Как подсоединить вилку к проводу с заземлением: Как подключить вилку – с заземлением

Как подключить вилку – с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про мощность

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую –

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

ВИДЕО

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

с заземлением по цветам, на два или три провода

Содержание статьи:

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети. Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Электрическая вилка евростандарта

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

• без заземления;
• разборные модели;
• с заземлением;
• неразборные модификации;
• евростандарт;
• обычного типа.

Вилка с заземлением

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Угловая евровилка CEE 7/16

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

• С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
• С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Монолитная вилка

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Строение электровилки типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Замена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Этапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Поляризованная электрическая вилка IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Как подключить вилку к проводу? Инструкция с фото и видео.

Очень часто нам приходится менять старые электровилки на бытовых приборах в силу их не долговечности, а все потому, что производители на всем экономят. Так как подключить вилку к проводу, если старая сломалась или же просто отпал провод, а сама вилка не разборная? Все очень просто!

Первое, с чем нужно определиться, это вилка у вас с заземлением или без. Как это узнать? Электровилка с заземлением имеет три контакта, то есть к ней подключается три провода, а вилка без заземления два контакта, то есть к ней подключается два провода. Это можно посмотреть по количеству проводов в кабеле питания электроприбора.

Второе, что нужно знать, на какую максимальную нагрузку рассчитан электроприбор, к которому мы подключаемся. Электровилки бывают на 6, 10, 16 А и так далее. В домашней электросети применяются именно эти три. На сколько ампер нам нужна вилка? Рассчитать очень просто! Например, это электрочайник мощностью 2 000 Вт. Он работает от сети 220 В. Нам нужно разделить  2000/220=9.09А. Получаем, что для чайника будет достаточно вилки на 10 А. Но я бы рекомендовал брать с запасом на 16 А, по той причине, что производитель всегда завышает показатели на свою продукцию, а если электровилка сделана в Китае, то и подавна.

Третье, на что следует обратить внимание, это направление подключение провода к вилке, оно бывает прямым и под углом в 90 градусов. В большинстве случаем вилка под углом 90 градусов будет удобнее в эксплуатации, поэтому рекомендую покупать именно такие вилки.

Как подключить вилку к проводу? Что для этого нужно?

На самом деле, подключить кабель к электровилке очень просто, для этого нам понадобится минимум инструмента: отвертка и нож, возможно еще паяльник, но это не обязательно.

Берем нож и зачищаем изоляцию на проводах, делать это нужно акуратно, что бы не повредить медные жилы.

Теперь берем отвертку и разбираем электровилку. Как правило, нужно открутить только один винтик и вилка с легкостью разбирается.

Продеваем провод в пластиковый корпус вилки.

Закрепляем провода винтами. В моем случае, их только два, но может бить и три. Третий – это заземление, он имеет желтый, зеленый или желто-зеленый цвет.

Специальным зажимом фиксируем кабель, что бы наши провода не выпали со своих креплений. Собираем электровилку обратно и проверяем работоспособность, включая ее в розетку. На этом все. Как вы могли заметить, что подключить вилку к проводу совсем просто и с этим справится каждый.

Как поменять вилку на проводе: видео, фото, инструкция Инструкция по замене электрической вилки пригодится новичкам в электрике, которые не знают, какой проводник к какому штырьку подключить. На сегодняшний день вся бытовая техника подключается к сети с помощью евровилки, которая отличается от обычного варианта исполнения наличием заземления. Как следствие – вместо привычных 2 жил нужно подключить 3, что и вызывает сложности у некоторых домашних мастеров. Далее мы расскажем, как поменять вилку на проводе, предоставив пошаговую инструкцию с фото примерами, а также наглядные видео уроки!

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

1. Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца).
2. Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.

   

   

   
   
3. Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками.
4. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже.
5. А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный. Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна.
6. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте.
7. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Простая технология замены

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Как поменять вилку на проводе: видео, фото, инструкция

Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 489

Для тех, кто собрался сделать замену вилки в домашних условиях рекомендуем изучить нашу инструкцию. Пред тем как поменять вилку на проводе нужно сперва определить, разборный данный узел или нет. Так же вам следует знать, что от правильности монтажа электро-вилок зависит здоровье бытовой техники. Мы с удовольствием расскажем, как произвести замену своими руками не прибегая к услугам электриков!

Как заменить сломанную евровилку

Перед началом монтажных работ вам нужно удостовериться, в том, что кабель с вилкой не подключены к сети 220 Вольт! Это нужно для того, чтобы избежать удара электрическим током!

Теперь следует разобраться какого типа вилка, так как именно этот фактор влияет на алгоритм сборки. Как правило, в большинстве случаев для бытовой техники используется не разборная вилка на три жилы. Данной особенностью конструкции мы обязаны инженерам, которые в разы ускорили и удешевили производство литых вилок. Ну и конечно же без внимания маркетологов данная конструкция не осталась, сломалась вилка, купи новый бытовой прибор. Такие принципы уже давно действует в Японии и Европе. Ну раз уж мы Россияне, и нас не напугать заменой не разборных вилок, то давайте же приступим!

