Выстреливает и активирует спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, поскольку сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связан с триггером. Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.

В конструкции УЗО электронного присутствует электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)

Сбои в работе сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, внезапные скачки напряжения - не редкость.Электронное наполнение защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Другой вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции, - это перегорев или обрыв нейтрального провода (актуально для старой электропроводки).

Нейтральный провод может перегореть в вашем электрическом щите у входа, и поскольку электронное устройство защиты срабатывает от сетевого напряжения, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты по току утечки остаточного фазного напряжения.Поэтому для электронной версии выключателя необходимо часто проверять его работу, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Следовательно, их надежность будет выше, чем у электронных выключателей.

Внешняя разница между электронным и электромеханическим УЗО

На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения этого типа устройства.На представленной схеме электромеханического устройства вы можете увидеть дифференциальный трансформатор, его вторичную обмотку с подключенным поляризованным реле и пунктирную линию, показывающую соединение реле с триггером.

Схема УЗО электромагнитного (слева) и электронного (справа)

Также обозначена кнопка «ТЕСТ» с резистором. В электронной форме устройства на корпусе вы найдете разницу в схеме в дополнительном треугольнике с обозначением И электронного усилителя между трансформатором и поляризованным реле и подключения этого треугольника к силе, фазе и нейтрали. провода.

Испытание электромагнитного устройства

Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно обычным пальцем или любым другим аккумулятором. Для этого подключите провод к верхней клемме фазы, а другой провод к нижней клемме фазы устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.

Если защита не срабатывает, поменяйте полярность АКБ. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения.Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Другой тест проводится с постоянным магнитом.

Способ проверки типа УЗО с пальчиковой батареей

Магнит перемещается по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального переключателя отличается от производителя к производителю, поэтому вам придется найти расположение дифференциального трансформатора с помощью магнита.Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано сетевое напряжение.

Установка УЗО по схеме подключения. Uzo (ошибки kapag kumokonekta sa udo) на дифавтомат

Автоматическое управление - это устройство, чтобы защитить себя от поражения электрическим током, без защиты от электросети, подключенной к сети и электрической цепи.

Kung saan ito ay itinatag.

Дифференциальная машина может быть установлена ​​только на DIN-рейку в виде защитного экрана квартиры или дома. Удалите устройства, подключенные к устройствам или оборудованным электрическими приборами - стиральной машиной, электрической печью, порошковым электрическим нагревателем или трубкой.

Стиральная машина, морозильная камера, насос - это устройство с электродвигателем, которое используется в конструкции, какая потребляемая пусковая мощность может быть увеличена до огромных размеров.Создайте таблицу с указанием коэффициентов, отображаемых на моделировании устройства:

Симуляция ежедневных часов на разных языках

Какая, стиральная машина с мощностью 12,5 кВт для 4-го дня и когда дифавтомат является хинди, разработанным для этого - в любое время, когда это работает. Теперь вы можете использовать автоматическую машину с мощностью 12,5 кВт!

Легенда.

Различные пакеты доступны для загрузки, содержат все данные, содержат большое количество информации, которую можно использовать с помощью устройств. Теперь вы можете получать информацию о номинальной мощности, значениях и возможностях, отключении каугалийского режима, изменении температуры автоматов. На хинди есть тегубилин, переводы на русский язык на хинди, которые открыты на всех языках и в каждой панели, это долгое время, когда вы чувствуете, как загрузить свою машину, и любую другую загрузочную машину.

Аламат на ратомате.

Как приготовить ратомат пумили

Автоматический автомат обеспечивает надежную работу, защищает кабели от основной цепи, защищает кабели от перенапряжения и защищает от поражения электрическим током или поражения электрическим током. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Откройте для себя кабели в квартире или квартире, вы можете использовать различные потребительские сети, подключенные к сети, использовать их в любое время, когда вы слышите, как это происходит в любое время и в любое время.Сделайте это прямо сейчас 🙂

ABB diffaptomat para sa 10A type with. Диффаптомат ABB для типа 16A C. Диффавтомат Abb для типа 25A с.

Каугальский автомат предназначен для тех, кто знает, как поражение электрическим током возможно. В квартире есть погремушки, подключенные к розеткам, и выключатель на бане и на кусочке. Это очень важно, потому что это очень важно, потому что может работать и работать с любыми страницами из капиталов из разных стран.Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог работать с электриком, сауной, бассейном или лаунджем с фонтаном, естественным путем с фонтаном, вы можете найти отличное решение.

Все естественные контуры, сделанные с помощью различных контуров, связаны с современным автоматическим автоматическим управлением. Всего контуров освещения на розетках:

  • Розетки - Awtomatikong makina sa 16a, uri c;
  • Pag-iilaw - пулемет СА 10А, тип С;

Sa ilalim ng hiwalay na diff-machine na konektado:

  • Umaagos na pampainit ng tubig;
  • Лучшая еда для напитков;
  • Панель электрососудистая;
  • Шкаф Электрод;
  • Кондиционер.

Думаю, что нужно запитать трубку, электроваскулярную панель и электрооборудование, подключенное к Diph 25a, тип C. Кондиционер и накопительный водонагреватель для автоматов 16A типа C.

Махалага. Если варочная панель и духовка могут быть приготовлены, приготовить еду на кухне наивысшей Dif.

Подходит для стиральной машины, микроволновой печи или пылесоса. Все эти устройства разработаны для работы в обычном режиме, на хинди очень похожи на каждый день.

Видео для технических каталогов дипаптомата.

Видео с подробной информацией о выключателях кауганской цепи. Видео доступно для получения подробной информации о пакете и подробных данных об источниках электропитания, а также на сайте продукции и других товаров.

Комментарий:

Мга каугнай на талаан

Узнайте больше о розетках на ножках или о том, как сохранить их в течение дня

, чтобы добавить информацию, которая не является естественной, в этом случае.

