Закрыть

Электролитическое заземление своими руками: Электролитическое заземление | ehto.ru

Содержание

принцип работы, расчет и монтаж

По правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей металлический корпус любого электроприбора должен быть надежно присоединен к заземляющему устройству. Это правило касается как промышленных объектов, так и жилых домов и квартир. Использование заземления является одной из мер защиты человека от поражающего действия электрического тока. Одним из его видов является электролитическое заземление. Такое заземление применяют, например, в скальном грунте, когда нет возможности использовать обычное заземления, состоящее из нескольких вбитых в землю двухметровых штырей.

Электролитическое заземление широко применяют в районах, где грунт имеет высокое удельное сопротивление. Это могут быть районы с каменистым, песчаным или вечномерзлым грунтом. Для надежной защиты человека от поражения электрическим током сопротивление заземления должно быть низким, не более 30 Ом. Именно такие показатели надежно уберегут человека от воздействия электрического тока. Применяя электролитическую систему заземления, можно легко добиться необходимых показателей сопротивления заземления.

 

Устройство состоит из следующих частей:

  1. Электрод — основной элемент заземления. Он выполняется из нержавеющей стали в виде буквы L. Электрод изготавливается из цельной полой трубы диаметром около 70 мм, согнутой под прямым углом. В горизонтальной части электрода выполнены отверстия.
  2. Колодец для обслуживания.
  3. Зажим, предназначенный для соединения электрода с заземляющим металлическим проводником.
  4. Специальная изоляционная лента, предназначенная для защиты болтовых соединений от коррозии.
  5. Заполнитель пространства вокруг электрода, имеющий пониженное удельное сопротивление. Большое значение имеет высокая плотность прилегания заполнителя к электроду.
  6. Специальная электролитическая минеральная смесь, которой заполняется электрод.
к содержанию ↑

Принцип работы

Сопротивление заземлителя определяется сопротивлением грунта, прилегающего к заземлителю. Один из вариантов его понижения — это применение электролитов, обладающих высокой проводимостью тока. Электролитический заземлитель работает по принципу увеличения вокруг него проводимости почвы. Это достигается применением специальных солевых смесей. Такой смесью заполняют полый электрод. Вследствие контакта солевой смеси с находящейся в грунте водой образуется электролит. Контакт смеси с водой происходит через перфорированные отверстия в заземлителе, вследствие чего жидкость заполняет околоэлектродное пространство, тем самым понижая сопротивление грунта.

к содержанию ↑

Особенности применения

На стадии проектирования заземляющего устройства с применением электролитического заземлителя необходимо учитывать следующую особенность. Так как вокруг заземлителя происходит образование солевого электролита, температура замерзания прилегающего грунта, в зависимости от концентрации солей, находится ниже -10 °С. В результате грунт диаметром до 3 метров вокруг электрода находится в незамерзающем состоянии круглый год. В районах вечной мерзлоты эти зоны грунта могут проседать. Поэтому близко от электролитического заземлителя нельзя располагать строительные конструкции из-за угрозы нарушения их целостности.

Также нельзя располагать данный вид заземлителя около подземных коммуникаций, содержащих металлические части из-за возможности их коррозии.

к содержанию ↑

Основные преимущества

Электролитическое заземление имеет ряд достоинств:

  1. У такой конструкции небольшой размер, поэтому ее монтаж довольно прост и удобен. Смонтировать такое заземление вполне можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
  2. Специальная минеральная смесь внутри электрода поддерживает концентрацию электролита в грунте на одном уровне продолжительное время. Смесь в электрод досыпается один раз в 15 лет.
  3. Солевой раствор, который получается в результате химической реакции, не агрессивен по отношению к корпусу электрода.
  4. При монтаже электролитического заземления, в большинстве случаев, не нужно согласовывать выполнение земляных работ со всеми заинтересованными организациями, как это происходит при монтаже обычного заземляющего устройства.

Недостатком электролитического заземления является высокая стоимость комплекта. Такое заземление применяют в особых случаях, когда, например, применение обычного заземляющего устройства не эффективно.

к содержанию ↑

Методика расчета

Для теоретического расчета сопротивления электролитического заземления используют формулу:

где С — коэффициент электролита;

р — удельное сопротивление грунта;

L — длина электрода;

d — диаметр электрода;

Т — расстояние от поверхности земли до горизонтальной части электрода.

к содержанию ↑

Монтаж

Для монтажа потребуется универсальный набор ключей, инструмент для выкапывания траншеи и прибор для измерения сопротивления заземления. Чтобы смонтировать заземляющее устройство, нужно руководствоваться следующим порядком действий:

  1. Выкопать траншею глубиной 70 см, длиной около 2200 см и шириной около 30 см.
  2. Перед установкой электрода на дно готовой траншеи уложить околоэлектродный заполнитель.
  3. Установить электрод на дно траншеи так, чтобы короткая часть трубы, с отверстием для заполнения, была направлена вверх.
  4. Высыпать оставшийся заполнитель в траншею поверх уложенного электрода.
  5. Смонтировать колодец в верхней части трубы.
  6. Подсоединить заземляющий проводник с помощью зажима к трубе и заизолировать соединение специальной лентой.
  7. В заливное отверстие электрода влить около 20 литров обычной воды, с помощью которой начнется процесс образования электролита.
  8. Подключить заземляющий проводник к корпусу заземляемого электроприбора и произвести замер сопротивления. Если показания в норме, то заземляющий проводник на время отсоединяют от корпуса электроприбора для безопасного ведения работ. Если сопротивление слишком высокое, то нужно принять меры для его снижения.
  9. После этого засыпают траншею, оставляя горловину электрода над поверхностью земли.
  10. Затем подключают заземляющий проводник к корпусу заземляемого устройства.

к содержанию ↑

Измерение сопротивления

Существует множество приборов, измеряющих сопротивление заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника длиной 15–20 метров. Следуя инструкции, прилагаемой к каждому прибору, не сложно выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства. Величина измеренного сопротивления отобразится на индикаторе прибора.

к содержанию ↑

Правила обслуживания

Длительность безремонтного функционирования электролитического заземления может достигать 50 лет. Обслуживать такое устройство нужно периодически один раз в несколько лет.

Минимум один раз в 3 года нужно производить измерение сопротивления заземляющего устройства. Если значение сопротивления стало выше нормы, то необходимо произвести ревизию всех контактных соединений, начиная от корпуса заземляемого прибора и заканчивая электродом.

Примерно один раз в 5 лет необходимо контролировать уровень минерально-солевой смеси в электроде и при необходимости восстанавливать его.

Электролитическое заземление: принцип работы, расчет и монтаж

повторные, электролитические, модульные и глубинные

Заземление, выполненное в соответствии с нормами безопасности при возникновении аварийной ситуации, в комплексе с другими защитными устройствами должно обеспечить защиту людей от поражения током.

Общий вид

Существует несколько его типов. Одним из них является модульное заземление. Оно представляет собой ряд вертикальных электродов, вбитых в грунт на определённую глубину, объединённых в единую систему. Электроды рассчитываются на определённое сопротивление согласно нормам ПУЭ.

Этот метод зачастую применяется для дублирования защиты, в домах с устаревшим типом защиты, таким как TN-C. Если дом оборудован этой системой, то повторное заземление осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ, с сопротивлением не более 30 Ом. Глубинно-штыревая или электролитическая система отлично подходит для такой установки.

Основы безопасности

Преднамеренное заземление с целью электробезопасности – это то, что является определением понятия защитного заземления. Его методы основаны на использовании естественного или искусственного заземлителя. Если с естественным все понятно, то возникает закономерный вопрос, что является определением понятия искусственного заземлителя. Ответ прост, это проводник, контактирующий непосредственно с грунтом. В нашем случае это вертикальные электроды или электролитическое заземление, имеющие сопротивление в соответствии с требованиями ПУЭ. Существует и способ защиты отдельных точек электросетей – это то, что называется рабочим заземлением.

Для увеличения безопасности устанавливают систему повторного заземления на вводе в здание. Кроме того повторное заземление применяют при устаревании или невозможности обеспечения безопасности основной системой.

Информационное или функциональное заземление в отличие от других видов обеспечивает именно защиту самой электроустановки.

Важно! Все расчёты и установка систем должны производиться по требованиям ПУЭ и ГОСТ. В противном случае возможна аварийная ситуация или проблемы с помехами на радиооборудовании.

Особенности

Существуют три основных типа установки. Первый из них – это несколько вертикальных электродов, вбитых на большую глубину. Второй – более простой в монтаже, это большее количество вертикальных электродов, установленных на небольшую глубину, в этом случае сопротивление набирается их количеством, а не глубиной залегания. Третий вариант – это различного рода специальные комплекты электродов, предназначенные для решения конкретной задачи, такие, например, как комплект ZZ-000-424 компании ZANDZ. Это заземляющий комплект из 4-х сборных электродов с обвязкой, предназначенный для защиты контейнерных сооружений. По типу можно выделить основное и повторное заземление, которое применяется для дублирования или в качестве замены первому. По устройству разделяют глубинно-штыревое и электролитическое заземление.

В отличие от других способов, глубинное заземление обладает рядом преимуществ:

  • компактность установки;
  • сравнительная простота монтажа;
  • функционирование без техобслуживания;
  • долговечность системы.

Несмотря на большое количество плюсов, модульная система защиты имеет недостатки, в том числе сложность установки в каменистую почву, а также возможность быстрого выхода электродов из строя при эксплуатации в агрессивных грунтах. Во всех этих случаях вполне можно использовать эти способы защиты.

Важно! Модульное (электролитическое или штыревое) заземление обеспечивает скорость установки, простоту и надёжность, но в ответ требует точного расчёта и контроля при монтаже.

Устройство штыревого заземления

Основной составляющей этого типа заземления является вертикальный составной электрод из стали. Отдельные элементы представляют собой стальные штыри, с обмеднением по внешней поверхности. На обоих концах штыря размещена резьба, которая служит для соединения штырей между собой и для накручивания наконечника на начальный.

Соединение штырей заземления между собой подлежит дополнительной обработке. Перед установкой штыря на резьбу наносится токопроводящая смазка, после чего на нее накручивают острие и насадку для вибромолотка. После чего штырь для заземления вбивается в почву, насадка скручивается и переносится на следующий штырь. Он с помощью муфты накручивается на уже вбитый. Обязательно нанесение на резьбовые поверхности токопроводящей смазки. Таким образом, электрод наращивается до нужной глубины. В процессе наращивания необходимо контролировать его сопротивление. Контроль осуществляется использованием специальной аппаратуры, предназначенной для замера сопротивления.

Схема электрода

По окончанию забивки на концевую резьбу последнего элемента одевается так называемый сжим, который служит для фиксации токоотводящего кабеля к ГЗШ. Он, как правило, выполнен из нержавеющей стали.

Реже  для соединения применяется разъёмное соединение «в штырь», сварка для соединения электродов не применяется, в ответ нагреву вызывается обгорание гальванопокрытия.

Модульная система безопасности требует для своей установки небольшую площадь, кроме того может осуществляться одним человеком. Повторное заземление служит наиболее частым типом использования этой системы.

Важно! При подключении токоотводящего кабеля к сжиму нужно изолировать место соединения водоотталкивающим покрытием, обычно для этого служит гидрофобная лента.

Штырь и токоотводящий кабель

Электролитическое заземление

Электрод в этом случае представляет собой полую металлическую трубу с отводом, которая укладывается в грунт на некотором расстоянии от капительных сооружений, ввиду того что при эксплуатации вокруг электрода появляется так называемая зона талика, иначе говоря почва вокруг электрода прогревается. Температурные колебания могут нарушить целостность грунта и повредить стены фундамента.

Глубина укладки электрода в среднем составляет около 1 метра. При укладке отвод трубы выводится в колодец, доступ к которому остаётся открытым, это необходимо для технического обслуживания. После установки в трубу засыпается смесь минеральных солей. Верхняя часть трубы соединяется с заземляемым устройством или сетью.

Электролитическое заземление обладает несомненными достоинствами. В их числе легкость установки, безвредность для окружающей среды и простота устройства. Работа этого электрода основана на электролитической реакции, смесь солей напитывается влагой, которая попадает в трубу через специальные отверстия в её стенке. При этом в окружающую почву выделяется электролит, который делает грунт электропроводимым.

Срок службы составляет около 15 лет, эта система отличается высокой скоростью установки, простотой монтажа. Может использоваться как основное, так и повторное заземление. В то же время электролитическое заземление имеет свои недостатки, это и особенности технического обслуживания, и зона талика, кроме того высокая стоимость комплекта.

Важно! Проектирование такой заземляющей системы должно проводиться с учётом зоны талика, которая занимает достаточно большой объем. Электролитическая система должна быть отодвинута от капитальных стен на как можно большее расстояние. В ответ возможно подмывание фундамента или повреждение конструкции здания.

Электролитическая труба

Модульное заземление ввиду своих характеристик имеет преимущества перед другими типами электробезопасности в простоте и скорости монтажа. Но в тоже время эти системы достаточно дорого стоят. Кроме того их установка ограничена свойствами грунта. Так как в большинстве случаев сопротивление электродов зависит от типа грунта, то в ответ расчёты по монтажу и характеристикам этих систем необходимо доверить профессионалам. Рассчитать длину электродов, зависимость от грунта и другие параметры довольно сложно без специальной аппаратуры и навыка пользования ими.

Видео

Оцените статью:

Электролитическое заземление. Устройство и установка. Применение

В любых зданиях с наличием электрической сети обязательно имеется заземление, которое обеспечивает безопасность человека. Неисправный электрический прибор или короткое замыкание могут подвергнуть человека воздействию электрического тока, а система заземления может спасти ему жизнь, отводя электричество в землю.

Но как обустроить заземление, если здание находится на песке, камнях или вечной мерзлоте? Такой грунт обладает большим удельным сопротивлением, обычный контур заземления работать не будет, поэтому без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись. В таких случаях на помощь приходит электролитическое заземление.

О таком оборудовании знают те люди, которые самостоятельно устанавливали заземление на своем дачном участке. Для улучшения работы такого контура приходилось поливать соленой водой место установки металлического электрода в земле. Сегодня заземление электролитического действия изготавливается в виде готового комплекта составляющих элементов, которые остается только купить и правильно установить.

Конструктивные особенности

Несмотря на внешнюю простоту и компактность всего устройства, в нем заложены разработки, связанные с высокими технологиями.

Электролитическое заземление состоит из следующих элементов:

  1. Колодец (углубление в грунте, облегчающее последующее обслуживание, делается над электродом, чтобы была видна его верхняя часть). Колодец нужен при монтаже оборудования в вечной мерзлоте, когда основную часть времени грунт закрыт снегом.
  2. Заземляющий кабель со специальным зажимом.
  3. Специальная смесь минеральных солей.
  4. Основной электрод (полый трубопровод с небольшими отверстиями по длине).
  5. Особый заполнитель (смесь солей на глиняной основе, засыпается перед монтажом основного электрода).

Место соединения кабеля с электродом изолируется специальной гидроизоляционной лентой, надежно защищающей от влаги и возникновения коррозии. Лента способна сохранять свои свойства долгие годы. В комплекте устройства имеется инструкция по самостоятельной сборке и установке. Правильно проведенная сборка и монтаж обеспечат длительный срок эксплуатации оборудования в любых условиях.

Принцип действия

Работа этого заземляющего оборудования заключается в повышении электропроводности грунта во время водно-солевых химических реакций. Действие электролитического заземления происходит так:

  • Внутри трубки с отверстиями находится смесь солей с глиной, которая, впитывает в себя влагу из почвы.
  • Образуется водно-солевой раствор электролита, некоторая часть которого просачивается через отверстия и пропитывает находящуюся рядом почву. Эта реакция происходит независимо от температурного режима, с одной скоростью.

Такой обмен веществ позволяет использовать это оборудование в местах, где обычное заземление не работает.

Достоинства
Если сравнивать электролитическое заземление, с другими обычными контурами заземления, то есть несколько преимуществ:
  • Небольшая длина электрода в виде трубы с электролитом внутри позволяет уменьшить объем грунтовых работ.
  • Удобная и простая установка.
  • Возможность монтажа самостоятельно, без обращения к специалистам.
  • Водно-солевой электролит поддерживает внутри трубы химическую реакцию на одном уровне, и не происходит быстро. Это позволяет образовать непрерывный электролитный баланс в грунте.
  • Во время химической реакции не образуется агрессивных веществ, которые могли бы вызывать сильную коррозию на стальных деталях этого оборудования.
  • Такая технология заземления позволяет использовать его в течение длительного времени, которое может достигать более 15 лет.
Недостатки

Электролитическое заземление используют только для особых условий, при невозможности применения обычного контура. Несмотря на простую установку и долговечность конструкции, стоимость всего комплекта довольно высокая, по сравнению с обычным оборудованием, которое чаще всего изготавливают самостоятельно из имеющихся в наличии материалов.

Установка электролитического заземления

Монтаж и подключение комплекта заземления, действующего на электролитическом принципе, не вызывает больших затруднений, и его может осуществить любой домашний умелец.

Что понадобится для монтажа
Перед началом самостоятельной установки потребуются следующие инструменты:
  • Прибор для замера сопротивления. Таким прибором может послужить любое устройство, имеющее функцию измерения сопротивления – тестер, мультиметр, омметр и т.д. Если такого прибора нет в наличии, то можно попросить у знакомых на время установки. Если вы часто занимаетесь подобными работами, то целесообразно будет приобрести недорогую модель прибора, так как после установки комплекта оборудования, можно будет в любое время измерить его сопротивление, а также использовать прибор для других работ в электрике.
  • Разводной ключ для подключения крестообразного зажима.
  • Набор гаечных ключей для затяжки болтовых соединений.
  • Инструмент для копки траншеи, если будете копать ее самостоятельно. Это обычно штыковая и совковая лопата, а также стальной ломик.
  • Электроинструмент для дробления камня в скальном грунте. Можно использовать отбойный молоток, перфоратор.
Порядок работы

Чтобы электролитическое заземление эффективно и долго функционировало, необходимо выполнять определенный алгоритм действий:

  • Выкопать траншею длиной 220 см и глубиной 70 см. Чтобы определить ширину траншеи, необходимо измерить диаметр трубы, из которой изготовлен электрод. Ширина траншеи должна быть в 4 раза больше диаметра трубы.

    Копку можно выполнять самому лопатой, а можно обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят эту работу с помощью специальной техники. Если предстоит установить электролитическое заземление на каменистом грунте или в скальных породах, то обращение к специалистам будет очень кстати, к тому же, эта услуга не слишком дорогостоящая, но экономит ваше время и силы.
  • На дно выкопанной траншеи необходимо насыпать специальный заполнитель, входящий в комплект, слоем 2 см. После засыпки заполнителя необходимо выровнять его.
  • Электродную трубу необходимо тщательно очистить от упаковочной пленки. Металл должен иметь чистую поверхность, а остатки упаковки не должны оставаться на электроде.
  • Установить электродную трубу в подготовленную траншею, положив ее на заполнитель. При монтаже короткая часть изогнутого электрода должна направляться вверх и немного выступать над поверхностью грунта.
  • Оставшийся заполнитель высыпать в траншею, чтобы окончательно закрыть всю трубу.
  • На верхней части электрода закрепить колодец, имеющийся в комплекте, для возможности дальнейшего обслуживания. Часть колодца, находящаяся в земле, не должна превышать 0,5 метра.
  • Подключить к электроду специальный зажим, и затянуть ботовое соединение.
  • Заизолировать место подключения гидроизоляционной лентой.
  • Подключить конец заземляющего кабеля к зажиму и заизолировать гидроизоляционной лентой место соединения, защитив его от проникновения воды.
  • Открыть крышку, которой закрыт электрод, и залить в его полость 20 литров воды для начала химической реакции в электролите.
  • Подключить заземляющий кабель в распределительный щит и измерить сопротивление заземления, которое не должно быть более 30 Ом. Во время измерения следует быть осторожным, так как работы по установке еще не закончены. Для проведения измерений лучше использовать резиновые перчатки.
  • Если сопротивление укладывается в нормативные значения, то временно следует отключить заземляющий кабель от щитка, чтобы закончить все работы.
  • Засыпать траншею, учитывая, чтобы крышка заземляющего электрода осталась видна на поверхности.
  • Подсоединить кабель к электрическому щиту и снова провести измерение сопротивления. Если показания прибора нормальные, то работу можно считать законченной. В дальнейшей эксплуатации электролитическое заземление требует периодического контроля, путем измерения его сопротивления.
Порядок измерения сопротивления
Эта процедура не вызывает больших затруднений. Чтобы получить правильные результаты, необходимо выполнять определенный порядок действий:
  • Один измерительный провод подключить зажимом к месту подключения кабеля заземления к электроду.
  • Другой провод прибора соединить с техническим штырем, который представляет собой кусок стальной арматуры, вбитый в грунт.
  • Величина сопротивления будет отображаться на цифровом или стрелочном индикаторе прибора, в зависимости от его исполнения.
Расчет сопротивления заземления
Для таких расчетов обычно используют следующую формулу:

  • С – коэффициент электролита.
  • р – удельное сопротивление грунта.
  • L – длина изогнутой трубы электрода.
  • d – диаметр заземляющей трубы.
  • Т – расстояние от поверхности земли до заземлителя.
Особенности установки
Электролит, находящийся в трубе, работает при любых погодных условиях и температурах, но при установке оборудования все-таки существуют некоторые особенности:
  • Нельзя устанавливать заземление рядом со зданием, так как может возникнуть эффект «шагового напряжения», которое опасно для жизни.
  • Если электролитическое заземление устанавливалось в районе вечной мерзлоты, то от выделяемой тепловой энергии из-за реакции электролита вокруг заземления грунт может подтаивать, в результате появляется так называемая «зона талика». Это место может стать опасным для фундамента домов, дорожного покрытия и других объектов, находящихся вблизи. «Зона талика» обычно представляет собой овал, длина которого около 6 метров, а ширина 3 метра. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании строительных работ.
Особенности обслуживания

Электролитическое заземление не требует сложного и трудоемкого обслуживания, так как прочные металлические элементы и простая конструкция позволяют функционировать ему длительное время, которое может достигать 50 лет без проведения ремонта.

