Заземление на ноль можно ли – Можно ли заземление подключить к нулю — советы электрика

Можно ли подключить землю на ноль в розетке? Ноль и фаза разрываются автоматами.

Уважаемый, это очень опасно: 1- при обрыве 0 на линии до вашего дома, все последующие дома автоматически будут использовать вашу землю как 0 и вся проводка дома сгорит нах.. . 2- при ремонтных работах на линии ваш кабель может быть по другому подключен, электрики могут поменять местами жилы проводов, они не знают что вы 0 с землей объединили. Тогды у вас дома на заземленном оборудовании появится напряжение, ну или на ТП будет сгорать ПМ

ха, а потом мудрый и трезвый электрик дядя вася в подвале перепутает местами фазу с нулем и всей вашей технике прийдет капец.

разницы нет где подключить землю. только выдержит ли это подключение .

нет нельзя, это опасно для жизни автоматы вырубает, значит идет ток больше, чем на который расчитан автомат. Значит у вас нагрузка большая. Если заменить автомат на автомат, расчитанный на больший ток, то может сгореть проводка или еще что-нибудь

Можно вместо ноля подключить заземленение, при этом счетчик мотать не будет:)

если нельзя, но если очень хочется — то можно стиралку в ванной комнате я бы не советовал так включать. а комп в комнате — почему бы и нет?

Можно. Тем более в старых счетчиках такая конструкция, что на такой розетке счетчик считать не будет. Только в этой розетке надо отсоединить общий ноль. То есть фаза из сети, а вместо ноля- земля.

Даже если не говорить о безопасности, то — нелья (если дом относительно новый) , УЗО будет всё отключать.

Всё зависит от того, что Вы понимаете под словом «земля».

разберись, заземление, и зануление, а то наговорят

нет. Ноль разрывать автоматом не нужно.

Земля должна в этом случае соединяться с нулем до автомата, там где приходит провод от корпуса щитка на лестничной клетке

Никогда не разрывай «0» автоматом!!!

Вы предлагаете использовать вместо заземления — зануление, а это разные вещи. не экспериментируйте со здоровьем и жизнью близких, да и своей тоже.

я так понимаю, у вас 2-х проводная проводка на розетки (старый дом). по новым правилам и монтажу категорически запрещено подсоединять заземляющий контакт к рабочему нулю в розетках. если у вас отгорает нуль в любом месте, то корпуса бытовых приборов попадают под фазное напряжение. не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь близких. заземляемый провод ведите от розеток до щитка и там подсоединяете к заземляемой шине (контакту). или ставьте узо на свою двухпроводную проводку.

Ни в коем случае! Это раньше советовали, прикручивать землю к нулю, в розетке или прямо при присоединении вилки к розетке. Делалось это, скорее всего, по американскому образцу, исходя из их инструкций, где подобное подключение рекомендуется до сих пор. Но у американцев ноль всегда дополнительно заземляется (схема с глухозаземленной нейтралью) . У нас подобного заземления на вводе обычно нет, и от соединения ноля с землей в розетке пришлось отказаться, во избежание несчастных случаев. Соединение ноля с землей в розетке электрики называли про мне «схемой с глупозаземленной нейтралью» :Р

Внимательно читайте что спрашивает человек! Он хочет себя обезопасить от обрыва нуля на линии: после трансформаторной подстанции до потребителей! Красным показано, как через потребителей потечет высокое напряжение двух фаз (L1 и L3) при отсутствии Нуля. Спасется тот у кого включена максимальная нагрузка!) <img src=»https://otvet.imgsmail.ru/download/27030988_d3dcb0732c44f86fb5265f0051668ad5_800.jpg» alt=»» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/27030988_d3dcb0732c44f86fb5265f0051668ad5_120x120.jpg»>

touch.otvet.mail.ru

Отличить ноль от заземления в проводке с тремя жилами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой — земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире — так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля). Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза «L», а второй провод проводник «PEN» (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт  с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы — это «фазу» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

 

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза «L» попала на контакт розетки «PE». Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот «аварийный» ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный проводник в квартире — шина заземления квартирного щитка — нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка — шина заземления этажного щита — магистральный нулевой защитный проводник — контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет «бежать» по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

 

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода «L» и «PEN», а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

 

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза «L» попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен — ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

 

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

   Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что «фаза» сразу попадает на «ноль». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. «Бабах» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

   Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с «землей» будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

• В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
• Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
• В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если «фаза» в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта «фаза»  также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Улыбнемся:

Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

sam-sebe-electric.ru

Что нельзя делать при заземлении

Автор DUNDUK На чтение 6 мин. Опубликовано 12.06.2018

Все мы знаем и понимаем, что заземление — это способ защитить себя от поражения электрическим током и свое имущество от поломки и пожара вследствие короткого замыкания. Очень многие хотят защитится от несчастных случаев, но не все понимают принцип действия защитного заземления. А это незнание может привести к еще большим бедам, чем само отсутствие заземления.

Данная моя статья о том, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ делать, пытаясь что-то сконструировать у себя дома «наподобие» заземления.

1. НЕЛЬЗЯ подключать заземление  к розеткам и электроприборам, если в вашей сети стоят только автоматические выключатели! Автомат отключает электрическую сеть только при коротком замыкании фазы с нулем или фазы с фазой. Он сработает только при наличии тока во много раз превышающего номинальный ток самого автомата. Ваше искусственное или естественное заземление в большинстве случаев имеет сопротивление, которое не сможет создать в цепи таких токов, необходимых для мгновенного отключения автоматического выключателя (для безопасности необходимое время срабатывания — 0,4 секунды).
Предположим, что сопротивление нейтрали на подстанции — 4 Ом (по правилам). Допустим, что и ваше заземление, с учетом повторных заземлений, тоже 4 Ом. На одном из бытовых электроприборов происходит «пробой» фазы на корпус. Заземленный корпус! С помощью ваших заземляющих проводников на всех заземленных корпусах электроприборов и контактах розеток появится потенциал в 110 Вольт. А если сопротивление вашего заземляющего контура более 4 Ом, то и напряжение будет значительно больше.
Автомат на 16 Ампер, который будет у вас стоять в электрощите, отключается за 0,4 секунды при токе, проходящем через него, равным 160 Ампер. Если сопротивление на подстанции 4 Ом и сопротивление вашего заземление 4 Ом, то ток при коротком замыкании фаза-ноль будет равным 27,5 Ампер. А если мы учтем сопротивление самой электролинии, то ток будет еще меньше. Автомат на 16 ампер отключится только через 40-180 секунд. Все это время на вашем заземлении и корпусах электроприборов будет очень опасный потенциал. И еще. Все это время (40 — 180 секунд) ваша электропроводка будет находиться под колосальной нагрузкой, а это приводит к возгоранию и пожару.

Чтобы достичь сопротивление заземления в 4 Ом необходимо сделать очень качественный и надежный контур заземления (уж точно не с 3-я стержнями соединенными в треугольник!).

Достичь сопротивления заземления даже 4 Ома тремя штырями, особенно вбитых в виде треугольника, весьма проблематично.

Что касается автомата на 16 Ампер, то чтобы он отключился при коротком замыкании за 0,4 секунды сопротивление заземления должно быть менее 1,5 Ом. Этого достичь очень проблематично даже профессиональным электрикам.

2. НЕЛЬЗЯ делать из труб центрального отопления или водоснабжения контур заземления и подсоединять к нему корпуса электроприборов и заземляющий контакт розеток.

При таком заземлении, в случае возникновения в сети короткого замыкания, не сработает ни один автоматический выключатель. А вот под опасным напряжением окажутся все металлические конструкции, в том числе в соседних квартирах и домах.

В любой момент трубы отопления или водоснабжения могут перестать быть контуром заземления — ремонт или коррозия металла. Тем более сейчас многие стали использовать пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.

Чтобы самим не стать пострадавшими от горе-соседей, решивших сделать такое горе-заземление, я бы порекомендовал ставить на вводе в ваш дом или квартиру в разрыв металлических труб пластиковые муфты. Тогда ваше, например, отопление не будет являться для кого-то контуром заземления.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

3. НЕЛЬЗЯ делать зануление в двухпроводной электропроводке. Некоторые, считая что так они себя обезопасят от поражения электрическим током, соединяют заземляющие контакты розеток и электроприборов, а также металлические корпуса электрооборудования с нейтральным проводом электропроводки (ноль). Некоторые ведут третий провод в электрощит и там его «сажают» на ноль, а еще хуже — делают в электрической розетке просто перемычку между заземляющим и нулевым контактами.

Чем это грозит? Любое попадание на нулевой провод (нейтраль) фазы — перехлестывание проводов на линии электропередач, смена местами ноля и фазы после аварии — и на зануленных корпусах появляется напряжение. При этом сгорают все электроприборы, включенные в сеть.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) прямо говорит — занулению подлежат токопроводящие поверхности электроустановок, к которым относятся лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий. А не бытовые однофазные электроприборы! Согласно пункту Российского ПУЭ 7 1.7.132 не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

Для защиты от поражения электрическим током в домах и квартирах с двухпроводной электропроводкой, тем более если есть дети, установлены водонагреватели, стиральные машины, микроволновки, электрические плиты, единственно верное решение — это установка 10 мАмперного устройства защитного отключения на каждую линию розеток и отдельно на освещение.

Самый правильный вариант: после вводного автомата ставится УЗО на 30 мА и по линиям ставятся УЗО по 10 мА.

Также в электрощите желательно установить вместо однополюсного автоматического выключателя двухполюсной, отключающий и фазу и ноль.

4. НЕЛЬЗЯ подключать в электрощите и трехпроводной электропроводке заземляющий проводник к заземляющим контактам и корпусам электроприборов, если само заземление еще до конца не сделано. Ведь в случае попадания фазы на защитный провод под напряжением окажутся токопроводящие корпуса электроприборов, особенно это опасно при отсутствии устройства защитного отключения.

Так же если подключить заземляющие проводники при неисправном заземлении, то статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются, и через защитный проводник можно получить смертельный удар электрическим током при исправных электроприборах.

И еще раз: от поражения электрическим током человека может защитить только УЗО. Автоматические выключатели реагируют только на короткое замыкание. А заземление снимает статические, емкостные токи с электроприборов и немного снижает опасный потенциал при замыкании фазы на корпус.

5. НЕЛЬЗЯ подключать самостоятельно нейтральный провод к своему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и зануление бытовых электроприборов. Данным процессом должна заниматься энергопередающая организация (электросеть). При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывании проводов на воздушных линиях единственной нейтралью (нулевым проводом) всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль. Самодельное заземление вряд ли выдержит такой нагрузки и отгорит, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.

Если уж и делать повторное заземление или зануление, то доверять это только квалифицированным специалистам!

elektrikdom.com

прочитал что можно экономить на электричестве если вместо нуля подключить заземление

Это не прокатит . Да ещё на бешеные киловатты!! ! Думаешь- один такой умный?

Всё не так просто — считает счётчик -фазу — и обмануть просто не реально — если только фазировку не поменять как в старых .

тебя просто прибьет током сам себе могилу роеш

Можно. Сам так делал, когда через счетчик проходил «0». Но через несколько лет пришли электрики с плановой заменой счетчиков и после замены счетчика, когда они сделали как нужно (пропустили через счетчик фазу) этот номер уже не прошел.

1. Заземление не выдержит такую мощность, либо его площадь должна быть очень большой. 2. счетчик не будет считать только если вы отсоедините от него штатный ноль, иначе все бестолку. 3. Это опасно, сами же потом попадете под шаговое напряжение.

1. Экономить электроэнергию таким способом нельзя. Её таким способом можно только воровать. 2. Да и воровать в большинстве случаев тоже не получится — см. ответ Александра. Подтверждаю его слова про глухозаземлённую нейтраль. 3. Заземление при этом должно иметь большую площадь, и быть заглублённым ниже глубины промерзания, иначе будет большое падение напряжения. 4. При любых проблемах с заземлением вы (и ваши близкие) рискуете получить удар током прямо от земли (шаговое напряжение) или от любого металлического предмета.

У дураков только так, а счетчик считает не куда идет ток а откуда! А в ноль или в землю, ему по барабану, и за использование заземления в качестве силовой цепи, штрафы не шуточные, и жопу надерут мама не горюй….

Электронные счетчики так не обманешь.

Такое раньше помнится в нашей деревенской жизни применяли при подключении циркулярок для распила дров и досок, но место заземления такого было весьма опасным и только в резиновой обуви разрешали нам мальцам там стоять пр работе механизмов…. а теперь такое врядли возможно, а энергоконторах тоже не дурачки работают и контрмеры приняли…

все кто боится или далек от физики тот и против !!!все работает без проблем и опасности а заземление в частном доме делать надо качественно и наче будешь и в штатном режиме боятся

Перед счетчиком меняешь фазу с нулем местами и делаешь заземление, когда заземление подключаешь отключай ноль и пользуйся электричеством бесплатно, но при нагрузке будет садиться напряжение, не так как обычно, а намного сильнее. Для обогревательных приборов это неплохо, а вот другие приборы не стоит. Но это является воровством !

Короче нуно отключить ноль от счетчика до, и после, с помощью однофазных АВ. Поэтому перед ссетчиком ставте два однофазных АВ, а не один двухфазный. А дальше или перемычкой где нибудь, на чердаке через АВ 0 соединить, или ваш самодельный 0. Главное чтобы на счетчик ноль и на входе, и на выходе не попадал. Если будете свой ноль делать, забивайте 5 штырей в линию не менее 3х метров в глубину (диаметром 25мм и больше) или уголок 50х50 и больше.

Единственный правильный ответ это от электрика .Остальное все чушь несусветная. Невозможно с помощью заземления обмануть ни один счетчик. Поскольку все ТП глухо заземлены. Вот так то

На своем опыте, в частном доме сделал контур заземления, 3 метра в глубь земли, по три трубы 1/2, и обвязал тремя уголками тоже по 3 метра. Подключил в место «нуля». Все работает!!!. Один минус- при таком подключении у меня только 1,5 Квт — 2 Квт. Вот думаю, может еще один контур сделать по глубже ., не знаю, будет ли толк

touch.otvet.mail.ru

Ноль и заземление — Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования

Ctamm, ещё раз, но проще: заземление не предназначено для протекания тока нагрузки.

Последствия — придумайте сами.

 

Вот даже не знаю, как ещё пояснить, что между заземлением на подстанции и вашим заземлением, даже в лучшее время, сопротивление в сотню раз превосходит сопротивление алюминиевого провода сечением пол квадрата длиной от вас до подстанции.

 

Не сложно же поставить опыт, взять таз пластиковый, взять три пачки соли, автомобильный аккумулятор и лампочку от фары, которая 12 вольт и 55 ватт, ток который нужен для свечения лампы 4.6 ампера, что соответствует примерно потребителю в 1 киловат для 220 вольт. Так вот налить в таз горячей воды, засыпать в таз все три кило соли и размешать, а потом соединить аккумулятор, лампочку и 2 провода замыкая которые лампочка будет зажигаться, вот эти 2 провода прикрутить к двум кускам оцинкованного железа или нержавейки, замыкаем листы, лампа светит, берём один, бросаем на дно таза, а второй начинаем топить приближая к тому, что на дне и смотрим когда лампочка загорится и как ярко. Не совать руки в таз!!! Даже 12 вольт в солёной воде так жахнут что мало не покажется. Лист который топим лучше прибить к палке и держаться только за палку не трогая таз. Сразу очевидно станет, что дохлый киловат, в пересчёте на 220 заработает нормально только в сантиметрах между листами, а между вами и подстанцией сотни метров и дома наверно не 1 киловат нагрузка суммарная.

 

Чем черевато — да чем угодно, от шагового напряжения в дождик, до выгорания всего в доме при ударе молнии в вкопанную где-то через дорогу в землю железку, молния не дура, пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а путь этот, наименьшего сопротивления, не через всю землю на другой конец земли, а через землю до вашего заземления, а потом через ваше заземление и в провода до подстанции, там же тоже заземление, там много заземлений, а чем больше заземлений и чем дальше они друг от друга, тем меньше их сопротивление, когда они соединены проводом.

Изменено 23 сентября 2018 пользователем Tardis

www.chipmaker.ru

Можно ли использовать заземление вместо нуля

#1 OFFLINE cneKTp

Пользователи+

86 сообщений

• Пол: Мужчина
• Из:Воронеж

Вообщем то сам вопрос можно ли вместо заземления использовать зануление?
5й этаж, поэтому провести отдельный контур заземления не получится.

#2 OFFLINE Трофимыч

Пользователи+

874 сообщений

• Пол: Мужчина
• Из:Екатеринбург

Много об этом говорено. До тех пор пока ноль не отгорит (х-вое соединение всегда себя проявит) жить как бы можно, после тоска. Корпус прибора окажется под напругой.
Извините, писать много лень, поэтому скопировал Вам подходящее:
» В идеале земля — это когда в фундаменте лежит массивная железная хрень, от которой уже идет провод в квартиры.
В реальности частенько этот провод кидают на батареи, так что батарея в твоей квартире из себя представляет ноль.

Отгорание нуля возникает только в местах хреновых соединений, при этом если это происходит ниже места соединения нулей соседних квартир, фаза твоего соседа пойдет к тебе по нулю. Т.к. в квартиры заводят трехфазный ток, то разность фаз между твоей фазой и фазой соседа будет иметь место быть, и ты получишь 380В чистого электричества, и у тебя погорит все что было в этот момент включено. При этом рубильники на короткое замыкание не сработают, они на это не расчитанны, т.к. это не КЗ, а лишь большой ток.

Решение — во всех современных фильтрах за 100р есть варистор — для защиты от молнии и скачка энергии. Суть его работы в том, что при повышении тока выше определенного порога, он устраивает КЗ и вышибает пробки, вместо того чтобы гореть технике. При отгорании нуля будет тот же самый эффект, возникнет кз и вместо перегоревшей аппаратуры просто вышибет пробки. Единственный минус — на таких фильтрах обычно стоит собственный предохранитель, и если он расчитан на меньшее количество ампер, нежели рубильники в щитке, то его вышибет первым. В любом случае все что в него включено не пострадает.

Теперь насчет собственно стиральной машины. Все зависит от того, где отгорел ноль и где ноль и земля соединяются воедино. В нормальных домах провод земли идет в подвал и там на трубу. Поэтому ток по такой земле не ощущается. Поэтому если дело обстоит именно так, то при отгорании нуля ток не пойдет по земле.
Если земля кинута на щиток, а нуль идет вниз, то при отгорании нуля в самом щитке, на земле так же ничего не будет.
Если у тебя земля и нуль соединяются до места отгорания нуля, то стиральная машина превратится в хороший источник тока, и подходит к ней опасно.
Поэтому занулять машину вместо заземления опасно.

Ввиду того что батарея = земля, на батареях частенько присутствует паразитный ток, который легко почувствовать если схватить одной рукой батарею, и этой же рукой че-нить железное. (разными не рекомендую, при приличном токе можно получить смертельную дозу). Ввиду тупости устройства механического счетчика, в глубинке частенько практикуют метод его подкручивать назад, при этом в качестве нуля используется батарея. Соответственно если в подъезде живет такой умелец, то может стукнуть как она, так и корпус стиральной машины, так и вообще все заземленные приборы.

Если хочется уверенности в завтрашнем дне, сделай все как положенно, закопая че-нить железное побольше в землю, и проведи к себе выделенный провод земли.

Сейчас есть нормальные зажимы, чтобы не заниматься этими постоянно отгорающими скрутками, можно просто обжать и никаких отгораний больше не будет. Так же если часто горит, рекомендую поменять нафиг все провода в щитке и навести там порядок, а так же поставить УЗО. УЗО — это та же пробка, но которая вылетает если ток уходит куда-то во вне сети. Т.е. если ты одной рукой возьмешься за батарею, а другой за фазу, узо сработает и тебя током не треснет. Правда если проводка в квартире хреновая, то ток будет постоянно уходить мимо, и узо будет постоянно отрубаться. В любом случае так будет безопаснее.»

#3 OFFLINE vv92

Cтарожил

8 139 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Н.Новгород
• Из:Н.Новгород

Хочу сразу предупредить о том, что в этой статье не будут даны рекомендации как воровать электроэнергию.

Наоборот, здесь вас от нарушения закона таким способом будут всячески отговаривать. Я написал эту статью с целью рассмотрения различных аспектов воровства электроэнергии: безопасности, причинению вреда различному оборудованию и т.д. Способов «экономии» электроэнергии несколько. Пожалуй, их можно разделить на несколько следующих групп:

Теоретически — да 🙂 Т.к. по факту в трансформаторной ноль заземляется. Но, давайте рассмотрим и минусы данного действия:

1) Постоянный потенциал на заземляющем проводе, а, значит, быстрый выход из строя заземляющего контура посредством коррозии.

2) Опасность выхода из строя техники с заземлением и поражение электрическим током от той же техники. (В случае, если забыли убрать заземление с корпуса)

3) Перебор эектрического щита, ели в нём установлены устройства защитного автомата и дифференциальные автоматы.

morflot.su