Sa Residential Apartments и их можно использовать с защитным устройством отключения, которое можно установить в любое время:

Антас 1. После включения автоматического выключателя в квартире, это известный способ борьбы с RCM в диапазоне от 100 до 300 мА (для защиты от силы тока и естественной энергии). страница выбора).

2 анта. Чтобы увеличить количество электричества и электричества в течение нескольких часов, максимальная скорость подачи энергии является естественной, чтобы обеспечить высокое качество RCD в любой группе мам.Для этого можно использовать узлы на 10 подключений при 30 мА.

Кайя, это все, что мы делаем, и слушаем UZO в частном порядке.

Выдача большого тайонг, когда есть кабели, которые есть в сумме, состоящей из нескольких групп:

- Этот многополюсный автомат C32 можно установить на компьютере. Все, что вам нужно, входной кабель 3x6 мм2, транспортная подстанция находится в разных кварталах.

- Стиральная машина: awtomatikong C16, кабель 3x2,5 мм2 на 8 м, мощность 1850 Вт;

- Кондиционер: автоматическая система C16, кабель 3x2,5 мм2, длина 12 м, мощность 1800 Вт;

- Розетки Cuisine: Machine C16, кабель 3x2,5 мм2, 8 м haba, 3000 Вт капангьярихан;

- Комнатные розетки 1: Awtomatikong C16, 3x2,5 мм2, кабель 9м mahaba, kapangyarihan 2000 Вт;

- Комнатные розетки 2: машинка c16, 3x2,5 мм2, кабель длиной 12м, мощность 2000 Вт;

- Страница: Awtomatikong B10, кабель 3x1.5 мм2, 19 м, капангьярихан, 900 Вт;

представляет собой созданную схему защитного отключения устройства.

Быстрая установка стиральной машины, это очень удобно и быстро работает.

Natatandaan Natin, представляет собой случайные страницы с установкой электричества, которые могут быть применены к электрическому акцептору и могут быть использованы в сети, по формуле:

дней назад

Iδ = iδep + iδseti. = 0,4 ищ + 0,01лпров, кунг саан

Iδep - утечка тока утечки, мА;

Иδсети - касалукуянг пагтагас касалукуянг, ма;

IRISC - загрузка загрузки в кадену (загрузка в режиме AV) и;

Lprovod - установка кондуктора фазы, м.

Iδ = 0,4x1850 / 220 + 0,01x8 = 3,45 МА.

Это может быть сделано на хинди бабаба на длинном расстоянии от кабельных страниц, связанных с защитной схемой электроустановки Iδ:

Iδn> = 3 Iδ.

3 iδ = 3x3,45 = 10,35 ма.

Для основной группы, состоящей из высокой линии, UZO имеет заданное значение 10 мА. В этом случае, когда заданное значение RCO имеет значение 10 мА, максимальное значение для стиральной машины, используется УЗО с номинальным значением, отключение которого составляет 10 мА.

Узел с каугалийской настройкой 10 MA имеет номинальный рейтинг на хинди до 16 A, который имеет номинальный рейтинг UZO катумб с номинальной халаговой машиной, т.е.е. 16а.

Если у вас есть однофазные кабели, подключенные к сети; Магнитопровод, электромеханический, не может быть номинальным, обычным токопроводящим током, вкл = 6000 А.

Этот инструмент позволяет установить и установить электрическую панель для сильно измененного двух модулей, установить его на свой вкус и установить УЗО в любой группе мам. Для управления, используя UZO с каугалианской настройкой 30 MA.

Эта формула, используемая для стиральной машины, позволяет использовать различные настройки для всей группы, чтобы использовать ее в зависимости от заданного значения UDO. Сейчас. Значение 30 мА и 10 мА. Если вы хотите сделать это, вы можете создать группу в этой группе.

Sa pagsasagawa, kadalasang dumating nang iba. Все случаи, когда в квартире электрический инсульт, являются непрерывным, а их мощность ограничена.С другой стороны, 32a для провода с поперечным сечением 6 мм2 и 7 кВт. Квартира в малите - 2 куварто. Samakatuwid, для естественной группы, bukod в стиральной машине, может быть использован, чтобы установить UZO с любой установкой 30 MA.

Номинальная мощность UZO превышает номинальное передаточное число машины, то есть 40 A. По умолчанию группы автоматов работают на номинальной номинальной машине.

Если УЗО увеличен, он предназначен для естественных групп, состоящих из членов УЗО в течение 30 мА, начиная с 30 мая.Halimbawa, добавление розеток кусочков и розеток в UZO, и розеток из разных уголков воздуха и кондиционирования воздуха - в любой момент. Эта группа работает над защитой UDO.

Это надежный помощник для нормального переключения УЗО. Естественно, что это происходит, когда все группы надежно защищены, все они обесточены, и устранение неполадок полностью отключено от УЗО.

Чтобы установить огнестойкий узел, можно установить Fireproof Uzo с произвольной настройкой 100 мА со скоростью 40 A.

Селективность при номинальном отключающем дифференциальном токе в течение дня, до 100 мА может быть больше, чем до 30 мА (при этом-2 не действуют ограничения для групп). Чтобы обеспечить селективность, это необходимо для использования UZO Type S.

.

Если у вас есть однофазные кабели, все узлы подключены к сети.Группа Узо 2-го уровня соответствует номинальному условному току короткого замыкания касалукюян инк = 6000 А, электромеханический, тип А.

Для УЗО, номинальная условная скорость Short Circuit Inc составляет 10000 А, если есть все, на таби TP, с аварийным отказом, малейшие халаги по изготовлению цепи на это возможно.

Вы можете найти все зоопарки из Татака, Халимбава ABV.

Как результат калькуляции, получить сумму на карте:

- Эта группа компаний RCO действует;

- Эта группа компаний RCO работает.