Обслуживание состоит из следующих работ:
  • Измерение сопротивления с периодичностью не реже одного раза за 3 года. Если показания отклоняются от нормы, то в первую очередь необходимо проверить надежность контакта кабеля с электродом. Чтобы подтянуть крепление, следует отключить кабель от щитка, размотать гидроизоляционную ленту, очистить места соприкосновения кабеля и электрода, и снова произвести подключение. После этого следует обязательно заизолировать соединение.
  • Один раз за 5 лет необходимо открывать крышку электрода и контролировать наличие солевой смеси электролита. Если ее количество сильно уменьшилось, то нужно досыпать смесь. Обычно этого состава хватает на 15 лет.
Похожие темы:

Почему электролитическое заземление работает?

Выбирая заземление, безусловно, хочется остановиться на самом надежном, эффективном и выгодном варианте. Зачастую приходится устанавливать защитные системы в непростых условиях, со строгими ограничениями и значительными требованиями к уровню безопасности. Задача усложняется еще больше, если исходные данные и условия монтажа заземления вынуждают максимально использовать пространство небольшой площади и глубины. А слишком высокое удельное сопротивление грунта в месте установки, казалось бы, может сделать задачу и вовсе невыполнимой.

Такое высокотехнологичное решение, как комплект электролитического заземления, работает благодаря совокупности нескольких факторов. В их числе – особенности конструкции электрода, усиление свойств заземлителя специальными активными химическими компонентами, применение высококачественных материалов при производстве элементов комплекта, корректная установка на объекте защиты. Электроды горизонтальной конструкции (арт. 90052, 90054, 90056, 60839) устанавливаются на небольшую глубину. В ситуации, когда глубинное модульно-штыревое заземление смонтировать попросту невозможно, такой электролитический заземлитель подойдет как нельзя лучше. Для установки электрода вертикальной конструкции (арт. 90051, 90053, 90055, 60729, 60739, 60749), особенно длинного, может потребоваться буровая установка. Его глубина может при необходимости достигать даже 12 (арт. 60759) и 15 метров (арт. 60769).

Полый электрод с перфорацией заполняется электролитической смесью (арт. 65309). Такая смесь формируется путем соединения специальных минеральных солей в определенной пропорции. Притом сам электрод выполняется из устойчивой к коррозии нержавеющей стали. В прилегающие к заземлителю области засыпаются особые минеральные составы (арт. 90057, 65359, 65369), которые уменьшают сопротивление грунта и способствуют равномерному вымыванию смеси, заполняющей электрод. Эти составы, EZACTIV и EZANIT, при монтаже закладываются в скважину и траншею, в которой планируется разместить заземлитель, слоем в несколько сантиметров. Благодаря совместному действию минеральных смесей электропроводность почвы увеличивается, а заземляющее устройство показывает требуемое сопротивление растеканию электрического тока.

Чтобы удостовериться в том, что электролитический заземлитель не утратил работоспособность, следует периодически проверять уровень его заполнения электролитической смесью. Проверка осуществляется через инспекционный колодец (арт. 90058), размещаемый у поверхности при монтаже. Во многих случаях можно установить комплект заземления своими руками. А наличие одного или нескольких условий, усложняющих монтаж, обусловливает выбор электролитического заземления и делает затраты на него полностью оправданными.

Электролитическое заземление

Электролитическое заземление ZANDZ (пр. Россия) предназначено для использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и насыпного грунта. Также на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж заземляющих электродов на глубину более 1 метр, т.к. использование простых металлических электродов неэффективно из-за необходимости применять большое кол-во таких заземлителей (до 100).

Монтаж и расчёт такого заземления очень просты. Но за этой простотой кроются высокотехнологичные и современные решения, нацеленные только на бескомпромиссное качество результата.

 


Достоинства электролитического заземления

  • электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше (разница для разных времен года), чем обычный стальной электрод таких же размеров

  • специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:

    • не вызывает ускорения коррозии электрода

    • не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период)

    • делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте,
      а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления

  • срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет

  • малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта "выталкивания")

 


Принцип действия

Главный элемент электролитического заземления - полый электрод (труба) |___ -образной формы с перфорацией в горизонтальной части, устанавливаемый в зоне протайки вечномерзлого грунта (на глубину 0,7 метра) и заполненный специальной смесью минеральных солей. Эта смесь впитывает воду из окружающей среды, превращаясь в электролит (выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его электропроводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его промерзание (понижая температуру замерзания). Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода.

За основу электрода электролитического заземления взяты традиционные методы, описанные на отдельной странице: "Заземление в вечной мерзлоте".

 

 

Комплект заземления ZZ-100-102

Основным представителем этого вида заземления является готовый комплект ZZ-100-102 (пр. Россия), который содержит все, необходимые для монтажа заземляющего электрода, компоненты, легко сопрягаемые друг с другом.

Представленные фотографии продуктов могут отличаться от реального внешнего вида.

 


Электрод - заземлитель


(пр. Россия)
1 штука

Труба из нержавеющей стали в виде буквы “L” с перфорацией в горизонтальной части. Для соединения с заземляющим проводником используется приваренная полоса из нержавеющей стали S >= 90 мм². Общая длина электрода = 3 метра.

Электрод в комплекте ZZ-100-102 уже наполнен специальной смесью минеральных солей.

 


Заполнитель околоэлектродный


(пр. Россия)
3 мешка

Грунтовый заменитель из смеси графитовой крошки со специальным видом глинистого минерала предназначен для увеличения площади электрического контакта электрода с почвой, а также для обеспечения равномерности процесса выщелачивания.

 


Колодец для обслуживания


(пр. Россия)
1 штука

Пластиковый колодец предназначен для установки над вертикальной частью электрода (глубина погружения не более 50 см).

Облегчает обслуживание электрода, проведение замеров его параметров.

 

 

Индивидуальная конструкция электрода (вертикальное исполнение)

Горизонтальная конструкция электрода является наимеенее трудозатратной при монтаже без использования специальной техники. При доступности на объекте буровой установки возможно производство электродов вертикальной конструкции длиной/глубиной 3, 6 и 9 метров.

 


Особенность применения (образование талика)

Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.

В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.

 


Обслуживание электролитического заземления

Обслуживание электрода - очень простое. Оно состоит в периодическом (раз в несколько лет) открытии крышки электрода и визуальном определении количества солевой смеси внутри него. Если смесь полностью превратилась в электролит, то электрод заправляется: в него засыпается новый объем солей.

Больше ничего не нужно. Заправки электрода достаточно на минимальный срок службы - 10 лет (в среднем - 15 лет). Поэтому первый осмотр рекомендуется проводить не ранее этого срока.

 

 


Сертификаты

Заземление в вечной мерзлоте,электролитическое заземление,zz-100-102

Стоит отметить, что существует проблема получения заземления в условиях крайнего севера, местах с каменистым и скальным грунтом. Проблема заглубления в грунт сопровождается низкими температурами, которые влияют на удельное сопротивление грунта (УСГ), оно возрастает.

К примеру, УСГсуглинка при температуре +10 С0 не более 100 Ом*м,

УСГсуглинка при температуре -10 С0 колеблется от 500 - 1000 Ом*м

По зависимости предоставленной IEEE Std 142-1991, можно видеть, что удельное сопротивление суглинка при температурах ниже нулевой отметки резко увеличивается. Данные характеристики связаны с превращением воды в лёд, и как следствие замедление передвижения зарядов.



Таким образом, при температурах мёрзлого грунта -3…-5 градусов, УСГ получаем тысячи Ом*м., что подтверждает сложность получения хорошего заземления для частного дома и не говоря уже о промышленных объектах и узлах связи. Для достижения требуемого сопротивления заземления прибегают к различным ухищрениям:

Засоление грунта – в грунт, непосредственно у заземлителя заливают концентрированный раствор соли для понижения УСГ. (Минусы, коррозия заземлителя, срок службы не более 5 лет + соль вымывается в течении нескольких лет.)

Замена грунта – очень дорогой способ, на месте размещения заземлителя выгребается грунт необходимой площади и засыпается новый с наименьшим УСГ.

Что говорит нам по этому поводу ПУЭ :



Изучив, опыт, ошибки и знания многих поколений покорителей севера, компания ZANDZ предложила удачное решение, сочетающее в себе методику заземлений кустарных способов, исправив их минусы на плюсы. Специалистами проекта ZandZ был разработан комплект электролитического заземления ZZ-100-102, который позволяет получить низкие значения сопротивления заземления в условиях вечной мерзлоты,  в грунтах с большим удельным сопротивлением, каменистых  поверхностях земли, в северных широтах.

Подробно ознакомится с комплектом электролитического заземления ZZ-100-102 ZANDZ и процессом монтажа электролитического заземления Вы можете посмотрев видео:

class="gadget">

Расчет заземления,сопротивление заземления,как рассчитать сопротивление заземления

Кроме качества материалов, используемых при монтаже заземления, главным показателем качества заземления является значение сопротивления заземляющего устройства растеканию электрического тока.

В теории  расчет значения сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) в определенном грунте и с определенным видом заземляющего устройства производится по следующей формуле:

где
ρ – удельное сопротивление грунта (Ом*м)
L – длина заземлителя (м)
d – диаметр заземлителя (м)
T - заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины заземлителя) (м)
Π - математическая константа Пи (3,141592)
Ln - натуральный логарифм

Данная формула используется при проектирования заземляющих устройств. С помощью этой формулы на стадии проектирования закладывается количество материалов, которые будут использованы при реальном монтаже заземления, а так же форма заземляющего устройства.

Но когда настает этап реального монтажа заземления, как правило, расчетные данные оказываются неверны. Либо запланированного материала не хватает, либо остается много лишних комплектующих.

Поэтому с определенного момента мы перестали пользоваться расчетными данными. После анализа грунта на монтируемой местности мы приступали к монтажу. Для большей доли вероятности достижения требуемого значения сопротивления заземляющего устройства мы используем универсальный комплект заземления ZandZ ZZ-000-015. В процессе монтажа заглубляем  4-5 1.5 метровых омеднённых штыря, производим замер сопротивления. На основе полученного значения делаем вывод о дальнейших действиях.

Как правило если заземление монтируется для электросети дома с системой заземления TT, то 4-5 забитых штырей для этого достаточно с вероятностью 100%.

Что касается конкретно требуемого значения сопротивления заземления как, например, для заземляющего устройства газового котла(часто газовые службы, принимающие газовое хозяйство, требуют значение <10 Ом), то в этом случае 5 штырей и заземляющего устройства из одного электрода может не хватить.

И тут необходимо анализировать значения сопротивления, полученные после монтажа 5 штырей. Если после монтажа 5 штырей значение составляет <20-30 Ом и монтаж идет без затруднений, то можно продолжать монтаж, проверяя динамику снижения значения сопротивления заземления при погружении каждого штыря, если значение уменьшается в 1.5-2 раза то монтировать до нужного значения. Если значение уменьшается не значительно, а порой может немного возрастать, то будет целесообразно монтировать еще один электрод, на расстоянии от первого и соединить их горизонтальным заземлителем ( либо стальная пластина 4х40 либо омеднённая проволока. Расстояние между электродами в идеале, должно быть  равно глубине забитого электрода умноженного на 2, но на дачных участках редко имеется такие просторы и копать такую траншею не легко и поэтому можно обойтись расстоянием равным глубине забитого электрода.  И продолжать монтаж до нужного значения. В этом случае горизонтальный заземлитель (закопанный в траншею глубиной от 50-70 см), соединяющий электроды будет также уменьшать сопротивление заземляющего устройства.
С случае песчаного, сухого или смешанного грунта можно делать заземляющие устройства более сложного типа - в виде треугольника, квадрата, прямоугольника, с количеством вертикальных и горизонтальных заземлителей необходимых для достижения нужного значения сопротивления заземляющего устройства(здесь можно посмотреть варианты и формы заземляющих устройств). Если же грунт промёрзший или сильно сухой, то можно использовать электролитическое заземление, разработанное специально для сухих и вечномёрзлых грунтов.

Эта статья сугубо субъективная и не претендует на правила монтажа заземляющих устройств «по умолчанию» Хотим поделиться опытом монтажа заземляющих устройств с использованием модульного заземления модульного типа. Заземление из стальных уголков является также полноценным заземляющим устройством, только уступает модульному заземлению ZandZ сложностью монтажа и меньшим сроком эксплуатации.

Электролиз

Когда разные металлы помещаются в проводящую жидкость, вы создаете батарею. Если соединить эти куски металла вместе, потечет ток. Ток будет удалять металл с одной из металлических частей = «электролиз». Если это цинк в батарее фонарика, это хорошо, но если одна из частей - ваш пропеллер, это плохо.

Цинк, который вы используете на лодке, называется «жертвенным анодом». Цинк используется, потому что он имеет более высокое напряжение в воде, поэтому ток будет больше течь из него, чем из вашего гребного винта.Чтобы замкнуть электрическую цепь, цинки должны быть соединены с предметами, которые они предназначены для защиты. Обычно это не проблема, потому что цинк прикручивается болтами прямо к валу или подводному корпусу. Неметаллические лодки обычно имеют внутри медный соединительный провод, который соединяет все подводные металлические предметы вместе, поэтому все они имеют общую защиту от цинковых анодов. Поскольку в двигателях используется металлическая рама в качестве отрицательного вывода аккумуляторной батареи, а двигатель соединен с карданным валом, двигатель и отрицательная сторона вашей 12-вольтовой системы также являются частью этого связующего соединения.Этот соединительный провод обычно где-то подключается к такелажу. Это не для защиты от электролиза, а для некоторой защиты от ударов молнии, чтобы провести ее в воду через элементы, соединенные вместе.

Если другие токи могут попасть в эту цепь соединения, они могут легко преодолеть небольшое напряжение, доступное от ваших цинков, и обойти необходимую защиту. Обычно это наиболее разрушительная форма электролиза, и вы замечаете это, потому что ваши цинки съедаются очень быстро, пытаясь не отставать.В нормальных условиях цинка должно хватить не менее года, если он работает нормально, и намного дольше, если у вас нет никаких проблем. Если они «приносятся в жертву» в более короткий период, вам нужно найти, куда попадает внешний ток.

Наиболее распространенным источником этого внешнего тока является подключение берегового питания, особенно заземляющий провод. Доки печально известны плохой проводкой, и часто заземляющий провод не подключен к земле, подключен к нейтрали, используется для передачи тока к лодке с неправильным подключением и всем другим видам проблем.Таким образом, заземляющий провод никогда не следует напрямую подключать к системе заземления, о которой мы говорили ранее. Назначение берегового заземляющего провода - обеспечить обратный путь для тока в случае короткого замыкания или утечки мощности от прибора или проводки на лодке. Вы не хотите, чтобы он соединял все подводные предметы на вашей лодке с подводными предметами на всех других лодках и доке, потому что теперь ваш цинк пытается защитить и всех остальных.

К сожалению, не всегда возможно хранить цепи отдельно из-за таких взаимосвязей, как береговые зарядные устройства.Есть несколько способов отделить береговое заземление от подводной системы заземления лодки. Предпочтительный и безопасный способ - использовать гальванический изолятор, чтобы ввести в цепь изолятор на 1,2 В. Этого достаточно, чтобы изолировать большинство гальванических напряжений, но это все равно приведет к возникновению электрических неисправностей и сохранит безопасность лодки в случае замыкания на землю в проводке или в приборе. Гальванический изолятор должен быть рассчитан на размер вашей береговой цепи питания.

См. РАБОТАЕТ МОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР, КАК ПРОВЕРИТЬ ЕГО?

Электрическое заземление сантехнических систем | Руководства по дому

Электрическое заземление направляет опасные электрические заряды из дома в землю.Удары молнии и заряды статического электричества - два наиболее распространенных типа потенциально опасных электрических зарядов. Исторически сложилось так, что система медных водопроводных труб в доме обеспечивала безопасное заземление для электрической системы дома. Водопроводная система была заземлена, потому что ее металлические трубы уходили далеко под землю. Изменения в способах подключения домов потребовали адаптации способов заземления сантехнических систем.

Различные материалы труб

Водопроводные трубы из меди или чугуна предпочитались в качестве заземляющих устройств, потому что они обычно простирались не менее чем на 10 футов под землей от точки, где трубы входили в дом, до основного водопровода.Увеличение использования труб из поливинилхлорида или ПВХ в домашних водопроводных системах привело к тому, что использование меди и других металлов было настолько вытеснено, что водопроводы перестали быть надежным основанием для электрических систем. Кроме того, увеличилось использование диэлектрических муфт, которые соединяют трубы из разных металлов, предотвращая таким образом электролиз. Эти стыки по своей природе плохо проводят электричество. Использование неметаллических сантехнических материалов также представляет проблему в отношении заземления - точнее говоря, соединения - водопроводных систем.

Соединительный раствор

Неметаллические трубы не только разрушают потенциальный источник электрического заземления, они также могут генерировать статический заряд из-за трения, вызванного протекающими через них жидкостями. В результате водопроводная система соединяется с электрической системой, и обе заземляются через вторичный электрод. Соединение - это неагрессивный заземляющий провод, который проходит от металлической водопроводной трубы обратно к металлической коробке главной электрической панели дома, к проводу, который ведет к заземляющему стержню за пределами конструкции или к самому заземляющему стержню.Создание связи позволяет цепи, которая несет потенциально опасные электрические заряды, от водопроводной системы и к земле.

Вторичные электроды

Вторичный электрод представляет собой кусок металла, обычно от 8 до 10 футов, вбитый в землю. При правильной установке над землей остается только достаточное количество стержня для прикрепления к проволоке большого сечения. Другой конец этого провода подключается к электрической системе дома и подсоединяется к водопроводной системе. Стандартные строительные нормы и правила допускают использование стальных труб, стальных стержней и стали с медным покрытием в качестве заземляющих электродов. Эти устройства также называют вторичными электродами, поскольку некоторые электрики по-прежнему заземляют электрические системы на домашнюю водопроводную сеть. В этих случаях электрические нормы требуют использования второго электрода.

Подключение к водопроводу

Заземляющие или соединительные устройства, прикрепленные к водопроводу, должны быть плотно прикреплены к входной трубе рядом с местом, где труба входит в дом. Заземляющий провод, намотанный на трубу, не заменяет надлежащий зажим. Ни водопровод, ни электрические системы нельзя соединять или заземлять ни с чем, кроме правильно заземленного электрода.Например, входящие трубопроводы природного или пропанового газа могут проходить надлежащее расстояние под землей, но они неприемлемы для систем электрического заземления, поскольку по этим трубопроводам проходит горючее топливо.

Ссылки

Писатель Биография

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare. net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях.Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Метод очистки электролизом

Электролиз - Превосходный процесс очистки

20 лет успеха в очистке металлов

Вернуться в мой дом Страница

Обновлено Октябрь 2020. На основе опыта, последних открытий и обратная связь от интернет-друзей.

Последние добавления : Важно примечания по ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ. Почти ВСЕ автомобильные аккумуляторы зарядные устройства, доступные рядовому потребителю, автоматические Показатель. Они могут не работать без 12-вольтовой батареи в параллельно.
Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию в
разделе <Необходимые материалы>

Если что-либо из следующего неясно или технически неточно, прошу исправить.