Замена не разборной евровилки

И так, что же делать с литой вилкой, как её разобрать? Не надо её разбирать, следует её отрезать, и установить новую вилку! Алгоритм действий достаточно прост:

1. Отрезаем бокорезами кабель у основания старой вилки.
2. Канцелярским ножом разрезаем вдоль 5 см оболочки кабеля.
3. С кончиков трёх жил снимаем изоляцию по 2 см.
4. Скручиваем оголённые жилы пассатижами, чтобы осталось около 1 см.
5. Присоединяем провода к контактам, и при помощи отвёртки фиксируем.
6. Собираем корпус и стягиваем фиксирующим винтом.

Наглядная пошаговая фото-инструкция по замене вилки:

Замена разборной вилки

Если у вас электрическая вилка старого образца, она разборная и имеет всего две жилы, то инструкция будет очень похожа с предыдущей. Заземление для данного типа вилок не предусмотрено, по этому заземляющую жилу глушим (срезаем под корень). Давайте рассмотрим по шагам как установить вилку на проводе:

Для того чтобы лучше усвоить алгоритм действий по замене вилки можно посмотреть видео:

Заключение

Самое главное, на этапе сборки все узлы штепселя затягивать на совесть. Не оставляйте оголённые жилы, если зачистили больше чем нужно, то лучше срежьте лишнее.

Если моя статья по замени бытовой вилки была для вас полезна поставьте пожалуйста 5 звёзд автору. Пишите свои вопросы в комментариях, отвечу всем. Благодарю всех за внимание!

ПолезноБесполезно

Инструкция по замене электрической вилки

Узнайте, как правильно подключить провода к новой вилке, просмотрев наглядную инструкцию в фото примерах!

Инструкция по замене электрической вилки пригодится новичкам в электрике, которые не знают, какой проводник к какому штырьку подключить. На сегодняшний день вся бытовая техника подключается к сети с помощью евровилки, которая отличается от обычного варианта исполнения наличием заземления. Как следствие – вместо привычных 2 жил нужно подключить 3, что и вызывает сложности у некоторых домашних мастеров. Далее мы расскажем, как поменять вилку на проводе, предоставив пошаговую инструкцию с фото примерами, а также наглядные видео уроки! Содержание:

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

1. Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца).
   
2. Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.
   
   
   
3. Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками.
   
4. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже.
   
5. А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный. Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна.
   
6. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте.
   
7. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.
   

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Простая технология замены

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Как нужно менять евровилку своими руками?

Простая технология замены

Нравится0)Не нравится0)

как устроена и зачем нужна

В продаже представлены бытовые разъемы, электрические штепсельные вилки, гнезда разных моделей. Типы – обычные, с заземлением, кольцом, тройником, разным набором гнезд. Внутренние механизмы помещаются в корпуса из высокотехнологичного специального пластиката, резины. Подробнее о том, зачем нужна вилка с заземлением, и как она применяется – далее.

Назначение

Вилки электрические с заземлением предназначаются для разъемных подключений приборов к общей сети. В их состав входят штепсельная вилка, розетка. Розетка представляет отдельную часть соединения, которая дает питание за счет непосредственного контакта с сетью.

Вилка предполагает контакт со стороны электрического прибора, поэтому параметры соединений должны совпадать.
Евровилка с заземлением должна отвечать таким требованиям:

• иметь надежный контакт;
• идти с качественной электроизоляцией;
• иметь правильную поляризацию;
• защищать от прикосновенией;
• технически исключать возможность неправильного подключения.

Важны для вилок негорючесть, хорошая защита от чрезмерных нагрузок, соблюдение правильного порядка подключений контактов. Обычные вилки электрические с заземлением имеют высокий защитный класс, хорошую электробезопасность. Конструкции стандартно разборные, к ним подключают электрошнуры на 2-3 жилы с сечением не более 2.5 мм. Также вы можете выбирать другие евровилки с заземлением с учетом текущих требований к конфигурациям и размерам.

Типы

Электровилка с заземлением бывает двух типов:

Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен.
Другие параметры угловых вилок с заземлением:

• штыревые контакты – 2 или 3;
• форма – от плоской до многоугольника.

При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются. Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой.

Порядок монтажа

Вилка угловая с заземлением устанавливается по такой схеме:

1. К одному контакту вилки подключается фаза, которая подает напряжение на потребитель.
2. К другому контакту подключается провод с нулем. По нулевым, нейтральным контактам в идеале должен идти ток одинакового номинала. В случае замыкания он увеличивается, срабатывает защита. Соединение нейтрали с корпусом либо контуром заземления запрещено.
3. Третий заземляющий контакт подключается к заземляющему проводу. Непосредственной связи с фазными проводами он не имеет. Он неразрывно связан с теми частями конструкции, которые являются заземлением.

Поскольку в производстве вилок электрических с заземлением разных странах единого стандарта нет, то разновидностей вилок много. Вот некоторые типы питания в других странах:

• 110-127 В и 60 герц – США;
• 220-240 В, 50 герц — евровилка с заземлением.

В России за единый стандарт принимают евро вариант, а не американский.

Стандарты разъема А

Вилка угловая с разъемами А типа используется в Японии, Америке. В американском варианте штырьки имеют разную толщину, в японском одинаковую. Другое название – Class II. Азиатская вилка в американскую розетку входит, но не наоборот. Вот пример американской вилки. Если стандарт вилки или розетки не совпадает с российским, то применяют переходники.

B категория

Мощные устройства для бытового применения с потребление тока 15 ампер. Другое название – Class I. Есть заземляющий контакт, В разъемы применяются намного чаще, чем А.

Класс C

Другое название — советская, поскольку данные устройства повсеместно применяли в СССР.

Вилка с заземлением евро типа в разъем С не войдет, классификатор – CEE 7 / 16.

Отечественные устройства

Вилка, производимая в России, должна отвечать стандартам ГОСТ 7396. Технические параметры наносятся на корпус – это напряжение, частота, ток. Группы устройств данной категории:

• CEE 7 / 16 либо C 5 с контактами 4 мм, изолированными от корпуса, рассчитанными на предельные значения тока 6 Ампер;
• CEE 7 / 17 – тут вилка относится к C 6 классу, имеет утолщенные штырьки, предельный ток 10 Ампер.

Старые вилки C1 — b комплектуются штырьками 6 мм в толщину, заземления не имеют.

Особенности подключения

Вилки электрические с заземлением нужно подсоединять строго с учетом параметров подключаемого устройства, токовых возможностей штекерной части. Вилка с заземлением евро – наиболее безопасный вариант, другие применять нежелательно.
Обязательно предварительно узнать мощность подключаемого устройства ( и рассчитать силу тока, который будет протекать через контакты вилки). Например, простую вилку присоединять к варочной индукционной поверхности нельзя, поскольку варочная поверхность расходует в районе 7 КВт, и не каждая вилка выдержит данные нагрузки. Ток можно посчитать по нижеприведенной формуле.

Для духового шкафа, электрического бойлера расчеты проводятся аналогичным образом.

Инструменты

Чтобы подключить вилку с заземлением евро, возьмите:

Вспомогательные аксессуары обычно не требуются.
Порядок действий: стандартная схема
Рассмотрим, как подключить вилку 220 В с заземлением поэтапно:

1. Берите кабель – например, круглый 3*1.5 мм.
   
2. Раскручивайте корпус – сбоку либо снизу.
   
3. Зачистите провода от изоляции – получить нужно три жилы с зачищенными проводками на концах (1 см достаточно).
   
4. Разбирайте, выкручивайте контактную группу, присоединяйте к штыревым контактам нуль и фазу (заземление – это контакт сбоку).
   
5. Синий и коричневый проводки включите в контакты, желтый к заземляющему контакту.
6. Контакты протяните, чтобы проводки сидели плотно.
   
7. Уложите части, соберите корпус, закрутите крепежный винт.
   

Проверьте качество сборки.
Как подключить провод к вилке с заземлением видео смотрите ниже:

Замена поломанной евровилки

Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

1. Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
2. Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
3. Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
4. Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
5. Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
6. Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

Замена старой электровилки

Если проводка в квартире старая без заземляющего провода, и необходимо заменить вилку на вилку без заземляющего контакта, то для замены нужно будет применять другую схему:

1. Срезайте вышедшую из строя старую электровилку.
2. Снимайте наружную оболочку провода, зачищайте концы до 20 мм, откусывайте излишки.
3. Крепите жилы по аналогичной выше схеме, формируя из зачищенных концов кольца, как на фото.
4. Включайте пару проводников в вилку без привязки к полюсам. Если в шнурке 3 проводка, желто-зеленый нужно будет срезать – для его подключения мест нет.
5. Зажимайте пластину и собирайте корпус.

Технология замены электровилки с заземлением простая, главное правильно присоединить жилы. Для этого учитывайте стандартную цветовую маркировку проводов.

Какая разница между двух- и трехконтактными штекерами?

Реклама

Давайте начнем с того, что делают отверстия в розетке. Если вы посмотрите на нормальную 120-вольтовую розетку в Соединенных Штатах, есть две вертикальные прорези, а затем круглое отверстие с центром под ними. Левый слот немного больше правого. Левый слот называется « нейтральный », правый слот называется « горячий », а отверстие под ними называется « заземление ».«Штыри вилки вставляются в эти отверстия в розетке.

Если вы читали, как работают аккумуляторы, вы знаете, что электричество должно протекать в цепи . В батарее электричество течет от одной клеммы батареи к другой. В домашней розетке мощность переходит от горячей к нейтральной. Устройство, которое вы подключаете к розетке, завершает цепь от горячего слота до нейтрального слота, и электричество течет через прибор для запуска двигателя, нагрева некоторых катушек или чего-либо еще.Допустим, вы вставили лампочку в розетку. Мощность будет течь от горячего зубца, через нить накала и обратно к нейтральному зубцу, создавая при этом свет.

Что, если бы вы подключили толстый провод прямо из горячего гнезда к нейтральному гнезду розетки? В отличие от прибора, который ограничивает количество электричества, которое может течь, до 60 Вт (для лампочки) или 500 Вт (для тостера), провод пропускает через него невероятное количество электричества.Вернувшись в коробку выключателя, автоматический выключатель розетки обнаружит этот огромный скачок и отключит поток электроэнергии. Автоматический выключатель предотвращает перегрев проводов в стене или самой розетке и возгорание.

Слот заземления и нейтральный слот розетки идентичны. То есть, если вы вернетесь к блоку выключателя, вы обнаружите, что провода нейтрали и заземления от всех розеток идут в одно и то же место. Все они подключаются к заземлению (подробности о заземлении см. В разделе «Как работают распределительные сети»).Поскольку они оба отправляются в одно и то же место, зачем вам оба?

Если вы осмотрите свой дом, то обнаружите, что почти каждый прибор с металлическим корпусом имеет трехконтактную розетку. Это может также включать некоторые вещи, такие как ваш компьютер, которые имеют внутри металлический блок питания, даже если само устройство поставляется в пластиковом корпусе. Идея заземления состоит в том, чтобы защитить людей, которые используют металлические приборы от поражения электрическим током. Корпус соединен непосредственно с заземлением.

Предположим, что внутри незакрытого металлического корпуса отсоединяется провод, а отсоединяющий провод касается металлического корпуса. Если проволочный проводник горячий, то металлический корпус теперь горячий, и любой, кто прикоснется к нему, получит потенциально смертельный шок. Когда корпус заземлен, электричество от горячего провода течет прямо на землю, и это приводит к отключению выключателя в коробке выключателя. Теперь прибор не будет работать, но и вас не убьет.

Что произойдет, если вы отрежете заземляющий контакт или воспользуетесь штепсельной вилкой , чтобы подключить прибор с тремя контактами к розетке с двумя контактами? Ничего особенного — прибор все еще будет работать.Однако вы отключили важную функцию безопасности, которая защищает вас от поражения электрическим током при обрыве провода.

,

Как подключить электрические розетки: электрическая розетка DIY

Покупка и установка электрических розеток

Установка электрической розетки, даже розетки GFCI, не является сложной задачей — самая сложная часть может быть решить, какую купить! Есть буквально десятки и десятки возможностей, но только одна или две верны для любого конкретного приложения.

• Эта статья расскажет домовладельцу не только о том, как установить электрические розетки, но и о том, как приобрести.
• Он не предназначен для охвата всех возможностей установки и подключения розеток, только для обычных, распространенных типов розеток в жилых домах.
• Будут обсуждаться дуплексные розетки (в которых есть два места для подключения шнура) в номиналах 15 и 20 ампер, а также выходы GFCI (или GFI, как его часто называют).
• Симплекс розетки (одно место для подключения) подключены так же, как дуплекс розетки.

Если вы устанавливаете новую розетку, а не просто заменяете существующую, пожалуйста, прочитайте статью о добавлении новой розетки; в нем содержатся советы и рекомендации по протягиванию провода, а также подключению новой розетки к существующей цепи.

Выбор новой розетки или розетки

Несмотря на то, что существует множество вариантов новой розетки, только один или два будут хорошим выбором для любого места размещения. Основные соображения включают в себя следующее:

• Сила . При установке новой электрической розетки необходимо учитывать силу тока . В цепи на 15 А должна быть только розетка на 15 А. Розетка на 15 А также может быть размещена в цепи на 20 А, но устройства на 20 А не подключаются к ней, и значение большей емкости в значительной степени теряется.Никогда, никогда не устанавливайте 20-амперную розетку на 15-амперную цепь — 20-амперные устройства отключат автоматический выключатель или предохранитель и могут вызвать возгорание. Хороший способ проверить емкость цепи — это проверить существующие розетки (на рисунке ниже показана разница в розетках), но лучший способ — посмотреть на автоматический выключатель или предохранитель, который питает эту цепь. На каждом будет напечатана амплитуда схемы.
• GFCI аутлет. Это более квадратные розетки с двумя маленькими кнопками спереди для проверки и сброса защиты от ударов, которую они предлагают.Любые розетки, установленные в пределах 6 футов от розетки для воды, такие как раковина или ванна, должны быть защищены GFCI, как и розетки, установленные в гаражах, на улице или в других «неживых» помещениях. Здесь следует обратить внимание на то, что заменяемая розетка защищена розеткой GFCI от нее. Если другая отключаемая розетка GFCI также отключает заменяемую розетку, она уже защищена и может быть установлена ​​нормальная розетка. Торговые точки GFCI стоят значительно дороже, но сколько стоит ваша безопасность или жизнь? При необходимости используйте один и всегда заменяйте выход GFCI на одно и то же.Кроме того, любая заменяемая розетка, к которой не подключен провод заземления (оголенный или зеленый), должна быть заменена на . следует заменить на разновидность GFCI с прикрепленной наклейкой, указывающей на отсутствие провода заземления (наклейки поставляются с новой розеткой. ).
• Цвет . Чисто личный выбор, конечно, а не требование. Есть много цветов, включая слоновую кость, белый, серый и черный, но другие доступны по специальному заказу. Также доступны накладки для соответствия цвету розетки.
• Стиль. Обычный стиль и стиль «decora» широко доступны. Обозначение decora относится к выключателям и розеткам квадратного вида (GFCI выглядит аналогично, с кнопками, добавленными для его проверки и сброса).