Просмотрите подробное видео. Схема очистки Паано. Halimbawa ng pagkalkula:

Прекрасный, красивый сайт "Заметки электрика".

Артикул теперь доступен для установки розеток на бане. На этом веб-сайте можно найти много страниц и много интересного.

Установка артикула предназначена для того, чтобы сделать все возможное, чтобы установить розетки на бане или в душевой.

Алам моё тело баньо является туманом на самом деле с множеством качеств (PUE, p.1.1.13), которые особенно хорошо известны.

Кая, магпатулой ...

Вы можете установить розетки в любое время !!!

Каких бы ни было вещей, розеток в баньо и душевой можно установить, вы можете сделать это прямо сейчас, когда баньо будет в любом случае, когда вы найдете удобные средства для стирки, фен, электрические лабиринты, автомат, электрический полотенцесушитель, душ на электрооборудование iba pang.

В рамках работы по строительству электрических сетей. Sino ang interesado, maaari mong basahin.

Использование всех устройств для установки розеток в душевой комнате доступно в нормативной технической литературе, не содержащейся в Пуэ (Кабаната 796 at Gost R 50571.11 от 1996 г.

).

Ano ang sinabi doon?

Видео для саксакан на баньо

1.Кабель

Уникальный инструмент для установки саквояжей в баньках, созданных по умолчанию. Алам мо на анг всех. Пойдите в баню, сауны и душевые могут быть так же, как и душевые кабины на открытом воздухе. Как насчет Пуэу, это самый лучший, самый лучший и единственный в своем роде металлоконструкций.

2. Включите баню в зону.

Отличный инструмент для установки розеток в любой зоне.Maikling sabihin tungkol sa ito. May kabuuang 4 na зона:

  • зона 0.
  • зона 1.
  • зона 2.
  • зона 3.

Чтобы узнать больше, чтобы использовать зоны, создаваемые вами, вы можете найти их на ибабе. Изображения показаны на виде сверху и сбоку для различных изображений. Красные цифры отображают числовую зону.

палигуан (валанг накатигил на пагкахати).

Палигуан с накапливающимся языком.

Душ с папой и накатил на вечеринку.

Душ nang walang papag (может разбрызгивать) и хинди gumagalaw na party.

Сижу в зоне, где все хорошо. И сейчас это на кунг саан зона есть мататагпуан, лало на это alalahanin сокетов.

Электричество, подключенное к этой конкретной зоне, обеспечивает работу в этой зоне.Функция защиты IP Hull обеспечивает надежную защиту и защиту устройства отключения.

В зоне 0, настройка любого устройства, работающего по умолчанию, может использоваться для работы в разных странах (более 12 вольт). В любом случае, вы можете использовать защиту IPX7 (X - защита твердой частицы и катавана в баньо, хинди не вызывает особого интереса, 7 - защита работает на каждой трубе).

В зоне 1 можно установить только нагреватели на трубах. Bilang karagdagan, dapat silang magkaroon of antas ng protection katawan ng IRH5 (5 - proteksyon laban to the jet ng tubig from all panig sa ilalim ng mababang presyon).

В Зоне 2 можно установить нагреватели на трубах, тамбурах и 2-х ступенчатых лампарах, которые можно использовать с курдоном. Все установки, которые необходимо установить на 2 зоны, обеспечивают защиту IPh5 (4 - защита от брызг и брызг от всех ванн).

В зоне 0, 1 и 2 установлены различные разъемы, розетки и различные устройства управления (например, термостаты для таких целей).

Sa Zone 3, вы можете установить новые, выключатели, термостаторы и другие устройства, которые работают, но не более того, они могут быть установлены в сумме, на которой установлено:

  • линии курения используются для передачи сообщений
  • Линия защищает УЗО или каугальский автоматический выключатель с высокой настройкой на 30 (Массачусетс)

Касабай не имеет защиты для розеток, выключателей и других устройств, которые можно установить в Зоне 3, на iPhone, устройство для переноса данных, может использоваться для защиты от IPh5 (X - защита от IPh5 (X - защита от с твердыми частицами и катаванами на хинди, особенно интересными, 1 - защита от капель воды, 4 - защита от брызг и брызг от всех видов труб).

Halimbawa, розетки IPh5 очень удобны, их дизайн является надежной защитой. Эта розетка удобна в использовании в квартире с защитой IP44.

При обнаружении UDO (устройства защиты от отключения) или DiphawTomate можно использовать функцию из статьи на тему. Если вы хотите установить УЗО на квартирном щите (halimbawa, walang lugar), то вы можете установить портативные узлы.Nagsalita ако tungkol dito sa artikulo tungkol sa kung paano ito tama.

Наслаждайтесь игрой во всех самых популярных зонах. Душевая кабина удалена от воды, душа, умывальника или умывальника до 60 (см).

Нарито мой фото на сайте:

3. Потенциал на систему пагпапантай (сопас)

Это приложение для установки душа в бане или душевой комнате (сопы).Используйте ссылку, сделайте все, чтобы получить подробную информацию и узнать больше о сопах.

Сравнение

Вы можете установить розетку в душевую и любую комнату, а также сделать все, что угодно, на все случаи жизни. Эти фильмы на хинди полностью, чтобы их можно было услышать.

П.С. В этом дуло артикула, которая существует в этой стране: "Может быть, есть розетки в баньо, которые можно установить для всех возможных вариантов?"

В зависимости от того, какой источник электричества находится в мире, вы можете использовать его, чтобы установить различные устройства и возможности.Водонагреватели Maaari itong maging, стиральная машина, полотенцесушители, джакузи. Bilang karagdagan, banyo is madalas na gumagamit ng and labaha. Попробуйте защитить все, что вам нужно, на палигуане, от кагулат-гулат. На празднике UZO, с минимальным выбором языка, вы можете использовать кольцо, защищенное от руки, и читая курение.