Многие сотни вопросов и положительных комментариев мне прислали об этом ... со всего мира .. Не один недовольный отчет ! Несколько исправлений, но в основном хорошие новости!

<Что такое Электролиз?> - <Непрямой электролиз> - <Что можно чистить?> - <Необходимые материалы> - <Безопасность>

<Настройка и Процедура> - <Особый Методы> - <Повторное использование / Recycle> - <Вопросы И ответы> -
<Интересное применение для электролиз - мыловар> -

<Пользователь Обратная связь>


Грунтовка для электролиза - Введение

Одна из самых утомительных работ, с которыми мы сталкиваемся, когда восстановление старого железа - это процесс удаления множества слоев краски и ржавчины, а также освобождение заедающих болтов и поршни. Следующее знакомит вас с методом очистка деталей, которая оказалась наиболее эффективной средства для удаления ржавчины и краски, которыми я когда-либо пользовался.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ .
Слово мудрым, чем медленнее, тем лучше. Пытаться очистить что-либо быстро и без заботы и Внимание может привести к сильно изъеденным и поврежденным предметам. Использование большого тока и большого положительного электрода съедает прочь на сталь (и что-нибудь металлическое) в неоднородном и агрессивным образом, оставляя ямы, которые могут быть хуже, чем что с ним сделала ржавчина.Высокое напряжение (больше, чем ток) может также вызвать водородное охрупчивание (более подробно описано ниже).

Справочная информация

Процесс электролиза использовался архивистами годами чистить металлические предметы. Я видел шоу, где Старинная французская латунная пушка 1700-х годов была очищена, чтобы показать полный Королевский Знак отличия, и это было через 250 лет в море. Я всегда ожидал, что это будет слишком дорого и сложно, но это не так.

Я лично могу поручиться за этот процесс, так как он был используется исключительно для очистки и извлечения моих собственные двигатели и техника. Всем, кто хоть раз пытался очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это метод со страстью, равной их любви к объекту сам.

Конкретный опыт использования этого процесса был недавно испытал, когда я капитально ремонтировал Тип J, двухцилиндровый Атлантический морской двигатель.Этот двигатель не стал исключением состояние, в котором мы часто находим наши двигатели. Части которые не были покрыты 10 слоями краски, были сильно покрыты ржавчиной, и многие детали (в том числе и то, и другое) поршни) заклинило твердо. Двигатель теперь полностью отделить и очистить исключительно с помощью электролиза и без использования вращающихся проволочных щеток, зубил, пламени тепло или чрезмерная сила. И это дешево и легко внедрить и даже более экологичен, чем использование щелочей и очистителей на нефтяной основе.Там отсутствуют неприятные запахи и раствор (если вы пользуетесь стиркой сода) не раздражает кожу.

Я закончил восстановление Саут-Бенд моего деда. Станок токарный 9 "модели С (после того, как он отсутствовал 30 годы). Я использовал электролиз исключительно для удаления краски, ржавчина и жир. Для получения дополнительной информации о токарных станках South Bend посетите группа в Yahoo. Члены отзывчивы и полны энтузиазма. Увидеть больше моего токарного станка реставрация


Что такое Электролиз?

Для целей информации, содержащейся в настоящем документе, электролиз - это процесс, при котором пропускается электрический ток через Электролит , вызывая миграцию положительно заряженные ионы к отрицательным электрод (катод) и отрицательно заряженные ионы к положительный электрод (анод).

Проще говоря, если подключить блок питания к емкость с жидкостью с 2 стержнями, погруженными в жидкость, химические изменения происходят с обоими стержнями, которые должны быть металл (или иным образом проводящий) и жидкость, (электролит).

Процесс электролиза не нов, на самом деле стара, как само электричество. Тот же процесс происходит естественно, когда металл в окружающей среде подвергается воздействию реактивная жидкость, такая как соль.Создана небольшая батарея. Свинцово-кислотные батареи сегодня производят электроэнергию и гальваника выполняется с помощью электролиза. Для наших целей мы пытаемся удалить краску, жир и ржавчина с металла. Ржавчина и коррозия образуются электролиз. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его, и больше.

Электролит - А вещество в растворе с водой или другой жидкостью, который химически изменяется при прохождении электрического ток через него.

Используемый электролит - это вещество вы смешиваете с водой в ведре, в которое вы помещаете электрод и деталь, которую вы хотите очистить.

Ион - Атом или группа атомы, несущие положительный или отрицательный электрический заряд в результате потери или приобретения одного или нескольких электроны.

Частицы металла, выходящие из детали очищаются до электрода в форме ионов.Атом железа (например), однажды подействовавший на электрически через электролит, отрывается от основной металл и становится ионом с отрицательным зарядом. Он проходит через токопроводящие электролит и идет к электроду, так как он сродство (притяжение) к положительному электроду. При этом точка ион потеряет свой отрицательный заряд и либо приклейте к электроду или опустите на дно электрода ведро.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может стать частью раствора электролита.


Что такое Косвенный электролиз? Новый 2012

Также называемый «ионным взрывом», это альтернативный метод, который недавно был введен в меня. Косвенный электролиз предполагает размещение предмета, который очищено между (электрически не подключено к) 2 электроды подключены к хорошему источнику постоянного напряжения.Это казалось бы, этот метод может быть идеальным для обеспечения того, чтобы водородное охрупчивание происходит из-за эффективного напряжение на предмете, который вы чистите, будет незначительным блока питания.

Пока недоказанные комментарии предполагают, что при очистке металлов, то предмет, который вы чистите, становится одновременно и отрицательный и положительный (анод и катод) цепи. Это может означать, что одна сторона будет хорошо очищена. и противоположная сторона будет изъедена / размыта. Для металлов это может быть не очень полезно.

При очистке неметаллического предмета, например, порселина. раковина, которая была под водой и покрыта ракообразными, (подумайте об артефактах Титаника), ионный взрыв аккуратно почистите предмет, чтобы удалить более мягкие отложения. Невыпеченный глина не будет хорошим выбором, и многие предметы будут слишком мягкий для этого.

Эксперименты необходимы, и когда они станут известны, их ждет еще больше.


Что может быть почистили?

Наибольший успех был достигнут со сталью и чугуном. но практически любой металл можно очистить или для этого имеет значение любой электропроводящий материал. Но особенный осторожность необходима с алюминиевыми или плакированными предметами. В процесс удаляет слои металла на молекулярном уровне и очень медленно (если используется стиральная сода).

Некоторые предупреждения, которые могут относиться к вашему проекту :.

«Легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый цвет. металл или другие сплавы разрушаются намного быстрее, чем сталь, чугун или латунь. Я думаю, это потому, что на молекулярном уровень, есть более слабая связь, но я не химик. А гладкая алюминиевая поверхность, имеющая легкую поверхностную коррозию все еще можно очистить электролизом, но только погрузить материал на короткие периоды (15 минут) и очистите мягкой кистью.Более длительные периоды обесцвечиваются, плохо ямы или даже полностью растворяют алюминий и т. д.

Кроме того, материалы с тонкими или плохо связанными гальваническая поверхность может пострадать от длительного периоды. Гальваническая поверхность может отслоиться. Экспериментирование требуется независимо от того, кем вы являетесь работать с. Попробуйте сначала короткие погружения, а затем постепенно. удлиняют периоды. Мои основные тесты на тяжелом, толстом литье железные и латунные детали показывают, что их можно оставить «варить» в электролизной ванне часами, дни даже недели без заметной потери металла и латунь может потускнеть или измениться в цвете.Это можно чистить обычным средством для полировки металлов и / или полировкой колесо.

Предметы из дерева, кожи или пластика . Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите почистить, также имеют кожу. завернутые ручки, деревянные основания или пластмассовые детали прикрепил.
Большинство пластиков или тефлона не пострадают, но у меня обнаружили, что некоторые виды пластика становятся жесткими или хрупкими и обесцвечивается после электролиза.
Этот процесс может сильно повредить дереву и коже. Кожа может превратиться в кашу, древесина - в целлюлозу. В любом из В этих случаях снимите с устройства все неметаллические детали. первый. Если это невозможно, выборочно купайте только металлические части. В противном случае вам следует серьезно подумать используя другой метод очистки металла.

Драгоценные металлы (золото или серебро) можно очищать но;

a) Некоторое количество драгоценного металла удаляется, и это может быть крайне нежелательным.(Я пробовал грязную золотую шею цепь. Это сработало, но, вероятно, обесценило его).

б) Если изделие имеет гальваническое покрытие (латунь, золото, серебро), оно может снимите покрытый слой и эффективно испортите его, если он был просто горячим процессом.

c) Монеты и другие предметы с мелкими деталями могут быть очищены, но тонкие линии и выпуклые слова могут быть потеряны на сильно проржавевших монетах. Если монета действительно винтажная, сначала следует попробовать другие методы.

Итак, в общем, эксперименты необходимы, пока принимая к сведению меры предосторожности, изложенные выше. Так что не вините меня, если ваш алюминиевый карбюратор / блок двигателя растворяется в течение ночи. Или если ваш посеребренный кувшин для воды превращается в оригинальную оловянную оболочку.

Я не могу не подчеркнуть, что алюминий требует особая забота. Полированный корпус на двигатель мотоцикла могут быть изъедены и протравлены, оставляя очень плохие пятнистые поверхность.

Другая информация о том, что можно чистить и как чистить чистая она есть в вопросах и ответах.


Материалы Обязательно - В дополнение к той части, которую вы пытаясь очистить, нужно :

A без электрического токопроводящий контейнер , достаточно большой, чтобы вместить детали вы хотите очистить (например, пластиковое ведро или большой детали двигателя возможно старая (стеклопластиковая) ванна). Там другие емкости, такие как 45 галлонов (около 200 литров) пластиковый барабан, который используется для мыла и других материалов продается оптом. Иногда они доступны дешево или бесплатно. в центрах утилизации. Цельный одноцилиндровый двигатель может быть помещен в один из них.

Вы можете использовать медь, нержавеющую ведро из стали, стали или чугуна, раковина, горшок и т. д. подключен к ПОЧТИТЕЛЬНОМУ сообщению, пока вы осторожны чтобы очищаемая часть не касалась стороны ведро (произойдет короткое замыкание).

СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ !!!

окт.2020 Примечания к источники питания!
Проблема, которой не существовало 20 лет назад
, заключалась в непригодности автомат, автомобильное зарядное устройство. ЛЮБОЙ низкий Напряжение питания постоянного тока будет работать. Для простоты и простота доступа, обычное зарядное устройство на 12 В идеальное недорогое решение, доступное во многих магазины.Но у многих электронных устройств есть адаптер питания. который будет выводить 6, 9, 12 вольт постоянного тока (компьютер, ноутбук силовой кирпич [постоянный ток] подойдет) - ищите на 2 ампера или более высокий рейтинг. Они были успешно использованы для меньшие проекты. Я не сразу предложил те поскольку не у всех есть коробки с использованным "хламом" в их мастерская, как и я. Автомобильные зарядные устройства раньше были фиксированная скорость 4, 8, 12 ампер и выше.

СЕЙЧАС, зарядные устройства с автоматической скоростью являются нормой, и все зарядные устройства, от самого дешевого до уровня автомагазина, вероятно, автоматическая ставка.Зарядное устройство с автоматической настройкой скорости будет заряжаться изначально высокая скорость (в зависимости от возможностей зарядное устройство) и уменьшает ток, поскольку аккумулятор заряжается. Это останавливает серьезную проблему перезарядка батареи, которая может вывести ее из строя. В старые зарядные устройства с фиксированной скоростью (не думаю, что вы сможете купить один больше для среднего потребителя) фиксированный 4 или 6 ампер (постоянное зарядное устройство) или от 10 до 20 ампер, быстро зарядное устройство.В любом случае, оставив их подключенными к автомобильный аккумулятор (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра, потенциально повредить аккумулятор. Для электролиза Это идеальный вариант, так как вам нужны 4 ампера или лучше постоянно в наличии чистить топорики, чугун сковороды, детали печки, двигателя и т. д.

ОДНАКО, мое автоматическое зарядное устройство (бренд Canadian Tire) не будет ничего выводить, если нагрузка уже не имеет намек на силу, оставшуюся в нем.Пока батарея имеет осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженный 12 до 13 вольт зарядное устройство будет выдавать мощность. ЕСЛИ батарея настолько разряжена, что не имеет ни малейшего намека на мощность, зарядное устройство ничего не сделает. Это меня удивило, когда я получил мое первое зарядное устройство нового типа. Вы не можете подключить 12 вольт лампочку к нему, он не включается. Скорее бесполезно, так как Я часто использовал зарядное устройство для проверки лампочек на 12 В и бытовая техника.

Как это относится к электролизу? После установки электролитической ванны с Например, ржавый стальной гаечный ключ и кусок металлолома подключен к положительному проводу, мало или нет вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения т. порог зарядного устройства необходимо «сработать». Если катодом / анодом были сталь и алюминий или цинк, более напряжение может возникнуть, но алюминий или цинк не должны можно использовать, так как в ванне он очень быстро портится.

SO, помимо поиска старого зарядного устройства с фиксированной скоростью (что могло иметь меньшее исправление из-за возраста и поэтому плохо подходит для использования в электролизе), или найти другой типа источника питания постоянного тока, самое простое решение - получить Аккумулятор 12 вольт и подключить параллельно (подробнее об этом следует). Это может обойтись дорого, поэтому вам нужно больше серьезно использовать электролиз, чтобы сделать это возможным.

Аккумулятор 12 В или другой источник питания постоянного тока с током 2 А или выше возможности. Аккумулятор (вместе [параллельно] с зарядное устройство) всегда будет давать превосходные результаты . (Какие ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ означает? См. Описание параллельной схемы ниже) Зарядное устройство постоянного тока (от 4 до 12 ампер) можно использовать для мелкие детали (см. предыдущие примечания по вопросам более новых зарядные устройства). Бустерная аккумуляторная батарея заводского класса. зарядное устройство достаточно эффективно даже для больших деталей (например, весь двигатель). 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток способность достаточно высока.Источники постоянного тока с более высоким напряжением будут работа, конечно, НО тогда это становится опасностью поражения электрическим током. (см. правила безопасности ниже), но кроме того, более высокое напряжение увеличивает риск попадания водорода охрупчивание.
Если вы используете зарядное устройство в сочетании с зарядное устройство, лучше не подключать аккумулятор в СЕРИИ с зарядным устройством, так как самый высокий доступный ток ограничена емкостью зарядного устройства; я.е. ты не можешь подтолкните 100 ампер потенциально доступного тока батареи через зарядное устройство на 10 ампер. (Что означает СЕРИЯ значит?)

Электроды к подключите к положительной клемме аккумуляторной батареи. Железо, сталь или можно использовать любой металл. Алюминий в качестве положительного электрод быстро портится. Железо (а может и латунь) прослужит дольше, но требует регулярной чистки.В электрод может быть проволокой, болтами, крепежом, экранированием, листом металлическая или толстая плита.

Кроме того, графитовые удилища
- хороший выбор и это то, что будет использоваться в условиях научной лаборатории. Графитовые стержни научного класса изготовлены из высококачественного, ультратонкий графит и сильно сжатый. Они ухудшаются медленно. Но эти стержни могут быть непростыми для средний Джо, чтобы найти. Их не будет в хозяйственном магазине или магазин хобби.Компания по поставке научного оборудования может быть единственным источником.

Карбоновые стержни, такие как у сухих аккумуляторная батарея. Их было бы легко получить, если бы вы хотите разобрать сухую ячейку (с некоторой осторожностью Конечно, химические вещества внутри ядовиты и могут раздражают кожу). Но обычные угольные стержни аккумуляторов не такие чистый, как графит лабораторного качества, и может недопустимое сопротивление вашей цепи.Кроме того, они могут быть не так сильно сжаты, и я ожидаю, что они может рассыпаться. Я не пробовал и никто не давал отзывов пока нет.


** Примечание ** Нержавеющая сталь может использоваться, потому что кажется, что этот материал служит дольше и легче очищается. НО, были высказаны опасения, что в качестве электрод ломается, хром в нержавеющей стали превращается в соединение (шестивалентный хром), которое попадает в жидкость (или как газ в пузырьках) и есть возможность попадания тумана из ванны в воздух и вдохнул. ДОЛГОСРОЧНЫЙ воздействие кожа была связана с кожными заболеваниями и ДЛИННЫЙ TERM вдыхание паров связано с легкими рак.
ОДНАКО
, США Управление охраны труда и здоровья имеет значительный обзор шестивалентного хрома (CrVI) и говорят, что CrVI производится из произведенных при высоких температурах при сварке, шлифовании или плавлении нержавеющей стали или другие металлы, содержащие хром.Это было поддержано люди, с которыми я говорил об этом, все опытные, квалифицированные кандидаты химиков и инженеров-материаловедов. я сейчас считают, что температуры, возникающие при электролиз, как описано здесь, не являются почти высокими достаточно, чтобы представлять риск. Если вы не согласны, отправьте документация, написанная квалифицированными специалистами, которые обращаются процесс электролиза на водяной бане. Ересе и слухи просто не режут.Консесус среди моих ученых друзей в том, что гексхром не может быть создан в ванна для электролиза на водной основе, температуры далекие слишком низко.

Независимо от используемого электрода дайте жидкости стечь. выпарить и утилизировать оставшийся мусор в ответственным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это было просто предложил, поэтому я передам его. Если вы использовали электрод из нержавеющей стали и дайте электролиту испаряется, пыль и мусор остаются в контейнере в нем будет хромовая пыль.Выливание может вызвать частицы переносятся по воздуху и вдыхаются. Ни один из эту пыль было бы здорово вдыхать, но хром быть особенно плохим. Поэтому будьте очень осторожны при утилизации материал или избавиться от него, пока он еще находится в жидкой форме чтобы уменьшить вероятность причинения вреда.

Вода для смешивания с электролитом. Дистиллированная вода не нужна но не повредит.

Электролит (дополнительную информацию см. выше). Я использовал руку и молот СОДА ДЛЯ СОДЫ - распространенное средство для стирки. У меня также есть недавно добился успеха с Arm и Hammer Ultra Laundry Моющее средство. Основные преимущества здесь: легко на твоей коже, НЕ вызывает коррозию очищаемой детали, если это произойдет. оставить деталь в растворе, не хуже типовой мыло, если оно попадет вам в глаза, И оставляет приятный мыльный запах в комнате (по крайней мере, мой "лимонный фреш" разнообразие делает).Также мыло эффективно избавляется от гнилостный запах старого бензина и масла. (отлично подходит для очистки из старых бензобаков). Другое мыло и моющие средства работают довольно хорошо, и я оставлю это для вас поэкспериментировать с участием.

Товаров, эквивалентных стиральной соде. Сода стиральная в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода), Na2CO3, и представляет собой натриевую соль и угольной кислоты. Это также доступен как pH + , бассейн и спа водоподготовка для повышения pH воды (сделать ее более щелочной).

Другие электролиты Я пробовал . Сделать заметку о упомянутые предостережения

Пищевая сода - бикарбонат натрия. Он работает, но имеет во многом те же свойства, что и соль, в том, что она мягко вызывает коррозию при подаче электричества. Я использовал это только для кратких тестов. Наверное, лучше использовать в место стиральной соды, чем другие последующие.

Поваренная соль - сама по себе вызывает коррозию металла.Он также оставляет резкий запах хлора. (Это натрия хлорид). Очень плохо для алюминия.

Морская соль - сама по себе вызывает коррозию металла. Но это не то же самое, что поваренная соль. Это на самом деле содержит много различных типов растворенных минералов и соли. Некоторые пользователи сообщили об успехе с этим. Очень плохо для алюминия.

Уксус и уксусная кислота - уксус - это слабая кислота и сообщалось, что он работает, но запах, который он производит, нежелательно. Лимонный сок также является слабой кислотой и пахнет лучше.

Тринатрийфосфат (TSP) - содержится в чистящих средствах для сверхмощное использование, такое как стены дома и снаружи чистящие средства, очиститель проезжей части и т. д. Он более едкий, чем мыло (вредно для кожи и глаз), поэтому будьте осторожны должен быть использован. Предупреждение на контейнере гласит: « ВНИМАНИЕ: содержит тринатрийфосфат. Надевайте резиновые перчатки и защитные очки.Избегать зрительного контакта или продолжительный контакт с кожей. Тщательно промыть после умение обращаться. При попадании в глаза промывайте водой в течение 15 минут. минут. Немедленно обратитесь к врачу. "

Предлагаемые, но не опробованные электролиты:

Меласса - очевидно, это использовалось для много лет и даже не требует подачи электричества. Очистка после может быть немного беспорядочной.

Эти работы работают, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

LYE - гидроксид натрия - вызывает коррозию металла в нем. владеть правом.Вызывает гораздо большую газификацию воды (МНОГО водорода и газообразного кислорода). Очень тяжело для твоей кожи и даже хуже МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЛЕПОТУ , если брызнуть в твои глаза. Очень плохо для алюминия, белых металлов (цинка сплавы) или материалы с тонким гальваническим покрытием.

Аккумуляторная кислота (серная) ИЛИ соляная / соляная, азотная кислота и т. д.) - мне не нужно объяснять вам это я? Слишком опасно.Высокая реактивность к металлам без добавления тока. Вредные / токсичные пары. Потенциал при сильных ожогах кожи и слепоте при попадании в ваш глаза.


Безопасность

(ПОЖАЛУЙСТА, прочтите все, особенно предупреждения относительно безопасности. Просмотрите предыдущую информацию о тип металлов, с которыми можно работать, и предложения по "электролит" использовать.

ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ !!! - Есть есть множество правил безопасности, основанных на здравом смысле.

Автомобильные и любые (наиболее) свинцово-кислотные батареи содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. Обращаться осторожно. Искры вокруг батареи такого типа могут воспламенить водородные газы, которые присутствуют внутри аккумуляторных элементов. Это может привести к тому, что верхняя часть батареи взорвется и вы попадете с КИСЛОТОЙ.Сначала выполните все подключения к батарее. перед подключением зарядного устройства или подключением к электролизная ванна. Возможны серьезные ожоги кожи и слепота, если попадет в глаза.

Мощность и напряжение - Хотя может у вас работает с системой низкого напряжения 12 В некоторые люди могут более чувствителен к этому напряжению. Неприятное покалывание будет ощущаться при прикосновении к обоим разъемам от аккумулятора или зарядное устройство голыми руками.Важнее высокий текущие возможности. Если произошло короткое замыкание, провода от аккумулятора или зарядного устройства, искры будут созданы это могло быть опасностью пожара. Если бы вы короткое замыкание поводки с проволокой для плечиков, кольцом или ожерельем, это загорится ярко-красным светом и вызовет ожоги и / или возгорание. К снизить вероятность получения травм, сделать все подключения к электролизной ванне перед включением сила.Опасность поражения электрическим током более высока, если вы используйте источник питания более 12 вольт.

Электролит - Возможно, вы использовали стиральную соду или другое мыло. Они вряд ли повредят вашу кожу, но разбрызгивание мыльного раствора (в котором есть металлические кусочки, жир и ржавчина) в глазах не может быть хорошо. Если вы используете другие упомянутые электролиты, они могут быть вредными для кожа и повреждение глаз.Соблюдайте осторожность

Газы произведены - Процесс электролиза расщепляет воду на элементы, а именно на водород и кислород. Искры (от аккумулятора и соединений) могут зажечь смесь водорода / кислорода. Недостаточно произвести в вашей мастерской взрыв, подобный Гинденбургу, но он все равно легковоспламеняющийся, поэтому это следует делать в в разумно вентилируемом помещении рекомендуется соблюдать осторожность.

Выработанное тепло - После того, как предмет, подлежащий очистке, некоторое время находился в ванне, вода станет совсем теплый от текущей передачи и может даже быть слишком горячим, чтобы трогать. Это хороший способ помочь разобрать застрявшие детали. без использования фонарей.


Настройка и Процедура

В данном примере используется ведро объемом 5 галлонов (20 литров). ( Белое ведро, изображенное ниже, меньше половины размера ) Используйте около 1/3 стакана стиральной соды в 5-галлонном ведре воды и перемешайте тщательно. Если вы используете контейнеры большего размера, вы нужно только добавить достаточное количество стиральной соды (или альтернативы электролит), чтобы позволить току течь через воду. Если вы используете другие электролиты, продолжайте добавлять вещества, пока не потечет ток (возникнет пузырение).Избыточный электролит просто потребляет больше тока без значительно повышая скорость удаления коррозии процесс. Медленнее - лучше. В конце концов, твой старый "Whatzit" был в лесу или под океан в течение десятилетий или столетий, ... что еще несколько дней?

Поместите утюг, нержавеющую сталь или другой электрод (стержни, пластины, проволока и т. д.) в ведре и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора . Должно быть хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину и грязь. это может препятствовать прохождению тока. Возможно, лучше зажать электрод сбоку от ведра, чтобы держать его в место.


Для очистки мелких деталей, небольшой пластиковой ванны и зарядное устройство может быть всем, что нужно. Немного столовых ложек стиральной соды было достаточно.

Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора к очищаемую деталь и кладем в ведро.. Там должно быть хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину или грязь, которая может препятствовать прохождению тока. Часть могла быть размещается на дне или зажимается сбоку ведра или, альтернативно, подвешен к потолку или к кусок дерева поперек ведра. (Цель для приостановка предмета тоже позволяет более равномерно очистить все одновременно.) Включите питание. Ты сможешь сразу увидите пузыри и пену, идущие из электрод и деталь.


Количество пузырей зависит от различных факторов описано здесь. Пузыри со временем могут стать густыми. пена сверху. ПРИМЕЧАНИЕ. Пена представляет собой водородно-кислородный газ. смешать и будет гореть при воспламенении.

Возможно, вам придется оставить деталь в любом месте с от минут до нескольких часов до нескольких дней или дольше в зависимости от степени ржавчины и краски НО ИСПОЛЬЗУЙТЕ GREAT CARE с алюминием или другими легкими сплавами.В в любом случае полезно время от времени проверять деталь и частично очистить по мере размягчения ржавчины и краски. Этот можно эффективно сделать с помощью небольшой ручной проволочной щетки или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка.


Слева: краска начинает отслаиваться и пузыриться минут . .. Справа: легкий скраб с зубной щеткой удаляет краска

Крупные чешуйки ржавчины легко соскребать, более мелкие кусочки со временем отшиваются и становятся размером с молекулы осколки уплывают в воду и становятся частью пена сверху.Краска может размягчиться и отслаиваться выкл. листами, по несколько слоев за раз. Этот процесс также хорошо смягчает ржавчину внутри водяной рубашки и другие труднодоступные места. В Кроме того, со временем электролиз смягчит ржавчину. слой между поршнем и стенкой цилиндра, делающий его легче удалить. Тот же процесс смягчает ржавчину между заклинившим болтом и его резьбовым отверстием или гайкой. его легче удалить без нагрева.

В ванну можно разместить несколько предметов одновременно. время, но чем больше предметов (следовательно, большая электрическая поверхность площадь) есть, требуется больший ток. Этот также означает, что нержавеющая плита (если она довольно большая) также увеличивает ток. Кроме того, близость нержавеющая пластина (положительный столб) и предмет, который будет убран (отрицательный пост) меняет тока требуется. В чем они ближе, тем больше тока требуется.(просто сделай убедитесь, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга, иначе короткое контур) При очистке крупных деталей полностью заряженный, сверхмощный аккумулятор на 12 В разрядится через несколько часов. Так что либо используйте электрод меньшего размера, увеличьте расстояние между электродом и деталью или используйте БОЛЬШОЙ аккумулятор и / или сверхмощное зарядное устройство.

Как упоминалось выше, скорость электролиза может быть затронуты разными способами.Чтобы сократить процесс, увеличить расстояние между электродом и деталью очищая, уменьшите концентрацию электролита или уменьшите размер электрода. В целом случае это увеличивает сопротивление, которое уменьшает протекает ток и замедляет процесс электролиза.

Можно использовать любой источник постоянного тока любого напряжения. ОДНАКО (1) Избегайте высокого напряжения только из-за удара опасность.(2) Чем выше напряжение, тем больше вероятность водородного охрупчивания. Зарядное устройство для аккумулятора будет работать, особенно если использовать вместе с аккумулятором. (Зарядное устройство поможет держать аккумулятор "заряженным" или если вы используете зарядное устройство магазинного типа, оно можно использовать отдельно. Зарядное устройство постоянного тока на 4 А не подойдет много кроме мелких деталей). Я обнаружил проблему с некоторые зарядные устройства для аккумуляторов (если у вас нет аккумулятора включены в схему), заключается в том, что выпрямители, Фильтр переменного тока в постоянный плохой. Это означает, что некоторые из материал, который был снят с предмета, который вы чистка, снова прикрепляется к детали, потому что небольшой часть текущего потока обращена. Пока не огромная проблема, деталь будет не такой чистой, как могла бы быть. При подключении к аккумулятору "нечистый" выход от зарядного устройства - отфильтрован, но не исправлено . (Узнать больше об этом в описании параллельной / последовательной схемы ниже)

Когда вы закончите чистку детали, вымойте ее пресной водой и тщательно просушите над нагревателем или в солнце.Свежеочищенный металл очень быстро заржавеет. Это лучше всего прогрунтовать металл или распылить легкое масло или проникающее масло (например, WD40), чтобы остановить вспышку ржавчина от возникновения. Еще одна хитрость - сполоснуть вещь. холодной водой и как можно быстрее высушите. С вещь холодная, вода не так быстро испаряется. Если промыть горячей водой, водяная пленка исчезнет перед Вы можете высушить его тканью или сжатым воздухом и прошить ржавчина почти наверняка возникнет.

Также помните, что (хотя бы с железом), если деталь вы почистили, выглядит сильно изъеденным и округлено, электролиз не сделал. Это то, что Изделие выглядело так, как будто его въела естественная коррозия.


Специальный Методы очистки

Как почистить кучу мелких деталей.

Если у вас много мелких деталей (например, ведро с болты) можно использовать сетку из нержавеющей стали (обычная кухонное ситечко) в виде мешочка или мини-ведро.Разместите некоторые части на экране и погрузить в электролит, как если бы он был единым целым. Подключаем АКБ ОТРИЦАТЕЛЬНО к экрану. Весь металл части, которые касаются экрана (и, в свою очередь, друг друга как коррозия растворяется, и детали могут электрически касаются друг друга) убираются вместе. Используйте кисть, чтобы время от времени помешивайте детали. Это помогает удалить ослабляет коррозию и улучшает электрический контакт между кусками.Со временем все детали будут в основном де-ржавчина. Сравните это с чисткой проволочной щеткой 100 болтов. индивидуально.

Очистка в ограниченном пространстве, например, вода в двигателе куртка

Возьмите пластиковый или резиновый шланг малого диаметра, отрежьте в нем множество мелких отверстий и проскальзывает кусок нержавеющей стали. стальная проволока по длине трубки. Накормите это сборку в водяной рубашке (или как там работает с) и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод аккумуляторной батареи.В электрод теперь находится в труднодоступном месте и близко близость к части / области, которую вы хотите убрать без касаясь его. Вытащить всю разрыхленную грязь может быть вызов, но пылесосить, сжатый воздух или поворачивать устройство вверх дном, чтобы выгрузить его, работает. Одна проблема что процесс вызывает выпадение больших кусков ржавчины внутри устройства. Возможно, вам придется проникнуть внутрь с помощью отверткой или стержнем, чтобы разрушить ржавчину и вытащить ее.

Для очистки цилиндров или других деталей изнутри используйте болт или проволока из нержавеющей стали поддерживается и свободно висит внутри части. Это очистит внутренние области, которые не могут быть нормально достигнутым.

Газовые баллоны

Я использовал это для очистки закрытых контейнеров, таких как бензобак. Я тоже получил много положительных отчеты других людей об успешной чистке машины, бензобаки для грузовиков и мотоциклов.Закройте бак, (топливо отверстия подачи на дне) и заполните резервуар раствор электролита. Бросьте стержень или болт в наполнитель горловина или отверстие для устройства отправки уровня в резервуаре. Приостановить болт, чтобы он никак не касался бака, и повернуть по мощности. Процесс выбьет газовый лак, ржавчину и любое покрытие внутри, а также избавиться от «старых» запах газа. Раствор может вспениться и над баком, поэтому при чистке бака мотоцикла хорошая окраска кузова, Соблюдайте осторожность , Пока электролит сам по себе не повлияет на краску снаружи бак, если электролит вспенивается достаточно, чтобы каскад над резервуаром при подключенном питании, электролиз может происходить при пропускании тока от электрод через пену и в резервуар.Это может потенциально начинаем поднимать краску. Постарайтесь сохранить лишнее пена с внешней стороны резервуара.

Очистка крупных предметов

Об использовании бочки (45 галлонов) упоминалось выше. Обычно они достаточно большие, чтобы разместить целую небольшую двигатель (или станина токарного станка, или дровяная печь и т. д.). Окружить внутри барабана с экраном или из листовой стали (нержавеющая лучше) и подключите к ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АКБ Свинец.Опустите двигатель или его часть в центр барабан с помощью моторной лебедки, цепного блока или подвешенного с потолка. Подсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод . Над время и после некоторой чистки все устройство будет бесплатно ржавчины, жира и краски, прежде чем вы его даже разобьете. Это потребует значительного тока, поэтому большая батарея зарядное устройство, способное поддерживать 30 ампер или более, будет нужный.


ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ электролита

Через некоторое время электролит сильно загрязняется подвешенный металл и грязь или жир.Я нашел (на хотя бы при использовании стиральной соды), что если вы удалите электроды, провода и детали из ванны электролиза и оставьте жидкость на несколько дней, большинство материалов падает на дно. Откачайте прозрачную жидкость из сверху и повторно использовать его, возможно, добавить немного больше электролита и воды перед повторным запуском процесса. ОДНАКО, некоторые материал останется в подвешенном состоянии и может повлиять на (обесцветить) деталь, которую вы чистите.

Пример: если вы только что очистили много латуни, электролит приобретает зеленый оттенок. Очистка стали в этом жидкость может оставить его с легким коричневым обесцвечиванием. Если это нежелательно, вам понадобится свежая партия электролит.

Если вы не собираетесь повторно использовать электролит и его не использовался для обширного обезжиривания, он все еще может быть используется как мыло для удаления грязи и мусора с металла.Это вероятно, лучше не выливать жидкость наружу в землю, так как она может содержать много металла и жира.
НО важнее , если использовалась нержавейка как положительный электрод, пробой материала оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и он считаться опасным для окружающей среды. Лучше всего дайте электролиту испариться в любом случае и утилизируйте оставленный мусор в экологически чистых ответственным образом.Если использовалась нержавеющая сталь, она следует рассматривать как опасные отходы.

ЭТО НЕ ЧУДО РАБОЧИЙ . Некоторые хорошие старомодная смазка для локтей все равно понадобится, но усилие намного меньше.


Ан Интересное применение для электролиза - мыльница

Примерно в мае 2008 года со мной связалась женщина в Токио, Япония, в отношении процесса электролиза который, по ее мнению, может быть технологией, стоящей за любопытным устройство, которое там продавалось (больше не производится).Это промышленное устройство размером с кухню корзина для мусора с 2 камерами, четко разделенными разделитель с отверстиями в нем. Каждая камера имеет сливной патрубок. В нижней. Чтобы использовать его, вы смешиваете бикарбонат натрия. (пищевой соды) и заполните обе камеры.
Она утверждает, что после нескольких часов работы жидкость с одной стороны становится очень эффективным очистителем, очень хорошо удаляет / растворяет кухонный жир и т. д.
Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры разделены мембраной обратного осмоса (RO), которая достаточно хорош, чтобы остановить даже бактерии от проникновения (следовательно, система обратного осмоса обычно используется для очистки плохой воды для потребления человеком). Однако электроны достаточно малы, чтобы пройти через такую ​​мембрану. Но что здесь происходит?
После разговоров с моим "умнее меня" Брат биохимик, он подтвердил мою догадку, что если DC ток подается на раствор пищевой соды, но раствор эффективно разделяется мембраной обратного осмоса, раствор становится щелочным с одной стороны и кислым с одной стороны. Другие.Щелочной раствор - гидроксид натрия (NaOH). а кислый раствор - угольная кислота (h3CO3).
Если у кого-то есть дополнительная информация или догадки просто что здесь творится, мне вечно любопытны такие вещи.

Конечно, мой главный вопрос - зачем машина производят гидроксид натрия, когда мы (по крайней мере, в Северной Америке) можно легко купить большие пакеты чистого гидроксида натрия для не много денег? Вы могли бы сделать 100 литров чистящий раствор с этим.


Вопросы и Ответы

Что такое водород охрупчивание? - Насколько я понимаю на момент, водород (самый маленький атом) из раствор для электролиза может быть помещен между поверхностными молекулы предмета, который вы чистите. Это в действительности может дестабилизировать поверхность и вызвать трещины, которые могут не быть видимым без значительного увеличения. это более вероятно, что это произойдет в течение длительных периодов в электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка. В во многих случаях это не будет проблемой, но рассмотрите следующие примеры, прежде чем вы выберете свой электролиз метод очистки:
- Тонкое полотно ленточной пилы, уже закаленная сталь, может становятся более хрупкими или появляются трещины, которые могут вызвать лезвие ломается при использовании
- Шатун двигателя, обычно находящийся под большой нагрузкой находясь в двигателе и работающем, могут образоваться трещины и увеличивают вероятность поломки стержня, когда двигатель запущен.
- Тонкий листовой металл, например, старинный кузов автомобиля, уже тонкий из-за ржавчины, может стать хрупким, что увеличивают вероятность возникновения трещин под напряжением после машина собрана и едет по дороге.
Это все случаи, о которых я сообщил мне, и они больше похожи на произошли из-за того, что пользователь пытался очистить элемент слишком быстро. Как уже много раз говорилось, поэкспериментируйте, прежде чем чистка тонких или затвердевших предметов или любых компонентов, которые вероятно, будет в значительном стрессе.

Что значит это означает параллельное подключение зарядного устройства (или серия) с аккумулятором? При зарядке автомобиля аккумулятор, или заряжая одну машину от другой, вы ВСЕГДА соедините положительное с положительным, а отрицательное с отрицательным. Это пример параллельной цепи . Если при работе на автомобиле вы подключаете провода неправильно действительно полетят искры и аккум может даже взорваться.Первое изображение ниже показывает правильное подключение зарядного устройства к АКБ . В этом случае аккумулятор изначально обеспечит большая часть тока с зарядным устройством "помогает out ". Потенциал напряжения на отрицательном и положительные посты будут около 12 вольт. Зарядное устройство поставляет часть используемого тока и сохраняет аккумулятор от разряда так же быстро. Когда батарея разрядить большую часть заряда, зарядное устройство все равно будет продолжать подавать питание. В этом случае нечистый постоянный ток, который выходит из некоторых зарядных устройств, является ФИЛЬТР (импульсы кондиционера сглажены), но без дополнительных происходит выпрямление.

Обычно это способ подключения зарядного устройства. Это то же самое, как если бы вы пытались зарядить аккумулятор в машине. Подключение проводов зарядного устройства к обратный ход может вызвать большие искры и может повредить зарядное устройство. Также есть возможность батареи взрыв.Много искр вокруг батареи может загореться водородные газы, которые всегда присутствуют внутри аккумулятор, из-за которого верхняя часть аккумулятора может взорваться прочь и залейте серной кислотой !!! (Это случилось с мне!)

СЕРИИ Цепь. Вы потенциально может подключить зарядное устройство последовательно с аккумулятором, но я никогда этого не делал и не могу представить зачем вам это нужно.Он побеждает одну из главных цели использования батареи, имеющей большой ток доступны, но это поможет исправить [создать чистую Постоянный ток] мощность, поступающая от зарядного устройства. или другой источник питания переменного тока в постоянный). Хотя батарея в последовательной цепи также поможет исправить Источник питания переменного тока (как диод или выпрямитель), текущая поставка будет ограничена возможностями Зарядное устройство .Таким образом, последовательное зарядное устройство на 10 А не может поставить намного больше 10 ампер до внутренней разводки становится перегруженным и тает.

В этой установке положительный зажим зарядного устройства подключен к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи. Напряжение потенциал между положительным полюсом батареи и отрицательный провод зарядного устройства будет 24 вольта, а выход будет чистый д / с. Однако, если вы используете зарядное устройство с номиналом 12 ампер получить не получится более 12 ампер из этой цепи, так как она ограничена возможности зарядного устройства.Нет ничего опасного здесь, кажется, просто нет смысла в этом для ради вывода 24 вольт .... это не нужно.

В инструкции указано предпочтение нержавеющей стали. стальные электроды. Почему?

Электрод, подключенный к поститивной батарее контакт получает материал в процессе его удаления с той части, которую вы чистите.Алюминий и стальной трюм на большом количестве этого материала (ржавчина, коррозия, железо или медные биты) и в конечном итоге создают электрический барьер что почти останавливает ток через электролит. Необходима регулярная чистка этого материала. скребком или металлической щеткой. Нержавеющая сталь не позволяет как можно больше материала приклеивается, поэтому требуется меньше чистки и внимание. Кроме того, нержавеющий материал не быстро ломаются, поэтому многократно переживут сталь.(Несмотря на опасения по поводу использования нержавеющих материал, я поддерживаю комментарии последних 2 предложений если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). По общему признанию, это трудно узнать качество нержавеющего материала, который вы получать. Я повторяю здесь ; проблемы есть мне было сказано, что использование нержавеющей стали производит шестивалентный хром, опасный газ. У меня еще нет ЛЮБОЙ предоставленные мне научные доказательства, подтверждающие, что когда использование нержавеющей стали в ванне для электролиза на водной основе, что ЛЮБОЙ шестивалентный хром произведено.

Где взять нержавеющую сталь?

Нержавеющая сталь доступна во многих формах. Проволока, экран, болты и тонкое или толстое покрытие. Это в основном доступны в хозяйственных магазинах или болт и застежка специализированный магазин. Экран или пластина из нержавеющей стали могут быть можно приобрести в цехе металлообработки, который строит воздуховоды или изделия из листового металла. Новая нержавеющая сталь дорого, но прослужит годы.Попробуйте площадку для металлолома кусочки нержавейки. Вы даже можете найти кусочки автомобильная отделка на свалке из нержавеющей стали. часто использовался в качестве дверных проемов и оконных накладок.

Я наблюдал за гальваническими покрытиями, используя метод называется матовое покрытие для ремонта изношенных валов перископа и мне интересно, можно ли использовать этот процесс для уборка?

В электронном виде электролиз - это просто гальваника. наоборот (поменять полярность источника постоянного тока).А существенное отличие - используемый электролит. Пока здесь предлагается стиральная сода и т. д., чтобы обеспечить протекание тока для электролиза электролит для гальваники представляет собой специальный химический раствор для каждого процесса металлизации чтобы гальванический материал прилипал к основанию металл. Однако источник постоянного тока должен быть таким же полезно для любой цели.

Можно ли снять хромирование с антиквариата? оружие (пистолет)?

Наверное, нет.Процесс гальваники, если он был выполнен правильно, будет включать кислоту, чтобы удалить всю грязь, ржавчина и окисление. Затем изделие покрывается много раз. над. Если хром (или латунь, или посеребрение) хорошо приклеивается к основному металлу, электролиз не иметь какое-либо влияние на это.

Удаляет цинк / гальванику электролизом покрытие?

Как указывалось ранее, многие типы покрытий, такие как горячее цинкование или серебряное покрытие, если нет хорошо приклеивается к основному металлу (каким бы он ни был), можно подорвать электролизом.Он поднимет, ослабит и отклеить. Я обнаружил это на собственном горьком опыте, когда был пытаетесь очистить посеребренный кувшин для воды. Покрытие начало отслаиваться. В этом случае не было большая потеря, но это был неприятный сюрприз для всех одно и тоже.

Можно ли использовать для очистки полностью алюминиевых мотоцикл или другой двигатель малой мощности?

Если проявлять осторожность , поможет удалить слои коррозии из алюминия.Но если вы пытаетесь для освобождения стальной детали в алюминиевой отливке, be предупредил, алюминий разъедается намного быстрее чем сталь. Блестящий корпус двигателя мотоцикла будет изъеден и быстро обесцвечивается. Это могло эффективно разрушить машина. Если у вас нет другого выбора, возможно, стоит пытаться.

Будет ли эрозия латуни и / или баббита с помощью этого процесс?

Любая твердая латунь или медь не будет затронуты вне некоторого обесцвечивания.Баббит (свинец сплава) подшипники, установленные во многих старых машинах, будут портятся несколько быстрее, чем сталь, но поверхность не протравится быстро. Самая большая проблема в том, насколько хорошо баббит приклеивался к основному металлу (железу или латуни). При плохой связи оболочка баббита будет подорвана. и в конце концов оторваться. Если это так, вы все равно стоит подумать о том, чтобы залить баббит.

Нужно ли обезжирить деталь перед процесс электролиза? Удалит ли электролиз хорошую краску на чистом, не заржавевшем металле?

Деталь, которую вы чистите, не требует специальной подготовки помимо обеспечения хорошего электрического соединения.Смазка отваливается от детали и растворяется в мыльном растворе в в сочетании с теплом, выделяемым при электролизе. Краска, даже запеченная эмаль, со временем отклеится от основной металл в отдельных листах и ​​будет происходить даже на нержавеющий металл и хорошая краска.

Как настроить скорость процесса очистки?

Против покупки очень дорогого научного класса. блок питания для регулировки тока, проще либо а) используйте меньше стиральной соды, чтобы электролита, б) отодвинуть очищаемую деталь от электрод или c) добавить нагрузку последовательно со схемой например, лампочка на 12 вольт или электродвигатель.В целом случаях сопротивление увеличивается, ток падает и эффективность процесса снижается.

Можно ли использовать маленькое зарядное устройство для аккумуляторной батареи?

Зарядные устройства для небольших аккумуляторов в диапазоне от 4 до 10 ампер может не подойти. Это не потому, что ток недостаточно, но качество постоянного тока (DC) не хорошо. В идеале вам нужен чистый источник постоянного тока. от батареи.Аккумуляторные и непрерывные зарядные устройства должны быть преобразованы 120/220 вольт переменного тока 50/60 Гц от ваша розетка на 12 В постоянного тока. Диоды (или выпрямители), которые фильтруют от переменного тока к постоянному току, не очень хороши в небольших и дешевых зарядных устройствах. Конечный результат - A.C. который проходит, может привести к тому, что из электрод, чтобы прилипать к очищаемой детали, как то, что был удален из него. При подключении к батарее "нечистый" выход зарядного устройства исправлено.Это верно даже для почти мертвого аккумулятор. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую тока после разряда батареи, аккумулятор по-прежнему помогает выпрямить ток. В любом случае необходимо экспериментировать.

Чистили ли вы пружины этим методом? я интересно, будет ли потеря напряжения из-за протекает ток через нее.

(Внимательно просмотрите раздел по водороду охрупчивание выше.) Да, пружины почистил и они не должны подвергаться воздействию электролиза НО следует использовать низкое напряжение . Пружина обычно теряет свое натяжение только через чрезмерное нагревание или стресс и электролиз не получают так жарко. ОДНАКО, напряжения выше 1 вольт начинают приводить к водородному охрупчиванию что может привести к растрескиванию пружины под действием напряжения. я ожидайте, что если пружина довольно ржавая, она уже быть ослабленным в ямчатых областях, где коррозия настоящее время .

Если я хочу почистить что-нибудь из латуни или бронза, что я использую в качестве жертвенного предмета подключен к положительной клемме?

Я не обнаружил, что положительный тип (жертвенный) электрод имеет большое значение в процессе очистки. Я пробовал много разных металлы при чистке железа или латуни и нет очевидная разница относительно эффективности чистка предмета.

Я все подключил, но ничего не работает происходит.

Об этом сообщалось много раз, и причины этого всегда одно и то же. Электропитание неадекватное, электролит слишком слаб, электрод слишком далеко от предмет, который вы чистите, или плохое соединение. Если все это правильно, что-то произойдет, по крайней мере, немного пузырей и пены.


Отзывы пользователей

Применения для этого довольно широки с отчетами о успешное использование на печах, токарных станках, двигателях и других автомобилях части, тракторы, боеприпасы Первой мировой войны, найденные на морском дне и даже артефакты наполеоновской эры. Здесь только несколько электронные письма:

.... Я снял несколько старых декоративных решеток, которые настолько богато, что тот же самый, что я сделал в
пескоструйная обработка pst заняла почти час.Я также сделал изящно украшенный железный забор, над которым я работаю Бондо-покрытие для литейного производства прямо сейчас. 1 из 16 имеет пережил 140 историй перед нашим домом, так что это время для репликации партии.
Это определенно мой новый любимый способ чистить вещи вверх. Примите ванну и уходите. Спасибо за все помогите .... Бред

..... Я очень ценю отличные советы по очистке металлов, которые вы дали электрически, как и сотни других.Серьезно, я искал способ убрать рекламу маркировка эмалью из маленьких металлических банок без повреждения лужение абразивом, удушение себя / моего семья с агрессивными растворителями и т. д., когда я случайно на вашей странице. Я связал это в своем блоге, и это о самой просматриваемой записи (вините в этом мастеров, мейкеры и стимпанки). Ссылка находится на http://offlogic.wordpress.com/2007/09/03/electrolytic-removal-of-enamel-from-tins/.Я просто подумал, что должен спасибо напрямую. Вы спасли многих из нас, много локоть смазывать! ..... Сэм

.... Эти Артефакты Гражданской войны лежали в земле более 150 лет, и процесс электролиза делает свою работу при удалении ржавчины (старое железо и т. д.) настолько покрытой коркой, что иногда я даже не могу найти, с чего начать (к лучшему соединение) ....... Еще раз спасибо за вашу помощь и время, ты действительно «умелец»!

...Спасибо за прекрасную статью. Я читаю это в подготовка к чистке нескольких чугунов посуда .... Лоуренс

..... Это просто сообщение, чтобы вы знали, что у меня успешно очистили от ржавчины десятки ОЧЕНЬ ржавых мотоциклов бензобаки за последние 6 лет или около того .... большое спасибо за ваш чрезвычайно информативный и подробный отчет .... Рик

..... Я использую метод очистки электролизом указано на вашем сайте, чтобы очистить 13-дюймовый Саут-Бенд токарный станок.Я полностью впечатлен результатами, которые я получающий. Я обычно оставляю детали в баке на 24 часа. часы. Смазка исчезает, краска отрывается. листов, и ржавчина полностью исчезла. Ничего не осталось, кроме оголенный метал! Большое спасибо за создание веб-сайта, который вы сделал. Я нашел инструкции очень четкими. Просто не ожидал, что этот метод сработает так хорошо! Еще раз спасибо за вашу работу! Рон С. США ...

...... Собираю старые чугунные сковороды и электролиз легко очищает их и оставляет приятный финиш. Лучше всего мой старый метод соскабливания, и лечение щелочью, которое кто-то предложил. Боб S, США ....

...... Я пробовал вчера вечером с помощью постоянного зарядного устройства (Думаю, 8 ампер), морская вода, стальной болт в качестве анода (+) и подключение отрицательной клеммы к алюминиевой части. Это страшно, насколько хорошо это работает.Я просто сделал меньше критические детали, такие как ручки и рычаги. Около 15 мин. разрыхлил всю краску достаточно, чтобы сделать это 30 секунд. провод кисть. Тщательный осмотр с лупой действительно показывает небольшую ямку. Я бы не стал это делать с алюминиевыми деталями с точными поверхностями допуска как блоки или головки блока цилиндров. Тем не менее я очень впечатленный. Даже если я не могу использовать его во всех частях все равно сэкономит мне массу времени... Генри, США


Ваше мнение желательно. Расскажите мне о своем истории успеха или, альтернативно, проблемы, с которыми вы столкнулись. На ваши вопросы не ответили ?? Я хочу знать.

Для пояснения или более подробной информации об этом процессе свяжитесь со мной, Филипп, по адресу: [email protected]

Rap о замене электролитических конденсаторов

Rap о замене электролитических конденсаторов

Стратегии ремонта или замены старых электролитических конденсаторов

ПРИМЕЧАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА: эта веб-страница предоставляет только информацию; ты несешь ответственность для обеспечения безопасности вашего ремонта и выполнения всех ремонтных работ с надлежащей безопасностью.Ламповое оборудование работает при высоком напряжении который может быть смертельным , и если вы не совсем уверены в своем возможность обеспечить вашу личную безопасность и безопасную работу вашего отремонтированное оборудование пожалуйста, возьмите усилитель, радио или тестовое оборудование квалифицированному технику.

Что доступно для ремонта

К сожалению, сегодня выбор высоковольтных электролитических конденсаторов является как меньше и отличается от прошлого, так что, скорее всего, вы не найдете точной замены для вашего оригинального электролитического оборудования.Для низковольтных приложений, например, катода байпасные конденсаторы, большинство винтажных типов имеют осевую конфигурацию, которая встречается реже сегодня, но все еще доступен. Более современная радиальная конфигурация также может быть использована, если их выводы достаточно длинные, и они не нарушают ваше представление об эстетике.

Более проблематичны конденсаторы высоковольтных источников питания, обычно многосекционные. алюминиевые банки, установленные на верхней пластине шасси. Чтобы их починить, у вас, возможно, есть четыре параметры:

Рэп про электролитики

Колпачки электролитического источника питания, вероятно, представляют собой худшее ответственность за старое аудио, радио и тестовое оборудование.Объединив небольшие размер и очень низкая стоимость единицы емкости, электролитические конденсаторы (далее называемые электролитиками) - единственный экономичный выбор для дорогостоящие приложения, такие как фильтрация источников питания в большинстве потребительских механизм. Однако электролиты нельзя использовать для переменного напряжения (т. Е. изменение полярности не допускается), и по сравнению с другими типами конденсаторов, их электрические характеристики ужасно плохи. Они менее линейны, имеют огромную утечку и диэлектрическое поглощение, имеют очень слабые допуски (например, +/- 20% или хуже) и очень короткие сроки хранения и эксплуатации по сравнению со всеми другими широко доступными типами конденсаторов.Если ты хочешь чтобы узнать больше о работе электролитических конденсаторов, вот Примечание по применению Nichicon (формат PDF), часть 1 и часть 2, в которой подробно рассматривается тема.

Электролитики бездействием не переносят. Они могут вызвать большие неприятности при простое в течение длительного времени, требуется периодическая подзарядка, чтобы оставаться «сформированным» и поддерживать оксидный слой, изолирующий проводящие пластины. Иногда их можно «реформировать», постепенно возвращаясь к работе. напряжение (см. ниже). Даже при регулярном использовании электролиты выходят из строя. из-за высыхания или утечки электролита в результате внутренней коррозии.Если электролит вздувается, показывает очевидную потерю электролита или просто не может быть реформирован, вы должны заменить его.

Обратите внимание, что есть два типа утечки; физические и электрические. Поскольку электролит представляет собой жидкость или пасту, когда электролит катастрофически в случае неудачи обычно выделяется какая-то едкая грязь: физическая утечка. В отличие от идеальный конденсатор, электролиты слегка проводят при наличии напряжения пластины: утечка электричества. Помимо отклонения от идеала поведение, небольшая утечка в новом электролите не вызывает серьезных проблем; по мере старения электролита утечка увеличивается.Утечка выделяет тепло, что приводит к старению электролита и увеличивает утечку, вызывая больше тепла, и так далее. При достаточной утечке электролит закипает, и пар лопается. предохранительная заглушка контейнера, вызывающая физическую утечку и сигнализирующая кончина конденсатора.

Обратите внимание, что существуют и другие формы отказа клемм, в том числе: полная потеря емкости (обрыв) или замыкание проводящих пластин (короткая). Хотя вы можете реформировать свой 30-50-летний оригинал электролитические, они могут работать не так хорошо, как новые.Может быть частичная потеря емкости или может быть чрезмерная утечка ( колпачки действительно нагреваются), или и то, и другое. Если вы не хотите сохранить оригинал состояние вашего усилителя, превентивная «перепланировка» может быть лучшим решением восстановить оборудование до функционально первоначального состояния.

Реформирование

Тонкий слой оксида алюминия, образованный для изоляции фольги конденсатора. составляет формаций. Производители конденсаторов используют проприетарные смесь химикатов и электричества постоянного тока для создания этого изоляционного слоя, что портится со временем и бездействием.Часто оксидный слой находится в такое плохое состояние в старом оборудовании, что его нужно реформировать или иначе конденсатор выйдет из строя. Все методы реформирования используйте медленное повторное применение электричества постоянного тока для восстановления оксидного слоя до первоначальной толщины и однородности. На мой взгляд никого нет проверенный способ реформирования - доступно много разных подходов, но все есть один общий элемент - медлительность. Реформирование должно происходить быстрее чем накопление тепла из-за низкого сопротивления неисправного оксида слой - это займет как минимум часы, а может и дни.

Метод ограничения тока (от Angela Instruments): Вот ссылка к инструкциям Angela instruments по переработке старых электролитов из их шасси с помощью внешнего источника питания. В этом методе используется большая серия резистор и высоковольтный источник питания для преобразования конденсаторов, которые не используются. (новый-старый сток) или конденсаторы, снятые с шасси оборудования.

Метод ограничения напряжения 1: Методы ограничения напряжения используют удобное устройство, называемое переменным автотрансформатором (a.к.а. Вариак, генерал Фирменное наименование радио). Используя внешний высоковольтный источник питания, каждый конденсатор медленно доводится до рабочего напряжения путем медленного повышения линейное напряжение к источнику питания. Это также можно сделать с помощью переменной DC питание с диапазоном примерно от 50 В до 500 В, но варианты дешевле и чаще. Резистор может быть установлен последовательно для контроля тока, но наблюдение за напряжением также может выявить прогресс реформирования; на каждом вариакте при установке, напряжение будет медленно расти, пока не произойдет преобразование при этом напряжении полный.

Запас для этой цели сделать несложно из мусорных коробок; Схема представляет собой пару трансформаторов 500 мА 24 В, подключенных вторично к вторичный, за которым следует цепь утроения напряжения. Общая стоимость составила около 10 долларов (правда), включая коробку из местного Radio Shack. Будучи напряжением утроение, регулирование слабое, и напряжение сильно падает с увеличением тока. Я использовал эту характеристику, чтобы дать приблизительную оценку текущего слейте воду, как показано в таблице вверху источника.(Значения были измерены используя реостат и мой цифровой мультиметр - источник питания с другим набором деталей будет иметь аналогичное поведение, но будет измерять по-другому). Обычно я подключил бы мою поставку через электролитики, которые нужно реформировать, вдоль с моим цифровым мультиметром, установленным на максимальное значение напряжения. Я подключаю питание к variac (выключен, установлен на ноль), включите variac и медленно увеличивайте на настройку 30 вольт. Если показание напряжения на цифровом мультиметре не повышается, или поднимается ниже 95 вольт, вероятно короткое замыкание.Если напряжение повышается, напряжение указывает ток, потребляемый источником питания. Как конденсатор начинает восстанавливаться, ток утечки будет уменьшаться, и напряжение будет продолжают расти. Как только утечка снизится до приемлемого уровня, Я пошагово поднимаюсь вверх с настройкой variac до тех пор, пока рабочее напряжение для конденсатора достигается.

В шасси оборудования часто конденсаторы разного номинального напряжения соединены резисторами для падения напряжения, а в оборудовании используются текущие требования схемы для поддержания напряжения в рабочем диапазоне.Вы могли отключите каждый конденсатор от схемы и восстановите индивидуально, или, возможно, следуйте методу 2.

Метод ограничения напряжения 2: Используя двухступенчатый метод, мы можем используйте нагрузку цепи, чтобы поддерживать напряжение во всех цепях. конденсаторы источника питания в рабочем диапазоне. Это метод, который Я обычно использую, и это можно сделать с помощью собственного оборудования. источник питания. Посмотрите на схему и обратите внимание на самое низкое номинальное напряжение все конденсаторы, которые подключаются к источнику высокого напряжения (B +).Удалить лампы от шасси и, используя вариак, отремонтировать блок питания конденсаторы на это самое низкое напряжение. Теперь вставьте трубы в шасси и поднимите конденсатор с максимальным рабочим напряжением до этого минимального напряжения. Этот обычно дает около 60% B + и достаточное напряжение накала обеспечить нагрузку. Медленно повышайте напряжение в сети (используя вариак) преобразовать каждый конденсатор источника питания, подключенный через резистор, к своему собственному рабочее напряжение (или чуть выше).

Этот метод имеет несколько больший риск по сравнению с реформированием шасси. - вам нужно будет следить за общим потребляемым током и повышать напряжение больше медленно, так как у вас меньше информации о состоянии человека конденсаторы.Помните, что вполне вероятно, что все подключенные конденсаторы, за исключением одного, будут исправлены, но эта одна плохая секция привлечет много тока. Вы не можете предположить, что , если допустимая утечка для одного электролита это 1 мА, то нормально для 4 подключенных электролитов вместе иметь утечку около 4 мА - ваша группа из 4 электролитов должна иметь суммарную утечку меньше, чем допустимо для одного электролитического иначе вы допустили возможность 3 хорошего качества и 1 драндулет.

Если в оборудовании есть ламповый выпрямитель, вы должны перемыть его кремниевые диоды для работы этого метода. Это действительно просто - удалить выпрямитель и используйте несколько зажимов и пару 1N4007s, как показано на этом рисунке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - очевидно, что этот метод оставляет провода незащищенными во время работы. Эти провода потенциально на ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ , что может убить. Например, если вы положите правую руку на вариак (землю) и коснетесь открытые зажимы, которые образуют цепь от одной руки через вашу грудь, и вниз через другую руку, что может вызвать остановку сердца.Для меня это кажется не более опасным, чем работа с оборудованием, работающим под напряжением, с крышками выключено, хотя в обоих случаях требуется особая осторожность. Действуйте на свой страх и риск!

Некоторые последние предостережения:

  • Избыточный ток: вы должны внимательно следить за скорость нарастания напряжения, или вы должны измерить ток прямо при реформировании. Либо распаять соединение между выпрямитель и конденсатор и вставьте измеритель тока или вставьте резистор (при измерении напряжения на резисторе и вычислении ток), либо уже правильно использовать падение напряжения на резисторе помещен в цепь, чтобы следить за током.
  • Вакуумные ламповые выпрямители: Они получают напряжение накала от того же силового трансформатора, что и блок питания B +. Таким образом, при низком начальном напряжения, при которых вы хотели бы начать реформирование, они не проводят. Соблюдая полярность, временно замените их кремниевыми диодами. с использованием старого цоколя лампы (с припаянными диодами) или с подключенными диодами клипсой.
  • Переплавление: Для защиты силового трансформатора во время реформирования, замените обычный предохранитель на 2 или 3 ампера на предохранитель очень низкого значения, например 0.25 или 0,5 А. Ваш variac предотвратит скачок включения, который обычно открывает этот размер предохранитель.
  • Повышенное напряжение конденсаторов: Будьте осторожны при эксплуатации напряжение при снятии трубок с шасси; без нагрузки напряжение от трансформатора B + будет намного выше, чем при нормальной работе напряжение и может превышать номинальное напряжение конденсатора.

Замена на шасси

Насколько мне известно, доступны три типа замены крепления на шасси. Cегодня; поворотные замки (новые или винтажные), колпачки для компьютеров и защелкивающиеся крепления.

Слева направо у нас есть компьютерный конденсатор LCR, Elna Cerafine. компьютерный тип (к сожалению, снят с производства), крепление на защелках Panasonic TSHA конденсатор, твистлок Aero-M нового производства, твистлок NOS Mallory, и хорошая, но бывшая в употреблении Элна, снятая с оборудования.

Twist-Locks можно приобрести NOS (новый старый-сток) через обычные по каналам розничной торговли и в обменных пунктах, из старых запасов электронных магазинов, и так далее. Большинство из этих типов имеют несколько разделов (т.е. больше, чем один конденсатор в банке) и были построены с множеством различных комбинаций секций как по емкости, так и по номинальному напряжению. Последнее, что я слышал, Aero M / Mallory имел прекратили производство электролитиков Twistlock на замену, но в недавнем сообщении группы новостей утверждалось, что производство будет возобновлено, если были востребованы. Антикварная электроника в настоящее время имеет ограниченный запас. Иногда удачно использованные твистлоки можно удалить из старое оборудование или найденное на свапе электроники встречается.

Подержанные или замененные на другие устройства перед установкой необходимо отремонтировать.С разнообразие используемых товаров или типов БДУ становится все более и более ограниченным со временем вам, возможно, придется довольствоваться меньшим количеством разделов, чем в исходном конденсаторы. Это не должно быть проблемой, если вы можете скрыть оставшиеся разделы в шасси оборудования. Вы также можете принять замену на более высокую емкость, чем у оригинала, от 60% до 80% и, возможно, больше в зависимости от расположения в цепи. Однако не используйте замену с более низким номинальным напряжением, чем оригинальное оборудование (более высокое номинальное нормально, даже желательно).Разделы также могут быть параллельны, чтобы получить более высокую емкости; например, если вам нужен 40/20/20/25 мкФ @ 450/350/350/25 В, и вы нашли конденсатор на замену 20/20/20/20/20 мкФ @ 500/500/500/500 В, вы бы подключили две секции по 20 мкФ параллельно, чтобы получить 40 мкФ при 500 В, и используйте две оставшиеся секции 20uF @ 500V на 350V, затем поставьте 25uF / 25V конденсатор где-то в шасси.

Замена проста, но хорошо помните о проводе места перед любой распайкой. Также обратите внимание на расположение клеммы заземления, чтобы при установке новой крышки все провода дойдут до их наконечников.

Крышки компьютеров различаются по высоте и диаметру; если они может поместиться на вашем шасси, вы можете выбрать один из многих физических размеров для ваш проект. Разъемы с винтовыми зажимами и наконечниками (типа Faston) использовал. Несмотря на то, что доступно множество диаметров и номинальных напряжений, мы сосредоточить внимание на высоковольтных компьютерных крышках диаметром 1,3125 дюйма и кратным разделы. Этот диаметр соответствует обычному диаметру поворотных замков. обсуждалось выше, и, таким образом, может использоваться для замены без серьезных модификация оборудования.

Производство электролитов с синей пластиковой оболочкой производства LCR прекращено (некоторые на складе все еще есть), но аналогичные конденсаторы продолжают производить JJ Electronics в Словакии. Elna в черной куртке, ориентированная на аудиофилов Cerafines были прекращены, хотя аудиофилы были нацелены на Black Gates. можно купить по бешеной цене, но я не могу позволить себе владеть примерами из тех. Для JJs, Триодная электроника, Анджела Инструменты, Запчасти Экспресс. Для черных Gates, Handmade Electronics, Angela Instruments, поставщики других запчастей на моей домашней странице.Показан пример моего Scott 299C с LCR. справа.

Для установки этих крышек требуется зажим, прикрученный к корпусу, и вы обычно приходится добавлять несколько отверстий для крепления зажима, а возможно и увеличивать отверстие с зазором для соединительных наконечников. Зажимы можно найти в Mouser Electronics примерно за 50 центов. Обычно здесь меньше секций по сравнению с оригинальными поворотными замками, поэтому некоторые из секции необходимо переместить в шасси.

Колпачки с защелкивающимся креплением обычно устанавливаются на печатную плату.В штифты защелкиваются в отверстиях на печатной плате и остаются там достаточно хорошо, чтобы припаял на место. Легко припаять прямо к контактам ... и некоторые защелкивающиеся крепления имеют правильный диаметр (35 мм) для замены поворотных замков используя те же зажимы, которые использовались для крышек компьютеров выше. К несчастью, только с одним разделом, вам все равно нужно скрыть остальные разделы в шасси, хотя дают возможность залить некоторые площади шасси с качественной емкостью, а не с мертвым конденсатором.Проверьте Panasonic TSHA или TSHB (от Digikey Electronics) или Nichicon NT (Майкл Перси, но вероятно, другие производители тоже).

Установка под шасси

Из-за компактных размеров современных конденсаторов обычно можно найти достаточно места в шасси вашего оборудования, чтобы найти конденсаторы для замены. Если вы можете решить механические проблемы, современные стили конденсаторов также имеют гораздо более высокую производительность чем винтажные модели, поэтому вы можете наслаждаться звуком, используя только современные стили крышек для вашей замены, восстановления или ремонта.Механические проблемы включают
  • Где поставить конденсаторы: нужно найти достаточно места для новые конденсаторы, в месте рядом с текущей проводкой и вдали от любые источники тепла, например, резисторы для падения напряжения.
  • Как перенаправить проводку: возможно придется распаять имеющуюся проводку и замените на новую проводку, достаточно длинную, чтобы достать до новых конденсаторов, и проложите эту проводку вдали от источников шума (например, параллельная проводка переменного тока). Обязательно используйте провод, рассчитанный на допустимое напряжение.
  • Как закрепить электролитические детали на шасси: Приклеивание непосредственно к Я считаю, что шасси следует избегать, хотя некоторые используют этот метод. Я предпочитаю построить подшасси или клеммную колодку, смонтировать электролитические элементы на держатель и установите держатель на шасси.

При выборе конденсаторов для монтажа под шасси помните о качество конденсатора, который вы планируете использовать. Я знаю по личному опыту что дешевые общие излишки электролитов взорвутся, если подвергнуться воздействию высоких пульсирующий ток.Специально для конденсатора, электрически ближайшего к выпрямитель, выберите новый конденсатор высокого качества, специально предназначенный для сильных пульсаций тока, например Panasonic EB (поставляется Digikey Electronics).

Выше изображены 3 камеры Panasonic TSHA 47 мкФ / 400 В, смонтированные на стекловолокне. плату (FR4) с помощью втулок. Изготовлены втулки и установочный инструмент. компанией Keystone и доступен в Mouser Электроника. Вы также можете протравить печатные платы для этой цели; Шелдон Стоукс из SDS Labs построил несколько высококачественных заменяющих плат для Harmon-Kardon Citation II и Dynaco ST-70.Обидно не использовать занимаемое пространство шасси колпачками твистлок, но доски Sheldon - очень изящное решение. Некоторый досок Sheldon также продаются Триодная электроника.

КОНДЕНСАТОРЫ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРИИ: Недостаточное номинальное напряжение может быть проблемой, а последовательное соединение может быть единственным способ получения электролитов с достаточно высоким номинальным напряжением. Я знаю только несколько современных электролитов с номинальное напряжение выше 450 В, включая LCR (500 В) и атомы Sprague (600 В).Последовательное соединение требует добавления так называемых резисторов для выравнивания напряжения , по одному на каждом конденсаторе, проводя ток, который поддерживает напряжение в серии конденсаторы симметричные. Некоторые из них описаны в заявке производителя. заметки; Источниками здесь являются, в частности, примечания к приложениям Nichicon и Rifa.

Даже новейшие высококачественные электролитические конденсаторы в некоторой степени проводят ток. Этот ток утечки зависит от качества электролита, температуры и состояния электролита. конденсатор, и может быть представлен сопротивлением, параллельным конденсатору.На рисунке последовательно соединенные конденсаторы C1 и C2 имеют некоторое сопротивление утечке RL1 и RL2. Из-за широкие допуски электролитов, этот ток утечки варьируется от образца к пробе и по закону Ома влияет на баланс напряжений между электролитическими конденсаторы соединены последовательно. Обратите внимание, что мы рассматриваем только новые, идентичные конденсаторы, подключенные последовательно - пожалуйста, не смешивайте номиналы, типы или марки.

Балансные резисторы RB1 и RB2 поддерживают баланс напряжений между последовательными конденсаторами. в пределах допуска за счет включения другого большего тока параллельно с утечкой Текущий.Уравновешивающий ток выбран достаточно большим, чтобы подавить любую утечку. дисбаланс и тем самым гарантировать безопасную работу. Для расчета стоимости балансировочные резисторы, сначала определите приблизительную максимальную утечку последовательно соединенные конденсаторы. Ток утечки в мкА составляет от 1/5 кв. 1/2 sqrt (CV) согласно Nichicon, где C в мкФ, В в вольтах и ​​ток в мкА. Вы также можете получить характеристики утечки из вашего конденсатора. техническая спецификация. Общее практическое правило для балансировочного тока - 10-кратная утечка. ток - таким образом, для двух конденсаторов 100 мкФ / 350 В, соединенных последовательно, чтобы сформировать 50 мкФ конденсатор, максимальная утечка 1/2 sqrt (100 * 350) = 94 мкА, умноженное на 10 составляет примерно 1 мА.Допустим, мы хотим, чтобы наш прикладной напряжение должно быть 650 В, тогда RB1 и RB2 = 325 кОм. Рассеиваемая мощность I * V = 0,325 Вт, таким образом, резистор минимум 1 Вт обеспечит достаточный запас прочности. Обязательно проверьте напряжение рейтинг любых балансировочных резисторов тоже.

Можно подумать, что два электролита 350 В, соединенные последовательно, будут иметь напряжение номинал 700В, но опять мешают неплотные допуски электролитов. В виде указано в инструкции по применению электролитического конденсатора Evox Rifa, последовательные конденсаторы действуют как емкостный делитель напряжения, а N электролитические элементы, подключенные последовательно с диапазоном допуска емкости от Cmin до Cmax имеют максимальное разделенное напряжение (на стыке двух конденсаторов) Vdiv = (Vapplied * Cmax) / (Cmax + (N - 1) * Cmin).Итак, в нашем примере с допуском емкости +/- 20% Cmax = 1,2 * 100 и Cmin = 0,8 * 100, с Vdiv = (650 * 120) / (120 + (2-1) * 80) = 390V. Это превышает номинальное напряжение электролитов на 40 вольт; с некоторой алгеброй мы можем видеть, что 350 + 350 дает максимум 583 В при допуске емкости 20%. Для наших прикладных напряжение 650 В, минимальное номинальное напряжение для каждого конденсатора должно быть 400 В.

В примечании к применению Nichicon представляет более точный расчет балансировочного тока, чем приведенное выше правило 10-кратной утечки.Пусть Vdif = (Vmax - Vmin) - разность рабочее напряжение в результате дисбаланса утечки для двух последовательно соединенных электролитов, а Idif = (Imax - Imin) - это максимальная разница в ток утечки между двумя конденсаторами, тогда RB1 = RB2 = Vdif / Idif (см. примечание по применению, хотя получить такой результат довольно просто). Используя текущий диапазон, указанный выше, Idif = 0,3 * sqrt (CV) * Tc * F, где Tc равно температурный коэффициент и F - коэффициент выдумки. Электролитики проводят больше при повышении температуры с Tc при 20 ° C от 1 до 2 примерно при 60 ° C и 5 примерно при 85 ° C.Опять же, вы можете найти эту характеристику в своем паспорт конденсатора. Фактор выдумки - это произвольный коэффициент безопасности дополнительные 40%, например, для нашего примера при 60 ° C: 0,3 * sqrt (100 * 400) * 2 * 1,4 = 168 мкА. Ничикон выбирает произвольное значение Vdif, равное 10% от номинала конденсатора, но зная предполагаемое приложение, мы можем сделать лучшую оценку в худшем случае.

Учтите, что в худшем случае дисбаланс напряжения из-за тока утечки между Последовательные конденсаторы увеличиваются с уменьшением тока балансного резистора.Таким образом чем больше дисбаланс мы можем терпеть, тем меньше может быть ток баланса. Если мы не игнорируем емкостной допуск, мы должны добавьте эффекты емкости и утечки, чтобы получить действительную оценку для наихудшего случая дисбаланс напряжений. Используя 2 последовательных соединения при 400 В / 100 мкФ, работающих при 650 В, наихудший дисбаланс напряжения из-за с допуском по емкости 20% 390 - 260 = 130В. Этот дисбаланс может увеличение из-за утечки максимум на 20 В до 400 - 250 = 150 В и Vdif / Idif = 20 В / 168 мкА = 120 К Ом или 2.7 мА. Это 0,9 Вт на балансный резистор ... требуется два 2 Вт или более мощные резисторы. Лучшее решение было бы увеличить номинальное напряжение до 450 В, что привело бы к небольшому увеличение разницы тока утечки (10uA) с увеличением напряжения допуск дисбаланса на 100В. Тогда Vdif / Idif = 120 В / 178 мкА = 675 кОм или 480 мкА при 0,16 Вт. Также может быть целесообразно согласовать устройства, чтобы минимизировать емкостные дисбаланс, хотя должна оставаться некоторая терпимость, чтобы учесть возможные изменение характеристик стареющих конденсаторов.

Поскольку 450 В - это наивысшее доступное электролитическое напряжение, для напряжения намного выше 650 В, мы должны увеличить количество последовательно соединенных конденсаторы. С 3 последовательно соединенными конденсаторами по 450 В и емкостью 20% Допуск, максимальное рабочее напряжение 450 * (120 + 2 * 80) / 120 = 1050В. Выбор рабочего напряжения 900 В с номиналом 300 В на каждом конденсатор, если два конденсатора работают при самом низком напряжении, а один - при низком напряжении. наибольшее, тогда Vmax = 1,2 * 900 / (1,2 + 0.8 + 0,8) = 346В. Здесь Vdif = 2 * (450-346) а Idif по-прежнему 178 мкА, поэтому Vdif / Idif = 1,2 МОм или 250 мкА.

Сводя это к выводам, не требующим математики, для нескольких одинаковых последовательно соединенных электролитические конденсаторы:

  • Сумма номинальных напряжений должна быть на 30-40% выше, чем приложенное напряжение.
  • Требуется сеть резисторов, уравновешивающих напряжение, и ток баланса должен быть не более 1 мА.
Правило 10-кратной утечки не делает предположения о напряжениях используемых конденсаторов, обеспечивающие консервативное требование, но без учета дисбаланса напряжений из-за к допускам емкости и тока утечки.Для строителя / ремонтника-любителя, используя бит больший ток баланса, чем минимальный, как рекомендовано правилом 10-кратной утечки, не имеет значения. Более тщательный анализ гарантирует, что номинальное напряжение последовательно соединенных конденсаторы находятся в пределах наихудшего случая. Производитель Рекомендации указывают на факторы, влияющие на баланс конденсаторов - температура, диапазон тока утечки, емкостной допуск, диапазон напряжения - и эти факторы следует учитывать при выборе и установке.

Восстановление конденсаторов

Для электролитических банок с номиналом менее 450 В вы можете их восстановить. себя, сохраняя существующие связи. После перестройки останется "шрам" на банке, так что вы можете попробовать услугу восстановления для любого электролиты от сверхценного мятного аудиооборудования или радиоприемников. Вот объявление от Antique Radio ведомости для Frontier Capacitor:

Конденсатор можно восстановить, теперь с быстрым возвратом восстановленного может. Любой поворотный замок можно восстановить за 30 долларов, до четырех секций.Максимум 450 вольт по этой цене. Банки с гайкой 20 $ односекционные, для многосекционных Добавьте 2 доллара за секцию только для банок с гайкой. Доставка добавляет $ 4 за заказ для приоритетной и застрахованной доставки через PO. Восстановленные банки возвращаются только после квитанция о чеке, денежном переводе или информации о кредитной карте. Наша гарантия на все восстановленные бидоны, 1 год. Мы проверим любую банку на утечку и емкость, при правильное напряжение за 2 доллара. Конденсатор Frontier, PO Box 218, Lehr, ND 58460 или 403 С. Макинтош, UPS. Бесплатный звонок (877) 372-2341.Тел .: (701) 378-2341. Факс: (701) 378-2551, запись голосовой почты в любое время

Я полагаю, что Frontier может открыть обжатое дно банки и замените пластины и электролит, затем закройте банку, чтобы восстановить оригинальный внешний вид.

Если вы восстанавливаете электролитик самостоятельно, вам нужно будет разрезать банку. и заменить существующее содержимое банки новыми электролитиками, направив новые провода к клеммам. Эта процедура требует некоторого мастерства, здравого смысла и планирования, поэтому остерегайтесь поражения электрическим током и / или возгорания, если вы сделаете какие-либо ошибки.Вот несколько пошаговых инструкций:

Сначала соберите новые электролиты, которые вы будете использовать для замены существующих. кишки банки. Они должны уместиться внутри банки, так что расставьте их как хотите. поместите в банку и убедитесь, что они не превышают высоту или диаметр банки, плюс немного места для маневра. Обратите внимание на совет по выбору крышки в предыдущий раздел.

Далее нужно разрезать банку. Я использовал широкую пилу X-acto, или зажал конденсатор в токарном станке по металлу и прорезал узким бит металлорежущий.Мой друг использует инструмент Dremel с отрезным диском. Конденсатор содержит катушку из алюминиевых пластин (фольги), разделенных электролитом и выводы из алюминиевой фольги от пластин подключаются к клеммам в фенольная плита основания. Капля смолы закрепляет пластины в алюминии. может (обычно). Монтажный фланец, банка и фенольное дно обжать вместе, чтобы закрыть банку.

Когда у вас будет банка, снимите и выбросьте пластины. Обрежьте вывод как можно ближе к фенольной пластине.Соскребите смолу. Чистый Удалите посторонний электролит влажным ватным тампоном.

Хорошо, а теперь немного о планировании: поскольку вы вырезали выводы, вы нужно подвести провода к клеммам от новых конденсаторов внутри банка. Вам также потребуется создать новое заземление, так как электролитики теперь будут изолированы от баллончика. Я начинаю с приклеивания конденсаторы вместе с небольшой каплей силиконового герметика (RTV) в ориентацию они будут принимать при установке в банку. Вам нужно планировать расположение выводов так, чтобы они могли проходить через фенольный диск и оберните вокруг основания существующих клемм.В зависимости от свинца длины, возможно, вам придется добавить дополнительный провод ... обычно мне нужно только добавьте провод для заземляющего провода. Если вам нужно сложить новый электролитик внутри банки, чтобы они поместились, обязательно изолируйте все провода от других провода и банка с трубкой для спагетти или термоусадочной трубкой.

Что касается RTV, я использую для этой работы легко доступную торговую марку хозяйственного магазина. Обычный RTV выделяет уксусную кислоту при отверждении, поэтому он может разъедать любые металлы. он соприкасается с.У меня не было проблем с коррозией, но вы могли используйте RTV, не вызывающий коррозии, если это проблема. Клей-расплав может также можно использовать, но будьте осторожны с пальцами, так как он очень горячий и прилипает к коже нравится, ну и клей.

Используя сверло наименьшего размера, просверлите отверстие для каждого нового выводного провода рядом с каждый терминал, к которому он будет подключен. Протолкните провода через фенольный диск, размещение нового электролита на диске. Оберните провода вокруг их клеммы и протрите землю к банке, добавив немного спагетти. при необходимости трубку.Припаяйте новые выводы к клеммам.

Я предпочитаю добавить немного RTV вокруг конденсаторов, чтобы стабилизировать их в банке. Теперь вы должны закрыть банку, которую вы разрезали. Я закончил довольно много таких перестроек, просто склеив банку медью ленты, но недавно я добавил тонкую медную накладку, приклеенную к внутренней стороне банка. Больше клея на пластыре, и банку можно соединить вместе, как коробок спичек. Остается едва заметная тонкая линия на месте пореза. Тот же друг, упомянутый выше использует немного эпоксидной смолы или, может быть, жидкую сталь.Он также близко режет к основанию и удерживает верх с помощью эпоксидной смолы, которая может быть больше эстетически приемлемо.

Вот мой Eico HF-85 с восстановленным фильтрующим конденсатором блока питания. используя вышеуказанный метод. Этот ремонт был произведен на месте , хотя я не рекомендую оставив электролит в шасси, так как вам нужно припаять к все равно терминалы.

Тим Риз
Martinos Center for Biomedical Imaging
Charlestown Navy Yard
13th Street, Bldg 149 (2301)
Boston MA 02129

Уфер-Граунд

г.Уфер не знал, что у него было нашел, пока он не экспериментировал с проводами различной длины в бетоне. Сегодняшний информированный инженер извлекает выгоду из Открытие г-на Уфера и свяжет прутья решетки стальная арматура в здании или другом фундаменте для заземление здания. Когда привязан к электрическое заземление, строительная сталь и т. д., здания усиленный пол и фундамент становятся частью система заземления здания.Результат - значительно улучшенный система заземления с очень низким общим сопротивлением ссылка на землю.

Если бы одного заземления Уфера было достаточно, производители заземляющих стержней выйдут из бизнес. Но одной только земли Уфер этого недостаточно. Немного здания, даже строящиеся сегодня, построены воспользоваться землей Уфер. Это обычное дело, чтобы увидеть применение «Уферского заземления» в военных установки, компьютерные залы и другие сооружения с очень специфические требования к заземлению.Это не обычное дело на большинстве промышленных предприятий, офисных зданий и жилых домов. Сегодня более распространенным является заземление на национальные и местные электрические коды. Это будет включать один или несколько управляемых заземляющие стержни, подключенные (скрепленные) к нейтральному проводу электрический служебный подъезд. Целью этой облигации является так называемое заземление безопасности жизни. Он используется для многих другие вещи, кроме необходимого кода, заземление безопасности почему это там с самого начала.

Стержни заземления бывают разных форм, но наиболее часто используемые в заземлении электрических сетей: заземляющие стержни из оцинкованной стали. Пожалуйста, помните, лучшее день, который обычно видит заземляющий стержень (удельное сопротивление), является день его установки. Коррозия, остекление и т. Д. - все это факторы, снижающие эффективность заземляющих стержней.

Стержни заземления в целом делятся в один из следующих размеров; 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм.Они входят сталь с покрытием из нержавеющей, оцинкованной или медной стали и может быть твердой нержавеющей или мягкой (не плакированной) сталью. Они могут могут быть приобретены с разными участками без резьбы или резьбой. в длину. Чаще всего используются длины 8 дюймов и 10 ’. У одних будет заостренный конец, у других - резьбовые и могут быть соединены вместе для образования более длинных стержней когда гонят.

Эффективность 1 " заземляющий стержень над стержнем заземления 1/2 "минимален, когда снимаются показания сопротивления.Выбираются стержни большего размера для более сложных почвенных условий. Глина или каменистый условия часто диктуют использование силовых драйверов, похож на ударный драйвер, используемый механиками, когда работаю над вашим автомобилем. Обычно они электрические или пневматический. Драйверы питания при использовании с тяжелым Штанги заземления диаметром 1 дюйм подходят для большинства почв.

Пруток с медным покрытием диаметром 1 дюйм, когда по сравнению с медным покрытием 1/2 дюйма в той же почве условия дадут улучшение примерно на 23%. представление.Площадь поверхности стержня 1/2 дюйма составляет 1,57 по сравнению с 1-дюймовым стержнем при 3,14 (3,14 x 0,5 = 1,57 и 3,14 х 1 = 3,14). Итак, для двойной поверхности область, вы получите только около 23% улучшения производительности.

Облицовка заземляющих стержней должна защитить сталь от ржавчины. Большинство думает, что облицовка, (медь на стальном стержне) - для увеличения проводимость стержня. Это действительно помогает в проведении, но Основное назначение обшивки - предохранить стержень от ржавчина прочь.Не все покрытые заземляющие стержни одинаковы и важно, чтобы у плакированного стержня была достаточно толстая облицовка. Медь высокого качества промышленного качества стальные заземляющие стержни могут стоить немного дороже, но они стоит небольшую дополнительную плату.

Когда заземляющий стержень вбивается в каменистая почва, может поцарапать обшивку и штангу ржавеет. В сухом виде ржавчина не является проводящей, на самом деле она хороший изолятор.Когда он мокрый, он все еще не такой проводящий, как медь на стержне. PH почвы может быть протестированы, и это должно определить тип используемого стержня. В почвенные условия с высоким pH только высококачественные плакированные стержни должен быть использован. Если почва очень кислая, нержавеющие стержни - лучший выбор.

Один из самых популярных заземлителей. представляет собой заземленный стержень из оцинкованной (горячеоцинкованной) стали. Этот стержень используется с медными и алюминиевыми проводниками для образуют площадку служебного входа в большинстве зданий и дома.Это плохой выбор, если удельное сопротивление грунта превышает время. Стык между заземляющим стержнем и проводником сделано выше или ниже поверхности земли и в большинстве корпуса, подверженные постоянной влажности. Под лучшим из кондиционирует соединение двух разнородных материалов приведет к коррозии и увеличению сопротивления время.

Когда разнородные материалы присоединяется, происходит электролиз.Если алюминий используется с медь, которая не луженая, алюминий рассыпается до медь, оставляя меньшую площадь поверхности для контакта, и соединение может ослабнуть и даже вызвать искрение. Любой резкий удар или удар могут привести к нарушению соединения. сломанный. При установке в грунт не рекомендуется Использовать луженую проволоку. Олово, свинец, цинк и алюминий - все это более анодный, чем медь, и они пожертвуют (исчезнуть) в почве.Когда соединение установлено над поверхностью почвы в электрическом Допускается использование луженой проволоки распределительной панели.

Другой метод лечения суставов проблемы с коррозией - это использование шовного герметика для предотвращения образование мостиков влаги между металлами. Более популярные соединения представляют собой частицы меди или графита, внедренные в смазочный состав. Лучше использовать аналогичный материал. решение, так как даже стыковые соединения могут потерять эффективность, если не поддерживается, но их использование предпочтительнее сухой стык.Соединения суставов работают погружая частицы в металлы, чтобы сформировать чистый соединение низкого сопротивления без воздуха, когда они находится под давлением. Акт затягивания зажима на провод и стержень обеспечивают это давление.

Проблема разнородных материалов не встречается в стальных стержнях, плакированных медью. Из всех выбор по разумной цене, стальной пруток, плакированный медью, с медный провод - ваш лучший выбор.Если бы денег не было объект золотой провод, и заземляющий стержень был бы идеальным, но вряд ли экономически практично.

Эффективная производительность грунта стержней снижается из-за почвенных условий, токов молнии, физические повреждения, коррозия и т. д. и должны быть проверены для сопротивления на регулярной основе. Просто потому, что твой В прошлом году почва была хорошей, но это не значит, что сегодня. Проверил падение потенциальным методом тестирования.

Ведомый стержень по сравнению с обратно залил шток, намного лучше. Плотность ненарушенный грунт намного выше, чем даже уплотненный грунт. Связь грунта - залог стержня представление.

Установка заземляющих стержней не необходимо соблюдать трудные, но правильные процедуры и полученные стержни следует проверить на работоспособность. Проверка на устойчивость методом падения потенциала единственный способ быть уверенным в том, что хорошо выглядит, - это хорошо, низкий сопротивление заземления.

фунтов на квадратный дюйм 1995

Эта информация в Доступен для скачивания формат Microsoft Word 97 (37,5кб)

Электролитическое удаление ржавчины (электролиз)

Эндрю Весткотт

Домашняя страница> Удаление ржавчины

УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗАГОЛОВКОВ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Введение в электролиз ржавчины
Пример того, чего можно достичь
Немного о химии ржавчины
Безопасность прежде всего
Метод
Особые соображения
Об очистке цветных металлов
A Специальный источник питания
Ссылки на другие участки ржавчины

Введение в электролиз ржавчины

Были случаи, когда мне нужно было иметь возможность аккуратно удалить ржавчину со стали и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины.Я с уважением киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться во время своих первоначальных экспериментов. Я заметил, что на некоторых из этих сайтов были опущены детали, о которых, как мне казалось, экспериментатор должен знать, поэтому я решил опубликовать свой опыт и попытаться ответить на вопросы, на которые я хотел получить ответы.

Идея использования электричества для преобразования ржавчины обратно в железо не нова, и электролиз использовался для реставрации металла коллекционерами и археологами на протяжении десятилетий, и результаты могут быть очень впечатляющими: после надлежащей обработки виден блестящий металл.Однако точные требования иногда плохо понимаются, а оборудование часто грубовато по конструкции, хотя простая установка, построенная с использованием предметов домашнего обихода, вполне достаточна, если уделяется внимание определенным деталям. Обычно предлагаемое оборудование состоит из пластикового контейнера, некоторого количества стиральной соды, стальных пластин и зарядного устройства, хотя некоторые усовершенствования этого оборудования, в частности, замена зарядного устройства на соответствующий источник питания с ограничением по току, принесут дивиденды в виде улучшенных результатов. так что подробнее об этом позже.

Зачем использовать электролиз, если есть более простые методы?
Удаление ржавчины с помощью пескоструйной обработки или других абразивов, безусловно, очищает металл, но это не подходит для очень старых или ценных артефактов, поскольку разрушительно удаляет хороший металл вместе с ржавчиной.

Ржавчину можно растворить сильными кислотами, но кислота также разрушает хороший металл. (Слабые кислоты, такие как уксус, просто не работают с сильно заржавевшими предметами.) Мне нужен был способ удалить только ржавчину и не более того, с надеждой, возможно, даже попытаться спасти часть ржавого металла и электролитической ржавчины. удаление казалось лучшим способом продолжить.

Не заблуждайтесь, думая, что электролиз ржавчины - это волшебный или быстрый и простой способ удаления ржавчины. Установка устройства и условий для электролиза требует места и времени, а удаление рыхлой преобразованной ржавчины после завершения обработки также требует времени и довольно беспорядочно. Однако, если вы готовы приложить усилия, я считаю, что результаты того стоят.

Обратите внимание, что электролитическая очистка не работает с цветными металлами, такими как медь, бронза, латунь, олово, олово или алюминий.Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, редко образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть отменен электролитически. В случае сплавов меди и олова обработка будет безвредной, хотя я понимаю, что щелочной раствор может отрицательно повлиять на алюминий, и поэтому его не следует подвергать такой обработке.

Вернуться к началу

Пример того, чего можно достичь

Я считаю, что здесь было бы полезно привести пример результатов, которые могут быть получены с помощью электролитического процесса, и описать условия, при которых они были достигнуты.После долгих поисков подходящего предмета я наконец остановился на старой подкове, которую нашел несколько месяцев назад. Этой подкове, вероятно, было больше ста лет, и она находилась в особенно сильно корродированном состоянии, так как большую часть времени она зарыта в землю, где образовался толстый слой чешуйчатой ​​ржавчины, которая стерла все детали поверхности.

Слева находится фотография обуви, которая, очевидно, находится в очень сильной коррозии, и лежащему под ней металлу, несомненно, были нанесены значительные повреждения.Обратите внимание, что даже в версии изображения с высоким разрешением невозможно различить детали поверхности, не видно гвоздей или их отверстий. Попытка очистить это будет представлять собой экстремальное испытание электролитического процесса, но я все равно решил попробовать, просто чтобы посмотреть, что можно спасти.

Первоначально обувь была подготовлена ​​к обработке с помощью небольшого напильника, который осторожно удалил небольшой участок ржавчины с одного края, чтобы обнажить металл, чтобы можно было выполнить электрическое соединение с помощью зажима «крокодил».Затем приготовили довольно слабый раствор из двадцати литров стиральной соды из расчета одна десертная ложка с горкой на каждые два литра - всего пятнадцать ложек с горкой, и был разработан метод подвешивания обуви.

Когда все было готово, башмак подключали как катод, подавали ток, ограниченный четвертью ампер, и все оставалось работать в течение 48 часов. По истечении отведенного времени обработанную обувь вынимали из ванны. Здесь следует упомянуть, что раствор оставался достаточно прозрачным на всем протяжении, и никакой заметной коррозии анодных пластин не произошло, вероятно, это связано с малым приложенным током и, следовательно, с низким напряжением, и огромной площадью анодных пластин относительно катод.

Вынутую обувь промывали под краном, чтобы удалить остатки раствора. Я обнаружил, что внешние слои ржавчины теперь можно просто отодвинуть, слегка надавив пальцами, чтобы обнажить сплошную черно-серую металлическую сердцевину. Сначала я очистил сердцевину пластиковой щеткой, но обнаружил, что она не удаляет полностью оставшиеся черные отложения. Даже в этот момент все выглядело очень обнадеживающе, несмотря на очевидные повреждения и эрозию, вызванные процессом ржавления, так как положение отверстий от гвоздей теперь было хорошо видно, и можно было увидеть зерно железа там, где оно было вытравлено. процесс ржавления.

В конце концов я решил слегка протереть обувь металлической щеткой, и это оказалось ответом, поскольку черные отложения теперь легко удалялись, открывая блестящую серую металлическую основу. Сами отверстия для гвоздей оказались немного трудновыполнимыми, но я обнаружил, что все, кроме одного, можно протолкнуть с помощью небольшой отвертки, а в оставшемся отверстии все еще остается обрубок гвоздя. Наконец, обувь прополоскали теплой водой, чтобы нагреть металл, и быстро вытерли насухо туалетной салфеткой, в то время как сохраненное тепло металла быстро высушило все оставшиеся влажные участки, сводя к минимуму вероятность повторного появления ржавчины.Наконец, чтобы защитить обувь от дальнейшей коррозии, на нее было нанесено покрытие из легкого масла.

Вернуться к началу

Немного о химии ржавчины

Так что же это за ржавчина, которая доставляет нам столько хлопот?
Химия, участвующая в образовании ржавчины, довольно сложна и выходит за рамки этой страницы и моего полного понимания, но сайт, объясняющий некоторые детали процесса, можно найти здесь:
Rust Chemistry.
Тем не менее, небольшая основная информация о процессе может быть интересна, поэтому я опишу здесь, что я понимаю о нем.Когда железный предмет подвергается воздействию воздуха и небольшого количества влаги, он подвергается процессу, известному как ржавчина. Эта ржавчина является результатом соединения некоторого количества железа с кислородом воздуха с образованием новых соединений, точная природа которых зависит от условий окружающей среды. Например, в простом случае стального инструмента, который медленно заржавел в сарае, вероятно, будут присутствовать две формы коррозии, которые нас интересуют:

1.) Внешний слой красной ржавчины - это поверхность, которую мы видим, и состоит в основном из соединения с химической формулой Fe 2 O 3 ( n H 2 O), известного как оксид железа. .Этот материал занимает гораздо больше объема, чем металл, который он заменяет, и в результате он имеет тенденцию отслаиваться от поверхности и, если это происходит в механических устройствах, может захватывать движущиеся части. Образование этого рыхлого слоя ржавчины представляет собой полную потерю металла из детали, которая не может быть восстановлена.

2.) Под этим внешним слоем красной ржавчины может быть обнаружен более твердый, более темный слой материала, имеющий почти пурпурно-серый вид на свежем воздухе. Этот слой часто находится в прямом контакте с поверхностью металла и может проводить электричество.Он имеет химическую формулу Fe 3 O 4 , которая имеет тот же химический состав, что и минерал магнетит, и поэтому иногда его называют таковым, хотя чаще его называют просто «Черная ржавчина». Поскольку этот материал занимает тот же объем, что и исходное железо, особенности поверхности металла иногда могут быть сохранены в нем с небольшими искажениями, и, поскольку он имеет тенденцию оставаться прочно связанным с лежащим под ним металлом, он довольно устойчив к отслаиванию.

Поскольку реакция, участвующая в образовании ржавчины, является электрохимической, отсюда следует, что должна быть возможность каким-то образом обратить процесс вспять с помощью электричества, и это действительно так.До тех пор, пока полярность правильная с объектом, подключенным в качестве катода, можно химически восстановить часть черной ржавчины обратно до металлического железа с хорошей связью с исходным металлом. Во время этого процесса большая часть красной ржавчины превращается в Fe 3 O 4 и отделяется от поверхности, способствуя ее удалению после завершения преобразования.

Железный анод или положительный электрод следует рассматривать как расходный материал, и можно ожидать, что он будет подвержен коррозии в результате, прежде всего, присутствия молекулярного кислорода, соединяющегося с железом.Можно использовать высококачественную нержавеющую сталь в качестве анода, чтобы уменьшить это, хотя хром, присутствующий в нержавеющей стали, может образовывать ядовитые соединения хрома в электролите, поскольку он разрушается, что считается опасным и которое будет незаконно выбрасывать в канализацию в многие области. Также рекомендуется избегать оцинкованной стали, так как важно, чтобы цинк, никель, медь или подобные металлы не попадали в раствор, поскольку в противном случае на катоде может образоваться покрытие.

В процессе восстановления железо осаждается таким образом, чтобы оно было высоко реактивным, и на нем удивительно быстро образуется покрытие ржавчины, если оставить его влажным - фактически за считанные минуты, поэтому быстрое высыхание и нанесение защитного слоя это важно.Наконец, стоит упомянуть, что сам электролит не участвует в реакции, кроме как проводить электричество и обеспечивать щелочную среду, хотя уровень может немного снизиться из-за потерь из-за испарения и разложения воды на ее компоненты. газы. Если это произойдет в какой-либо степени, следует добавить простую воду, чтобы снова повысить уровень. Электролит также может несколько обесцветиться из-за продуктов ржавчины в суспензии, особенно при использовании более высоких токов, хотя это совершенно не влияет на процесс и нет необходимости менять раствор.

Вернуться к началу

Безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к описанию процедуры, следует упомянуть некоторые соображения безопасности.
Во-первых, используемый электролит является слабощелочным и, хотя он не считается опасным, следует избегать длительного контакта с кожей, и его необходимо держать подальше от глаз. Очевидно, что при попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Во-вторых, оборудование предполагает использование электроэнергии.Обычно встречающееся напряжение, обычно от 10 до 15 вольт, обычно не опасно, хотя, если контакт такой, что ток течет через тело, например, электрод в каждой руке, и руки были погружены в электролит на некоторое время и, следовательно, с высокой проводимостью, даже такое низкое напряжение может позволить опасному уровню тока течь через область груди, поэтому всегда отключайте питание перед перемещением разъемов. Очевидно, что существует также проблема с размещением сетевого оборудования рядом с жидкостью, поэтому необходимо руководствоваться здравым смыслом в отношении относительного расположения компонентов.

Важный момент касается производства взрывоопасных газов. Когда ток проходит через электролит, на электродах выделяются газообразный водород и кислород, которые при смешивании создают взрывоопасную смесь. Убедитесь, что процедура проводится в хорошо проветриваемом помещении, и избегайте искр или пламени поблизости. Имейте в виду, что при подключении или отключении разъемов во время подачи питания возникнет искра, и это может вызвать взрыв. Всегда выключайте сетевой трансформатор перед регулировкой разъемов электродов.

Мое последнее замечание по технике безопасности касается использования нержавеющей стали для анодов, и хотя я упоминал об этом ранее, я считаю, что это достаточно важно, чтобы упомянуть еще раз. Этот подход может показаться привлекательным, потому что этот анодный материал не будет ржаветь во время использования, и я видел этот материал, предложенный на некоторых веб-сайтах. Большая проблема заключается в том, что большинство нержавеющих сталей содержат металлический хром, и во время электролиза соединения хрома могут попадать в электролит. Соединения хрома очень ядовиты, и во многих странах их выброс в канализацию может быть незаконным.Я не совсем уверен, насколько это опасно, но в целях безопасности я рекомендую вам не использовать нержавеющую сталь в качестве материала анода.

Вернуться к началу

Метод

Во-первых, необходимо найти подходящий контейнер для электролита, достаточно большой, чтобы полностью погрузить очищаемый предмет, и я рекомендую контейнер из пластика, так как он полностью инертен и не токопроводит.


На этой фотографии показано оборудование, которое я использую в настоящее время для небольших проектов: пластиковый контейнер
, железные анодные пластины и специально изготовленный мной источник питания, который позволяет
контролировать ток.

Необходимо найти подходящий материал для анодов, и стальная пластина толщиной 0,5–1 мм, используемая для ремонта автомобилей, является хорошим выбором, поскольку ее можно легко разрезать и придать форму, и она недорогая, хотя ее нельзя гальванизировать или гальванизировать каким-либо иным образом. может привести к тому, что металл, используемый для покрытия, обычно цинк, образует соединения в электролите, которые могут повлиять на конечный результат. Металлическая пластина часто покрыта защитной масляной пленкой, и этот слой необходимо удалить с помощью растворителя или моющего средства перед использованием, и, очевидно, его нельзя красить - все, что может препятствовать прохождению электрического тока между металлическими пластинами и жидкостью. быть удаленным.

Металлическим анодам необходимо придать форму, соответствующую внутренней части контейнера, чтобы часть каждой пластины выступала над уровнем воды, чтобы можно было выполнить соединение. Они должны иметь большую площадь поверхности по сравнению с очищаемой деталью и иметь возможность `` видеть '' большую часть поверхности детали со всех сторон, чтобы свести к минимуму участки, не подлежащие очистке из-за эффектов затенения, так как ток в электролите имеет тенденцию двигаться по прямым линиям, а не по углам.Анод, сделанный, например, из небольшого куска стального стержня, в какой-то степени подойдет, но его нельзя назвать удовлетворительным.

Следует помнить, что все анодные секции, если используется более одной, должны быть электрически связаны друг с другом с помощью зажимов и проволоки, и будет полезно включить пластину поперек дна ванны и, в идеале, сетчатый анод поперек сверху, чтобы гарантировать, что деталь полностью окружена анодным материалом. Альтернативой может быть просто перевернуть деталь на полпути, чтобы убедиться, что обработаны все поверхности, на которые были нанесены эффекты затенения.

Затем должен быть приготовлен щелочной электролит, и я считаю, что лучшим универсальным вариантом является раствор карбоната натрия, Na 2 CO 3 , поскольку он достаточно безопасен, а также доступен во многих странах. супермаркеты под различными торговыми марками. Будьте готовы к небольшому осаждению белого карбоната кальция, поскольку карбонат натрия реагирует с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, особенно в регионах с жесткой водой, это имеет тенденцию сначала придавать раствору молочный оттенок, а затем покрывать изделие. и электроды со снежным осадком по мере его осаждения.При желании раствору можно дать постоять в течение дня или двух, чтобы дать этому осажденному химическому веществу время осесть на дно, а прозрачный раствор декантировать или отложения, оставшиеся там, где они оседают, на дне ванны из резервуара. способ.

Предлагаемые концентрации растворов различаются, и любое разумное количество, согласующееся с проводимостью электричества, должно обеспечить адекватные результаты, хотя сейчас я регулярно использую довольно крепкий 10% раствор стиральной соды. Я немного поэкспериментировал с каустической содой, и подходящая концентрация для этого более сильного химического вещества была бы около 2%, хотя я не заметил никакой разницы в результатах между ними.Чтобы прояснить эти приведенные значения силы раствора, он просто указывает вес химического вещества, содержащегося в 100 мл раствора, так, например, 10% раствор будет включать растворение 10 граммов химического вещества в воде и доведение конечного объема до 100 мл. Очевидно, это то же самое, что 1 литр, содержащий 100 граммов химического вещества, и так далее. Помните, что при использовании каустической соды она сразу же повредит кожу при контакте, поэтому необходимо использовать соответствующую защиту.


На этой схеме показаны необходимые компоненты
и способ подключения.

Теперь требуется какой-то блок питания. Он должен обеспечивать постоянный ток низкого напряжения, и для этой цели часто рекомендуются зарядные устройства для аккумуляторов, хотя из-за низкого сопротивления электролита могут протекать большие токи, вызывая реальный риск повреждения зарядного устройства или даже возгорания. Даже если этого не происходит, результирующий ток слишком велик для преобразования хорошего качества, что приводит к чрезмерной эрозии анода и возможности образования отложений железа на катоде низкого качества, а относительно высокое напряжение, присутствующее на электролите, вызывает образование воды. разрезать его на составные части, в результате чего на катоде выделяется большое количество взрывоопасного водорода.Для дорогостоящих предметов необходимо немного доработать оборудование, но если зарядное устройство является единственным доступным вам источником тока, хорошим решением будет разместить автомобильную лампу малой мощности последовательно с резервуаром для электролиза, чтобы уменьшите ток до низкого значения, лампа на 12 вольт и 2,2 ватта или аналогичная полезна для ограничения тока примерно до 200 мА или около того, а для более высоких токов можно использовать лампы большей мощности - см. раздел «Особые соображения» ниже страницу для получения дополнительной информации.

Когда придет время подключать, соблюдайте правильную полярность - очищаемый элемент ДОЛЖЕН быть подключен к отрицательной клемме. Очень важно, чтобы электроды были подключены правильно, так как несоблюдение этого правила приведет к постепенному разрушению детали. Также требуется хорошее электрическое соединение с деталью, которое потребует удаления ржавчины с небольшого незаметного участка до блестящего металла для обеспечения хорошего контакта. Детали, состоящие более чем из одного компонента, например ловушка для джина, должны иметь все отдельные компоненты, электрически связанные с катодом.Это наиболее важно - не предполагайте, что компоненты будут электрически связаны просто своим тесным физическим контактом друг с другом. На фото слева показано, как мое оборудование очищает довольно ржавую ловушку для столбов. В версии с высоким разрешением этого изображения вы можете увидеть, как ловушка подвешена в растворе, а также то, что есть отдельные соединения с различными частями ловушки. Также видна обширная область анода, состоящая из четырех пластин, электрически соединенных вместе, и, несмотря на то, что электролит использовался в то время, когда была сделана фотография, электролит все еще прозрачный с очень небольшим образованием пузырьков.Это происходит в основном из-за слабого протекающего тока, около четверти ампера, в результате чего на ванне появляется только небольшое напряжение.

После подготовки и подключения деталь можно подвесить и опустить в электролит, убедившись, что она не касается анодов из стальных пластин и подачи питания. Первоначально не должно быть пузырьков, выходящих из катода, поскольку перепад напряжения должен быть недостаточным для разрушения воды и находится в районе 1,8 вольт, и если наблюдается более высокое напряжение, чем это, то ток может быть слишком большим или может быть слишком большим. может быть плохой контакт с изделием.Однако после завершения реакции будет наблюдаться повышение напряжения до более чем 2 вольт, а также образование пузырьков водорода из детали, и это может указывать на завершение процесса, хотя рекомендуется продлить время сверх этого на добрые 50%, чтобы все было завершено.

По прошествии соответствующего времени, обычно около 48 часов при четверти ампера для предмета среднего размера, питание можно выключить, поднять предмет и провести первоначальную очистку с помощью чистящей щетки или чего-то подобного во время работы. воды, позаботившись о том, чтобы потом быстро высушить его - использование горячей воды для стирки помогает сушке сушиться из-за удерживаемого тепла.Заключительным этапом является тщательное удаление оставшихся черных продуктов конверсии с помощью небольшой проволочной щетки, а для защиты от дальнейшей коррозии можно нанести тонкий слой масла. Нет риска чрезмерной обработки железного артефакта с помощью электролиза, поскольку чистое железо не подвержено влиянию процесса, и поэтому деталь может оставаться в электролите на неопределенное время, пока продолжает течь ток, чтобы обеспечить защиту от коррозии.

Некоторые детали могут состоять из компонентов, изготовленных из комбинации металлов, или могут иметь железные части с цинковым или никелевым покрытием или гальваникой.Такое покрытие и любые латунные компоненты кажутся совершенно незатронутыми, если им дается катодная защита, поскольку они также подключены к отрицательной клемме вместе с остальной частью артефакта, но, к сожалению, любая коррозия, присутствующая на этих цветных металлах, также, кажется, не затронута, и поэтому потребуется более традиционный процесс очистки. Мне еще предстоит провести тесты с алюминием, но пока я рекомендую вам не помещать в раствор какие-либо артефакты, содержащие алюминиевые компоненты.

Вернуться к началу

Особенности

Всегда течь ток.
Важно убедиться, что ток течет, пока деталь находится в электролите, поскольку именно катод в цепи защищает ее от коррозии. Если деталь останется в электролите без протекания тока, возможно, в зависимости от ее точного состава, она начнет корродировать, тем более, если соединения анода и катода закорочены вместе, поэтому, если необходимо выключен, удалите также компоненты из электролита.

Напряжение и ток.
Хотя использование зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока позволит справиться со случайными предметами и может дать разумные результаты, для получения лучших результатов или ценных предметов следует обращать внимание на протекающий ток. Проще говоря, если позволить слишком высокому току течь с самого начала, осажденное железо будет очень пористым и, возможно, оторвется от поверхности, и быстрое образование пузырьков водорода может привести к срыву ржавчины, которую, возможно, можно было бы восстановить более щадящими методами.Если вы обнаружите, что аноды сильно ржавеют, раствор сильно пузырится, а электроль сильно обесцвечивается, сила тока слишком высока.

Вот почему я считаю необходимым ограничить ток до максимального значения на основе предполагаемой площади поверхности очищаемого изделия, и, хотя мнения расходятся относительно точной плотности тока, я использую и рекомендую значение примерно 1 мА на квадрат. сантиметра, поскольку это обеспечивает хорошую скорость преобразования, позволяя раствору оставаться прозрачным, а коррозию анода сводить к минимуму.Очевидно, что попытка оценить площадь поверхности может быть сложной задачей для сложной детали, поэтому просто сделайте разумное предположение - здесь большая широта, и нам не нужно быть точными, но мы ошибаемся. Процесс следует оставить на несколько дней на этом уровне, чтобы обеспечить полное преобразование, или до тех пор, пока не будет наблюдаться небольшое повышение напряжения на ванне.

Предотвращение образования ржавчины во время окончательной очистки
Процесс мытья и очистки водой после электролитической обработки позволяет повторно заржаветь детали до того, как появится возможность полностью высохнуть, что может испортить отделку.Одна система, которую я иногда использую, помогает избежать этого, полностью удаляя воду с заключительных стадий, и этот процесс, хотя и громоздкий, работает хорошо и описан здесь:
Во-первых, деталь необходимо вынуть из емкости для очистки и сразу же поместить в емкость с водой. чистой водой, где он протирается пластиковой щеткой, чтобы удалить большую часть ржавчины и подобных копоти продуктов конверсии, и хорошо ополаскивается, чтобы удалить стиральную соду. Затем его очищают и ополаскивают метиловым спиртом (подойдет чистый спирт), чтобы удалить воду вместе с большим количеством ржавчины, и дают высохнуть.Теперь можно выполнить окончательную очистку сухой детали, а когда этот этап будет завершен, ржавую пыль можно будет смыть, снова используя растворитель, такой как метиловый спирт. Как только он испарится, при желании на изделие можно нанести окончательное покрытие маслом или краской. Важно отметить, что растворители могут быть опасными при вдыхании или обращении с ними, поэтому эти этапы следует выполнять только на открытом воздухе с соответствующей защитой и в соответствии с инструкциями и предупреждениями, относящимися к конкретным используемым растворителям.

Покраска обрабатываемого изделия
Я получил довольно много информации относительно того, подходит ли поверхность обработанного металла для окраски без дополнительной обработки. По правде говоря, я не знаю, так как я еще не пробовал это - мои части либо оставлены как есть, либо покрыты маслом. Я приветствую мнения по этому поводу и постараюсь провести несколько экспериментов. Однако я бы посоветовал нанести слой «красной свинцовой» грунтовки, а затем обычную металлическую краску, и что вероятность образования ржавчины под краской будет небольшой.

Вернуться к началу

Об очистке цветных металлов

Я получил довольно много писем об очистке цветных металлов, таких как медь, бронза, свинец и серебро. Некоторые из этих металлов часто встречаются, например, в монетах, поэтому необходимо попытаться очистить артефакты, сделанные из этих или подобных металлов. Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, не образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть обращен электролитически, и может возникнуть повреждение, если попытаться очистить определенные металлы таким образом.До сих пор мой опыт в основном был связан с консервацией корродированных железных или стальных артефактов, поэтому я не могу дать много практических советов по очистке и сохранению таких предметов, хотя есть очень информативный сайт, посвященный именно это место, и хотя оно в основном связано с артефактами, извлеченными из среды соленой воды, предоставленная информация должна оказаться очень полезной:
Conserving Underwater Archeology.

Вернуться к началу

A Специальный источник питания

Идея создания источника питания может показаться сложной задачей для любого, кто не знаком с электроникой, но для тех, кто заинтересован, способен или кто знает кого-то, имеющего опыт в таких вопросах, я опишу детали такого источника, чтобы можно было быть построенным.


На этой схеме показаны компоненты, необходимые для создания регулируемого источника питания с ограничением по току
, подходящего для небольших и средних проектов по удалению ржавчины.
Значения и назначение компонентов см. В таблице ниже.
C1, C2 Электролитик 2200 мкФ для сглаживания.
Использование двух сократит ток пульсаций на каждом вдвое.
C3 0,47 мкФ развязка для стабильности
C4 0,22 мкФ развязка для стабильности
R1 820 Ом
R2
Требуемый предел тока, R резистор
1 Ом = прибл.500 мА
5 Ом = прибл. 100 мА
VR1 Переменный резистор 10 кОм для настройки напряжения.
SW1 4-х полюсный переключатель для выбора тока.

Эта схема представляет собой простой источник питания, построенный на микросхеме регулятора напряжения L200, доступной у большинства поставщиков электроники, и многие другие микросхемы регулятора будут выполнять ту же работу. Этот конкретный имеет внутреннее ограничение по максимальному току в 2 ампера, которого будет более чем достаточно даже для довольно больших частей, а более низкие токи могут быть выбраны при необходимости в соответствии со значениями соответствующих резисторов, значения для них в зависимости от индивидуальных требований и руководств. по таблице выше.Помните, что медленнее определенно лучше для этой работы, и мой источник питания имеет предел 100 мА при минимальном значении, с 500 мА и 1 ампер в качестве промежуточных настроек в дополнение к максимальному выходу в 2 ампера.

Что касается принципиальной схемы, R4 постоянно подключен, и когда переключатель находится в положении 1, он настроен на минимальный требуемый ток. Положение 4 обходит любые ограничивающие сопротивления и вызывает внутренний предел, который составляет максимум 2 ампера, в то время как положения 2 и 3 предназначены для обеспечения промежуточных настроек тока в соответствии с используемыми сопротивлениями, хотя вполне возможно включить более двух промежуточных настроек. указывается с помощью соответствующего переключателя, это просто вопрос личного выбора.Регулируемое выходное напряжение также может быть установлено с помощью переменного резистора, если необходимо, и это сделает оборудование более универсальным, хотя возможность изменять регулируемое напряжение не требуется, и можно использовать постоянный резистор номиналом, определяемым экспериментально. жестко зашит, чтобы обеспечить напряжение около 10-15 вольт.

Сам блок регулятора должен быть установлен на большом эффективном радиаторе, чтобы обеспечить его работу при приемлемой температуре, и я рекомендую спецификацию 2.2 ° на ватт с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать проблем при работе на полном токе или в условиях непреднамеренного короткого замыкания. Узел трансформатора и выпрямителя должен быть построен для обеспечения указанной выше цепи постоянным током при соответствующем напряжении, и трансформатор с вторичной обмоткой от 12 до 15 вольт при номинальной мощности 50 ВА должен быть подходящим, а мостовой выпрямитель рассчитан на Предлагается 5 ампер. Очевидно, что компоненты высокого напряжения, такие как сетевой трансформатор, должны устанавливаться и подключаться только компетентным лицом, так как соответствующие напряжения смертельны.Включение амперметра является роскошью, но может дать полезную индикацию фактического протекающего тока, поскольку он не всегда может соответствовать установленному пределу тока, и такое состояние может указывать на плохое соединение с деталью, электролит низкой прочности и т. Д. . Здесь идеально подойдет измеритель с отклонением полной шкалы в 2 ампера. Я также считаю полезным иметь возможность контролировать напряжение, возникающее в ванне, и, поскольку напряжение здесь редко поднимается намного выше 2 вольт, для точности необходим вольтметр с низкими показаниями, и я считаю, что портативный цифровой мультиметр дает необходимую точность при эти напряжения, при этом он невосприимчив к повреждению, если он окажется под воздействием полного напряжения холостого хода.

Что касается фактической конструкции, компоновка схемы не критична, и она может быть построена на односторонней медной ламинатной плате или с использованием маркировочной ленты, но важно, чтобы развязывающие конденсаторы C3 и C4 были установлены как можно ближе к контактам регулятора. можно избежать проблем с нестабильностью и использовать соответствующий радиатор. Корпус для этого проекта может быть практически любым, в который компоненты могут поместиться физически, при условии, что имеется множество вентиляционных отверстий для предотвращения повышения внутренней температуры, а любые точки высокого напряжения защищены от случайного прикосновения любопытными пальцами или зондированием. отвертка.Если выбран металлический корпус, я предлагаю заземлить корпус.

Вернуться к началу

Другие ссылки на удаление электролитической ржавчины

Ниже приведены ссылки на другие страницы в Интернете, посвященные электролитическому удалению ржавчины, в случайном порядке. Надеюсь, что на их сайтах и ​​на моем вы лучше поймете используемые методы.

Электролитическая очистка

Электролиз - Удаление ржавчины

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Электролитическое удаление ржавчины


Надеюсь, информация, которую я предоставил на этой странице
, будет как информативной, так и полезной.
Счастливого уничтожения ржавчины!

Вернуться к началу

Если у вас есть какие-либо комментарии или предложения по дополнениям или исправлениям к этой странице
, пожалуйста, напишите мне по этому адресу:

Включите JaveScript!

© Эндрю Весткотт 2003-2021

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий бак электролиза выглядит.Впоследствии я понял, что должен написать моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз - это пропускание постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины из гаражных распродаж находит.

Материалы

  1. Зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей / лодок / мотоциклов с ручным управлением. Я выбрал старую НАПА от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.

    Примечание: если вы видите старую клемму с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.

  2. Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов. в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как она может производить небольшие количества шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
  3. Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для опять же, что-нибудь еще, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком. имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью, Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
  4. Стальная проволока для ограждения для соединения анодов. Вы также будете использовать это чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.

    Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку. гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем опыт.

  5. Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло с карбонатом натрия (не бикарбонатом - пищевой содой) в них. Я плачу ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
  6. Вода. Просто наполните бак садовым шлангом.
  7. Кусачки для резки заборной проволоки
  8. Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки. плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
  9. Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так. обязательный.

Настройка

  1. Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных. Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому не делайте этого в помещении.
  2. Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» с объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд резервуара, положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам). возможно), чтобы облегчить себе жизнь.

    Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.

  3. Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
  4. Добавьте стиральную соду. Практическое правило - 1 столовая ложка на галлон, но больше не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
  5. Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину второй проход. НЕ позволяйте инструменту касаться арматурного стержня.

    Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и так повесьте свой инструмент.

  6. Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
  7. Подсоедините отрицательный зажим к проводу на вашем инструменте.
  8. Включите зарядное устройство.
  9. Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте датчик на зарядном устройстве. Я обычно использую зарядное устройство на 12 В и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится менее ржавый.

    Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд хорошо, возможно, вам понадобится добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как начинают видеть пузыри.

  10. Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от уксус.
  11. Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или Пэд Scotch Brite.
  12. Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я научились быть быстрыми с фазами от чистки до защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Сюда все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо, В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал край проволочным колесом, так что пришлось добивать. Подчистил стороны.
Корпус
Емкость для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе камни. Я нанесла на отделку слой Autosol, чтобы предотвратить ржавчину. (с надеждой). Пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.
Мелкие детали
Ванна с уксусом и полировка проволочного круга
Лезвие
Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе камень + кожаный ремешок
Латунные детали
Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо
Деревянные детали
Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше, но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени масло для финиша тоже.
* * * .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *