Устройство заземления в частном доме схема: как правильно сделать своими руками, схема для 220В и 380В

Заземление в частном доме своими руками 220в

В многоэтажных домах современной застройки предусмотрено наличие защитного заземления, а электроприборы в большинстве случаев оснащаются специальной розеткой с заземляющим контактом.

• Заземление дома своими руками ↓
• Требования техники безопасности ↓
• Типы ↓
• Рабочее ↓
• Защитное ↓
• Молниезащиты ↓
• Контур заземления и его части ↓
• Молниезащита ↓
• Схемы ↓
• Возможные ошибки и советы ↓

Самостоятельно организовать заземление многоэтажного дома, в котором изначально не предусматривалось наличие заземления (постройки советского периода), практически невозможно. В случае необходимости,, лучше обратиться в соответствующие организации.

Однако, владельцы частных домов, коттеджей и прочих аналогичных объектов могут решить эту проблему и самостоятельно. Организация защитного заземления отдельно стоящего дома не требует специальных знаний и больших финансовых затрат.

Для людей, проживающих в частном секторе, защита от поражения электрическим током особенно актуальна. Это связано с тем, что электричество подается в такой дом чаще всего по воздушной линии.

Эксплуатация воздушных линий электропередач (ЛЭП) характеризуется достаточно большим количеством аварий, связанных с повреждением проводов при сильном ветре.

Кроме того, воздушные линии могут быть повреждены ветками близко расположенных деревьев и т. д. При таких повреждениях ЛЭП, защита от поражения электрическим током, которой оснащены электроприборы или домашняя электросеть, не срабатывает.

Поэтому, единственным вариантом, позволяющим обезопасить жильцов от поражения электрическим током, является устройство индивидуального заземления своего дома.

Заземление дома своими руками

Необходимые материалы:

1. Стальной уголок 50*50*5 мм – для вертикальных заземлителей.
2. Полоса стальная 40*4 мм – для шин металлосвязи.
3. Стальной пруток сечением не менее 8 кв. мм – для заземляющих проводников.

ВАЖНО: использовать каленую арматуру для изготовления деталей заземления категорически запрещается.

Инструкция:

1. Выполнить разметку контура заземления. Она выполняется в виде равностороннего треугольника на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.
2. Выполнив разметку, выкапывают траншею по периметру размеченного треугольника. В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.

Выполнив эти работы, начинают монтаж.

Для этого:

1. В вершинах треугольника, с помощью кувалды забивают вертикальные заземлители. Глубина забивания – не менее 2 м. Если грунт плотный, то можно выкопать (пробурить) ямки глубиной не больше 1,5 м, а затем уже вбивать уголки. Совет: уголок на конце рекомендуется заострить. Так он легче будет входить в землю.
2. Уложить горизонтальные металлосвязи в траншею и с помощью сварки соединить между собой все составляющие контура. ВАЖНО: использовать для соединения всех деталей контура болтовые соединения запрещается.
3. Далее, соединяем контур с вводным электрощитом (ВЩ). Осуществляется это также с помощью сварки. Стальной проводник привариваем к заземлителю и прокладываем его по траншее к ВЩ. На его противоположном конце привариваем болт с резьбой М8 и присоединяем его к щиту. Места сварки необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом. ВАЖНО: защита от коррозии с помощью полного окрашивания деталей запрещается.
4. Убедившись в надлежащем качестве сварки, засыпают траншею землей.

Проверка работоспособности осуществляется с помощью измерения:

1. Сопротивления растекания тока в почве.
2. Сопротивления металлосвязи.

Приборы для таких измерений (электронный измеритель заземлений или электроиндукционный ручной мегомметр) достаточно дорогие и приобретать их для одноразовых измерений нет необходимости. Лучше пригласить специалистов, которые имеют такие приборы и умеют ими пользоваться.

Заземление работоспособно в том случае, если измеренные параметры соответствуют следующим значениям:

1. Сопротивление металлосвязи – не более 0,1 Ом.
2. Сопротивление растекания тока – не более 4,0 Ом.

Требования техники безопасности

При выполнении работ, необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

1. Все работы должны выполняться только в светлое время суток.
2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и всеми защитными средствами, которые необходимы при выполнении земляных, сварочных, электромонтажных и измерительных работ.

Типы

Существует несколько вариантов заземления, каждый из которых выполняет строго определенные функции:

Рабочее

Обеспечивает функционирование электроприборов и выполняется путем соединения отдельных точек его электрической схемы с заземлителем напрямую.

Этот вид чаще всего используется в промышленности, однако и в быту рекомендуется отдельно заземлять:

1. Стиральную и посудомоечную машины.
2. Варочную поверхность и электродуховку.
3. Микроволновую печь.

Для этого, приборы оснащаются специальной винтовой клеммой, расположенной на их задней стенке.

Защитное

Служит для устранения возможности поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся по каким-либо причинам под напряжением.

Молниезащиты

Служит для отвода токов молнии в землю. Обеспечивается путем преднамеренного соединения молниеприемников и разрядников с землей.

Контур заземления и его части

В общем случае, контур состоит из нескольких составляющих:

1. Заземлитель – представляет собой металлический уголок (труба) длиной не менее 2,5 м.
2. Металлосвязь – конструкция из металла, соединяющая сваркой выступающие части заземлителей и введенная в дом как заземляющая шина.

Заземлители, связанные между собой с помощью металлосвязи и создают контур заземления. Он должен быть выполнен с учетом определенных требований.

Требования к элементам контура:

1. Электроприборы соединяются с шиной заземления при помощи специальных проводников. Они изготавливаются из металлического прутка, имеющего сечение не менее 8 кв. мм. (допускается использование многожильного гибкого изолированного провода).
2. Заземляющие проводники соединяются с шиной заземления. Для этого, на каждой шине имеются контактные площадки с резьбовыми отверстиями М4. Контактные площадки должны быть очищены от ржавчины. Окрашивание шины не допускается.
3. Заземляющий проводник является элементом металлосвязи, поэтому, электрическое сопротивление контура измеряют от клеммы заземления электроприбора до самого удаленного от нее элемента контура. Измеренная величина не должна превышать 0,1 Ом.
4. Количество заземлителей определяется расчетным путем и определяется величиной периметра здания. Оптимальное расстояние между ними составляет 1,2 м.

Молниезащита

Согласно требованиям нормативных документов, здание, оборудованное контуром заземления обязано иметь молниеотвод.

Самый простой молниеотвод представляет собой два заостренных металлических штыря, которые выступают над гребнем крыши на 1,2-1,5 м. С заземляющим контуром их соединяют стальной проволокой диаметром не менее 6 мм или шиной сечением 45 кв. мм (ширина не должна превышать 60 мм).

Соединение составных частей молниеотвода между собой осуществляется исключительно сваркой.

Схемы

Особенности конструкции дома и характеристики грунта определяют схему контура заземления.

Наиболее распространены:

1. Линейный контур с двумя группами заземлителей, используется, когда:
   • Ввод электрокабеля осуществляется через вводный щит.
   • Наличие хотя бы одного вида коммуникаций (вода и пр.).
   • Долговременная мощность электроприборов составляет от 1 до 3 кВт.
2. Полный контур – применяется, когда:
   • Площадь помещений превышает 100 кв. м.
   • Долговременная мощность электроприборов превышает 3 кВт.
   • Имеется дизель-генератор резервного питания или стационарная электроустановка с клеммой заземления.

Полный контур представляет собой равносторонний треугольник, в вершинах которого устанавливают вертикальные заземлители.

Возможные ошибки и советы

Выполняя работы своими руками, чаще всего допускают следующие ошибки:

1. Выполнение монтажных работ без измерения сопротивления заземляющего устройства.
2. Несоответствие требованиям нормативной документации.
3. Эксплуатация заземляющего устройства без устройства защитного отключения (УЗО).
4. Неправильное подключение заземлительных проводников к щиту ВЩ или вводно-распределительного устройства (ВРУ).

Рекомендации:

1. Если заземлители изготавливаются из трубы, то рекомендуется внизу насверлить 10-15 отверстий диаметром 5 – 8 мм. В сухую, жаркую погоду, в трубу можно залить раствор соли, что обеспечит стабильные параметры заземляющего устройства.
2. Не рекомендуется заземлять электроустановки последовательно, друг через друга.
3. На одну контактную площадку необходимо подключать только один заземлительный проводник.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

советы по проектированию и монтажу

Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.

Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.

Содержание статьи:

• Значение и необходимость заземления
• Выбор системы и составление схемы
• Инструкции по монтажу заземления
  • Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель
  • Вариант 2 — модульная штыревая система
• Выводы и полезное видео по теме

Значение и необходимость заземления

Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, и дифавтоматов.

Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.

Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются между собой и автоматами защиты, а затем – с землей, чтобы в критической ситуации было куда сбросить лишнее напряжение

Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.

Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.

Для внедрения конструкции в грунт необходимо выбрать небольшой открытый участок земли рядом с домом. Над ним нельзя возводить постройку или гараж, так как периодически будет производиться профилактическое или ремонтное вскрытие грунта

Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.

В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.

Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.

Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности — TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Схема системы заземления TN-C-S: 1 – условное обозначение заземлителя источника питания; 2 – токопроводящие части открытого типа. На определенном участке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Схема электробокса с разделенными проводниками заземления и нейтрали: 1 – электрощит; 2 – нулевой проводник; 3 – заземляющий проводник; 4 – фазовые групповые проводники; 5 – выключатель дифференциального тока; 6 – автоматы; 7 – групповые цепи; 8 – дифференциальный автомат; 9 – прибор учета электроэнергии

Схема системы ТТ, которая кардинально отличается подключением заземляющего проводника. Он не зависит от источника электропитания, действует в автономном режиме

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную !

Инструкции по монтажу заземления

Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.

Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель

Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.

Провода «земли» легко распознать по цветовой маркировке – желто-зеленой полимерной изоляции. Способ крепления к шине – винтовой, посредством установки наконечников

Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.

Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что значение УСГ песка, глины или торфа различается. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет конструкция заземлителя

Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.

Для ее изготовления потребуются:

• три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
• три 3-метровых уголка 40*40 мм.

Также понадобится , режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.

Пошаговая инструкция:

1. Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
2. Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
3. В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
4. Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
5. Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
6. Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
7. Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.

Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.

Схема установки заземлителя. Проводник ведет от зарытой треугольной конструкции к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине

Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.

Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:

Галерея изображений

Фото из

Фабричные изделия имеют преимущества перед изготовленными своими руками: поставляются комплектно, не требуют сварки, позволяют получить нужное сопротивление при минимуме земляных работ

Чтобы забить длинные 3-метровые уголки в землю, на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно производить удары электроинструментом или кувалдой

Чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, элементы конструкции не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим похожим составом

Кроме стального уголка 50*50 см можно использовать 6-миллиметровый оцинкованный прут, 10-миллиметровый прут из черного металла или прямоугольный прокат 48 мм²

Лучший вариант заземляющей шины – пластина из электротехнической бронзы с отверстиями для присоединения заземляющих проводников. Она монтируется на стенку электроящика

Заземляющую конструкцию рекомендуется зарывать в грунт как можно ближе к фундаменту дома – примерно на расстоянии в 1 м

Чтобы самодельные металлические элементы легче забивались в грунт, концы уголков необходимо заострить, подрезав пилой. Заводские изделия оснащены остроконечной головкой

Чтобы соединения не окислились и не повысили сопротивление заземлителя, вместо винтов используют сварку, которая гарантирует прочный и длинный шов

Комплектация заводского заземлителя

Стремянка или специально сколоченная подставка

Металлический уголок из оцинкованной стали

Металлопрокат для изготовления заземлителя

Шина заземления в электрощите

Контур заземления около дома

Монтаж заземлителя в грунт

Сварка деталей из черного металла

Для стальных стержней и соединяющей их полосы опасна пищевая соль – она разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Проследите, чтобы это вещество случайно не попало в грунт рядом с заземлителем.

Вариант 2 — модульная штыревая система

Если конструкцию из деталей металлопроката можно сделать своими руками, то заводской штырь необходимо приобрести в магазине.

Его главное преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток заключается в дополнительных расходах на оплату услуг обслуживающей организации.

Схема монтажа штыревого заземлителя и его устройство. Основные составляющие части – головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электрода

Большая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, резко снижающие сопротивление устройства, а это – необходимое условие для создания заземляющей системы

В самодельной конструкции площадь соприкосновения с грунтом увеличивается за счет использования нескольких уголков. Здесь штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство забивают в грунт на глубину 20-40 м.

Земляные работы сводятся к вырыванию одной ямки с размерами 0,5*0,5*0,4 м. Для забивания штыря ударной дрелью пользоваться не рекомендуется, так как нужно исключить вращение головки штыря. Здесь нужен перфоратор со специальной насадкой.

В заводском комплекте вместе со штырем есть зажим для крепления проводника заземления, поэтому процесс монтажа заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.

Пошаговая инструкция по монтажу штыревого заземлителя. Проводить замеры растекания мультиметром и рассчитывать глубину установки может только специалист – представитель из обслуживающей организации

Существуют нормативы, которых следует придерживаться в процессе монтажа:

• для 3-фазной сети 380 В – сопротивление не более 2 Ом;
• для 1-фазной сети 220 В – сопротивление не более 4 Ом.

При самостоятельном монтаже для подстраховки перед проверяющими органами лучше точно вычислить уровень залегания грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опустится до этой отметки.

При контакте с грунтовыми водами параметры сопротивления придут в норму.

Выводы и полезное видео по теме

Опыт устройства заземления своими руками:

Практические советы по монтажу заземлителя фабричного изготовления:

Установка системы заземления из нескольких стержней:

Как видите, смонтировать систему заземления можно как собственноручно, так с помощью бригады приглашенных электромонтажников – первый способ дешевый, но более сложный, второй дорогостоящий, но надежный.

Однако главное в грамотном монтаже – это результат, который должен сделать электросеть дома полностью безопасной для его владельцев.

У вас остались вопросы по собственноручному обустройству контура заземления? Задавайте их ниже под статьей — наши эксперты и компетентные посетители сайта постараются вам помочь.

Если вы заметили неточности или ошибки в приведенном выше материале, или хотите дополнить статью полезными сведениям — пишите нам, пожалуйста, в блоке комментариев.

эффективных защищенных от земли домов | Министерство энергетики

Энергосбережение

Если вы ищете дом с энергосберегающими функциями, который станет комфортным, спокойным и устойчивым к атмосферным воздействиям жилищем, вам может подойти дом с землей.

Существует два основных типа конструкций защищенных от земли домов — подземные и с насыпью.

Подземные дома, защищенные землей

Когда весь защищенный от земли дом построен ниже уровня земли или полностью под землей, это называется подземным сооружением. Дизайн атриума или внутреннего двора может вместить подземный дом и при этом создать ощущение открытости. Такой дом строится полностью под землей на ровном участке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери на открытых стенах, выходящих в атриум, обеспечивают свет, солнечное тепло, вид снаружи и доступ по лестнице с уровня земли.

Конструкция атриума практически незаметна с уровня земли, создает приватное открытое пространство и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеально подходит для строительных площадок без живописных видов снаружи, в плотной застройке и на площадках в шумных районах. Пассивная солнечная энергия — тепло, получаемое через окна, — вероятно, будет ограничена из-за расположения окон дома, а при проектировании необходимо тщательно продумать дренаж внутреннего двора и удаление снега.

Укрытые от земли дома с бермами

В этом доме в Темпе, штат Аризона, используются методы строительства с защитой от земли, чтобы снизить затраты на охлаждение. | Фото Pamm McFadden

Дом с насыпью может быть построен выше или частично ниже уровня земли, с землей, покрывающей одну или несколько стен. «Возвышенная» конструкция с бермой обнажает одну возвышенность или фасад дома и покрывает другие стороны — а иногда и крышу — землей для защиты и изоляции дома.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен таким образом, что помещения общего пользования и спальни делят свет и тепло с южной стороны. Это может быть самый дешевый и простой способ построить защищенную от земли конструкцию. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северной части дома.

В конструкции с проходной бермой земля покрывает весь дом, за исключением окон и дверей. Дом обычно строится на уровне земли, а вокруг него и поверх него насыпается (или обваливается) земля. Такая конструкция обеспечивает перекрестную вентиляцию и доступ к естественному свету более чем с одной стороны дома.

Преимущества недостатки

Как и любой дизайн дома, дома с защитой от земли имеют свои преимущества и недостатки.

Положительным моментом является то, что защищенный от земли дом менее подвержен влиянию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный дом. Дома, защищенные землей, также требуют меньшего обслуживания снаружи, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства домов, защищенных землей, «вписывают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный дом. Наконец, страхование домов, защищенных землей, обходится дешевле, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту от сильного ветра, града и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками домов с защитой от земли являются первоначальная стоимость строительства, которая может быть на 20 % выше, чем у обычного дома, и повышенный уровень ухода, необходимый для предотвращения проблем с влажностью, как во время строительства, так и в течение всего срока службы.

дом. Также может потребоваться больше усердия, чтобы перепродать защищенный от земли дом, и у покупателей может возникнуть больше препятствий в процессе подачи заявки на ипотеку.

Специфические факторы для проектирования дома с защитой от земли

Прежде чем принять решение о проектировании и строительстве защищенного от земли дома, вам необходимо учесть климат, топографию, почву и уровень грунтовых вод на строительной площадке.

Климат

Исследования показывают, что дома, защищенные землей, более рентабельны в климатических условиях со значительными экстремальными температурами и низкой влажностью, например, в Скалистых горах и на севере Великих равнин. Температура земли варьируется гораздо меньше, чем температура воздуха в этих районах, а это означает, что земля может поглощать дополнительное тепло от дома в жаркую погоду или изолировать дом, чтобы поддерживать тепло в холодную погоду.

Топография и микроклимат

Рельеф участка и микроклимат определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Небольшой склон требует большего объема земляных работ, чем крутой, а равнинный участок является наиболее требовательным, требующим обширных земляных работ. Южный склон в регионе с умеренной или продолжительной зимой идеально подходит для защищенного от земли здания. Окна, выходящие на юг, могут пропускать солнечный свет для прямого обогрева, в то время как остальная часть дома находится на склоне. В регионах с мягкой зимой и жарким летом склон, обращенный на север, может быть идеальным. Тщательное планирование проектировщиком, знакомым с земляным укрытием, может в полной мере использовать условия на вашем конкретном участке.

Еще одним важным фактором является тип почвы на вашем участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для земляного укрытия. Эти почвы хорошо уплотняются, выдерживая вес строительных материалов, и очень проницаемы, что позволяет воде быстро стекать. Самые бедные почвы являются связными, как глина, которая может расширяться при намокании и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты грунта позволяют определить несущую способность грунта на вашем участке. Уровни радона в почве являются еще одним фактором, который следует учитывать, поскольку высокие концентрации радона могут быть опасны. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительной площадке также важен. Естественный дренаж вдали от здания — лучший способ избежать давления воды на подземные стены, но для отвода воды от строения можно использовать установленные дренажные системы.

Строительные материалы и соображения для домов с защитой от земли

Строительные материалы для каждой защищенной от земли конструкции будут различаться в зависимости от характеристик площадки и типа конструкции. Однако материалы должны обеспечивать хорошую поверхность для гидроизоляции и изоляции, чтобы выдерживать давление и влажность окружающего грунта.

Бетон является наиболее распространенным материалом для строительства защищенных от земли зданий, поскольку он прочен, долговечен и огнестойкий. Также можно использовать бетонные блоки кладки (также называемые бетонными блоками), армированные стальными стержнями, помещенными в сердцевину кладки, и, как правило, они стоят меньше, чем монолитный бетон.

Древесина может использоваться в защищенном от земли строительстве как для внутренних, так и для легких строительных работ. Сталь можно использовать для изготовления балок, стержневых балок, колонн и арматуры бетона, но она должна быть защищена от коррозии, если она подвергается воздействию элементов или грунтовых вод. Он также дорог, поэтому его необходимо эффективно использовать, чтобы он был экономичным в качестве конструкционного материала.

Другие аспекты строительства

Гидроизоляция

Гидроизоляция может быть проблемой в защищенном от земли строительстве.

Имейте в виду эти три способа снизить риск повреждения вашего дома водой: тщательно выберите место, спланируйте дренаж как на поверхности дома, так и под ним, и сделайте дом водонепроницаемым.

Гидроизоляционные системы, которые следует учитывать, включают:

• Прорезиненный асфальт сочетает небольшое количество синтетического каучука с асфальтом и покрывается полиэтиленовым слоем для формирования листов. Его можно наносить непосредственно на стены и крышу, и он имеет длительный срок службы.
• Пластиковые и вулканизированные листы являются одними из наиболее распространенных типов подземной гидроизоляции. Пластиковые листы включают полиэтилен высокой плотности, хлорированный полиэтилен, поливинилхлорид и хлорсульфонированный полиэтилен. Подходящие вулканизированные мембраны или синтетические каучуки включают изобутилен-изопрен, этилен-пропилен-диеновый мономер, полихлоропрен (неопрен) и полиизобутилен. Для всех этих материалов швы должны быть надлежащим образом герметизированы для защиты от утечек.
• Жидкие полиуретаны часто используются в местах, где неудобно наносить мембрану, а иногда используются в качестве покрытия поверх изоляции на подземных сооружениях. Обратите внимание, что погодные условия во время их нанесения должны быть сухими и относительно теплыми.
• Бентонит – это природная глина, из которой делают панели, которые прибивают к стенам или наносят в виде жидкого спрея. Когда бентонит вступает в контакт с влагой, он расширяется и изолирует влагу.

Влажность

В укрытых от земли домах летом может повышаться уровень влажности, что может привести к образованию конденсата на внутренних стенах. Установка изоляции на внешней стороне стен предотвратит охлаждение стен до температуры земли, но также может уменьшить охлаждающий эффект стен летом. Тщательное планирование дизайнером, знакомым с дизайном дома с защитой от земли, может предотвратить превращение влажности в проблему.

Изоляция

Несмотря на то, что теплоизоляция в подземном здании не должна быть такой толстой, как в обычном доме, земляной дом должен быть комфортным. Изоляцию обычно укладывают снаружи дома после нанесения гидроизоляционного материала, поэтому тепло, выделяемое, собираемое и поглощаемое внутри защищенной от земли оболочкой, сохраняется внутри здания. При изоляции снаружи стены следует добавить защитный слой плиты, чтобы изоляция не соприкасалась с землей.

Воздухообмен/качество воздуха

Надлежащая вентиляция должна быть тщательно спланирована в защищенном от земли доме. Приборы для сжигания должны быть герметичными устройствами для сжигания, которые имеют непосредственный источник наружного воздуха для горения и отводят дымовые газы непосредственно наружу. Кроме того, избегание загрязняющих веществ в помещении, таких как формальдегид из пенопластовой изоляции, фанеры и некоторых тканей, может помочь сохранить здоровый воздух в помещении. Вентилятор с рекуперацией энергии, который обменивает тепло в выходящем вытяжном воздухе с входящим свежим воздухом, сводит к минимуму потери тепла, обеспечивая при этом хорошее качество воздуха в помещении, и является полезным дополнением к любому энергоэффективному дому.

• Узнать больше

Защищенные от земли дома

Эффективный дизайн дома Узнать больше

Системный подход всего дома Узнать больше

Сверхэффективный дизайн дома Узнать больше

Проектные продукты и услуги для энергоэффективных новых домов Узнать больше

Энергия 101: Прохладные крыши

URL видео

Узнайте, как переход на прохладную крышу может сэкономить ваши деньги и принести пользу окружающей среде.

Министерство энергетики США

Блоги о домашнем дизайне и ландшафтном дизайне

Сколько вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можете сэкономить благодаря энергоэффективным улучшениям?

Налоговые советы для энергосберегающих: верните деньги за экологизацию вашего дома

Устойчивое развитие дома: повышение планки

Планы участка дома

Планы участка дома

 

[ Домашняя ][ Молния ][ Заземление станции ][ Рабочая станция Настольное радиооборудование Заземление ][ Мобильная радиопроводка и заземление ] [ Потребительское оборудование RFI ][ Кабели и проводка ]

[ Заземление второго этажа ][ Безопасность оборудования ][ Удары молнии ][ Контуры заземления ]

 

Связанные страницы:

Молния

Синфазный ток (некоторая практичность для молния)

Потребительское снаряжение

Станция заземления молния и безопасность

Конкурсная станция заземление молния и безопасность и входная проводка

Заземление второго этажа

ВЧ-станция Оборудование (в основном связанное с ВЧ)

Длинный провод случайный провод антенны (связанный с радиочастотой)

Земля сопротивление измерения РФ сопротивление заземления измерения на маленький 160 метров антенна (радиочастотная)

Маленький антенны и радиационная стойкость радиационная стойкость (связанная с РЧ)

Станция W8JI

Исправления в запутанном тексте, сделанные 21 июля, 2011

Обновлено 26. 06.2020

Люди утверждают, что ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить повреждение освещения. Это часто используется как предлог, чтобы вообще ничего не делать, кроме полного отключения во время штормов. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, установки почти на 100% вполне возможны с небольшой работой и осторожностью. С 1998, моя станция была подключена к какому-то оборудованию, работающему 24 часа в сутки. день, каждый день года. У меня есть несколько вышек высотой от 50 до 318 футов. высокий, с более высокими башнями, пораженными почти во всех значительных местных гроза. У меня также есть километры проводов и кабелей в приемных массивах, из более чем 100 акров.

Моя станция никогда не получает значительного урона от молнии внутри зданий к бытовой электронике, модемам, системам безопасности или радиооборудованию. Повреждение было ограничено наружными антеннами и оборудованием.

Даже скромная наземная система, когда дело сделано правильно и осторожно, значительно повысит иммунитет к молниям. Изобилие существуют коммерческие спецификации заземления, но они либо слишком дороги, либо физически невозможно установить в жилом хобби инсталляции. Радиолюбители (радисты-любители) и CB у радистов почти всегда не может быть идеальных территории, но при тщательном планировании можно установить очень безопасные системы для минимальная стоимость.

Проблемы обычно возникают из-за несоблюдения простых правил.

Плохой, но часто используемый

 

Наиболее серьезные и частые повреждения, как правило, не вызваны напряжением разница между каждым проводником в многожильном кабеле, но от тех группы или пучки проводников к другим группам или пучкам проводников. Почти все серьезные повреждения молнией вызваны токи молнии, протекающие по проводке дома как синфазные токи.

Этот первый пример имеет серьезные контуры заземления. Это опасно по многим причинам. Оно делает не защищать для неисправности нейтрали линии электропередач, сбои оборудования или молнии.

С такой системой мы должны планировать ущерб при ударе молнии. рядом с линиями электропередач или антеннами.

 

 

 

 

Рисунок слева

Эта система является наиболее распространенным типом проводки, используемой радиолюбителями и радиолюбителями. CB’ers. Он имеет стержень или стержни заземления башни, стержень заземления оборудования или водопроводную трубу. подключение, а заземление входной панели на электросчетчик. Это не соответствуют национальным электрические и противопожарные нормы, потому что это независимые входные площадки.

Пунктирная линия от входная панель электрики к радиорубке представляет собой проводку линии электропередач в доме.

Более толстая сплошная линия обозначает все кабели управления и питания от антенны.

Это очень плохая установка. Молниезащита вне зависимости от качества входа защитные устройства, которые могли бы быть установлены, будут практически отсутствовать. Синфазные токи молнии, худший вид просто подключит оборудование к линии электропередач. Это Истинно, если молния ударяет в линии электропередач, кабельного телевидения или телекоммуникационных линий или рядом с ними, или если молния ударяет на вашей антенной системе или рядом с ней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше, но не идеально

 

 

 

Эта система добавляет широкое тяжелое соединение (показан жирной черной линией). вне дома) между входными площадками. Это соединение могло бы пойти под дом. Мое связующее соединение, например, проходит прямо под моим домом в пространство для обхода. Я использую медную накладку шириной 3-4 дюйма без стыков и изгибов. дом. Мое связующее соединение находится вдали от других металлических предметов, таких как сантехника, воздуховоды и проводка, хотя она проходит прямо под домом.

Это заземляющее соединение значительно снижает вероятность повреждения от нейтрали линии электропередач. неисправности и удары молнии в линии электропередач или ваши антенны. Эта система отвечает национальные рекомендации по противопожарной защите. (Хотя это намного лучше, чем общие изолированные наземные установки, молния защиту еще можно улучшить.)

Чем ближе панель входа радиорубки и заземление к электрической служебная входная площадка, а нижняя склейка сопротивление и импеданс проводника сравнивается с импедансом и расстоянием до проводка от сети к магнитоле в доме, тем лучше эта система будет работать! (Помните, что молния имеет значительную высокочастотную энергию, относитесь к ней как к РЧ.)

Пунктирная линия от входной панели к столу снова представляет все электрические и телефонные линии.

Более светлая сплошная линия обозначает линию подачи и управления. линии. Он проходит через заземленную входную панель.

Самая толстая линия – соединительный проводник.

Любой провод заземления стола должен быть проложен параллельно и рядом с операционным столом. вводной панели фидерной линии и жгута проводов управления к входной панели фидерной линии. НЕ подключайте заземление стола непосредственно к заземляющему стержню станции.

Помните, что хотя это намного лучше и соответствует кодам, это все же не лучшая конфигурация. Часть синфазных токов молнии по-прежнему будет протекать через оборудование в сетевое заземление, если радиооборудование не отключено или не отключено от сети. все кабели и заземления, идущие к входной панели, или и то, и другое.

 

 

 

 

 

 

Лучше подходит для шестерни, но отсутствует соединение

 

Это еще одна система, которая значительно улучшает защиту оборудования при эксплуатации. стол . К сожалению, в нем отсутствует критическое заземление, необходимое для полной защиты дома. Он НЕ соответствует требованиям национального законодательства. Сетевое заземление не примыкает к входной площадке станции.

 

ВСЁ на столе или подключенное к операционному столу в радиорубке должен быть проложен из общей точки входа в комнату к столу. Без исключений!

 

 

 

 

 

 

 

 

Три линии от панели к столу — это все линии электропередач, линия представляющие все линии управления и антенные кабели, а также заземляющий провод.

Эти линии могут и должны быть сгруппированы или расположены близко друг к другу, если это возможно.

 

Проблема? Пока он образует защитную зону в радиорубке, путь для синфазные токи молнии между антеннами и линиями электропередач через домашнюю проводку! Это может вызвать большую разницу в напряжении между электрические провода и другие металлические проводники по всему дому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший по дальности

 

 

Эта система соответствует всем кодам. Эта система почти так же хороша, как объединение всех Кабели и проводка антенной системы в домашнем хозяйстве вход (что было бы идеально).

ВСЁ на столе или подключенное к операционному столу в радиорубке должен идти от входа в общую точку комнаты. Без исключений!

Чем ближе кабельный ввод радиорубки к вводу электросети, тем более эффективна эта система.

Две линии от панели заземления входа в радиорубку до стола включают в себя все линии электропередач, со сплошной линией среднего размера представляет собой пучок всех контрольных проводов, всех антенных кабелей и любого заземления стола. проволока. Эти линии должны быть связаны или близко друг к другу.

Все, что входит в зону рабочего стола, включая телефонные и силовые соединения, должно проходить через общую входную панель радиорубки. точка.

Значение дополнительного соединительного проводника между мачтой и станцией (более длинная пунктирная линия) зависит от расстояний. Если вышка или антенна находятся рядом с дом, лучше заклеить его. Если башня находится на расстоянии более 50 футов, она также может быть изолирован на своем собственном заземлении, потому что импеданс, вероятно, будет слишком высока, чтобы быть эффективной связью.

Система слева — моя основная система. Изображения показаны ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заземление настольного оборудования

Раньше настольному радиооборудованию требовалось заземление. Это потому что мы не было трех проводных вилок с защитным заземлением, а поскольку напряжения. Без защитного заземления трехпроводного шнура был риск 120 вольт возникающие на шасси из-за проводки силовой линии и коротких замыканий компонентов. Даже что еще хуже, короткое замыкание между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора может вызвать тысячи вольт на корпусе оборудования!

Где-то в 1960-х оборудование и проводка начали меняться. Магазины добавлен третий круглый штифт. Этот штифт соединялся обратно с корпусом панели выключателя, и заземление электрической системы. Оборудование начало использовать трехжильный шнур с постоянное заземление шасси или была двойная изоляция. Провода управления тоже поменялись от 120 В переменного тока (напрямую от сети) до низковольтного управления 12-24 вольт провода. Эти изменения позволили устранить необходимость в настольном заземлении на современных компьютерах. оборудование.

Второй выпуск — RF пульт. заземление. В первые дни у нас не было ресурсов, чтобы объяснить баланс и синфазные ВЧ токи. Длинный провод и антенны Windom были более распространены. Пока у нас до сих пор есть оборудование ненадлежащим образом изготовленное, в основном из-за конструкции ошибки в книге Baluns и UnUn’s или отсутствие хорошей целостности кабинета, большинство проблемы ушли. По большей части, если у нас что-то не так, нет необходимости в настольном радиочастотном заземлении.

Четыре распространенных производственных дефекта, вызывающих радиопомехи и нагревание стола из-за радиочастот являются:

1. Использование одножильного токового балуна 4:1. Этот балун был описанный Севиком в «Балунах и УНУНах», и нашел свое применение в несколько коммерческих продуктов. Этот балун приводит системы к серьезному дисбалансу. Некоторые коммерческие тюнеры и коммерческие балуны использовали эту очень несовершенную конструкцию.
2. Использование изолированных или изолированных участков ограждений. Один очень дорогой тюнер на самом деле намеренно изолировал крышку корпуса, якобы для уменьшить вихревые токи. Изоляция крышки не уменьшает вихревые токи при все, и делает крышку «горячей» с RF.
3. Использование малозаземленных или незаземленных антенн Marconi. Такой «нерадиальные» антенны способствовать синфазному режиму на фидерных линиях, делая кабельные экраны и шкафы оборудование излучает.
4. Использование полуволновые антенны с концевым питанием. Антенны с концевым питанием способствуют синфазному режиму на линии питания, заставляя экраны кабелей и шкафы оборудования излучать.

Другое заблуждение или миф заключается в том, что фильтры отводят гармоники и нежелательные радиочастоты на землю. Фильтры на коаксиальных линиях НЕ нужно заземлять. блокировать гармоники. Фильтры на линиях электропередач или симметричных линиях должны быть заземлены. к шасси оборудования, но не к заземлению.

Одна вещь очень важна. ВСЕ оборудование на столе должно работать с тем же кабинетным потенциалом. Мы хотим, чтобы соединения передающего радиочастотного экрана между рабочим столом, чтобы быть как можно ниже. Это означает, что мы НИКОГДА нужны радиочастотные изоляторы на настольных передающих радиочастотных кабелях. Это хорошее умение продавать или маркетинг продукта, чтобы убедить людей установить изоляторы передающих кабельных линий на стол, но это ужасный научный совет.

 

 

 

 

Вход в комнату

 

 

 

 

Это вход в мою домашнюю станцию.

 

Все кабели управления экранированы.

Все экраны заземлены.

Дом окружен ореолом земли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все питание пульта заземлено на шину заземления станции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это мой «прялка для проводов», сделанный в виде сиденья у окна. Готовая обложка подходит над ним.

Все кабели идут отсюда в жгуте к столу.

Сразу за задней стеной находится моя внешняя точка заземления. Все кабели ввод через 4-дюймовую гофрированную трубу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под столом. Все оборудование на столе питается от общих розеток, и вся проводка параллельна. и закрыть.

 

Без моего «укрытия для проводов» у меня было бы много десятков проводов, питающих стол. вместо нескольких кабелей. Пряжка для проволоки была лучшей вещью, которую я когда-либо сделал, чтобы убрать проводку моего стола.

Единственные основания, ведущие к настольному оборудованию, идут к моему старому «небезопасному» лодочному якорю. механизм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография январь 2010.

Все это оборудование подключается всего к нескольким кабелям, входящим в зону стола. С всего несколько кабелей У меня есть выбор из почти 30 приемных антенн, десятки передающие антенны и пять усилителей (1500 Вт от 160 до шесть метров).

Кроме того, щелчок нескольких переключателей и перемещение двух или трех многожильные вилки к новым розеткам переводит все антенны на мой контестинг сарай.

 

Улучшается не только молниезащита, но и электропроводка станции.