Показан бесконтактный тестер напряжения от Amazon. Как профессиональный электрик, один из этих тестеров находится у меня в кармане каждый раз, когда я на работе, с другим резервным тестером в моем наборе инструментов. Безопасность имеет первостепенное значение при работе с электричеством, и этот тестер — отличное место для начала.

Подключение розетки GFCI

Задняя сторона розетки GFCI имеет два набора винтов или отверстий для использования. Один комплект для стороны «линии» и один для «стороны нагрузки».

Винты со стороны линии предназначены для автономных розеток GFCI; они не защищают никакие «нижестоящие» выходы. Если вы заменяете старую розетку без провода заземления и у вас в коробке более двух белых или двух черных проводов, эти провода должны быть «соединены» с новой розеткой GFCI.

1. Для этого оба белых провода должны быть соединены вместе с помощью гайки, а также новый 6-дюймовый кусок белого провода.Все три белых провода будут скреплены гайкой.
2. То же самое нужно сделать с черными проводами.
3. Новые косички теперь подключены к «линейной» стороне розетки GFCI с белыми проводами, идущими к белым винтам, и черными проводами, идущими к латунным винтам.
4. Короткие провода обычно доступны в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot.

В качестве альтернативы, новый GFCI может использоваться для защиты выходных каналов, а также самого себя; это предпочтительный вариант.

1. Для этого потребуется тестер, предпочтительно бесконтактный детектор напряжения, а также некоторые проволочные гайки.
2. Отделите все провода в коробке друг от друга, если они еще не отделены, и наденьте на каждую отдельную проволочную гайку, чтобы закрыть любой оголенный медный провод.
3. Включите питание еще раз и проверьте, какой провод является «горячим», то есть какой провод теперь подключен. Пометьте этот провод, соблюдая осторожность, чтобы не сместить гайку провода; этот провод будет «линией» на стороне выхода GFCI.
4. Отключите питание и проверьте с помощью тестера, что оно выключено.
5. Нарисуйте отмеченный черный провод в коробке, чтобы найти, какой белый провод идет с ним. Большинство домов используют проводку в кабелях, которые имеют один белый и один черный провод; Вы ищете белый провод, который соединен с отмеченным черным проводом. Этот белый провод также является «линией» стороны нового GFCI и будет подключен к белому винту с маркировкой «линия» на выходе GFCI. Помеченный черный провод также будет прикреплен к латунному винту с маркировкой «линия».
6. Оставшиеся белые и черные провода подключены к концу «нагрузки» розетки GFCI (эти винты обычно покрыты защитной лентой с завода, и такую ​​ленту необходимо удалить, но на розетке также проставлена ​​надпись «линия» «и» загрузить «).
7. Электрический кодекс требует, чтобы все розетки, теперь защищенные новым GFCI, были помечены как таковые; наклейки должны были прийти с новой розеткой. Если в коробке нет заземления, все розетки также должны быть помечены наклейкой «нет земли».

Выполните задание

Аккуратно сложите провода в коробку и вставьте электрическую розетку в коробку. Розетка крепится двумя винтами, по одному сверху и снизу — очень редко в пластиковых коробках, используемых в жилой проводке, резьба будет вытеснена из отверстий для винтов. Не паникуйте — 1-дюймовый винт из листового металла # 8 также подойдет, хотя его нельзя многократно снимать и вставлять обратно, не удаляя отверстие.

Прикрепите крышку и включите питание.Лучше проверить новую розетку с помощью тестера розеток — это небольшие недорогие тестеры, предназначенные только для проверки правильности подключения розетки.

Поздравляем: вы узнали, как подключить и установить новую электрическую розетку, и сделали это сами! Еще одно домашнее задание по ремонту завершено с минимумом суеты или беспокойства.

,

Как заменить 4-контактный шнур сушки и вилку на 3-контактный шнур

Мой новый дом нуждается в адаптере сушки для вилки

Поздравляем! Вы только что переехали в ваш новый дом, новые шторы сняты, а стиральная машина и сушилка готовы к установке. Но ждать! Шнур для сушки не подключается — шнур для сушки имеет четыре зубца, а в стенной розетке всего три отверстия! Что с этим?

Что случилось, так это то, что в 1999 году Национальный электрический кодекс ввел изменение, требующее, чтобы все новые сушилки и емкости для бытовых сушилок имели 4 зубца вместо старого стиля с 3 зубцами.Этот четвертый контакт является заземляющим проводом и предназначен для большей электробезопасности. Более старые розетки «унаследованы» при изменении правила и вполне законны для использования, если они уже есть, но для этого вам понадобится новый шнур.

Теперь было бы удобно, если бы был адаптер вилки сушилки, который вы могли бы подключить к этой трехконтактной розетке, чтобы вы могли подключить вашу сушилку к , а не к , но нет. Вы должны будете заменить шнур сушилки, чтобы он подходил.

Хорошая новость заключается в том, что сушильные шнуры легко доступны и довольно недорогие, и их не очень сложно переключать.Amazon несет шнуры сушилки в самых разных длинах, и магазины домашнего улучшения, как правило, также имеют один или два размера. Отвертка и плоскогубцы сделают работу, хотя некоторые гайки водителей были бы хороши.

Теперь, если ситуация с вашего сушильного шнура и розетки обратная, то есть у вас есть трехконтактный шнур и четырехконтактная розетка — вы смотрите не на тот товар. Вместо этого посмотрите на эту статью: Замена 3-контактного сушильного шнура и вилки на 4-контактный шнур.

Снятие старой четырехконтактной заглушки

Начните с отсоединения сушилки . Внутри находится высокое напряжение (240 вольт), которое может дать очень сильных ударов , даже убить вас. Убедитесь, что у нет никаких шансов, отключив сушилку, прежде чем продолжить.

Будет какой-то разъем, прикрепляющий кабель сушилки к стенке сушилки, чтобы он не выдвигался. Наиболее распространенным типом является зажим с двумя винтами снаружи, который можно затянуть, чтобы сжать провод на место.Ослабьте эти винты, чтобы провод мог выскользнуть из сушилки.

Снимите крышку с клеммной колодки провода, обнажая провода внутри. Обратите внимание, где заканчивается каждый цвет провода. Картинка, нарисованная от руки или сделанная вашим смартфоном, может быть очень полезной. Обычно вы видите ряд из трех клеммных винтов, с красным и черным проводами, соединенными с двумя внешними винтами, белым проводом, соединенным с центральным винтом, и зеленым проводом, соединенным с рамой сушилки.

Снимите каждый провод с винта или шпильки, удерживая его, не забывая сохранить все гайки или винты. Гайковерт или гнездо является предпочтительным, но пары плоскогубцев обычно достаточно, чтобы ослабить и удалить провода.

Отсоедините старый провод от разъема, который крепит его к стене сушилки, и отложите его для возможного использования в будущем. Вы никогда не знаете, когда сможете снова двигаться, и закон Мерфи гласит, что если вы это сделаете, он вернется в дом с четырёхконтактной пробкой для сушки!

Установка трехштырькового шнура и штекера сушилки

После того, как четырехпроводный шнур извлечен, пришло время установить новый трехпроводный шнур и штекер.Пропустите провод через разъем, но пока не затягивайте его. Красный и черный провода идут к двум внешним клеммам (на фото провода сушилки черные и синие), а белый провод идет к клемме в центре клеммной колодки. Пока красный и черный провода взаимозаменяемы, белый — нет; убедитесь, что он идет к центральному терминалу, где был старый белый провод.

Большинство трехпроводных шнуров не имеют цветных проводов, поэтому вместо совпадения цветов идентифицируйте провода, используя относительное расположение проводов в шнуре.Центральный провод этих трех всегда будет идти к центральной (белой) клемме; два внешних провода идут к внешним клеммам. Внешние два провода можно поменять местами, но никогда не кладите центральный провод плоского трехпроводного шнура ни на что, кроме центрального терминала.

У вашего трехжильного шнура не будет зеленого заземляющего провода. На месте этого провода должен быть установлен заземляющий ремень или короткий отрезок провода № 10 (желательно зеленого цвета) . Один конец должен идти туда, куда шел зеленый провод на старом шнуре, а другой конец — к клемме, куда шел белый провод. Не игнорируйте этот шаг! У вас должна быть какая-то перемычка, провод или ремень, установленный между рамой сушилки и белым проводом. Эта перемычка — единственное, что заземляет сушилку. Без этого, если позже возникнут проблемы с электричеством, рама может быть под напряжением и представлять огромную опасность поражения электрическим током.

На снимке: установлен металлический ремешок; он идет от белого провода вниз по стороне клеммной колодки и прикручивается к раме сушилки. Если этот ремешок недоступен (и обычно его нет), купите кусок зеленого провода длиной 10 футов, зачистите дюйм изоляции с каждого конца и установите этот провод между разъемом, к которому использовался белый провод, и разъем на раме, где раньше был зеленый провод.

Завершив все провода, затяните разъем снаружи сушилки, который надежно удерживает кабель.

На этом этапе целесообразно отключить питание на случай, если что-то подключено неправильно. При отключенном питании включите сушилку в розетку и снова включите выключатель. Проверьте работу сушилки, и все готово. Поздравляем с выполнением собственного ремонта дома! Это было не так уж плохо, правда, хотя тот адаптер для сушильного шнура, который вы действительно хотели, недоступен?

Заключительная мысль: теперь, когда ваша сушилка работает нормально, вентиляционный шланг может потребовать некоторого внимания.Старые, пластиковые, вентиляционные шланги не рекомендуется использовать в качестве пожароопасных, и даже более новые металлические со временем портятся. Многие сушилки располагаются очень близко к стене, где расположен выпускной вентиляционный канал, что требует, чтобы шланг был сильно изогнут, чтобы присоединиться к нему, и имеются жесткие металлические колена, чтобы помочь решить эту проблему. Ни вентиляционное отверстие сушилки, ни вентиляционные колена не дороги; рассмотрите возможность их замены или, как минимум, очистите вентиляционный шланг и вентиляционное отверстие за пределами вашего дома. Пока вы на нем, убедитесь, что вентиляционное отверстие снаружи работает правильно, закрываясь, когда сушилка не работает, чтобы насекомые и мелкие животные не могли попасть внутрь.Независимо от того, покупаете ли вы новый шнур в местном магазине товаров для дома или через ссылку Amazon выше, вентиляционные шланги и колена доступны и могут быть приобретены одновременно с новым шнуром.

,

Как сделать заземляющий кабель для предотвращения электростатического разряда | GamersNexus

Электростатический разряд (ESD) является единственной реальной опасностью, которая присутствует при сборке ПК; то есть, кроме опасности, которую представляют для руки медные радиаторы. Ранее мы писали о ESD и о том, как он работает, но теперь мы возвращаемся к этой теме, чтобы найти решение для устранения проблем, связанных с ESD.

В этом практическом руководстве объясняется, как предотвратить возникновение электростатического разряда, заземляя себя при сборке компьютера, в частности, провод заземления от электростатического разряда.В прошлом мы свободно рекомендовали антистатические браслеты, но работают ли они на самом деле, зависит от того, как они используются строителем. Простого закрепления ленты на запястье и закрепления на корпусе недостаточно для предотвращения электростатического разряда, хотя это лучше, чем ничего. Подход, который мы используем в этом руководстве, тот же, который мы используем в нашей лаборатории. Это немного дополнительная работа, но любой, кто требует определенности (или работает с компонентами более одного раза за сборку), должен следовать нашему примеру.

Необходимые материалы

Видео-пошаговое руководство по созданию заземляющего кабеля ESD

Этапы строительства и отказ от ответственности

Стандартный отказ от ответственности: Несмотря на то, что этот процесс безопасен (если его правильно выполнить) и что мы оценили бы как «легкий» по шкале сложности, вы все еще работаете с электрическими компонентами и проводкой. Если вам неудобно этим заниматься, вам следует обратиться за помощью к тому, кто обладает большими электрическими знаниями.Невыполнение этих шагов может привести к поражению электрическим током или травме, вызванной «электрическим током».

Это довольно простой процесс. Наша цель заключается в том, чтобы на ощупь подвергать медь провода заземления, что позволит снять электростатический заряд с тела во время строительства. Кабель будет подключен к розетке через заземляющий контакт только .

Модифицируйте разъем кабеля

Кабель питания (от старого источника питания или аналогичного) должен быть трехконтактным, то есть он имеет два горячих контакта и заземляющий контакт (цилиндрический, более толстый).В целях безопасности мы хотим, чтобы эти горячие контакты никогда не попадали в розетку.

Возьмите зачистки проводов (или, в идеале, плоскогубцы) и согните два горячих зубца наружу в противоположных направлениях. Оставьте заземляющий контакт нетронутым. Если горячие контакты сломаются во время этого процесса, достаньте изоленту и накройте конец, который все еще подключен к кабельному разъему (это для безопасности!). Горячие зубцы имеют квадратную форму и обычно имеют отверстия в центре головки зубца.

Модификация стороны разъема кабеля

Затем возьмите кабельные ножницы и найдите противоположную головку кабеля.Головка, которая подключается к компьютеру или монитору («соединитель»), должна быть удалена, чтобы обнажить основную проводку. Используйте кабельные ножницы, чтобы отсоединить разъем от кабеля. Вы можете отказаться от соединительной головки. Ножницы могут использоваться для этой задачи, если нет подходящих кабельных резаков, это будет просто менее чисто. Вы хотите, чтобы разрез был максимально чистым.

Этот процесс покажет основную защиту и проводку. Должны присутствовать три провода (по одному на каждый контакт на вилке на стороне разъема): зеленый (заземление для кабелей низкого напряжения), черный и белый.

Чтобы получить лучший доступ к экранированию провода (цветная оболочка) под корпусом кабеля (черная резина), возьмите кабельные ножницы и снимите примерно один дюйм черного резинового корпуса. Чтобы сделать это, мы обычно должны разрезать четыре небольших разреза по периметру корпуса, после чего последний дюйм корпуса должен легко соскользнуть с экранированных проводов. Удаленный дюйм может быть отброшен.

Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не разрезать так глубоко, чтобы не разрезать нижележащие провода.Вы должны разрезать очень неглубокий разрез, которого достаточно только для удаления наружного корпуса.

Модификация базовых проводов

Теперь мы открыли три провода на открытом воздухе. Слегка отогните каждый из проводов (подумайте: создание каркаса «пирамиды»). Это необходимо для изоляции проводов, чтобы избежать неправильных порезов или ошибок.

Отрежьте черные и белые провода возле базы. Это «горячие» провода, которые нежелательны для простого заземляющего кабеля.Если вы хотите быть в безопасности и / или чистыми, приведите в порядок концы, накрыв их изолентой. Это не обязательно, но не вредно.

Теперь у вас должен быть один торчащий из конца провод — заземляющий провод зеленого цвета. Возьмите зачистки проводов и подберите подходящий размер к внешнему экранированию медного провода. Снимите зеленый экран с меди; не режьте в нижележащую медь. Мы хотим снять только внешний корпус, а не весь провод. Выставьте любую длину, которая вам нравится.Мы обычно выставляем около полдюйма меди. Если инструмент для зачистки проводов не делает этого, сделайте очень маленький, аккуратный надрез режущим инструментом (лезвием, ножницами, кусачками).

Если есть медные или изношенные медные провода, возьмите конец провода и поверните его по часовой стрелке. Медные провода хрупкие и лучше всего выживут, если их скрутить вместе.

Тестирование кабеля заземления (дополнительно)

Этот шаг не является обязательным и требует вольтметра или мультиметра.

Возьмите мультиметр и установите его для проверки сопротивления (Ом). Возьмите щупы и установите контакт с контактом заземления и оголенной медью. Ваш мультиметр должен показывать непрерывность (на нашем это отображается с квадратом ноль или 0000 Ω, но некоторые звуковые сигналы — прочитайте ваше руководство).

Если сообщается о неразрывности от контакта заземления до незащищенной меди, мы знаем, что для заземления были обрезаны правильные провода.

Использование кабеля заземления для предотвращения электростатического разряда

У нас есть лаборатория с паркетными полами, чтобы уменьшить накопление статического электричества.Для этого нам достаточно удобно постукивать заземляющий провод для прерывистого заземления, а не оставаться постоянно подключенным. Ваш вариант использования будет зависеть от вашего уровня комфорта и окружающей среды.

Выше приведена фотография того, как мы смонтировали заземляющий провод для нашего графического процессора. Винт выступает из нашего стеллажа видеокарты (который находится рядом со столом), и мы прикрутили заземляющий кабель к этому винту. Когда мы готовы заменить графические процессоры для следующего теста, мы просто берем оставшуюся медь на секунду, прежде чем продолжить.

Для тех, кому нужна более постоянная защита от электростатического разряда (например, при работе в холодной и сухой среде или на ковре), мы рекомендуем пристегнуть ваш браслет от электростатического разряда к открытой меди. Это будет поддерживать постоянную связь с землей во время строительства.

Другой конец — конец штекера — должен быть подключен к розетке, чтобы работать. Опять же, соединяет только цилиндрический заземляющий штырь (остальные штыри должны быть согнуты в точку невозможного соединения, в любом случае).

Вот и все! Просто не забудьте коснуться провода (или подключить через ремешок) перед началом работы с любыми электрическими компонентами — внутренними компонентами ноутбука, материнскими платами, процессорами и т. Д. — и у вас будет некоторая уверенность, что вы заземлены.Все еще возможно разряжать статическое электричество в компонент при неправильных условиях, таких как строительство на изолирующей поверхности, наращивание заряда путем перестановки ног на ковре или просто работа в холодных / сухих условиях. Тем не менее, вероятность повреждения от электростатического разряда существенно снижается за счет прокладки кабеля, подобного тому, который мы описали выше. Говоря строго лично, мне еще предстоит убить компонент (или вызвать скрытую ESD) с помощью этого метода — и мы определенно убили компоненты в лаборатории еще до того, как стали совместимыми с ESD.

Этот процесс обеспечивает прямой путь к земле, чтобы гарантировать, что ваш статический заряд покидает ваше тело. Просто пристегните ремень ESD к корпусу — который обычно окрашен в металл (не проводящий ток) и не имеет прямого пути заземления — не дает уверенности в том, что статическое электричество устранено. Если не считать такого подхода, следующим лучшим вариантом будет подключение блока питания к розетке, отключение переключателя питания на блоке питания (установлен на «0») и закрепление ремешка ESD на корпусе решетки вентилятора блока питания; это не идеально, и это все же немного непроводящий, окрашенный металл, но это лучше, чем урезание на случай.Наше создание кабеля выше, однако, является наилучшим из возможных решений, и почти каждый может его сделать.

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы ниже. Мы также приветствуем любознательные умы на наших форумах, где мы предлагаем бесплатную, экспертную помощь в построении системы один на один.

— Стив «Леллдорианкс» Берк.