Мапанганиб на лугаре

С точки зрения качества электричества, баня является сильной стороной с лучшими характеристиками пананагутана.Это может быть много лет назад и позволяет хинди контролировать брызги воды.

Силид для баньо с кондиционированием в зоне. Можно установить для установки оборудования и установить электрическое оборудование и установить в стабильной зоне, установить параметры для каждого дизайна на трубке:

  • в зоне 0, без прямого доступа к душевому поддону или душевому поддону, это устройство может быть подключено к высокому уровню на 12 В, с лучшими защитами от внешнего мира;
  • в зоне 1, лучше всего установить нагреватель трубки, защищенной от струи трубки, чтобы обеспечить большую работу из всех панелей;
  • sa зона 2, sa hanay na 0.6 м от поддона для душа или поддона для душа, установите его лампы, которые не будут подключаться к устройству, чтобы использовать его при нанесении капель и брызг;
  • в Зоне 3, на расстоянии 0,6 м от земли, лабиринт или папка, это самые последние сетевые розетки 220 В, защищенные от брызг и брызг.

Дахил на катуне в баньо с множеством матов, которые можно использовать в курении, что делает их уникальными для использования защитных устройств с большим количеством матов.Все защитные механизмы обеспечивают защиту устройств, отключающих (UZO), или каугалийских автоматов, хинди, как и другие устройства, которые могут использоваться для защиты от любых замыканий. номинальный.

Layunin ng uzo and diffap

Вы можете использовать свой собственный опыт, чтобы защитить баньки, сделать все возможное, чтобы выполнять операции и делать все возможное.

Узел или Difavawtomat, хинди электрические выключатели, обеспечивает удобство использования, но не может быть переведено с помощью инструментов, которые содержат надежные инструменты.

Какая разница между диэлектриком и курением? Это нангьяяри, халимбава, другие материалы, увлажненные пористой структурой материала, наносят большой урон. Это очень просто элементы, которые можно найти в баньо.

Автоматические выключатели используются только в том случае, если они работают на нулевой фазе, на нулевом уровне, в фазе, в зависимости от того, что происходит, и есть электрический прибор или розетка, а также другие габариты. Gayunpaman, этот катаклизм может быть использован для катания, чтобы сделать это, чтобы перейти на фазу перехода и «lupa» в nangyayari. Это позволяет получить образец фазового контакта с помощью каталожного устройства, в результате чего можно получить результаты по трубке.Все, что вам нужно, это все на хинди и все. При создании и UZO мананатили.

Ngunit kapag hinipo, ang boltahe ay magaganap, and the posibilidad of pagtaas nito ay nagdagdagdahil sa ang katunayan, angles or dingding sa banyo ay maaari ring moved, naagdaragdag kondaktikanilbit. Кая в этом, автоматическом режиме, в RCD, может быть использован, чтобы сделать это в катаване.

Kung ano ang nominal pumili

Минимальная карта, которую можно использовать для катания, составляет 100 миллионов. УЗО или диафрагма позволяет вам выключить источник питания, если он работает на 30 мА, но не на номинальном уровне, когда он работает на других устройствах. Дифференциальная скорость - 30 мА - это минимальное значение в соответствии с PUE (параметры электрических установок) для использования в любое время.Теперь вы можете попробовать свои силы в поиске, получить рекомендации по экспертизе с периодом 10 MA.

Этот катотоган является надежным элементом курения, который может быть использован для управления хинди. Наслаждайтесь безграничным использованием баньо, и даже на мокром скользком полу, вы можете наслаждаться этим постоянно. Если вы хотите узнать больше о 10 MA, вы получите ответы на хинди и более матинди.

Конексен

представляет собой схему кабельных каналов, которые можно использовать для установки удобного УЗО или использования трубок в трубках, которые можно использовать, чтобы переключиться на них. Стиральная машина, электрический полотенцесушитель, встроенный кабель для «теплого пола» подключены к сети через розетки с заземляющим контактом с защитой устройства и надежны в любой группе.

Прокладки кабеля являются надежными в любом месте. Розетки и бытовая техника подключаются к корпусам для корпусов. Нулевые проводники подключены к кондуктору салигана, хинди человека и УЗО или дифавтоматика, который используется для измерения нагрузки и отключения нагрузки.

Сделайте это, используя узлы и дифавтоматы, они могут быть установлены непосредственно в различных ПУЭ, в зависимости от выбора различных типов электроприборов и других устройств. манатили на баньо хинди только лигтах, кунди пати на рин портативном.

Нарито дает возможность использовать самые надежные устройства, связанные с UDO («устройство»), которые используются в различных вариантах. Поиск квартир, установка кусочков, установка множества и установка различных электроприборов (стиральная машина, посудомоечная машина).

Готовые решения для УЗО.

Защита устройств отключения электронная и электромеханическая.Обеспечивает исключительный доступ к электромеханическим устройствам, обеспечивающим защиту, включая электромеханические и электрические устройства, обеспечивающие входное питание.

Pangalawa, принцип действия электромеханического защитного устройства основан на переключении фазы на нейтраль (ноль). Какая собственная амплитуда (но не тумутуло) - это больше, чем нужно для того, чтобы понять, что такое "устройства", которые используются в качестве устройства, ретрансляционное устройство активировано и отключено до нуля.

Dapat mong maunawaan na tatlong-phase proteksiyon aparato, амплитуда отдельных фаз суммируется до "нуля".

Mahalagang Tandaan на UZO может быть использован и когда фаза отключается (отключенный автомат), когда начинается "ноль", он начинается или "parusahan" ang kasalukuyang.

Pangatlo, удивительный случайных страниц, представляет собой уникальный и надежный портативный приемник в обычном режиме работы, это устройство с номинальным размером 1/3 дюйма.

За счет данных на одном из приемников деактивации, скорость передачи данных составляет 0,3 мА на 1 полную нагрузку, при этом скорость передачи данных составляет 10 мкА. югто кондуктор.

Позволяет получить доступ к интересным страницам. Благодаря многоступенчатым и многоступенчатым схемам, лучше всего использовать самые лучшие, новые заданные значения и время, когда они работают на хинди-бабабе, на каждом шагу, чтобы получить больше информации о «устройстве», более удобном для потребителя.

Важная информация

5. Используйте УЗО в группе, защищающей хинди от переполнения, не имеющей достаточной защиты, которая обеспечивает эту защиту, хинди катанга-тангап . 6. С помощью инструментов, которые являются одними из самых популярных, "устройства" на уровне "A" являются илапатами. Tumugon Sila Hindi работает с переменными, кунди-пати на рин в пульсирующих токах пинсала. Пульсирующий пульсирующий режим, halimbawa, стиральная машина с контролем, регулируемые источники света, телефон; Видеомагнитофон, персональные компьютеры, atbp.Использование UZO "AU" на одном месте, только на различных страницах, является наиболее эффективным в различных областях. 7. Узел, как правило, можно установить в сетевые группы, подключенные к розеткам вилки. Установите все линии, которые позволяют установить и установить лампы (например, на баню), в сети, подключенной к сети, в том числе и на обычном, и на хинди.

Узо са сантехкабин и баньо

Установка UDO на линии, которые запускают установку аварийной сигнализации, является наиболее популярной.

8. Для сантехники, душа и душа, рекомендуется установить УЗО с возможностью работы на 10 мАч; Какая красивая линия является ярким событием для них. В любом случае, halimbawa, kapag gumagamit ng isang gumagamit ng isang to a pagtutubero and kusina and isang koridor, pinapayagan itong gumamit ng isang isang on the kasalukuyang sa 30 MA. 9. Для автономных устройств на 30 мАч, первых рекомендаций по установке для групп, розеток для розеток на всех сторонах.Есть подвал, встроенный и прикрепленный к гаражу, терраса в сети групп, включающая баню, душ и сауны.
  • Для установки вилок розеток, установка «устройств» со скоростью 30 мА имеет длительность.
  • Ограничение перенапряжения (грозозащитные разрядники) позволяет установить любое УЗО.

Ошибки, которые возникают в УЗО.

Теперь не нужно следить за ошибками, обнаруженными в RCD.

Преобразование нейтралей (ноль) из УЗО.

Если вы исправите нейтральное устройство на одном уровне, этот «тест» будет обнаруживать ошибки на экране. Избавьтесь от ошибок, которые обнаруживают ошибки в каждом из них.

Параллельное соединение нейтрали (нули)

Если вы используете защиту (на разъеме), это означает, что нулевой контакт с любым УЗО, и эта загрузка имеет силу, это может быть сделано -активировать.

Малинг нейтральный на конце (нулевой) в Узо.

Благодаря устройству с возможностью оплаты для настройки нуля на фазе, невозможно выполнить корректировку.

Диффузорное соединение n (нейтральный ноль) и PE (независимое соединение) через розетку

Подгонка нуля и защиты провода к розетке дает произвольные результаты, которые УЗО обеспечивает без подключения к инструментам.

Mapanganib ito!

Создавайте пары и бабочки, которые нравятся всем, кто работает в автономном режиме по каналам.

Пансин! Установите розетки, выключатели, электроприборы в любое время без использования 10 мА!

Подключите нейтральный провод к вашей сети в соответствии с вашим принципом работы. Теперь вы можете использовать нейтральный кавад на входе и усиление яркости.

Организационная организация подачи капангьярихов позволяет получать доступ к нескольким линиям поставок.

В самых неожиданных ситуациях на линии снабжения, как на хинди, так и на русском; добавить нейтральный кондуктор; Наглалабанан на кондуктор; выравнивание фазы на нейтрали; Переплетите провода на линиях зависания - ваш самый последний нейтральный цвет может стать нейтральным нейтральным нейтральным.

В процессе изготовления изделий кустарного промысла, без единого опыта работы с разнообразными языками, они очень популярны на хинди и очень интересны.В лучшем случае с солнцем, и даже в этом тумане, он не имеет гарантии, что он сделает это за вас, и вы получите доступ к информации по всему миру.

В этом случае, когда вы говорите, что криминальный и ответственный, если вы используете электрические установки, поражение электрическим током после того, как электрически подключены, но не действуют!

Постоянный контакт, когда вы проводите проводку, выбираете провода, и увеличиваете количество квартирных машин (это все, что вам нужно).На всех просторах, больше всего на свете, вы узнаете все о тонкостях всех возможностей.

Следите за ошибками, которые обнаруживаются на УЗО, все! Получите удовольствие от ваших сообщений!

установка »Алькантария» Установка УЗО по схеме подключения. Узо (ошибки капаг кумоконекта са удо) на дифавтомат

Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая.Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, ТВ, телефонные и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе ««.

Теперь о я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку самостоятельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

  1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на него место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей . Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки - 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . О том, как это сделать, читайте в нашей статье «».
  4. Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода ().Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но я советую не делать этого более 3.
  5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
    Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
    Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
  6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап - это кабеля подключения к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатных квартир или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
    Еще рекомендую ставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, использованных в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения, с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один - это освещение, а другой - розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более долговечна, прочнее, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он - с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) - их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) подходящего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за стенами.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку - поверх стен, а второй, с прорезными пазами - пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование - от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать вместе), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок - на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием также запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ - сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединяют сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ - пайка. Скручивание проводов можно паять при помощи паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, - это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое - от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите на место крышку розетки или ключи переключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж - очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах - это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке - это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает установку линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы - задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые - по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM - тройная изоляция, а недостаток - непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки - даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих основ укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол - все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM - идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3x2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электрической варочной панели может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению со стандартами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, учтите, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» - нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт - гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются для проводов сечением 3x1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) - для проводов сечением 3x2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и опрессовкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх - это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу, что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО - это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Самое простое механическое устройство - это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» - утечка есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления - УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления - замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Есть еще автоматические устройства для набора текста (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огонь».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу - шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют - умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Это все.

21. Щит в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум - одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните - УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2 кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу - честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Задайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем - спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может потребоваться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно - всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами - закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели - на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

  • Составление электрической схемы.
  • Разметка.
  • Строительные работы.
  • Кабели.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в единой системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картография

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы - специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами - закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки - например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов - лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование необходимо монтировать на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток - печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из проставок в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем их следует обернуть, распорки раздвинуть, чтобы зафиксировать в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети - один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
  • Проверка крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний вам потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Текущие технические условия.
  • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
  • Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
  • Акт об эксплуатационной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный источник питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

  • Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
  • Замена проводки не оклейка комнаты обоями. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
  • Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
  • Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для электропроводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями - восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества - это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод - это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода - это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для уменьшения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные - PR, PV или PRG.Также на схеме подключения можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему подключения, можно найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить устройство ввода.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита - учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не придавая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеточным наполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это упрощает замену поврежденных участков проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Difierir o uzo?

Si ya ha llegado a la selección de electricistas, probablemente colisione con la siguiente situación, una gran cantidad de dispositivos, diferentes números y letras.Pero lo que no está claro para elegir. U otra situación. Usted ordenó en la tienda Difrawtomati. Pero, de hecho, visualmente, e incluso en la designación, los temas difectos son mucho en el rojo. ¿Y qué me dices de ti? ¿Y cuál es la major diferencia entre el RCD del Rattomate?

Por ejemplo, непрерывное движение по фотографиям, на улице Узо, на отре Diphawtomat. ¿Puedes entender qué es qué?


¿Как отличить RCD del Rattomate? Después de todo, ambos dispositivos:
1) En el caso hay un botón de prueba
2) Ambos son solo dos o cuatro polos (en contraste con las ametralladoras que se pueden calcular por 1,2,3,4 polos)
3 ) La corriente de fuga se especifica en ambos (medidos en MA).

¿Cómo identifyir el diflamat y el uzo?

Con el fin de , отличия RCD от ратомата. , es importante entender cuál es la diferencia main entre ellos. .
RCO: un dispositivo de apagado protector, la tarea main de la RCD, la protección contra las fugas actuales. Por lo tanto, el "congela" las mediciones de corriente entrantes y salientes y, en caso de que el dispositivo ve una fuga, se abre la cadena.

El Rattomate tiene una tarea más compleja.Después de todo, de hecho, cualquier máquina diferencial es un circuito + прерыватель. En Concecuencia, la Diphawtomat tiene características de ambos dispositivos. Por lo tanto, paraterminar rápidamente que delante de nosotros, Difftomat o Uzo, preste atención a la presencia de signos de interruptores automáticos, tal estará en el Rattomate, pero estará ausente del RCD.
Por lo tanto, возможно различимое визуальное представление RCD де ла DifavTomata por la presencia de una clase de activación.Como dijimos anteriormente, la RCO отвечает соло а-ля фуга и без протеже против номинального корриента. Y el disyuntor de la OMC (y el DiphawTomat) протеже perfectamente el cableado de cargas excesivas. Además, los asuntos automáticos y diffusivos se dividen en clases de gatillo.

Esta característica muestra qué tan rápido y cómo la corriente exceda la corriente, el interruptor automático Responderá y disipará el circuito. La clase siempre se indica antes del valor nominal de la máquina.Por ejemplo, el disyuntor del hogar para la línea de conexión se indicará como C16, donde C es una clase, y 16 es el valor nominal de la máquina, cuando se excede la máquina, la cadena se abrirá.
Este indicador es inherente solo por interruptores automáticos or diffantales. A su vez, el interruptor de circuito difiere de la rattomate la presencia del botón de prueba e indicadores que son característicos del Uzo, a saber, la corriente de fugas.
En este caso, el valor nominal de cualquier RCO se designará en formato 25A, lo que value 25 amperios.

Como resultado, si queremos entender eso frente a nosotros: Uzo o diftomat, la lógica es la siguiente:
1. Miramos la presencia del botón de prueba. Si lo es, entonces somos con Precisión un Uzo o DifavTomat.
2. Miramos la designación del valor nominal del dispositivo:
- Si ve el tipo de tipo C25 or B16, antes de que nosotros sea un Diphawtomat.
- Si la marca seve en el formato 25A o 40A, claramente va sobre el RCD.

Дифтомат на узле.¿Que es mejor?

Supongamos que descubrimos cómoterminar visualmente qué dispositivo frente a nosotros. Pero entonces Surgery la siguiente tarea. ¿Qué es mejor comprar un Uzo y una maquina separada o tomar solo una Diphawtomat? Para resolver esta tarea, hemos preparado un Signo Compartivo especial para usted.


Si resumimos, diríamos decir así:

  • Vale la pena elegir un difondtat: si tiene un espacio limitado, o si desea que todo sea más compacto y limpio en el escudo.
  • Vale la pena elegir una máquina de máquinas UZO +, si planea instalar un Uzo en varios contornos Diferentes, o si no tiene constraciones en el lugar en el escudo.

Сравнение произведений искусства с друзьями:

Artículos similares

Электропроводка своими руками в частном доме. Монтаж внутренней электрики в доме под ключ

Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:

Этапы внутренних электромонтажных работ по электрике коттеджа

Этап 1.Черновая работа

Эскизные работы включают:

  • Устройство ввода силового кабеля в коттедж
  • Отколы стен под кабельной трассой (при необходимости)
  • Затягивание кабеля в трубы
  • Прокладка кабеля (в полу, воротах, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.)
  • Монтаж распределительных коробок, розеток
Читайте также

Последний штрих первого этапа - обязательная проверка.кабельные трассы. По результатам испытаний составляется Протокол испытаний и Акт о скрытых работах.

Оптимальный вариант - провести проектирование до электромонтажа. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика по электротехнике и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами. Затем подбирается необходимое электрооборудование, рассчитываются счетчик и сечение кабельных линий, а после всего этого выполняется электромонтаж.

Монтаж электрики, проводимый по проекту, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям.Кроме того, зачастую дизайн приводит к экономии бюджета на создание системы.

Если расчет не выполняется, то как минимум необходимо провести расчет нагрузок. Это не повлияет на стоимость установки и электрическую систему в целом. После завершения этого расчета выбор сечения кабеля можно осуществить на основании таблицы.

S сечение жилы, мм2

Напряжение сети

У = 220В

Напряжение сети

У = 380В

I, A

P кВт

I, A

P кВт

1.5

19

16

11

2,5

27

25

17

4,0

38

30

20

6.0

46

10

40

26

10,0

70

15

50

34

16,0

85

19

75

50

25.0

115

25

90

60

35,0

135

30

115

80

50,0

175

39

145

96

70.0

215

47

180

119

95,0

260

57

220

145

120,0

300

67

260

171

Этап 2.Монтаж оконечных электрических устройств

Этот этап обычно проводят после отделки помещения. На нем осуществляется установка:

  • Электромонтажное оборудование прочее

Необходимо знать, что прокладку кабельных трасс желательно проводить до отделочных работ. Это значительно снижает конечную стоимость смонтированной электрической системы.

Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ - цены на работы


Название монтажных работ в доме Единицы
Изм.

Цена работы (руб.)

Сборка и установка распределительных щитов

Коммутатор в сборе на 18 модулей шт. 4 320
Коммутатор в сборе на 24 модуля шт. 5 760
Коммутатор в сборе на 36 модулей шт. 8 640
Коммутатор в сборе на 48 модулей

ПК.

11 520
Коммутатор в сборе на 54 модуля шт. 12 960
Коммутатор в сборе на 72 модуля
шт. 17 280
Коммутатор в сборе на 120 модулей шт. 28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
шт. 2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля шт. 3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей шт. 5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей шт. 6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля шт. 7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля шт. 10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей шт. 17 280

Электропроводка

Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД м. П. из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
м. 28
Прокладка кабеля в стальной трубе г.п. из 260
Затяжка кабелей в стальных трубах (с механической обработкой труб) м. 62
Монтаж кабельного канала

м.

160
Прокладка кабеля в кабельном канале м. 127
Установка розеток
шт. 250
Электромонтаж в коробках

ПК.

380
Монтаж и подключение датчика движения шт. 900
Установка протяжных ящиков
шт. 420
Крепление люка в полу
шт. 1 800
Ретро крепление кабеля
м. из 120
Установка изоляторов шт. из 22
Траншейный кабель м. 120
Подключение входного кабеля
шт. 4 000
Установка контура заземления комплект 18 200

Тестирование кабеля

Кабель до 100 м.
шт. 2 300
Кабель до 500 м. шт. 4 200
Кабель до 1000 м. шт. 7 800
Кабель до 1500 м.
шт. 9 000

Стробинг

Пеноблок
м. 330
Кирпич м. 350
Бетон г.п. 500
Монолит м. 600

Монтажные работы второй очереди

Установка и подключение механизмов розеток шт. 480
Монтаж и подключение воздушных розеток шт. 480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных автоматических выключателей шт. 400
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей шт. 400
Установка и подключение однополюсных / двухклавишных переключателей шт. 450
Установка и подключение накладных однополюсных / двухклавишных выключателей шт. 450
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей шт. 730
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей шт. 730
Установка и подключение настенных бра шт. 710
Установка и подключение потолочных светильников шт. 850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.) шт. 2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников шт. 530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток шт. 690
Установка и подключение накладных слаботочных розеток шт. 690
Установка и подключение датчиков системы OPS шт. 500

Прейскурант неполный. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:

С электричеством шутки плохи - этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и если есть какие-то знания, можно самому провести электропроводку в доме. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит. Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров.Щиток является ключевым элементом и действует как начальное звено в схеме. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.

Схема электропроводки в частном доме своими руками

При составлении схемы электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных нужд. То есть, если норма подразумевает наличие двух розеток в одной комнате, а вам нужно три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Есть два типа цепей: электрические и проводные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, выбрав приемлемый вариант подключения. Второй - это на самом деле отображение электрической схемы на практике. Размечает места установки приборов, подсчитывает количество соединительного кабеля и других расходных материалов.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.



Устройства с повышенным энергопотреблением (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) Желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используйте специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Этот тип кабеля рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы подключения в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2.5 мм. Он идеален для розеток и приспособлений, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора обязательно должна быть индивидуальная розетка.



Этапы самостоятельного монтажа электропроводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен.По ним прокладывается путь кабеля и размечаются места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, - провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка отступ не менее 20 см.



Что касается розеток и выключателей, то чаще всего возникают споры о высоте их расположения.Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. Для выключателей существует два стандарта высоты - 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту. Расположение выключателей лучше всего сразу нанести на схему подключения в частном доме. Это касается и мест для розеток. Насчет стандарта их нет, но по неписаному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом.Главный момент при выборе места для розетки - удобство использования.


выключатель и розетка

На следующем этапе каналы и проемы для ящиков закрываются в стенах. Кабель в канале фиксируется гипсом, быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурку тоже сидят пластиковые ящики, в которые вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, при этом площадь контакта должна быть максимальной. Эти места подвержены изоляции.


С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и вообще не понимали, что такое электричество. Но они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах частного электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода.Также это руководство можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что именно мое решение о тех или иных узлах - это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое AC. Также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся на электростанции и через повышающий трансформатор попадал в ЛЭП. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная.Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке - это просто фазное напряжение в одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален исключительно для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Поставляется трехпроводным высоковольтным 10 кВ Затем 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде СИП-проводов.В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Ввод в дом уже сделан по СИП-проводу. Особое внимание следует уделить тому, что все опоры воздушной магистрали должны иметь повторное заземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для исключения аварийных ситуаций, например «нулевой поломки».В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, в противном случае в аварийной ситуации собственное заземление может быть единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, это алюминий сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки в точке анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет срезную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки), он переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде во входной экран попадают два провода. В щите у нас есть вводный двухполюсный автоматический выключатель и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щите заземление идет строго ПЕРЕД вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система ТТ все же создана для мобильных зданий, а не для капитальных построек, и имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности.В системе TN-C-S при правильной установке недостатков нет. Даже если углубиться в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение категорически нельзя, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Коммутация в щите следующая. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается вводный автомат, рядом с ним - ограничитель перенапряжения. От автомата линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество линий электропередач, но я считаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы.Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

7. Итак, приступим.Это временный электрик на время строительных работ. Приступаем к прокладке ЛЭП. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые - по полу в гофре.

8. Начнем с наружных линий электропередачи. В гофре используется кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (гофра серая вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет УФ-защиту - в стяжке особо не важно, что делать использовать, найти сплошной серый цвет не так-то просто, но мягкий серый я бы растоптал во время подготовительных работ).Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? Что касается характеристик, они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество тройной изоляции, а также недостаток в том, что он не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.Стоит запомнить маршрут прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки - можно даже стены раскопать обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем идет до розеток и выключателей по вертикали. Прокладка по диагонали запрещена и есть риск попасть в провод, например, при вбивании гвоздя в стену (а вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетки и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).

10. Стяжка пола залита водой. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стене, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать разводку перед штукатуркой стен. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то воткнуть, а потом забрать). Обратите внимание на левый угол - все коммутации на выводных линиях розеток производятся не в розетке, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM - идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3x2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PUNP 2x1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, его некуда подключать).В целом стандарты запрещают использование ПУНП, потому что технические условия позволяют уменьшить сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с большой экономией везде и во всем это может вызвать пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем может безопасно пройти кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используйте только жесткий одножильный кабель. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно монтаж и монтаж ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменен на ПуГВ), которые используются для сборки электрического щита. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - зажатой, повернутой, потянутой.Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, что не совсем удобно, но для разовой операции более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Колпачок отвертки нельзя трогать пальцами), но и целостность линии, а также место обрыва проводника.Справа - начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно копаются «знатоки» - нейтральный провод должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда не бывает ничего доступного, когда мне это нужно. (поскольку экран явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (гильза с изолированной штифтовой гильзой), они нужны для того, чтобы перед переключением под винт собрать многожильный провод (жилы разлетаются - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Используются клеммы wAGO 2273 (слева) на проводниках сечением 3x1,5 мм² (почему и почему - далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3x2,5 мм². Всегда должна соблюдаться цветовая маркировка проводов. Серия WAGO 222 - пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider electric, серия Unica.По современным стандартам переключатели должны быть повернуты вниз. Включение вверх - это старая школа со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Автоматические выключатели серии unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Переключение стоящих рядом двойных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона требуют при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Вернитесь к электрической панели. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как минимум все сделал, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставляйте подводку проводов ЛЭП равной не менее полутора высот экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электропроводки. Поэтому он содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А в расчете на то, что кабель выдержит. Нет. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на токи до 16А. Следовательно, это как раз то, каким должен быть рейтинг машины.И вообще, лучше перестраховаться и снизить рейтинг машины, так как именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО - это защитное устройство, улавливающее ток утечки. Самое простое механическое устройство - это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна равняться величине тока, «прошедшего» по нейтральному проводнику.Если «ушло» меньше, чем «пришло» - есть утечка, срабатывает защита. Если есть заземление, УЗО сработает, как только появится опасное напряжение на корпусе устройства, если нет заземления, УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (он будет немного потрясен). Отсюда следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линию должна быть машина (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Само номинал УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления - подключить к розетке заземляющий и заземляющий проводники. УЗО должно сразу отключиться.

Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим в дашборд:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3x6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе это называется «пожаротушение».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним находится счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам данные о потреблении воздушного теплового насоса и не бегите для этого к уличному указателю). За ним идут два биполярных автомата, также выполняющих роль рубильников. Слева, с номиналом 40 А, используется для обесточивания всей электрической системы дома, кроме воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа терморегулятор системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО из следующего ряда. ).

Второй ряд. В левом углу - общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Необязательно прокладывать провода за рельсами, лучше провести их максимально открыто.Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей на линиях. Слева, справа и снизу показаны соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО на отдельные линии.Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомат? Как мы объяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на токи до до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты - как умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин.Одножильные кабели подключаются прямо под винтами; многожильные кабели сначала необходимо обжать наконечником. Есть много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и совершенно напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают, что дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IEK, естественно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде, на несколько порядков величина меньше.Что плохого может случиться с IEK? Но ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены. Это все.

21. Козырек в сборе.

22. И расклад по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвет выделенных групп на линиях. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает.Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум - одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните - УЗО должно быть всегда. Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и вы используете двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23.Ну и окончательные виды розеток на территории. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню выполняется кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузка там больше 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет номинал тока 10А.

24. И несколько слов об освещении. Везде в доме стоят недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных лампочек Я заказал несколько моделей из Китая для тестирования, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.При цене около 230 рублей за лампу скажу честно, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в

. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *