Заземление нулевого провода на вводе в дом: Повторное заземление | Заземление нулевого защитного проводника

Повторное заземление нулевого провода на вводе в здание, правила ПУЭ, защитное заземление опор

В современном мире трудно представить жизнь человека без электроприборов. Количество их в домах велико, и чтобы обеспечить необходимую безопасность их использования, требуется осуществить защитные меры от случайного поражения электрическим током. Одна из таких мер состоит в устройстве повторного заземления.

Основные виды

Защитное заземление позволяет защитить человека от удара током, если на корпусе прибора или установки случайно возникает напряжение. Опасный потенциал снимается либо обеспечивается срабатывание электрических защитных устройств с минимальным запаздыванием.

Естественными заземлителями считаются любые металлические предметы, которые находятся в земле. Устанавливающими норму документами не рекомендуется использование естественных проводников, потому что невозможно учесть такую величину, как сопротивление растеканию тока в грунте от них.

Искусственными заземлителями считаются устройства с заранее рассчитанными параметрами, специально созданные для сооружения заземления.

Глухое погружение нейтрали

Системы заземления разделяют на две большие группы: с глухо заземленной нейтралью и с изолированной. В схеме первого типа нейтральный проводник (обозначается N) всегда заземлен и может быть независимым от защитного PE-проводника, а может соединяться с ним, образуя PEN-проводник.

Если нейтральный провод объединен с защитным проводником, он образует систему TN-C, если проводиться отдельно − систему TN-S, в случае, когда объединен на подстанции с защитным проводником, а при входе в здание разделяется на два проводника – защитный PE и функциональный N, образуется система TN-C-S. Еще одним видом является система, при которой нейтральный проводник заземляется на подстанции и к потребителю трехфазный ток поступает по четырем проводам, одним из которых является ноль N. Это − система TT.

Применение системы TN-C

Система TN-C широко использовалась ранее при так называемой двухпроводной сети. В этом случае в розетках отсутствовал заземленный контакт. В сетях, сконструированных по этой системе, заземлялся нулевой провод, но при обрыве его, все приборы оставались под напряжением. Это вынуждало заземлять корпуса каждого отдельного электроприбора. В современных строящихся зданиях эта система не проектируется. Используется только в старых зданиях.

Применение системы TN-S

Система TN-S более совершенна, обладает высокой степенью электробезопасности, так как имеет отдельный заземленный проводник, но стоимость ее неоправданно высока. При трехфазном питании приходится прокладывать от источника пять проводов – три фазы, нейтраль и защитный проводник PE.

Для устранения недостатка системы TN-S была создана TN-C-S. Она предусматривает один проводник PEN, который представляет собой общий провод, заземленный по всей длине от источника питания до ввода в здание, а перед вводом разделяется на нейтраль N и защитный проводник PE. Эта система тоже имеет весомый недостаток.

При повреждении проводника PEN на протяжении участка от подстанции до здания, все подключенные внутри здания приборы остаются под опасным напряжением. Для этой системы ПУЭ (Правила устройства электроустановок) требуют проведения мероприятий по устройству дополнительной защиты проводника PEN от механических повреждений.

Тип заземления ТТ

Система ТТ используется для подачи электричества за городом и в сельской местности по линиям электропередач, устанавливаемым на опорах. Подключение электроустановок по этой системе разрешается лишь в том случае, если невозможно обеспечить все условия электробезопасности в системе TN и избежать при этом неоправданных материальных затрат. При контакте с электроприборами защита от тока должна осуществляться путем отключения питания в цепи. Для этого правилами предписываются специальные изделия – устройства защитного отключения – УЗО.

Изолированный нейтральный проводник

Во втором варианте нейтральный провод совершенно не заземлен, или может быть связан с землей через установочные устройства, имеющие очень большое сопротивление. Такие системы применяют для ответственных объектов, например в медучреждениях для питания оборудования, используемого при поддержании жизнеобеспечения, на энергетических и нефтеперерабатывающих предприятиях. Нейтраль, изолированная от заземляющего провода, защищена от возникновения наведенных токов. Заземление идет по отдельной шине, к которой подключены все заземляющие контакты в розетках.

Назначение и устройство

При изготовлении заземления по принципам вышеописанных систем, при обрыве заземленных проводников на корпусах электроприборов всегда существует возможность возникновения опасного напряжения, поэтому в таких системах ПУЭ регламентируют обязательное наличие повторного заземления в сетях.

Главной задачей, которая стоит при монтаже повторного заземления, является понижение напряжения, возникающего при касании открытых токопроводящих элементов электроприборов. Вследствие этого при замыкании на землю или на токопроводящие элементы корпуса, уменьшается вероятность получить травму от действия электрического тока.

Если смонтировано повторное заземление, то происходит следующее. При замыкании на корпусе отдельного электроприбора ток частично проходит в земле. В результате разность потенциалов между корпусом и землей уменьшается, и пользователь становится защищенным от удара током.

При реализации системы TN-C выполняется повторное заземление нулевого провода. Оно производится путем связывания проводника с землей через определенные интервалы и применяется вместе с основным контуром заземления.

В системе TN-C-S оно представляет собой повторное заземление нулевого защитного проводника PEN перед вводом в здание. Получается, что при обрыве проводника на участке «источник-здание» эффект заземления осуществляется через заземленный PE провод.

На вводе в электроустановку напряжением до 1 кВ обязательно монтируют повторное заземление, чтобы увеличить степень безопасности.

Повторное заземление на вводе в здание, независимо от его устройства, устанавливают еще и для того, чтобы исключить занос в цепи электротехники дома наведенных токов через внешние коммуникации. К тому же оно уменьшает потенциал на корпусе электроприборов, если вдруг оборвался N-проводник.

Линии электропередач

При использовании системы ТТ принцип повторного заземления реализуется путем соединения нулевого провода, расположенного на опоре линии электропередач с землей. Осуществляется заземление всех опор. Одновременно заземляются все стальные кронштейны, на которых закреплены изоляторы фазных проводов.

Необходимо устраивать повторное заземление на концах линий электропередач или на ответвлениях длиною 200 и больше метров. Для создания контура в первую очередь применяют естественные заземлители.

Совместимость с устройствами отключения

Все сказанное выше о повторном заземлении, как об одной из мер для повышения уровня безопасности при эксплуатации электроустановок, будет справедливо в том случае, если цепи в электроустановках защищены автоматами и предохранителями. При этом характеристики устройств отключения должны выбираться в соответствии с параметрами сети, полезной нагрузки.

Важно правильно выбрать материал и сечение проводников, как нулевого, так и заземляющего. Если в них возникнет ток короткого замыкания, то он должен минимум в 3 раза превышать порог срабатывания автоматики или других защитных приспособлений.

Нулевой провод делают непрерывным по всей длине от каждого корпуса до нейтрали источника питания. Для соединения всех деталей этом участке применяют сварку. Присоединение к нейтрали допускается при помощи сварки или на болтах.

Важная характеристика – сопротивление

Контур повторного заземления обеспечивает в морозы и жару, в сухую и дождливую погоду сопротивление растеканию тока. Данное сопротивление не должно превышать 30 Ом при межфазном напряжении 380 В. Если напряжение 220 В, то сопротивление увеличивается до 60 Ом. Противодействие растекающемуся току должно быть максимум 10 Ом и 20 Ом соответственно для трехфазной и двухфазной сети.

При вводе в строение сопротивление у повторного заземления должно быть максимум 30 Ом.

Конструкция и материалы, используемые для контура повторного заземления одинаковы с применяемыми материалами для устройства основного заземляющего контура.

Качественное, выполненное с учетом всех норм и правил, повторное заземление обеспечит не только безопасность использования электроустановок, но и нормальный режим работы электроприборов, что позволит эксплуатировать их в соответствии с заявленными техническими характеристиками, повысить их функциональность и увеличить срок службы.

Повторное заземление нулевого провода на вводе

Повторное заземление нулевого рабочего провода на вводах.

Заземление электроприемников (док. — 55)

В сетях 380/220 В (2×230 В) с глухозаземленной нейтралью должно быть выполнено зануление. Заземление корпусов электроприемников, питающихся от этих сетей, без их зануления не допускается.
На вводах в жилые, дачные и садовые дома, при использовании в них стационарных и передвижных приемников электроэнергии (электрических плит, кипятильников, утюгов, чайников и т. п.) с металлическими корпусами, должны выполняться повторные заземления нулевого рабочего провода. Решение о необходимости устройства повторного заземления на вводе принимается в проекте электроснабжения объекта. Повторное заземление нулевого рабочего провода выполняется также на опорах ВЛ с ответвлениями к вводам в помещения где может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т.д.), или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.) и на конечных опорах ВЛ, имеющих ответвление к вводам.
Установка опор, на которых выполнено повторное заземление нулевого рабочего провода, в местах обычного прохода животных на фермах, например, у входов в помещения, на выгульных площадках и аналогичных местах, а также на расстоянии менее 5 м от стен животноводческих помещений не допускается.
Присоединение заземляющих проводников к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а присоединение к корпусам аппаратов, машин и других электроприемников — сваркой или надежным болтовым соединением.
При наличии сотрясений или вибрации должны быть приняты меры против ослабления контакта (контргайки, пружинные шайбы).
Присоединение заземляющих проводников к металлическим оболочкам кабелей и проводов следует выполнять пайкой с предварительным механическим креплением припаиваемого проводника при помощи скрутки, хомута и др. Каждый заземляющий элемент установки должен быть присоединен к нулевому защитному проводу или заземляющей магистрали, соединяемой с нулевым рабочим проводом при вводе в помещение, при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляющихся частей установки запрещается.
Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельном (третьим) проводником — нулевым защитным проводником. Использование для этой цепи нулевого рабочего провода запрещается.
В производственных помещениях с большим количеством заземляемого электрооборудования вместо заземления каждого элемента электроустановки непосредственно от заземлителя повторного заземления на вводе, рекомендуется прокладывать по внутренним стенам магистральную линию заземления, выполняемую полосовой (сечением не менее 3×8 мм кв.) или круглой (диаметром не менее 5 мм) сталью, соединенной с нулевым рабочим проводом электросети при вводе. Проводники указанной магистральной линии заземления должны быть легко доступны для осмотра, не допускается прокладка их скрытно в фундаментах, перекрытиях, стенах и т. п. Перед прокладкой стальные шины заземления должны быть предварительно выправлены, очищены и окрашены в черный цвет. Проводники заземления прямоугольного сечения должны укладываться на ребро параллельно поверхности основания. В сухих помещениях без агрессивной среды полосы заземления могут прокладываться непосредственно по стенам. Во влажных, сырых и особо сырых помещениях, и в помещениях с агрессивной средой, прокладку заземляющих проводников следует производить на опорах, на расстоянии но менее 10 мм от стен (см. док . — 62) и с расстоянием от пола помещения 400…600 мм. Проходы через стены должны выполняться в открытых проемах, трубах или иных жестких обрамлениях, а проходы через перекрытия — в отрезках стальных труб, выступающих над полом на 30…50 мм. В проходах заземляющие проводники должны проходить свободно (см. док . — 61). Схемы расположения контактных зажимов (сжимов) для соединения проводов ввода с проводами ответвления от ВЛ и заземляющими проводниками повторных заземлений на вводе см. док. 48-54.
Линии розеточных групп в жилых и общественных зданиях, прокладываемых от в водно-распределительных устройств до штепсельных розеток, следует выполнять трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом, сечение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников должно быть равно сечению фазного проводника.

Электробезопасный частный жилой дом и дача. Часть 2 — Каталог статей — Каталог статей

Система TN – C — S. В окончательном варианте мы имеем следующую схему — cм. рис.11 и рис.12. На схеме показан минимально необходимый набор для защиты вашего дома. Реле РКН защитит Ваш дом от повышенного и пониженного напряжения на вводе. И если от повышенного напряжения можно как бы не защищаться (обрыв РЕN провода маловероятен), но чем черт не шутит, да и пониженное напряжение всегда может иметь место, что крайне опасно для электродвигателей. К тому же, если у вас стоит УЗО электронное, то при пониженном напряжении или обрыве только нулевого провода оно может просто не работать и оставить дом без защиты.

УЗО защитит Вас от прямого прикосновения с фазным проводом, от токов утечки, которые могут привести к пожару, а также мгновенно отключат неисправную электростановку (при замыкании фазы на ее корпус). Автоматический выключатель будет следить за токами КЗ и перегрузкой в сети.

По поводу повторного заземления PEN- провода….

Согласно ПУЭ, п.1.7.61 « …Повторное заземление электроустановок напряжением до 1кВ, получающих питание по воздушным линиям, ДОЛЖНО выполняться в соответствии с п.1.7.102- 1.7.103». Согласно п.1.7.102 «…а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, ДОЛЖНЫ быть выполнены повторные заземления PEN -проводника».

Таким образом, ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ нас сделать повторное заземление PEN – провода на вводе в дом при системе TN-C-S. Согласно пункту 1.7.103 сопротивление повторного заземления в нашем случае должно быть не более 30ом. Учтите, что это сопротивление замеряется при отключенном PEN – проводе, (то есть без учета всех внешних по отношению к вашему дому повторных заземлений – повторных заземлений на ВЛ). Если подключить затем от ВЛ PEN- провод опять к вашему повторному заземлению, то общее сопротивление должно быть не более 10 ОМ (см п. 1.7.103).

Так как мы не можем быть уверены в том, что на ВЛ выполнены все повторные заземления, то может оказаться, что наше повторное заземление является единственным на ВЛ, то есть должно быть меньше 10 Ом. Поэтому, нужно сразу при устройстве своего заземления ориентироваться на величину не более 10 Ом в обычном грунте (в песчаном не более 50ом). Этого требуют и представители газовых компаний , если у вас будет стоять газовый котел.

Рис. 11. Система TN-C-S (для увеличения нажмите на рисунок)

Рис. 12. Система TN-C-S по ПУЭ 7.1.22 (для увеличения нажмите на рисунок)

Теперь давайте разберемся с выбором автоматических выключателей.

Сначала нужно понять, что автоматический выключатель, который защищает ваши розетки, не должен быть выше 16А, а тот, который защищает светильники – выше 10А. Почему? Дело в том, что все электроприборы, которые вы используете в доме, включаются в розетки с помощью шнура, а этот самый шнур, согласно нормам, не должен быть сечением менее 0,75 кв. мм по меди. Номинальный ток для такого сечения равен 16А.

Если вы поставите автоматический выключатель на 25А, то он начнет что-то «делать» только при токе более 25А и если по шнуру, рассчитанным на ток 16А, будет идти ток 25А, это вызовет его нагрев, оплавление изоляции и в конечном итоге к току КЗ в самом шнуре и пожару в доме. Аналогично и со светильниками, так как по нормам, все внутренние соединения в них должны выполняться медным проводом сечением не менее 0,5 кв.мм. Для такого сечения номинальный ток равен 10А.

Ну хорошо, запомнили. Автоматический выключатель не более 16А защищает розетки, а на 10А – светильники. Идем дальше. Нужно запомнить, что автоматические выключатели бывают типа B, C, D. Нам интересно только типа В и С. Что это такое?

Тип В – это автоматический выключатель, который отключает электроустановку в пределах 3 -5 1ном. Соответственно тип С – в пределах 5-10 1ном. За какое конкретно время сработает автомат, смотрят по его защитным характеристикам. Но мы не проектировщики, поэтому поступим проще и лучше с точки зрения электробезопасности.

Согласно ГОСТу, по которым изготавливают все эти автоматы, время его срабатывания при верхнем пределе (для типа В – это 5 Iном, а для типа С – это 10 Iном) должно быть не более 0,1 сек. А согласно таблице 1.7.1 ПУЭ время отключения автомата при 220В должно быть не более 0,4сек. Для чего это нужно? Научными исследованиями было установлено, что на тяжесть поражения электротоком влияет как величина напряжения, так и время, в течение которого оно действует на человека. Если человек, например, прикоснулся к открытым проводящим частям (ОПЧ), на которую вдруг «села» фаза (220В), то считается, что человек не должен находиться под напряжением более 0,4сек (для 220в), то есть это будет для него безопасно. Помните — выше я писал, что расскажу вам, как избавиться от напряжения прикосновения — вот именно таким способом.

Итак, не будем рассматривать защитные характеристики автоматов. Тот факт, что автомат типа В при токе КЗ равным 5 Iном.(А автомат типа С за 10 1ном.) мгновенно (за 0.1сек) отключит напряжение, нас вполне устраивает. На это и будем ориентироваться.

Идем дальше. Получается, что для мгновенного срабатывания автомата типа В на 16 ампер нужен ток равный 5х16=80 А, а для типа С нужен ток 10х16=160 А. А какое сечение проводов нужно, что бы гарантировать такой ток? Давайте немного посчитаем.

R=U/1=220/80=2.8 Ом

S=0.0175хL/ S кв.мм

Пусть, например, этот автомат защищает проводку до розетки, установленной на расстоянии 100 метров. Тогда S=1.25 кв.мм. Согласно ПУЭ, мин.сечение медных проводов должно быть не менее 1.5кв.мм по условиям механической прочности. Поэтому, сделав проводку к нашей розетке медным проводом сеч.1.5кв.мм, мы выполним требования ПУЭ и надежно защитим все, что находится в зоне защиты этого автомата.

Возьмем теперь автомат на 16 А, но типа С и сделаем аналогичные расчеты. Мы видим, что в случае с автоматом типа В, проводку к розетке на расстояние 100 м можно сделать проводом сечением 1,5 кв.мм, а для автомата типа С уже необходим провод сечением 2,5 кв. мм по меди. Что лучше именно для вашего дома – я думаю, вы уже разберетесь сами. Главное, что вы уже понимаете суть проблемы.

Теперь поговорим о выборе УЗО.

Как правило, мы — люди небогатые и покупаем УЗО так называемые «электронные», то есть, если на него поступает питание, (в данном случае от самой сети 220В), то оно работает и защищает наш дом и человека. А если, например, будет обрыв нулевого провода до самого УЗО, тогда в дом пойдет фаза, а УЗО окажется неработоспособным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому я настоятельно рекомендую установить реле РКН, которое будет отслеживать эту и другие неприятности. По возможности лучше вместо комбинированного УЗО (УЗО плюс автомат в одном корпусе) выбрать раздельно УЗО и автомат, так как при срабатывании комбинированного УЗО невозможно понять, отчего оно сработало – от перегрузки, тока КЗ, тока утечки, замыкания фазы на корпус ОПЧ или СПЧ. При раздельном автомате и УЗО – сразу становится все ясно. УЗО по номинальному току следует выбирать на ступень выше автомата, который стоит перед ним

Так как мы рассматриваем обыкновенный жилой дом, а не огромный особняк, то УЗО на вводе в дом надо брать на 20 и выше ампер и на дифференциальный ток 30 мА, этого вполне хватит для защиты вашего дома. Вводной автомат лучше брать не одно-, а двухполюсным для ссистемы ТТ и трехполюсным для системы TN-C-S (ПУЭ 1.7.145).

Рис. 13. Система ТТ (для увеличения нажмите на рисунок)

Если вы внимательно прочитали все, написано выше, то без труда разберетесь и с системой ТТ. Ее отличия от системы TN-C-S в том, что PEN – провод не разделяется на вводе на PE — и N- проводники. PEN –проводник выполняет теперь роль только N – проводника (рабочего нуля) и поэтому сразу подключается к электросчетчику.

РЕ -проводник мы должны делать сами путем выполнения на участке ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА и подключения к нему РЕ-шинки вводного щитка. С этой шинки РЕ- щитка мы и будем брать РЕ- проводники на розетки и туда, где это необходимо, как и в системе TN-C-S. Но в системе ТТ есть одна проблема — в ней невозможно создать большие токи для срабатывания автоматов. Одно дело замкнуть между собой фазный и нулевой провода, а совсем другое — воткнуть фазу в землю. Даже если сделать заземляющее устройство с сопротивлением 10 Ом, мы получим ток 220/10=22 А — мизерный ток для срабатывания автоматов, так что они нам теперь не помощники. Что же делать?

Вот тут нам и приходит на помощь УЗО на 30мА (0.03А). Такое УЗО сработает при токе на землю всего 0.03А, то есть как раз то, что нам надо. Требования к сопротивлению заземлению в системе ТТ менее жесткие, чем в системе TN-C-S.Что значит менее жесткие? Давайте разберемся и с этим.

Согласно ПУЭ 1.7.59 в системе ТТ сопротивление заземления должно быть R з < 50/Iд-R зп, где 50 — наибольшее напряжение прикосновения на ОПЧ и СПЧ Iд -диф. ток УЗО R зп -сопротивление заземляющего проводника Так как в нашем жилом доме расстояния невелики, то можно принять Rзп=0 Тогда R з < 50/ Iд

В частном доме много особо опасных мест - улица, сараи и прочее, поэтому не будем экономить на электробезопасности и примем вместо 50 вольт 12 вольт. От 12 вольт уж точно не убьет. Тогда Rз=12/1.4хIд=12/1.4х0.03=286 Ом, то есть сопротивление заземления должно быть не менее 286 Ом.

В проекте новой редакции стандарта МЭС 60364-4-41 установлены максимальные значения времени срабатывания автоматического отключения питания в системе ТТ. Это 0.2 сек при 120-230 вольт и 0.07сек при напряжении 230-400 вольт. УЗО типа А и АС срабатывают в течение указанного времени при появлении синусоидальных токов замыкания на землю (1з) Iз=2 Iд (для напряжения 120-230) Iз=5 Iд (для напряжения 230-400 вольт).

При пульсирующих токах замыкания на землю УЗО типа А срабатывает за указанное время при токе замыкания равным: Iз=1. 4х2 Iд (при напряжении 120-230 вольт) Iз=1.4х5 Iд (при напряжении 230-400 вольт). Максимальное значение сопротивления при самых неблагоприятных условиях будет: 12/1.4х5х0.03=57 Ом. Вот на это сопротивление заземляющего устройства и нужно ориентироваться. Однако согласно циркуляру № 31.2012г «О выполнении повторного заземления и автоматического отключения питания на вводе объектов индивидуального строительства” сопротивление повторного заземления должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом х м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.

Ввод в здание электропитание

Теперь давайте остановимся поподробней на том, как правильно выполнить ввод от ВЛ в дом. Большинству жилых домов не требуется ток нагрузки более 25 А (это примерно 10 кВТ мощности).Тогда обратимся прямо к п.7.1.22 ПУЭ, который детально указывает, как выполнить ввод в этом случае. Все требования этого пункта (и конечно других норм ПУЭ) я изобразил на рис. 14.

Рис. 14. Ввод от ВЛ с расчетным током до 25 А. По ПУЭ 7.1.22. (для увеличения нажмите на рисунок)

Все необходимые пояснения даны прямо на рисунке, поэтому укажу на наиболее встречающиеся ошибки при устройстве ввода. Самая опасная ошибка — не защитить проводку трубой до самого щитка. Этого не делают сплошь и рядом, и поэтому любое КЗ на этом участке проводки, которое к тому же не имеет защиты, ведет к разбрызгиванию раскаленного металла, и пожар в доме почти обеспечен. И даже если проводка выполнена в трубе, то не всякая труба выдержит такое испытание. Поэтому металлическая труба должна быть с толщиной стенки не менее 3.2 мм (для нашего случая).

Другая, но уже не такая очевидная ошибка — это сплошь и рядом делают ввод СИПом прямо в дом до щитка, не разрезая его у изоляторов. Конечно, у такого способа есть свои плюсы, но если провода ввода в дом выполнены не МЕДНЫМ, не ГИБКИМ, не ИЗОЛИРОВАННЫМ проводом, в неГОРЮЧЕЙ ИЗОЛЯЦИИ, не со СВЕТОстабилизированными свойствами, то мы не выполняем требований ПУЭ. Что тут можно сказать?

В данном примере ответвление и ввод в дом выполняются СИПом сеч.16 кв.мм. При таком сечении и нагрузке в дом током менее 25 А вряд ли существенное значение имеет медный провод или алюминиевый. Факт гибкости у СИП тоже вроде не вызывает сомнений, да еще при таком сечении. То, что СИП 4 выполнен с изоляцией со светостабилизированными свойствами\, то же ясно. Остается только один показатель — изоляция должна быть негорючей, и это самый серьезный аргумент .Даже если защитить проводку трубой — это не выход из положения, так как огонь очень коварен.

Сейчас в продаже появился СИП5 нг — то есть в негорючей изоляции. Тогда можно говорить о прямом вводе СИП в дом, правда все равно формально мы нарушаем ПУЭ. Вывод из всего этого очевиден — не нужно рисковать, надо все делать по правилам ПУЭ. И если вам больше по душе СИП, то делайте его разделку на вводе в дом, а сам ввод в дом далее делайте МЕДНЫМ ГИБКИМ КАБЕЛЕМ сеч. не менее 4 кв.мм в НЕГОРЮЧЕЙ изоляции со светостабилизированными свойствами и проложенным до самого щитка в мет. трубе с толщиной стенки минимум 3.2 мм.

Под конец рассмотрим какие опасности можно ожидать от самой ВЛ.

Рис. 15. Аварийные ситуации на ВЛ

На рис.15 показана трансформаторная подстанция (ТП) от которой идет магистральная линия ВЛ и от нее выполнены ответвления к вводу в дом. В одном доме выполнена с.TN-C-S а в другом с.ТТ. Возможные аварийные ситуации на ВЛ пронумерованы цифрами 1-4. Аварийная ситуация №1 – общая для обеих домов — это обрыв PEN провода на ВЛ. Аварийная ситуация №2 — это обрыв PEN провода на ответвлении в дом (то есть от столба до дома). Аварийная ситуация №3 — отказ повторного заземления PEN провода на вводе в дом. Аварийная ситуация №4 — обрыв нулевого провода на ответвлении к дому.

Если проанализировать аварийные ситуации №1-4 при условии что мы установили ОБЯЗАТЕЛЬНО автоматический выключатель, УЗО и реле РКН, то: При аварийной ситуации №1 в системе TN-C-S при отказе повторного заземления на ОПЧ электрооборудования возможен высокий потенциал. В системе ТТ такой опасности нет. При аварийной ситуации №2 в системе TN-C-S нет защиты от КЗ в электропроводке. В системе ТТ такая защита есть. При авариях №3 и №4 дом с системой TN-C-S и дом с системой ТТ одинаковы защищен. Из всего этого можно сделать вывод что системой ТТ является самой безопасной.

В конце статьи хочу предложить в порядке обсуждения. Вы наверное обратили внимание, что в частных жилых домах ПУЭ 1.7.145 разрешает разрывать одновременно PE, L и N провода. Я конечно воспользовался этим правом и отразил это на рисунке. Понятно и для чего это нужно. Совсем хорошо если бы автомат сам автоматически отключал все провода на вводе, когда напряжение на РЕ проводе повысилось бы, например, до 60 вольт.

Далее на рисунке я привожу схему которая позволяет это осуществить. На схеме показан 3-х полюсный автомат, например ВА47-29 и реле РН47. Автомат установлен на динрейку и рядом с ним сбоку установлено реле, которое механически сблокировано с автоматом. Если теперь на реле подать напряжение 230 вольт, то оно сработает и отключит автомат. Далее я пишу все приблизительно, так как схему нужно доводить до ума.

Рассуждаем так. Допустим что реле срабатывает при напряжении 0.8х230=180 вольт (точно можно уточнить при эксперименте). При повышении на РЕ проводе напряжения, например, до 60 вольт между L проводом и РЕ проводом будет 220+60=280 вольт. Тогда 280-180=100 вольт, это означает, что 220-100=120 вольт<180 вольт и реле не сработает, а 280-100=180 вольт =180 вольт и реле сработает.

В диагональ моста включаем транзистор. Когда напряжение на стабилитроне будет 100 вольт (стабилитрон выбираем на 100 вольт) транзистор откроется и сработает реле. Автомат отключится и разорвет L, РЕ и N проводники и одновременно разорвется цепь питания самого реле.

Как воруют электроэнергию

Как воруют электроэнергию Способ 1. «Экономия» электроэнергии с помощью использования земли вместо нулевого провода. Какие отрицательные стороны имеет этот способ? При использовании земли вместо нулевого проводника большое значение имеет, что используют в качестве заземления. Если кто-нибудь решил в условиях квартиры использовать в качестве земли водопроводную трубу, то он должен знать, что подвергает чью-то жизнь смертельной опасности. Дело в том, что в нормальном состоянии водопроводные трубы действительно соединены с землей (если не используются какие-то соединения труб из полимеров), но в случае, например, ремонта трубы, когда она будет отрезана ниже места присоединения заземляющего проводника, возникает прямая угроза жизни человека, прикоснувшегося к трубе. По этой же причине нельзя заземлять бытовые приборы на водопроводные трубы, т.к. в случае неисправности прибора (пробой на корпус фазного проводника), может возникнуть ситуация описанная выше. Даже если у вас в доме есть надежное заземление (по новым нормам электропроводка в помещениях должна выполняться трехпроводной, 3-й проводник — заземляющий), не советую использовать его в качестве нулевого. Иногда возникает ситуация, когда рабочий нулевой провод обрывается. Это может произойти по разным причинам. Провод может отгореть вследствие плохого контакта, в частном доме провод может оборваться на воздушной линии и т.д. Тогда в зависимости от нагрузки включенной в соседних квартирах (или домах, если это частные дома) напряжение перераспределится, и в одной квартире (или доме) напряжение будет выше, а в другой ниже. Это само по себе угрожает выходу из строя электробытовой техники. А если у вас в данной ситуации земля используется в качестве нуля, то вся нагрузка соседей окажется подключена через ваш заземляющий провод, и вы рискуете сгореть. В частных домах этим способом можно испортить собственный водопровод (через некоторое время блуждающие токи просверлят в нем многочисленные отверстия). В общем, потери использования данного способа могут многократно превысить сэкономленные средства. Проверяется этот способ контролерами, например, так: измеряется ток, протекающий по фазному проводу и по нулевому на вводе, и если они не равны, то есть нагрузка, подключенная к земле, вместо нулевого провода. Кстати совсем забыл. Чтобы этот способ давал эффект экономии, нужно еще и чтоб на счетчике фазный и нулевой провод были неправильно подключены, а для этого нужно переключать где-то провода, и почти всегда под напряжением, что опять — угроза жизни. Способ 2. «Экономия» электроэнергии с помощью исключения счетчика из схемы электроснабжения. Если подключение до счетчика сделано по постоянной схеме, в один прекрасный момент вы рискуете быть оштрафованы на очень приличную сумму (например, годового потребления электроэнергии). Если вы подключаете нагрузку до счетчика, используя какие-то ненадежные, временные соединения (некоторые используют иголки), то плохой контакт в месте соединения, может послужить причиной пожара. Другим способом исключения счетчика из схемы питания нагрузки является замыкание накоротко его токовой обмотки. При этом ток, идущий через счетчик, равен нулю и диск счетчика не вращается. Здесь опасность в ненадежности контактного соединения. Клеммная коробка счетчика опломбирована и вы не можете обеспечить надежного контактного соединения, а через эту перемычку идет ток нагрузки всей квартиры. Как следствие, она будет нагреваться, что может привести к порче счетчика. Ненадежный контакт может приводить к периодическому пропаданию напряжения и при определенных условиях вызвать выход из строя какой-нибудь бытовой техники. Вообще нет способов, которые не могут быть обнаружены. Этот способ проверяется просто: отключаются автоматические выключатели (или пробки) на вводе, и если в какой-нибудь розетке есть напряжение (или еще лучше, какой-нибудь прибор продолжает работать), то есть подключение до счетчика. Следствие — штраф. Способ 3. «Экономия» электроэнергии с помощью «сматывания» показаний счетчика. десь самое опасное в применении самодельного устройства. Вы включаете в сеть устройство, которое кто-то сделал, скорее всего, вы не представляете себе, как оно работает, и какую нагрузку создает для вашей электропроводки. Я постараюсь объяснить вам, как вообще работает электрический счетчик. У счетчика внутри есть две обмотки. Одна — токовая, а другая — обмотка напряжения. Вторая подключена к фазному и нулевому проводу, и контролирует напряжение. Первая включается в разрыв фазного провода и контролирует ток, который создают электроприборы, подключенные в вашей квартире. Дальше счетчик производит умножение напряжения во 2-й обмотке на ток в 1-й (не будем вдаваться в подробности, как он это делает). Как результат, мы имеем мощность нагрузки квартиры, а умножив ее на время (заставляя вращаться диск) получаем расход электроэнергии в кВт-ч. Для того чтобы «обмануть» счетчик, и заставить его крутиться в другую сторону есть только один способ. Надо создать ток, который будет направлен навстречу основному току, и этот ток, по величине должен быть больше основного. Различные устройства реализуют эту задачу по- разному. Некоторые используют землю (смотри способ1), другие нет. Какие опасные моменты возникают? Для того чтобы сматывать счетчик эффективно необходимо создать довольно большой ток. Если его не выдержит электропроводка, может начаться пожар. Если используют подключение непосредственно на контакты счетчика, то обеспечить надежный контакт невозможно, т.к. клеммная коробка счетчика опломбирована. Возможное следствие — выход счетчика из строя, или на клеммах счетчика останутся явные следы ваших экспериментов. Вычислить контролирующим органам такой способ воровства можно путем сравнения месячного расхода электроэнергии за текущий месяц и за предыдущие. Если расход электроэнергии резко снизился, а причин для этого нет (отсутствие жильцов, сезонное потребление электроэнергии и т. д.), то эта квартира заслуживает дополнительного внимания. Подводя итог, хочу дополнительно подчеркнуть, что сумма, которую вы сэкономили, может быть в несколько раз ниже той суммы, которую придется потратить на штраф, или на восстановление оборудования, испорченного вследствие такой «экономии». Что-то не нашли? Воспользуйтесь поиском по сайту:

Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка tn-c в tn-c-s)

Электрические сети напряжением до 1кВ, кроме установок специального назначения, являются сетями с глухозаземлённой нейтралью. Это значит, что вторичные обмотки питающего трансформатора соединены в звезду, а её средняя точка соединяется с контуром заземления. Со средней точкой звезды соединяется также нулевой (нейтральный) провод трёхфазной линии электропередач.

Такие электроустановки, согласно ПУЭ п. 1.7.3, считаются установками с системой заземления TN. В этом разделе Правил Устройства Электроустановок рассказывается о разных типах заземлений, отличающихся методом соединения корпуса электроустановок с нейтралью трансформатора. Один из видов такого соединения — система заземления TN-C.

Особенности системы заземления TN-C

Система TN-C используется в жилых зданиях, электропроводка в которых не реконструировалась со времён Советского Союза. Это питающая линия, выполненная четырёхпроводными воздушными линиями или кабелями — 3 фазных и 1 нулевой.

В такой схеме соединения в одном проводе совмещены два проводника — нулевой «N» и заземление «РЕ». Это провод называется «PEN» и он соединяет нейтраль трансформатора и корпус электроустановки. Это является основным недостатком схемы заземления TN-C.

В Советском Союзе корпуса бытовых электроприборов не заземлялись, поэтому такая система была достаточно безопасной. Сейчас большинство устройств требуют защитного заземления «РЕ» и система заземления TN-C, фактически являющаяся не заземлением, а занулением, перестала соответствовать требованиям безопасности.

Расшифровка TN-C показывает конструкцию этой системы:

1. T — terre (земля). Показывает, что это система заземления.
2. N — neuter (нейтраль). Указывает, что линия соединяется со средней точкой звезды — нейтралью (занулена).
3. C — combined (объединённый). Значит, что нулевой и заземляющий провода являются одним проводом на всём протяжении от трансформатора до электроустановки.

Как выполнена схема заземления tn c

Система заземления TN-C состоит из следующих частей:

1. 1) Контур заземления. Это заземление, находящееся на трансформаторной подстанции и соединённое со средней точкой вторичной обмотки трансформатора.
2. 2) Нулевой провод. В четырёхпроводной трёхфазной схеме электропитания выполняет роль нулевого и заземляющего проводников и обозначается на схемах PEN проводник.

В жилых домах, имеющих такую систему заземления, на каждом этаже находится электрощиток, в который приходит 4 провода – три фазы А, В, С и нулевой провод «PEN». При этом в каждую из квартир приходит 2 провода — фаза и ноль (PEN).

В бытовых розетках, установленных во времена СССР отсутствовал заземляющий контакт, как и не было электроприборов, конструкция которых предусматривала подключение к заземлению.

Важно! Если в розетке или квартирном щитке соединить заземляющий контакт и нулевой, то получится не заземление, а зануление.

В системе заземления TN-C с проводом PEN соединяются все металлические части электроприборов, находящихся в квартире. В этом случае вместо защитного заземления получится защитное зануление.

Так как провод PEN кроме заземляющего является также нулевым проводом, то он может не соединяться с заземлёнными частями здания. В некоторых случаях к нему выполняется подключение корпуса вводного и этажных электрощитков.

Ввод электропитания в квартиру выполняется двумя проводами, без заземления. И даже при установке евровилок с заземляющими контактами их некуда подключать. В результате все приборы в доме работают без заземления, даже те, которые нуждаются в нём по инструкции завода-изготовителя.

Кроме того, без заземления не работают разрядники системы грозозащиты, предохраняющие электрооборудование от высоковольтных грозовых импульсов. Они должны подключаться к нулевому и фазному проводам, а также к контуру заземления.

Тем не менее, система TN-C является более передовой по сравнению с полным отсутствием защиты и, во время монтажа, соответствовала существовавшим в этот период нормативным документам.

Достоинства и недостатки

Система заземления TN-C, как и любая схема, имеет отличия от других заземляющих устройств и связанные с этим достоинства и недостатки.

Достоинства этой системы не связаны с высокой безопасностью людей:

• Низкая стоимость. Это связано с отсутствием отдельного проводника «РЕ», который является пятым проводом при трёхфазном электропитании и третьим при однофазном.
• Простота конструкции. В трёхфазной сети всегда есть четвёртый нулевой провод, поэтому для монтажа TN-C достаточно заземлить среднюю точку вторичной обмотки питающего трансформатора.

Недостаток у системы заземления TN-C всего один, но он перевешивает любые достоинства — повышенная опасность поражения электрическим током,

возможная в разных ситуациях, связанных с отсоединением PEN проводника:

1. обрыв этого провода между потребителем и питающим трансформатором;
2. срабатывание автоматического выключателя, отсоединяющего нейтральный провод при залипшем контакте фазы.

В этих случаях через включённые лампы и другие электроприборы на занулённых металлических частях электроустановок появляется сетевое напряжение.

Поэтому система TN-C в электроустановках не обеспечивает достаточного уровня электробезопасности. Несмотря на это некоторые неграмотные электромонтёры для заземления электроприборов предлагают её установит и соединить нулевой и заземляющий контакты в розетке или квартирном щитке.

Что делать? Как исправить?

При реконструкции построенных и во всех новых зданиях сохранять и устанавливать систему TN-C современными нормативными документами запрещается. Однако есть возможность модернизации этой системы в TN-C-S или TN-S.

Система заземления TN-S является более надёжной, но требует значительных материальных затрат и прокладки пятого провода «РЕ» от потребителя к трансформатору. Правилами устройства электроустановок и другими нормативными документами допускается переделка системы TN-C в TN-C-S.

Для этого в водном щитке проводник PEN заземляется ещё раз, после чего он разделяется на два провода — нейтраль — N и заземление РЕ.

После чего четырёхпроводная сеть превращается в пятипроводную и в квартиры заводится по три провода — фаза «L», ноль «N» и заземление «PE», причём заземление подключается в водном щитке на отдельную шину заземления.

После электрощитка заземляющий провод подключается к клеммам заземления розеток и других электроприборов.

В отдельно стоящих коттеджах, запитанных от трёхфазной сети, такое разделение выполняется в вводном щитке учета ДО электросчётчика.

В зданиях, которым подведено однофазное напряжение, согласно ПУЭ п. 1.7.132 разделение проводника «PEN» на «РЕ» и «N» НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!. Это необходимо выполнить в месте подключения однофазной линии к трёхфазной сети.

Важно! Согласно ПУЭ п. 1.7.135 после разделения провода «N» и «PE» соединять в переходных коробках, розетках и других местах ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Почему система TN-C морально устарела

В значительной части современной техники используются импульсные блоки питания. В этих устройствах есть фильтры от ВЧ помех. Это конденсаторы малой ёмкости, соединяющие схему с металлическим корпусом и заземляющим контактом вилки.

Помехи, приходящие из электросети или возникающие при работе электрооборудования через конденсатор и заземляющий провод «уходят в землю» и не нарушают работу подключённых к блоку питания приборов.

В обычных условиях ток, проходящий через фильтр недостаточен для срабатывания УЗО или поражения человека электричеством, но при пробое этого конденсатора корпус оказывается подключённым к сети 220В. Эта ситуация не является опасной при наличии системы заземления, соответствующей требованиям ПУЭ, но может привести к электротравме, при её отсутствии или использовании системы TN-C.

Так же является опасной ситуация обрыва нулевого провода «N». В этом случае корпус окажется под напряжением через цепь «фаза-электроприбор-ноль-заземление-корпус».

Аналогичная ситуация возникает при возникновении течи в стиральной или посудомоечной машине или перегорании ТЭНа в бойлере.

Главный недостаток системы TN-C это появление опасного потенциала на заземленных корпусах техники при отгорании PEN проводника. То есть в случаи обрыва PEN проводника заземление (зануление) теряет свои защитные свойства.

Опасные способы заземления

Для того, чтобы обезопасить себя и членов своей семьи от поражения электрическим током, некоторые «специалисты» прокладывают линию заземления самостоятельно. Для этого используются различные варианты:

1. Подключение к радиаторам центрального отопления или к водопроводным трубам. Это опасно тем, что при небольшой утечке по трубам начнёт протекать ток, вызывающий быструю коррозию, а при ремонте водопроводчики могут получить электротравму.
2. Соединение в розетке нулевого и заземляющего контакта. Это не заземление, а зануление. В ПУЭ п.1.7.50 зануление отсутствует среди средств, защищающих от поражения электрическим током.
3. Присоединение защитного проводника РЕ к корпусу электрощита, находящемуся на этаже. Этот вариант лучше предыдущих, но качество соединения самого PEN провода с корпусом щитка неизвестно. Кроме того, место соединения проводов «PEN», «N» и «РЕ» должно быть заземлено.

Кроме того неизвестно заземлен ли вообще PEN проводник в этажном щите. К примеру, можно представить ситуацию, когда при такой «схеме заземления» произойдет обрыв нулевого провода N и тогда все заземленные корпуса приборов в квартире через этот дополнительный проводник РЕ окажутся под напряжением.

Тем более если разобраться то такое подключение является не заземлением, а занулением.

Кроме различных вариантов самостоятельного подключения к проводу «PEN», возможен монтаж контура заземления из стальных уголков, штырей и труб, закопанных ниже уровня промерзания почвы. К этим уголкам присоединяется провод, заводится в квартиру и подключается к розеткам. В этом случае есть опасность обрыва этого провода или окисливания в месте контакта, находящемся на улице.

Важно! Контур заземления, выпоненный по всем правилам, соединяется при помощи электросварки с металлическими элементами конструкции здания и подлежит регулярной проверке.

Единственной надёжной защитой от поражения электрическим током является установка систем заземления TN-C-S или TN-S. В этом случае при нарушении изоляции между заземлённым корпусом электроприбора и токоведущими частями возникнет замыкание по цепи «токоведущие части-корпус-заземление», ток через автоматический выключатель возрастёт и автомат отключит питание установки.

Желательно дополнительно к системе заземления в электрощите подключить УЗО. Это устройство будет отключать электропитание в том случае, если изоляция нарушена и появился ток утечки, но отсутствует короткое замыкание.

Как разделить PEN проводник на PE и N

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня я решил Вам рассказать о том, где и как правильно выполнить разделение PEN проводника на PE и N. На эту мысль меня подтолкнули бесконечные споры и дискуссии на тематических форумах.

В данной статье, ссылаясь на пункты действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП, различные ГОСТы), я постараюсь дать Вам окончательный правильный и исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Зачем нужно разделять PEN проводник?

Сначала определимся, для чего нам нужно разделять PEN проводник. Для этого обратимся к последнему 7 изданию ПУЭ, п.7.1.13, где сказано, что:

Это значит, что все электроустановки напряжением 380/220 (В) должны иметь систему заземления ТN-S, ну или в крайнем случае ТN-С-S. А что делать, когда у нас в России еще до сих пор электропроводка в старом жилищном фонде выполнена по устаревшим нормам с системой заземления TN-C.

Таким образом, при любой реконструкции (изменении) или модернизации электроустановки, а также если Вам не безразлична электробезопасность Вашей семьи, необходимо переходить от системы заземления TN-C на более современные ТN-S или ТN-С-S, но при этом необходимо выполнить разделение PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, и причем правильно. Вот здесь то и начинаются путаницы и постоянные разногласия.

Для информации: можете почитать выпуски статей о том, как мы проводили капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома и Вы увидите своими глазами текущее состояние электропроводки, и прочих инженерных сетей и коммуникаций большинства жилых домов.

Приведу пример подъездного щитка одного из жилых домов, где мы проводили ремонт электропроводки — ужас:

В данной статье я не буду акцентировать внимание на системах заземления, т.к. про каждую писал отдельно, указывая их достоинства и недостатки. Читайте:

Итак, перейдем к вопросу разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ.

Как разделить PEN проводник на PE и N?

Чтобы нагляднее представить написанное ниже, я буду приводить примеры из своей практики с реальными фотографиями. В качестве примера рассмотрим питание многоквартирного жилого дома, типа «хрущевки».

ПУЭ, п.1.7.135:

Поясняю: c места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, дальнейшее их соединение (объединение) запрещено.

В месте разделения, в нашем примере это ВРУ-0,4 (кВ), устанавливаются две шины (или зажимы), которые должны быть соединены между собой и промаркированы:

В качестве перемычки может служить любой провод или шинка такого же сечения и материала. Некоторые мои коллеги-электрики устанавливают две перемычки по краям этих шин, что в принципе не противоречит требованиям ПУЭ.

Акцентирую внимание на том, что шины или зажимы должны иметь отдельные точки подключения для соответствующих проводников РЕ и N, а не подключаться в одном месте под один болт или зажим.

Шина N устанавливается на специальных изоляторах, а шина РЕ (ГЗШ) — закреплена прямо на корпус ВРУ-0,4 (кВ).

Читаем ПУЭ, п.1.7.61:

А сейчас нам нужно выполнить повторное заземление шины РЕ (ГЗШ), к которой подключен PEN проводник вводного кабеля.

В приведенном выше пункте сказано, что в качестве повторного заземления можно использовать естественные заземлители. Я же рекомендую Вам выполнить монтаж заземляющего устройства, сокращенно — З.У.

О том, как это можно сделать самостоятельно Вы можете прочитать в моей статье про монтаж заземляющего устройства.

После монтажа заземляющего устройства (З.У.) необходимо проверить его сопротивление. В этом Вам поможет электротехническая лаборатория по месту жительства.

Если сопротивление смонтированного заземляющего устройства удовлетворяет требованиям ПТЭЭП и ПУЭ, то соединяем шину РЕ (ГЗШ) с нашим заземляющим устройством с помощью заземляющего проводника. Ну вот и все, с этой точки электроустановки вводной PEN проводник разделен на  нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники.

Схемы разделения PEN проводника

Приведу пример схемы трехфазного ввода с счетчиком непосредственного (прямого) включения в сеть:

Компоновка вышеприведенной схемы может немного отличаться. Например, вместо вводного автомата может быть установлен трехполюсный рубильник, а после счетчика установлены вводные предохранители и УЗО. Аналогично и по автоматам групповых нагрузок — вместо них могут быть установлены предохранители.

Перейдем к наглядному примеру: жилой многоквартирный 4-этажный дом питается от трансформаторной подстанции (ТП), расположенной во дворе, кабелем АВБбШв (4х70).

• В таком случае фазные жилы (А,В,С) вводного кабеля мы подключаем на коммутационный аппарат — трехполюсный рубильник, а совмещенный PEN проводник вводного кабеля — на шину РЕ (ГЗШ). Смотрим схему:
• А вот фотографии этого самого ВРУ:
• Вот еще один наглядный пример — это схема трехфазного ввода с счетчиком, подключенного через трансформатор тока:
• Вводной кабель марки АВБбШв 2(3х70) проложен до ВРУ двумя нитками.

Три жилы кабеля — это фазные проводники (А, В, С) подключены на вводной трехполюсный рубильник. В качестве PEN проводника используется металлическая оболочка вводного кабеля, которая подключается непосредственно на шину РЕ (ГЗШ).

После вводного рубильника установлены вводные предохранители ППН-35 с номиналом 250 (А) и трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 200/5. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок групповых нагрузок, в нашем примере это магистральная электропроводка (стояки) подъездов, применяются предохранители ППН-33 с номиналом 50 (А).

1. Вот пример схемы однофазного ввода для частного дома или коттеджа, получающего питание от двухпроводной воздушной линии СИП с дальнейшем разделением PEN проводника в вводном щитке:

Здесь хочу добавить то, что вводной автомат должен быть установлен в пластиковом боксе для возможности его опломбировки, иначе могут возникнуть проблемы с энергоснабжающей организацией при вводе электроустановки и прибора учета в эксплуатацию. И еще прошу заметить, что нулевые шины N1 и N2 НЕ соединены между собой.

Я все таки больше склоняюсь именно к такой схеме однофазного питания дома с разделением PEN проводника в вводном щитке и всегда рекомендую и советую ее.

• Но многие специалисты, в том числе мои коллеги «по цеху», частенько ссылаются на еще существующий в настоящее время ГОСТ Р 51628-2000, который, кстати, редактировался последний раз аж в марте 2004 года. А там рекомендуется применять вот такую схему для однофазного питания одноквартирных и сельских жилых домов:
• Мое мнение по этому поводу следующее: обе схемы правильные, но лучше все таки ссылаться на более новые выпуски НТД (я имею ввиду ПУЭ) и придерживаться их норм и требований, о которых я рассказывал в начале этой статьи.

Забыл сказать: не забывайте защищать свое «жилище» от перенапряжений, возникающих от грозовых разрядов или коммутаций различного электрооборудования, с помощью УЗИП или ОПН. В следующих статьях я расскажу об этом более подробнее — подписывайтесь на получение новостей на почту.

После рассмотренных вариантов схем хотелось бы напомнить ПУЭ, п.1.7.145:

После того, как Вы произвели модернизацию своего вводного щитка, установили там шины PE (ГЗШ) и N, выполнили монтаж З.У. (контура заземления), то следует обратить внимание на следующий п.7.1.87 и п.7.1.88 7-ого издания ПУЭ, в котором говорится следующее:

Как видно из пункта 7.1.87, систему уравнивания потенциала необходимо выполнять на вводе в здание, т.е. это еще один аргумент в пользу разделения PEN на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ на вводе в здание, т.е. в ВРУ. Об этом читайте чуть ниже.

Более подробно о системах уравнивания потенциалов я рассказывал здесь: СУП.

Надеюсь, что тему разделения PEN проводника я раскрыл полностью, но я решил в конце статьи ответить на самые распространенные вопросы, которые все таки могут возникнуть в процессе прочтения.

Место разделения PEN проводника на PE и N

Самый распространенный (наверное) вопрос, который постоянно заставляет активно общаться на тематических форумах — это место разделения PEN проводника. Есть два варианта ответа — один правильный, а другой — не совсем.

Начнем с правильного.

1. Вводное распределительное устройство (ВРУ)

Самым правильным местом для разделения PEN проводника на PE и N является вводное распределительное устройство ВРУ-0,4 (кВ) или ВРУ-0,23 (кВ) отдельно стоящего здания. Отдельно стоящее здание в нашем понимании — это жилой многоквартирный дом, коттедж, садовый или дачный деревянный домик и т.п.

Существует одно условие, про которое я не могу не сказать: питание отдельного стоящего здания должно осуществляться кабелем сечение которого должно быть не меньше, чем 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию. Об этом отчетливо говорится в ПУЭ, п.1.7.131:

Как это понять: если у Ваш коттедж, дом или другое отдельное строение питается кабелем сечение которого меньше, чем указано в п.1.7.131, то его питание должно осуществляться уже по системе TN-C-S, т.е. с отдельными проводниками РЕ и N.

 Бывают случаи, когда отдельное строение (например, баня) питается по системе TN-C кабелем меньшим сечением, чем допускает п.1.7.

131 — в таком случае PEN проводник необходимо разделить в другом месте — ближе к источнику питания, например, в распределительном щите, откуда это строение (баня) питается.

Вот еще один весомый аргумент в пользу норм и требований ПУЭ по разделению PEN проводника — это ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 отчетливо сказано где и как именно должен разделяться PEN проводник. Цитирую:

Вводом электроустановки для жилого многоквартирного дома или частного дома является вводное распределительное устройство (ВРУ).

А сейчас — не очень правильный вариант…

1. 2. Этажный щит
2. Очень часто посетители моего сайта, а также различных форумов, настойчиво интересуются вопросом про разделение PEN проводника в этажном (подъездном) щитке.

Отвечаю: см. пункт 1.

Если не убедил, то знайте, что разделение PEN проводника на этажном щитке является грубым нарушением существующего проекта электропроводки жилого дома.

Поэтому у Вас нет никакого права вмешиваться в существующую схему со своим монтажом.

Не дай Бог, если что то случится после вмешательств, то в первую очередь Вы понесете за это полную ответственность: штраф, административную или уголовную ответственность.

Поэтому настоятельно рекомендую разделение PEN проводника на PE и N выполнять только на вводе в здание и точка!!!

Ладно, с этим определились (я надеюсь), но что же делать и как перейти с системы TN-C на систему TN-C-S?

Пути решения для перехода с системы TN-C на систему TN-C-S

Что я могу Вам здесь посоветовать?

1. Ждать возможности включения Вашего жилого многоквартирного дома в список на проведение капитального ремонта, согласно действующей федеральной программы. В таком случае Вам обойдется все бесплатно. Вопрос остается в том, а внесут ли вообще Ваш дом в эту программу. Узнать это можно в офисе Вашей управляющей компании.

2. Оплатить услуги специалистов, которые составят проект, согласуют его во всех инстанциях и выполнят капитальный ремонт электропроводки всего жилого дома, ну или в крайнем случае, переведут Ваш дом на систему TN-C-S, установят новое ВРУ, проложат новые провода магистралей (стояков) и заведут Вам в квартиру полноценную «трехпроводку»: фазу, ноль и «землю».

Данный вариант по финансам получится достаточно затратный, поэтому читаем третий вариант, который тоже имеет право на жизнь.

3. Обратиться всеми жильцами дома (хотя бы большинством) в управляющую компанию (УК) с предложением плодотворного и плотного сотрудничества.

Например, Вы можете  выполнить монтаж заземляющего устройства (контура заземления), про это я подробно рассказывал, или посодействовать в помощи при прокладке магистралей (стояков) электропроводки по этажам.

Так сказать действовать «сообща»…Ну а проект на все изменения, естественно, ляжет на плечи УК.

Возможно такой вариант больше подойдет для участников ТСЖ, но тем не менее попробовать можно. В итоге, совместными усилиями Ваш дом возможно переведут на систему TN-C-S, по этажам или шахтам проложат пятипроводную магистраль (стояк), а Вам лишь останется при удобном случае завести к себе в квартиру трехпроводный ввод.

Что делать, когда проводка в квартире выполнена по современным требованиям ПУЭ, а питающая линия еще двухпроводная?

Отвечаю: в таком случае все очень просто. В квартирном щитке все защитные проводники РЕ подключаете на свою шину РЕ, но саму шину РЕ никуда не подключаете и оставляете «в воздухе», до тех пор пока Ваш дом не переведут на систему TN-C-S.

P.S. Ну вот пожалуй, я закончу свой длительный рассказ о разделении PEN проводника. Готов выслушать все Ваши вопросы и комментарии. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Заземление в частном доме своими руками 380 в схема – Как сделать заземление в частном доме своими руками: 220В и 380В

В любом загородном доме или частном строении, расположенном в городской черте, в распоряжении хозяев имеются бытовые приборы и силовое оборудование, при пользовании которыми возможны нештатные ситуации.

Обычно они проявляются в том, что в какой-либо технике повреждается изоляция, после чего фаза напряжения питания попадает на металлический корпус. При случайном прикосновении к нему одного из жильцов он получает сильный удар током, который может привести к непоправимым последствиям.

Чтобы избежать таких ситуаций – в любом современном строении организуется защитное заземление, призванное снизить опасный потенциал, воздействующий на человека при аварийном режиме работы оборудования.

Нужно ли заземление в частном доме

Надежное заземление в частном доме необходимо хотя бы потому, что требования ПУЭ не допускают эксплуатацию имеющихся в нем бытовых приборов без защиты от опасных напряжений.

Обратите внимание: Кроме того, в отличие от городских квартир, в загородном хозяйстве допускается подводка 4-х или 5-ти жильного кабеля с трехфазным питанием 380 Вольт.

Подобный ввод позволяет устанавливать на участке небольшой фрезерный станок, например, а также подключать к линии электроснабжения асинхронные двигатели и другие образцы силового оборудования.

Заземление всех металлических составляющих в частном доме

Если в частном загородном доме предполагается обустроить бассейн или сауну (то есть объекты, связанные с повышенной влажностью) – обязательно потребуется проработка вопроса о системе выравнивания потенциалов.

Ее организация позволит объединить все крупные металлические составляющие данного объекта (включая стальные трубопроводы и металлические двери) в единую цепь.

А та в свою очередь подключается к уже готовому контуру заземления, как это показано на фото справа.

Принцип действия заземления

Чтобы было понятнее, зачем нужно заземление в домах или на даче – потребуется рассмотреть принцип его работы, основанный на том, что электрический ток всегда выбирает для стока кратчайшее расстояние.

Иными словами – электронные носители всегда устремляются в цепи, обладающие минимальным сопротивлением. В аварийной ситуации, когда токопроводящий корпус прибора из-за повреждения изоляции оказывается под напряжением как раз и реализуется этот случай.

Если это уже произошло, единственно, что сможет защитить работающего с ними пользователя – это наличие цепочки для стекания опасного тока.

Добиться его ответвления удается за счет обустройства специального заземляющего контура (ЗК), отдельные элементы которого связаны с корпусом защищаемого электрооборудования.

Благодаря этому представляющий угрозу для человека аварийный ток уменьшается до безопасной величины.

Последнее объясняется тем, что большая его часть стекает в землю по параллельной цепочке, образованной конструкцией ЗК (смотрите фото ниже).

Принцип работы системы заземленияВажно! Величина токовой составляющей, протекающей через человеческое тело, в значительной мере зависит от изолированности его ног от грунта.

При наличии резиновой обуви или толстого защитного коврика она снижается по абсолютной величине, в идеале приближаясь к нулевому значению. С учетом этого профессиональные электрики обычно работают на оборудовании, расположившись на р

fishkielektrika.ru

Как сделать заземление правильно

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному.

Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

• Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
• В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
• При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

• Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
• Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
• Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
• Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током.

Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска.

Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться.

На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют.

Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках.

PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом.

Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя.

Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости.

В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5.

Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки.

Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда.

При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты.

Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой.

Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.

Существует принципиально две схемы контура заземления:

• Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
• Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

• Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
• В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
• Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
• Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
• Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

• Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
• Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
• В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
• В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
• Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
• В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
• Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Схематично схему организации контура заземления в частном доме можно представить так:

cheremo.ru

Заземление в частном доме своими руками: схемы и монтаж

Электрика дома — все про електрику

Современное производство рассчитано на выпуск бытовой электротехнической продукции, предназначенной для работы в трехфазной электропроводке.    Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка TN-C в TN-C-S) Для решения проблемы поступают следующим образом — выполняют заземление электропроводки посредством переделки системы TN-C в TN-C-S. В итоге неправильно выполненное заземление электропроводки делает эксплуатацию электропроводки еще более опасной, чем при отсутствии заземления как такового.    Почему происходят скачки напряжения и как от них защититься В зависимости от причины перепады напряжения могут иметь различную частоту, амплитуду и общую продолжительность. В любом случае данное явление является ненормальным и стает вопрос о том, насколько это опасно для бытовых электроприборов и домашней электропроводки и как устранить возможные последствия данного явления. В данной статье рассмотрим подробно вопрос о том, почему происходят скачки напряжения и как от них защититься.  Как выполнить разделение электропроводки по группам потребителей в частном доме и квартире Под эти потребители создавалась, как правило, алюминиевая проводка 2,5 квадрата, защищенная двумя автоматическими выключателями или электрическими пробками с рабочим током до шести ампер. Современные бытовые приборы обладают повышенным потреблением электроэнергии, а их количество в наших квартирах резко увеличилось.   Как правильно сделать проводку под натяжным потолком

Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире?

Защитное заземление — основной способ минимизации воздействия на человека электрического тока в случае появления на металлическом корпусе бытовых электроприборов опасного для жизни человека потенциала. В странах СНГ достаточно распространена проблема отсутствия заземления в квартире по причине питания от устаревших сетей конфигурации TN-C, в которых не предусмотрено заземление домашней электропроводки.

Для решения данной проблемы, некоторые умельцы выполняют заземление электропроводки посредством переделки системы TN-C в TN-C-S. В итоге, неправильно выполненное заземление делает эксплуатацию электропроводки еще более опасной, чем при отсутствии заземления как такового.

 Основная ошибка при самостоятельном выполнении заземления заключается в том, что система TN-C представляется просто как система TN-C-S, в которой нет разделения защитного проводника.

Зачастую переделка системы TN-C в TN-C-S сводится просто к разделению в главном распределительном щитке совмещенного проводника PEN. На рабочий нулевой N и защитный PE. При этом не учитывается текущее состояние питающей сети.

Если изначально в данной сети не предусмотрено заземления, то высока вероятность, что причина заключается в несоответствии электрических сетей требованиям ТКП 45-4.04-149-2009, ТКП 339-2011. Во-первых, это техническое состояние электрической сети.

Если оно неудовлетворительное, то соответственно ни о какой механической устойчивости к повреждению PEN-проводника речи не может идти. Во-вторых, отсутствие на линии достаточного количества повторных заземлений нулевого проводника.

Такое подключение, еще больше увеличивает шансы появления на заземляющем проводнике опасного потенциала, который возникнет в результате обрыва нуля на линии. То есть в таком случае самостоятельно выполненное заземление будет источником опасности для жителей, эксплуатирующих заземленные бытовые электроприборы.

Все существующие системы устройства заземления предназначены для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрических приборов и оборудования, подключенных на стороне потребителя, а также исключения случаев поражения электрическим током людей, использующих это оборудование.

При проектировании и устройстве систем энергоснабжения, необъемлемыми элементами которых является как функциональное, так и защитное заземление, должна быть уменьшена до минимума возможность появления на токопроводящих корпусах бытовых приборов и промышленного оборудования напряжения, опасного для жизни и здоровья людей. Система заземления должна либо снять опасный потенциал с поверхности предмета, либо обеспечить срабатывание соответствующих защитных устройств с минимальным запаздыванием. В каждом таком случае ценой технического совершенства, или наоборот, недостаточного совершенства используемой системы заземления, может быть самое ценное — жизнь человека.

Справочно:  

В системе TN-C рабочий нулевой проводник N и защитный заземляющий проводник PE совмещены в одном проводе на всем протяжении линии от трансформаторной подстанции до потребителя. Это так называемый PEN проводник.

При этом, данный совмещенный проводник заводится в квартиру или частный дом без разделения на нулевой рабочий и защитный проводники. Нередко встречаются рекомендации относительно защиты домашних электроприборов путем зануления — присоединения заземляющего контакта в розетке к нулевому совмещенному проводнику PEN.

В данном случае при появлении фазного напряжения на корпусе бытового электроприбора произойдет короткое замыкание. И отключится автоматический выключатель в распределительном щитке.

Основной недостаток зануления заключается в том, что в случае обрыва нулевого провода от домашнего распределительного щитка до места зануления на корпусах оборудования появится фазное напряжение. Тоже самое будет и в случае обрыва нулевого провода от трансформаторной подстанции до ввода в дом.

На корпусе зануленного оборудования гарантировано появится фазное напряжение электросети. В связи с этим, зануление в сети TN-C выполнять запрещено. То есть такая система в быту эксплуатируется как двухпроводная – используется только фазный и нулевой рабочий проводник для питания электроприборов.

Система TN-C-S отличается от системы TN-C тем, что совмещенный проводник PEN при заходе в здание разделяется на рабочий нулевой N и защитный PE.

В данной сети, как и в сети TN-C на заземляющем проводнике появится опасный потенциал в случае обрыва совмещенного проводника PEN до точки разделения. Поэтому для предотвращения негативных последствий обрыва нуля в сети конфигурации TN-C-S согласно ТКП 45-4.

04-149-2009, ТКП 339-2011 предъявляются требования относительно механической устойчивости к повреждению проводника PEN. На линии электропередач организуют надежные повторные заземления проводника PEN, а также надежность шины заземления PE непосредственно в доме.

Только при соблюдении данных требований электрическую сеть можно эксплуатировать, как сеть конфигурации TN-C-S. То есть использовать защитный проводник PE для заземления домашней электропроводки.

В чем опасность обрыва нулевого провода в доме или в квартире

← Дистанционные светорегуляторы Hager (модульные диммеры)   ||   Стильная простота — новые квартирные щиты Hager Cosmos →

В чем опасность обрыва нулевого провода в доме или в квартире

Обрыв нулевого провода в трехфазной электрической сети — опасное явление, которое может вывести из строя бытовые электроприборы и поразить людей электрическим током. От подстанции (ТП) к потребителю, в данном случае в дом, электричество поступает по четырем проводникам – трем фазным и проводнику, который совмещает функции рабочего нулевого и защитного заземляющего проводника. Ток поступает по наиболее распространенной системе заземления TN-C-S.

Система данного типа предусматривает заземление нейтрали источника питания – трансформатора подстанции. После ввода в здание совмещенный проводник разделяется на рабочий нулевой проводник и защитный, а затем распределяется между квартирами. Три фазы электрической сети при вводе в дом распределяются на примерно равное количество квартир. Но при нормальном режиме работы электрической сети нагрузка по трем фазам неравномерная, так как жители квартир по-разному эксплуатируют электроприборы, и в разные промежутки времени нагрузка по фазам отличается, причем значительно. При этом напряжение по фазам практически равное, так как нулевой провод играет роль балансира, снижает так называемое напряжение смещения нейтральной точки практически до нуля.

В случае обрыва нулевого провода на линии электропередач тут же возникает дисбаланс — возникает перекос фазных напряжений. При этом по одной фазе, где нагрузка меньше напряжение резко возрастает, а на самой загруженной фазе наоборот – падает. При этом в зависимости от перекоса, напряжение на фазах может колебаться от нескольких десятков вольт до значения линейного напряжения трехфазной сети — 380 В. В данном случае все зависит от величины перекоса нагрузок по фазам электрической сети.

Последствия таких перепадов напряжения наверняка всем известны. Значительное превышение напряжения в бытовой сети приведет к выходу из строя практически всей техники, которая в данный момент работала от сети. Чрезмерно низкое напряжение за считанные минуты выведет из строя компрессор холодильника или кондиционера, электродвигатель стиральной машины и другие электроприборы, конструктивно имеющие электродвигатели. Ненормальный режим работы электроприборов может закончиться выходом их из строя с последующим возгоранием.

Выход из строя бытовой техники — это не самое страшное. В случае перегорания нуля до ввода в дом, то есть до разделения его на нулевой и заземляющий проводник, на всех заземленных элементах оборудования, бытовых электроприборах появляется фазное напряжение. В случае прикосновения к таким электроприборам человек будет поражен электрическим током.

Если в доме реализована система уравнивания потенциалов, которая предусматривает электрическое соединение с заземляющей шиной всех металлических элементов конструкции, металлических трубопроводов, то вероятность поражения электрическим током снижается, так как человек не будет касаться двух точек с разным потенциалом. Но, как показывает практика, такая система в большинстве домов не реализована и в случае появления на корпусе электроприбора опасного потенциала и прикосновения человека одновременно к данному электроприбору и металлическому предмету, имеющему другой потенциал, человек будет поражен электрическим током.

Как защитить себя и бытовые электроприборы от вышеописанных последствий?

Основная мера защиты от возможных перепадов напряжения — это установка реле напряжения на вводе домашнего распределительного щитка. В случае чрезмерного снижения или увеличения напряжения реле напряжения мгновенно обесточит электропроводку, защитив при этом включенные в сеть электроприборы.

В случае повреждения нулевого провода и появления опасного потенциала на корпусе оборудования, ни одна из систем заземления сети не даст гарантированную защиту. В сети системы TN-C-S защиты от возможного появления опасного потенциала на корпусе оборудования в случае повреждения нуля до места его разделения нет. В данном случае гарантировать безопасность эксплуатации заземленных электроприборов можно только в том случае, если снабжающая организация выполняет периодические проверки состояния сетей от питающей подстанции непосредственно до главного распределительного щитка дома и своевременно устраняет возможные нарушения.

В электрической сети, где реализована система TT, обрыв нулевого провода не приводит к появлению опасного потенциала на корпусе оборудования. Но при этом перекос напряжений по фазам может возникнуть, поэтому реле напряжения в данных сетях также необходимо установить для защиты бытовых электроприборов.

Решением данной опасной ситуации будет устройство, измеряющее дифференциальную утечку тока и при превышении определенного уровня отключит электрическую линию. Это устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. В данном случае при возможной утечке тока на заземленный корпус УЗО моментально обесточит электропроводку. Ни в коем случае не устанавливайте электронное УЗО, а только электромеханическое, т.к. первое при обрыве нуля становится бесполезным прибором. Электронная схема в электронном УЗО при обрыве нуля перестает работать, а с ней весь прибор. Электромеханическое УЗО не имеет такового недостатка и четко отрабатывает пропадание нуля, отключая контролируемую линию.

Наиболее полным техническим решением защиты от обрыва нуля в любой системе электрической сети по нашему мнению будет совместное использование в схеме электропитания реле контроля напряжения и электромеханического УЗО (дифференциального автомата).

Как защитить дом от обрыва нуля

Обрыв нулевого провода в трехфазной электрической сети – опасное явление, которое может привести к различным негативным последствиям для бытовых электроприборов, а также для людей, которые их эксплуатируют. В данной статье рассмотрим последствия обрыва нулевого провода на конкретном примере и соответствующие способы защиты домашней электропроводки от обрыва нуля.

Последствия обрыва нулевого провода

В качестве примера рассмотрим многоквартирный дом, питающийся по наиболее распространенной системе заземления TN-C-S. Система данного типа предусматривает заземление нейтрали источника питания – трансформатора подстанции.

От подстанции к потребителю, в данном случае в дом, электричество поступает по четырем проводникам – трем фазным и проводнику, который совмещает функции рабочего нулевого и защитного заземляющего проводника.

После ввода в здание совмещенный проводник разделяется на рабочий нулевой проводник и защитный, а затем распределяется между квартирами.

Три фазы электрической сети при вводе в дом распределяются на примерно равное количество квартир. Но при нормальном режиме работы электрической сети нагрузка по трем фазам неравномерная, так как жители квартир по-разному эксплуатируют электроприборы, и в разные промежутки времени нагрузка по фазам отличается, причем значительно.

При этом напряжение по фазам практически равное, так как нулевой провод играет роль балансира, снижает так называемое напряжение смещения нейтральной точки практически до нуля.

В случае обрыва нулевого провода на линии электропередач тут же возникает дисбаланс – возникает перекос фазных напряжений. При этом по одной фазе, где нагрузка меньше напряжение резко возрастает, а на самой загруженной фазе наоборот – падает.

При этом в зависимости от перекоса, напряжение на фазах может колебаться от нескольких десятков вольт до значения линейного напряжения трехфазной сети – 380 В. В данном случае все зависит от величины перекоса нагрузок по фазам электрической сети.

Последствия перепадов напряжения наверняка всем известны. Значительное превышение напряжения в бытовой сети приведет к выходу из строя практически всей техники, которая в данный момент работала от сети. Чрезмерно низкое напряжение за считанные минуты выведет из строя компрессор холодильника или кондиционера, электродвигатель стиральной машины и другие электроприборы, конструктивно имеющие электродвигатели. Ненормальный режим работы электроприборов может закончиться выходом их из строя с последующим возгоранием.

Выход из строя бытовой техники – это не самое страшное. В случае перегорания нуля до ввода в дом, то есть до разделения его на нулевой и заземляющий проводник, на всех заземленных элементах оборудования, бытовых электроприборах появляется фазное напряжение. В случае прикосновения к таким электроприборам человек будет поражен электрическим током.

Если в доме реализована система уравнивания потенциалов, которая предусматривает электрическое соединение с заземляющей шиной всех металлических элементов конструкции, металлических трубопроводов, то вероятность поражения электрическим током снижается, так как человек не будет касаться двух точек с разным потенциалом.

Но, как показывает практика, такая система в большинстве домов не реализована и в случае появления на корпусе электроприбора опасного потенциала и прикосновения человека одновременно к данному электроприбору и металлическому предмету, имеющему другой потенциал, человек будет поражен электрическим током.

Защита от обрыва нуля

Как защитить себя и бытовые электроприборы от вышеописанных последствий? Основная мера защиты от возможных перепадов напряжения – это установка реле напряжения на вводе домашнего распределительного щитка. В случае чрезмерного снижения или увеличения напряжения реле напряжения мгновенно обесточит электропроводку, защитив при этом включенные в сеть электроприборы.

Что касается заземления в сети системы TN-C-S, то защиты от возможного появления опасного потенциала на корпусе оборудования в случае повреждения нуля до места его разделения нет.

По сути, если линия электропередач находится в неудовлетворительном состоянии и вероятность повреждения совмещенного провода до точки разделения в доме высока, то эксплуатация такого заземления опасна. В любой момент заземленные корпуса оборудования могут оказаться под напряжением. Есть ли выход в данной ситуации?

Владельцам квартир на первом этаже, а также в частных домах можно сделать индивидуальный заземляющий контур, который будет электрически независим от совмещенного нейтрального проводника электрической сети. В данном случае сеть будет конфигурации TT.

В электрической сети, где реализована система TT, обрыв нулевого провода не приводит к появлению опасного потенциала на корпусе оборудования. Но при этом перекос напряжений по фазам может возникнуть, поэтому реле напряжения в данных сетях также необходимо установить для защиты бытовых электроприборов.

Вообще, если говорить о надежности заземления в сети системы TN-C-S, то в данном случае гарантировать безопасность эксплуатации заземленных электроприборов можно только в том случае, если снабжающая организация выполняет периодические проверки состояния сетей от питающей подстанции непосредственно до главного распределительного щитка дома и своевременно устраняет возможные нарушения.

Также следует отметить, что как в системе TT, так и в системе TN-C-S, соответствующее всем требованиям защитное заземление не может обеспечить абсолютной защиты от поражения электрическим током в случае появления опасного потенциала, поэтому необходимо в обязательном порядке устанавливать в распределительный щиток устройство защитного отключения.

В данном случае при возможной утечке тока на заземленный корпус УЗО моментально обесточит электропроводку. Некоторые типы устройств защитного отключения имеют дополнительную функцию защиты от перепадов напряжения, то есть такое устройство будет совмещать в себе функции двух защитных аппаратов.

Обрыв нулевого провода в трехфазной электрической сети – опасное явление, которое может привести к различным негативным последствиям для бытовых электроприборов, а также для людей, которые их эксплуатируют. В данной статье рассмотрим последствия обрыва нулевого провода на конкретном примере и соответствующие способы защиты домашней электропроводки от обрыва нуля.

Последствия обрыва нулевого провода

В качестве примера рассмотрим многоквартирный дом, питающийся по наиболее распространенной системе заземления TN-C-S. Система данного типа предусматривает заземление нейтрали источника питания – трансформатора подстанции.

От подстанции к потребителю, в данном случае в дом, электричество поступает по четырем проводникам – трем фазным и проводнику, который совмещает функции рабочего нулевого и защитного заземляющего проводника.

После ввода в здание совмещенный проводник разделяется на рабочий нулевой проводник и защитный, а затем распределяется между квартирами.

Три фазы электрической сети при вводе в дом распределяются на примерно равное количество квартир. Но при нормальном режиме работы электрической сети нагрузка по трем фазам неравномерная, так как жители квартир по-разному эксплуатируют электроприборы, и в разные промежутки времени нагрузка по фазам отличается, причем значительно.

При этом напряжение по фазам практически равное, так как нулевой провод играет роль балансира, снижает так называемое напряжение смещения нейтральной точки практически до нуля.

В случае обрыва нулевого провода на линии электропередач тут же возникает дисбаланс – возникает перекос фазных напряжений. При этом по одной фазе, где нагрузка меньше напряжение резко возрастает, а на самой загруженной фазе наоборот – падает.

При этом в зависимости от перекоса, напряжение на фазах может колебаться от нескольких десятков вольт до значения линейного напряжения трехфазной сети – 380 В. В данном случае все зависит от величины перекоса нагрузок по фазам электрической сети.

Последствия перепадов напряжения наверняка всем известны. Значительное превышение напряжения в бытовой сети приведет к выходу из строя практически всей техники, которая в данный момент работала от сети. Чрезмерно низкое напряжение за считанные минуты выведет из строя компрессор холодильника или кондиционера, электродвигатель стиральной машины и другие электроприборы, конструктивно имеющие электродвигатели. Ненормальный режим работы электроприборов может закончиться выходом их из строя с последующим возгоранием.

Выход из строя бытовой техники – это не самое страшное. В случае перегорания нуля до ввода в дом, то есть до разделения его на нулевой и заземляющий проводник, на всех заземленных элементах оборудования, бытовых электроприборах появляется фазное напряжение. В случае прикосновения к таким электроприборам человек будет поражен электрическим током.

Если в доме реализована система уравнивания потенциалов, которая предусматривает электрическое соединение с заземляющей шиной всех металлических элементов конструкции, металлических трубопроводов, то вероятность поражения электрическим током снижается, так как человек не будет касаться двух точек с разным потенциалом.

Но, как показывает практика, такая система в большинстве домов не реализована и в случае появления на корпусе электроприбора опасного потенциала и прикосновения человека одновременно к данному электроприбору и металлическому предмету, имеющему другой потенциал, человек будет поражен электрическим током.

Защита от обрыва нуля

Как защитить себя и бытовые электроприборы от вышеописанных последствий? Основная мера защиты от возможных перепадов напряжения – это установка реле напряжения на вводе домашнего распределительного щитка. В случае чрезмерного снижения или увеличения напряжения реле напряжения мгновенно обесточит электропроводку, защитив при этом включенные в сеть электроприборы.

Что касается заземления в сети системы TN-C-S, то защиты от возможного появления опасного потенциала на корпусе оборудования в случае повреждения нуля до места его разделения нет.

По сути, если линия электропередач находится в неудовлетворительном состоянии и вероятность повреждения совмещенного провода до точки разделения в доме высока, то эксплуатация такого заземления опасна. В любой момент заземленные корпуса оборудования могут оказаться под напряжением. Есть ли выход в данной ситуации?

Владельцам квартир на первом этаже, а также в частных домах можно сделать индивидуальный заземляющий контур, который будет электрически независим от совмещенного нейтрального проводника электрической сети. В данном случае сеть будет конфигурации TT.

В электрической сети, где реализована система TT, обрыв нулевого провода не приводит к появлению опасного потенциала на корпусе оборудования. Но при этом перекос напряжений по фазам может возникнуть, поэтому реле напряжения в данных сетях также необходимо установить для защиты бытовых электроприборов.

Вообще, если говорить о надежности заземления в сети системы TN-C-S, то в данном случае гарантировать безопасность эксплуатации заземленных электроприборов можно только в том случае, если снабжающая организация выполняет периодические проверки состояния сетей от питающей подстанции непосредственно до главного распределительного щитка дома и своевременно устраняет возможные нарушения.

Также следует отметить, что как в системе TT, так и в системе TN-C-S, соответствующее всем требованиям защитное заземление не может обеспечить абсолютной защиты от поражения электрическим током в случае появления опасного потенциала, поэтому необходимо в обязательном порядке устанавливать в распределительный щиток устройство защитного отключения.

В данном случае при возможной утечке тока на заземленный корпус УЗО моментально обесточит электропроводку. Некоторые типы устройств защитного отключения имеют дополнительную функцию защиты от перепадов напряжения, то есть такое устройство будет совмещать в себе функции двух защитных аппаратов.

Всем известно, что ток в электрической сети течет по замкнутому контуру, питая при этом разнообразную бытовую технику и промышленное оборудование. Сеть подачи электроэнергии в частные дома, квартиры и дачи является одним из направлений распределения электричества в глобальной системе энергоснабжения разнообразных объектов. Все это говорит о том, что для питания бытовых электроприборов необходимы как минимум два электрических проводника, которые создадут замкнутую цепь электропитания домашней техники.

Эти проводники называются фазным (L) и рабочим нулевым (N). «Ноль» не опасен для человека при прикосновении к нему, так как на нем отсутствует напряжение сети. Но это не значит, что через него не протекает электрический ток. В идеальном случае, в однофазной сети, величина тока, проходящего через фазный проводник полностью совпадает со значением этого параметра, протекающего через нейтральный провод. В этой статье мы рассмотрим вопрос, причины обрывы или обгорания нулевого проводника, что происходит в случае такой аварийной ситуации, последствия этой аварии и какая защита от обрыва «нуля» способна исключить такое негативное явление.

Внимание! Обгорание нейтрального проводника в трехфазной магистральной линии электроснабжения способен вызвать изменение величины напряжения от минимального до максимального значения в 380 В, а обрыв «нуля» внутренней электропроводки обесточит сеть с появлением фазы на нулевом контакте розетки.

Причины обрыва нулевого проводника

Обрыв или обгорание нейтрального рабочего проводника часто происходит в домах старой постройки, где электрическая сеть была спроектирована на низкую нагрузку не более 2 кВт на отдельную квартиру или дом. В современных условиях насыщенность объектов недвижимости мощной бытовой техникой объектов недвижимости резко увеличилась и электрическая проводка часто не выдерживает таких нагрузок. Где тонко, там и рвется! Чаще всего обгорание «нуля» происходит в месте соединения N-проводника с нулевой шиной в распределительном квартирном щите, но такая авария может произойти и в другом месте, например, на подстанции или в силовом трансформаторе.

Следует различать обрыв нулевого проводника в трехфазной и однофазной сетях. Однофазная электрическая проводка предназначена для энергоснабжения квартир и частных домов непосредственно внутри помещения. До распределительного щита, чаще всего, электроэнергия подается по трехфазной схеме и только в нем происходит разделение на однофазные линии питания. Для дачных поселков, как правило, используется однофазная магистральная линия доставки электроэнергии до потребителя от силового трансформатора. Все эти нюансы влияют на последствия, которые происходят после обрыва или обгорания «нуля».

Как и в однофазной, так и в трехфазной сети может произойти обрыв нейтрального проводника, но последствия будут разные. В любом случае причиной обрыва «нуля» может быть либо перегрузка, либо некачественный монтаж проводки или другие причины: коррозия, механическое повреждение нулевой жилы и так далее. В однофазных сетях «ноль» не склонен к обгоранию, но обрыв может произойти по другим причинам. Трехфазная сеть в большей степени склонна к обгоранию нулевого проводника. Ниже мы рассмотрим вопрос, почему происходит отгорание «нуля» в трехфазной сети.

Внимание! Нейтральный проводник отгорает, как правило, при его плохом контакте с другими элементами сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание монтажу нулевой жилы при различных переходах как в распределительном щите, так и в монтажных коробках.

Обрыв нулевого проводника в трехфазной сети

В однофазной электрической сети «нулем» является тот проводник, на котором отсутствует напряжение сети, но ток через него при подключенной нагрузке равен току через фазный провод. В случае трехфазной сети все совершенно по-другому! Главная загвоздка в том, что все сети электропередач построены по трехфазной системе и подключение потребителей выполняется по традиционной схеме «звезда». Вот здесь то и появляется термин «нулевой проводник»! Если нагрузка на каждую фазу одинаковая, то токи всех отдельных фаз компенсируются, так как они сдвинуты на 1/3 по отношению друг к другу. В этом случае, через нейтральный проводник, подключенный к средней точки «звезды», ток не течет и обгореть он не может.

Но это только в идеале! Даже в одной квартире к разным фазам могут быть подключены различные нагрузки, что уж говорить о многоквартирном доме. Невозможно предсказать, какую нагрузку может подключить к сети каждый из потребителей. Один включит одну люстру, запитанную от одной фазы, а следующий подключит несколько электроприборов, сидящих на другой фазе. Все это приводит к колебанию мощности нагрузок, поэтому в определенный момент одна из фаз будет сильно перегружена при отсутствии тока в других фазных проводниках. При таком раскладе в нулевом проводнике возникнет сильный ток, уравнивающий систему, что может привести к обгоранию нуля. Чтобы этого не произошло необходима защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети.

Последствия при обрыве «нуля»

Последствия при обрыве нейтрального проводника могут быть совершенно разные. Все зависит от того в какой сети произошло аварийное отключение нуля: трехфазной или однофазной. Рассмотрим оба случая отдельно друг от друга.

Трехфазная сеть. Отгорание или обрыв нейтрального проводника в трехфазной сети может привести к полному перекосу питающих фаз в результате которого на одной линии электропроводки, питающей бытовую технику и осветительные приборы может возникнуть повышенное напряжение в 380 В, а на другой понизиться вплоть до нулевой величины. Перенапряжение, а также снижение напряжения электрической сети, является опасным для любых электроприборов и электронных устройств. Предельные величины напряжения в электропроводке могут вызвать возгорание как самих проводов, так и электроприборов, что приведет к пожару в помещение.

Важно! Обрыв или отгорание «нуля» в трехфазной сети приводит к большим и непредсказуемым перепадам напряжения, в ту или другую сторону. В результате этого явления могут выйти из строя дорогостоящие бытовые приборы и электронная техника, для которых очень опасны как повышение напряжения, так и его понижение относительно нормального уровня в 220 В!

Важно! Если монтаж заземления в квартире выполнен с нарушениями, то от корпуса электроприбора можно получить удар электрическим током. При правильном заземлении бытовой техники обрыв «нуля» в однофазной сети не принесет никаких негативных последствий, кроме обесточивания помещения и отключения всей бытовой техники и осветительных приборов!

Как мы видим, при обрыве нейтрального провода в любой сети как трехфазной, так и однофазной, может возникнуть ряд негативных и опасных последствий. Что делать, чтобы исключить такое развитие событий? Конечно, выход есть! Необходима защита от отгорания «нуля» или его обрыва! Ниже мы рассмотрим все виды защиты от обрыва или отгорания «нуля» в трехфазных и однофазных сетях.

Защита от обгорания или обрыва нуля

Итак, обрыв и отгорание нейтрального проводника является очень опасным и довольно частым происшествием. Есть ли необходимость в защите электросети от этого негативного явления? Конечно же, есть! Защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети позволит вам сохранить свою дорогостоящую бытовую технику в рабочем состоянии. Защита от обрыва «нуля» в однофазной сети обеспечит вашу личную безопасность. Все эти виды обеспечения безопасности человека и бытовых электроприборов от последствий, возникающих при обрыве нейтрального проводника, выполняются с использованием специального оборудования и приемов электромонтажа, которые мы рассмотрим ниже.

1. Реле максимального и минимального напряжения. Это основное устройство, которое следует использовать для защиты электросетей от обгорания или обрыва нулевого проводника. Применяется на всех типах недвижности. Промышленность изготавливает модели реле напряжения как для однофазных, так и трехфазных сетей. Принцип действия устройства заключается в разрыве цени электроснабжения при отклонении величины напряжения в сети сверх установленных значений.
2. УЗИП — ограничитель перенапряжения. Это устройство для защиты и отключения оборудования при перенапряжении в электропроводке, возникающего вследствие обрыва или отгорания «нуля», удара молнии и по некоторым другим причинам. В основном используется в частных домовладениях. Принцип работы устройства заключен в увеличении собственного внутреннего сопротивления электротоку при больших перепадах напряжения.
3. Устройство защитного отключения (УЗО). Такой модуль, имеющий сокращенное название УЗО, способен создать эффективную защиту для человека от удара электрическим током при обрыве нейтрального проводника в однофазных линиях. УЗО мгновенно обесточит сеть при попадании фазы на нулевой провод в том случае, если заземление бытовых приборов выполнено с нарушением ПУЭ (правил устройства электроустановок).
4. Дифференциальный автомат с расширенными функциями. Дифавтомат — это защитное модульное устройство, позволяющее одновременно отключать фазу и нейтральный провод при возникновении любых аварийных ситуаций. Этот модуль совмещает в своей конструкции автоматический выключатель при КЗ (коротком замыкании) в нагрузке и защитное устройство (УЗО). При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком.
5. Многократное повторное заземление. Этот технологический прием способен защитить бытовые приборы и человека от последствий обрыва и обгорания «нуля», но он сложен в исполнении, решает ограниченный спектр задач и применяют его в основном специалисты энергоснабжающих организаций на магистральных линиях электропередач.

Заключение

Полностью застраховать себя от проблем, возникающих в процессе эксплуатации электрических сетей, никто не в состоянии. Даже если электрическая проводка в частном доме, квартире или на даче выполнена с соблюдением всех правил и норм, нейтральный проводник может оборваться или обгореть по независящим от вас причинам. Поэтому заранее позаботьтесь о защите своей бытовой техники и собственной жизни от последствий, которые могут возникнуть вследствие обрыва «нуля»!

Видео по теме

Почему нейтраль связана с землей в электрической панели моего дома?

Ток хочет вернуться к источнику, а не на землю

Ага, хорошо. Источником молнии на самом деле является земля. То же самое можно сказать и о электростатическом разряде, также известном как статическое электричество «удар о дверную ручку».

Однако для искусственного электричества, которое хочет вернуться к , искусственный источник — обычно питающий трансформатор.

Трансформаторы изолированы, поэтому две стороны электрически не связаны.Электроны вторичной обмотки не хотят возвращаться к первичной. Если только он не протекает (не работает изоляция).

Связь нейтраль-земля

Ваш инстинкт не ошибается. Вы думаете об изолированной системе , в которой ни один из проводов не контактирует с землей. У меня было три таких системы; два предназначались, а один был неисправностью, потерей той же связи нейтраль-земля, которая вас беспокоит.

Например, три провода должны быть горячими1-120V-нейтраль-120V-hot2 относительно друг друга , но ничто (изолированное) по сравнению с землей.Если схватить землю и горячую, ничего не произойдет. Отличная идея, правда?

Проблема с изолированными системами в том, что они не остаются изолированными без активной работы электриков по обслуживанию объекта, например На фабрике. Вы получаете утечку из чего-либо в один из проводов или обмоток трансформатора. В моей неисправности произошла утечка с Земли на Hot1. Итак,

• Земля к горячему1 составляет 0 вольт
• Земля-нейтраль — 120 В
• Земля к горячему2 — 240 В

Итак, прикосновение к hot1 безопасно, но hot2 вдвое острее.В Европе с напряжением 230 В «вдвое больше» фактически означало бы 400 В из-за их трехфазного тока. Это мерзкое дело!

Еще хуже, что если утечка в трансформаторе 2400В?

• Земля к горячему1 составляет 2400 вольт
• Земля к нейтрали — 2520 В
• Земля к горячему2 — 2640В

Ура!

Итак, видите ли, если вы оставите Fate, чтобы выбрать первую утечку, вы получите выбор Fate вместо вашего собственного. Но если вы принудительно выберете , вы можете «привязать» его куда хотите.Затем первая утечка становится второй утечкой, замыкает цепь и позволяет автоматическим выключателям защитить вас. В моей неисправности, как только я установил заземление нейтрали, это другое соединение горячего заземления протекло достаточно тока, чтобы жестко сработать выключатель.

И так как нейтраль соединена с землей, точки нагрева не могут находиться под напряжением более 120 В от земли. В этом вся идея.

Для соединения нейтраль-земля, мы используем медную ленту , потому что она дешевая .Но представьте, что было бы, если бы мы использовали трансформатор на 1 вольт?

• Земля к горячему1 составляет 121 вольт
• Земля к нейтрали — 1 вольт
• Земля к горячему2 составляет 119 вольт

Есть проблемы с этим? Нет, это послужило бы всем целям связи нейтраль-земля и было бы очень полезно для устранения неполадок.

Как только мы выбираем провод, который соединен с землей, мы называем его «нейтралью». В кодовых книгах это слово на классной доске называется «заземленный проводник ed », т.е.е. Активный (нормальный ток) проводник, который заземлен где-то (но не здесь). Мы планируем, что это будет рядом с землей , но если нейтральный провод обрывается, нейтраль может подняться рядом с горячим напряжением. Именно поэтому утепляем как горячую.

На вашей панели все нейтралы и земли смешаны на одной панели. Это своего рода «все ваши слитки являются облигацией нейтральной земли», что законно, но безвкусно и вводит в заблуждение. Наилучшая практика требует жесткого разделения этих двух: нейтральные элементы на нейтральной полосе, земли на заземляющей полосе (которую вам, возможно, потребуется купить в качестве аксессуара) и одна конкретная связь между нейтралью и землей и бонусные очки, если вы можете легко удалить или приложите к нему токоизмерительные клещи.

electric — Могу ли я подключить заземление к нейтрали в трехпроводной розетке?

Перемычка нейтрали и заземления в розетке противоречит нормам. Это называется бутлегом. У вас есть несколько разных вариантов, чтобы довести это до кода (соответствующего электрическому кодексу NEC):

1. Замените розетку на розетку GFCI и оставьте заземление розетки неподключенным. Это минимально опасно, есть риск, если ваше тело окажется где-то между горячим и нейтральным…. но он защитит вас, если ток будет течь между розеткой и устройствами на другой розетке (или заземлением).
2. Добавьте дополнительный провод заземления. Провод должен быть подходящего калибра и идти к «заземляющему электроду» или к главной панели цепи. Есть еще несколько деталей, которым вам нужно будет следовать. Подробнее см. NEC 250.130 (C).
3. Повторно подключите проводку к розетке с трехжильным кабелем / кабелепроводом.
4. Замените розетку на двухконтактную.

Имейте в виду, что заземление и нейтраль должны быть соединены вместе у служебного входа в ваш дом и больше нигде.

Разъем «заземления» часто подключается к шасси электрического оборудования, например, к металлическому корпусу вашей духовки, лампы и т. Д. Одна опасность заключается в том, что нейтраль на самом деле не имеет тот же потенциал, что и земля. Нейтральная проводка вашего устройства имеет ненулевое сопротивление. Электрический ток, протекающий через ваше устройство, также течет через нейтральный провод. Ток, протекающий через нейтраль, вызывает повышение напряжения нейтрали (согласно закону Ома, напряжение = ток * сопротивление), что может привести к тому, что нейтраль окажется на несколько вольт над землей.Итак, если у вас есть правильно заземленное устройство, рядом с устройством, подключенным к вашей незаконной земле, вы можете шокировать себя, прикоснувшись к двум корпусам, поскольку они будут иметь разные потенциалы.

Вторая проблема с подключением заземления к нейтрали возникает, если нейтральный провод обрывается между розеткой и служебным входом. Если нейтраль обрывается, то подключенные устройства приведут к приближению нейтрали к «горячему» напряжению. При подключении заземления к нейтрали это приведет к тому, что корпус вашего устройства будет находиться под «горячим» напряжением, что очень опасно.

Земля Земля и сеть

Электрическая сеть передает энергию по проводам в наши дома, и наш Брайан Кокфилд очень хорошо рассмотрел это в своей серии «Демистификация электрических сетей», но какую роль играет земля-земля? Общеизвестно, что он используется для обеспечения безопасности, но знаете ли вы, что в некоторых случаях он также используется для передачи энергии?

Типовая система заземления дома

Обычный корпус системы заземления

Здесь показана довольно типичная схема системы заземления для дома, а также несколько токоведущих проводов, обычно называемых токоведущими и нейтральными.Слева находится трансформатор снаружи дома, а справа — подключенный к электросети прибор. Между ними находится панель выключателя и розетка в стиле Северной Америки. Зеленая пунктирная линия показывает нормальный путь прохождения тока.

Обратите внимание на заземляющие электроды для электрического соединения с землей. Чтобы использовать Национальный электротехнический кодекс США (NEC) в качестве примера, в статье 250.52 перечислено восемь типов заземляющих электродов. Один очень хороший тип — это электрод, заключенный в бетон, поскольку бетон продолжает вытягивать влагу из земли и обеспечивает хороший физический контакт из-за своего веса.Другой — заземляющий стержень или труба длиной не менее восьми футов, вставленный достаточно глубоко в землю. Под достаточно глубоким мы подразумеваем включение таких факторов, как тот факт, что линия промерзания не считается хорошим грунтом, поскольку имеет высокое сопротивление. Вы должны быть осторожны с использованием металлических водопроводных труб, которые кажутся уходящими в землю, так как их участки часто заменяются неметаллическими трубами во время регулярного технического обслуживания.

Также обратите внимание на схему, что есть места, где различные металлические корпуса подключаются к системе заземления.Это называется связыванием.

Итак, как нам помогает вся эта система заземления? Начнем с устранения неисправности.

Обработка неисправности

Замыкание на землю

Одна из целей системы заземления — вызвать срабатывание выключателя в панели выключателя, если где-то произошло короткое замыкание. Это происходит, если есть прибор с металлическим корпусом и изоляция токоведущего провода в приборе повреждена, в результате чего медный провод внутри соприкасается с металлическим корпусом. Корпус становится продолжением этого провода под напряжением.Это называется неисправностью.

Но металлический корпус подключен к электрической цепи, состоящей из заземляющего провода в шнуре питания, вставленного в настенную розетку, а также провода от настенной розетки к панели выключателя. В Национальном электротехническом кодексе США (NEC) они называются заземляющими проводами оборудования.

По крайней мере, в Северной Америке, в коробке, где служба впервые входит в дом, заземляющие провода оборудования подключаются к нейтральному проводу. В данном случае эта коробка является главной панелью выключателя.В большинстве панелей выключателей это соединение осуществляется путем подключения обоих проводов к металлическим стержням, которые привинчены или прикреплены к корпусу панели, тем самым выполняя электрическое соединение через корпус.

Следуя красной пунктирной линии от места повреждения, через провод под напряжением, через корпус устройства проходит большой ток, который использует заземляющие провода оборудования в качестве обратного пути к панели выключателя. Оттуда ток проходит через корпус панели к нулевой шине и нейтральный провод обратно к трансформатору.По пути токоведущий провод проходит через прерыватель в панели прерывателя, и ток достаточно высок, чтобы его сработать, размыкая цепь и снова делая ее безопасной.

Но где же земля? Часто это не так. Однако иногда, как показано синей пунктирной линией, небольшой ток проходит по параллельному пути, включая заземляющие электроды и заземление.

Разрядка рассеянного заряда

Разрядка паразитного заряда

Существует цель заземления, с которой многие здесь, на Hackaday, хорошо знакомы, и это паразитный заряд и проблемы с электростатическим разрядом на устройствах и компонентах, чувствительных к статическому электричеству, таких как МОП-транзисторы, КМОП-микросхемы и микросхемы TTL.Чтобы справиться с этим, необходимо надеть антистатический ремешок или работать с антистатическим ковриком. Обычно они имеют зажим или специальную розетку для подключения к заземлению.

Заряд вашего тела создаст у вас потенциал, отличный от потенциала земли, и ток будет течь между вами и землей. Заземление в основном электрически нейтрально и легко поглощает заряд, оставляя комбинацию земли и вас нейтральной.

Не все электростатические разряды являются случайными.Ранее мы рассказывали об экспериментах [Кевина Дарра], в которых он намеренно проверял его влияние на различные компоненты, а также опробовал схемы для защиты от него.

Металлические корпуса также могут получать питание от непрямых ударов молнии, и любой накопленный заряд будет стекать на землю таким же образом.

Однопроводной возврат на землю (SWER)

Однопроводное заземление

Для экономии затрат, в основном в сельской местности или для удаленных, изолированных жилищ, иногда для передачи используется только один провод.Это исключает стоимость нейтральной обратной линии при условии, что экономия средств компенсирует снижение эффективности. Снижение эффективности связано с использованием заземления с более высоким сопротивлением в качестве обратного пути. Оказывается, это вполне безопасно, и в Австралии и Новой Зеландии проложено более 200 000 километров линий электропередачи. В США его используют на Среднем Западе и на Аляске.

Сначала сеть подается на первичную обмотку изолирующего трансформатора, изолирующего сеть от земли.Здесь напряжение обычно понижается с 22 кВ до 19 кВ. Одна сторона вторичной обмотки — это одиночный провод передачи, а другая сторона идет на заземление.

Затем на объектах клиентов используются распределительные трансформаторы

, где 19 кВ преобразуются в напряжение, подходящее для потребителя, например, 240 вольт. Одна сторона первичной обмотки — это одиночный провод, а другая сторона идет к заземлению для возврата, которое в конечном итоге возвращается к стороне заземления изолирующего трансформатора.

Устойчивость почвы — это проблема. Сухая почва менее проводящая, чем влажная, и на Аляске заземляющие стержни должны выходить ниже уровня вечной мерзлоты, поскольку лед также менее проводящий. Кроме того, это более высокое сопротивление также вызывает более высокое напряжение первичной обмотки и затрудняет сброс автоматических выключателей с самовозвратом, поскольку они зависят от разности потенциалов.

Можно добавить дополнительные фазы, добавив вторую и третью линии передачи.

Заземление

Был ли у вас опыт создания хорошей земли? Возможно, вы столкнулись с слишком сухой почвой и вам пришлось ее обойти? Или, как это часто бывает, вы работаете в месте, где вы уверены, что некоторые настенные розетки вообще не имеют заземления.Дайте нам знать в комментариях ниже.

Или перейдите на сторону под напряжением в области распределения электроэнергии и ознакомьтесь с серией статей Брайана «Демистифицированная электрическая сеть».

Nations Home Inspections, Inc | Блог

Меня часто спрашивают, включают ли мои проверки испытания плесени. В этом сообщении в блоге я отвечу на вопросы о плесени и тестировании плесени. Большая часть информации здесь взята из этого документа Центров по контролю за заболеваниями США (CDC), и это отличное место для получения более подробной информации.www.cdc.gov/mold/faqs.htm

Еще один замечательный ресурс — это Агентство по охране окружающей среды США и его веб-сайт: www.epa.gov/mold/learn-about-mold

Первое, что нужно понять, это то, что в вашем доме почти наверняка есть плесень — в доме, в котором вы живете сейчас, в доме, где вы жили в детстве, и в доме, который вы собираетесь купить. Также снаружи плесень. В окружающей среде почти повсюду есть плесень. Это очень распространено. Из документа CDC: « Всегда есть немного плесени везде — в воздухе и на многих поверхностях. ”

Итак, чтобы ответить на вопрос: я не занимаюсь тестированием плесени, а CDC (и вообще никто) рекомендует рутинное тестирование плесени. Из CDC: « CDC не рекомендует и не выполняет рутинный отбор проб для форм. ”

На самом деле не существует теста, который однозначно скажет вам, есть ли в вашем доме проблема с плесенью. Плесень наверняка есть, но разве это проблема? Вы можете нанять специалиста для взятия проб воздуха, но о чем вам говорят эти результаты? Не важно.Снова из CDC: « Стандарты оценки приемлемого, допустимого или нормального количества плесени не установлены. Отбор образцов плесени может быть дорогостоящим, и стандарты оценки того, какое количество плесени является приемлемым, а что нет, не установлены. ”

Таким образом, вы можете сделать отбор проб воздуха и получить отчет с некоторыми цифрами, но нет авторитетного ответа о том, являются ли эти цифры высокими или низкими. Так что в этом нет никакого смысла.

Так как узнать, есть ли в вашем доме плесень? Снова из CDC: « Заражение плесенью обычно можно увидеть или почувствовать по запаху. «Если мы это видим, это проблема. Или, если мы чувствуем его запах, тогда это проблема. Все очень просто.

Для роста плесени нужны еда и вода. Пищу можно получать из самых разных источников, включая бумажные изделия (например, бумажную облицовку гипсокартона), картон, потолочную плитку и дерево. Плесень также может расти в пыли, красках, обоях, изоляционных материалах, коврах, ткани и обивке.Плесень попадает в воду из окружающей среды, и именно в этом проблема. Если воды достаточно для роста плесени, значит, воды слишком много, и вам нужно остановить воду. Из CDC: « Плесень, растущая в домах и зданиях, указывает на проблему с водой или влажностью. Это первая проблема, которую нужно решить. ”

Любая проблема с водой находится на первом месте в моем списке приоритетов при осмотре дома, будь то протечка крыши, протечка водопроводной трубы, просачивание воды в фундамент или проблема конденсации.Поиск проблем с водой — ключ к поиску и устранению плесени. Таким образом, лучший тест на плесень — это просто тест на избыток воды, а также очень тщательный осмотр на предмет каких-либо визуальных признаков плесени.

А как насчет теста на плесень для определения типа плесени в вашем доме? Опять же, не обязательно. Из CDC: « Если вы видите или чувствуете запах плесени, это может быть опасно для здоровья. Вам не нужно знать тип плесени, растущей в вашем доме, и CDC не рекомендует и не выполняет рутинный отбор проб на плесень.Независимо от того, какой тип плесени присутствует, вы должны удалить ее. Поскольку влияние плесени на людей может сильно различаться в зависимости от количества или типа плесени, вы не можете полагаться на отбор проб и культивирование, чтобы узнать свой риск для здоровья. ”

Некоторые люди называют «черную плесень» настоящей проблемой и серьезным риском для здоровья. Но опять же, это сильно преувеличивает проблему. Из CDC: « Рост плесени, который часто выглядит как пятна, может быть разных цветов и может пахнуть плесенью.Цвет не является показателем того, насколько опасной может быть плесень. Любая плесень должна быть удалена, а источник влаги, который помог ей расти, должен быть удален. ”

Итак, ясно, что ключ к ответу на вопрос о плесени — это не испытание плесени, а просто очень тщательная проверка с учетом текущих и потенциальных проблем с водой. И, конечно же, опыт помогает знать, где искать. Основываясь на моем опыте, вот несколько важных мест, на которые стоит обратить внимание.

Гардеробные — В большинстве шкафов есть хотя бы одна внешняя стена, и именно через нее вода может просачиваться и способствовать росту плесени.И это особенно актуально, если шкаф находится в подвале. Кроме того, в шкафу обычно хранится много вещей, поэтому особенно важно переместить эти хранящиеся предметы, чтобы попытаться взглянуть на стену позади. Я видел несколько подвальных туалетов, в которых просачивалась вода за стеной, что приводило к росту плесени, и единственный способ найти это — проявить бдительность и переместить хранящиеся предметы, чтобы можно было видеть стену.

Плесень на стене нижнего туалета.

Подвалы — Подвалы часто имеют проблемы с водой.Иногда это просачивание через фундамент или плиту перекрытия. Иногда это заделка канализационных труб или одна из многих других проблем. Я видел много гипсокартона в подвалах с плесенью внизу. Это важно искать.

Конденсация — Конденсация — это один из источников воды, способствующий росту плесени. Вот один пример, который я видел недавно.

Я осматривал довольно большой дом, и в нем был отдельный домик с бассейном, с семейной комнатой, небольшой кухней, несколькими небольшими чердаками для сна и ванной комнатой.Поскольку это был домик у бассейна, он не очень хорошо отапливался. Единственный источник тепла находился в семейной комнате, а в ванной не было источника тепла — обратите внимание, что в ванной комнате было холодно. Кроме того, ванная комната находилась в углу здания, и это часто самая холодная зона, потому что в угловой комнате больше наружных стен, чем в других комнатах — отметьте два, потому что в ванной комнате холодно. Теперь посмотрите на плинтус вокруг пола — обычно это самая холодная часть комнаты, потому что поднимается теплый воздух — нажмите три.Теперь посмотрите в угол, который обычно является самой холодной частью любой комнаты, потому что теплый воздух там плохо циркулирует — нажмите четыре.

В самом углу этой ванной на плинтусе была плесень. Это пространство стало очень холодным из-за всех ударов по нему, и это привело к образованию конденсата, а также к росту плесени. По опыту я знаю, что нужно дважды проверять участки, которые могут быть довольно холодными и пропускать воду от конденсата.

Плесень на самой холодной поверхности дома из-за конденсации.

Это форма.

Утечки в сантехнике — Я использую инфракрасную камеру, чтобы искать проблемы с водой под всеми раковинами, ваннами и душевыми после того, как набрал много воды. Это не очень распространено, но я иногда видел довольно серьезные утечки, которые были видны только в инфракрасном диапазоне. Частью процесса устранения утечек такого типа является проверка наличия плесени над потолком и за стеной, и я всегда удостоверяюсь, что мои клиенты знают, насколько это важно.

Итак, когда может быть хорошей идеей тестирование плесени? Если вы подозреваете, что существует скрытая плесень, потому что чувствуете ее запах или последствия, то, возможно, пришло время вызвать эксперта, сформулировать гипотезу о том, что может происходить, и провести некоторое тестирование, чтобы попытаться подтвердить эту гипотезу.

Субпанели: когда заземление и нейтраль должны быть разделены

Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? По-разному.

Во-первых, что такое дополнительная панель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель. Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

Далее, что за дело с соединением земли и нейтралов вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединены вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей к вспомогательному оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в записи блога Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтральных позициях на субпанелях.

До 2008 г.

Вплоть до версии Национального электротехнического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

Первый был с четырехпроводной подачей; две горячие, нейтраль и земля. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели. В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе . Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов.Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

2008 и после

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели — это четырехпроводная подача. Два горячих провода, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы. Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью.Нажмите на любой из них, чтобы увеличить версию.

Короче говоря, это не всегда неправильная установка, если заземление и нейтраль соединены вместе на дополнительной панели. Это зависит от того, когда он был установлен и что еще происходит.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Заземление, нейтраль и провода под напряжением (США / Канада)

Нейтральный, заземляющий и горячий провода. В этой статье мы рассмотрим разницу между горячим, нейтральным и заземляющим проводами, а также функцию каждого из них на нескольких примерах.Эта тема для домов в Северной Америке. Если вы находитесь за пределами этого региона, вы все равно можете следовать инструкциям, но ваша система будет работать и выглядеть иначе, поэтому ознакомьтесь с другими нашими темами.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство YouTube по заземлению, нейтрали и горячим проводам.

Предупреждение

Помните, что электричество опасно и может быть смертельным. Вы должны быть квалифицированными и компетентными для выполнения любых электромонтажных работ. Никогда не работайте с электрическими цепями, находящимися под напряжением / горячими.

Прежде чем мы перейдем к этому видео, я хочу, чтобы вы запомнили три вещи.

1) Электричество будет течь только по замкнутой цепи, если вы войдете в контакт с электрическим проводником, ваше тело может замкнуть цепь.
2) Электричество всегда пытается вернуться к своему источнику.
3) Электричество использует все доступные пути для замыкания цепи. Он предпочитает путь с меньшим сопротивлением, и по нему будет течь больше тока.

Мы собираемся рассмотреть провода под напряжением, нейтраль и заземление для типичной электросети в североамериканских жилых домах.Но сначала мы увидим действительно простую схему, чтобы понять, как она работает, а затем применим эти знания к сложной жилой установке.

Если мы посмотрим на простую электрическую схему с батареей и лампой. Мы знаем, что для включения лампы нам нужно подключить оба конца проводов к клеммам аккумулятора. Как только мы подключим эти провода, цепь замкнута, и электроны могут течь от отрицательного полюса через лампу и обратно к положительному выводу.

Электроны текут от отрицательного к положительному .Это называется потоком электронов. Первоначально считалось, что они текут от положительного к отрицательному. Позже было обнаружено, что это неверно, и мы называем это обычным током.

Итак, чтобы цепь была замкнута, нам нужен провод для переноса электронов от источника питания к свету, это наш горячий провод. Затем нам нужно подключиться от лампы и обратно к батарее, чтобы электроны вернулись к своему источнику питания или своему источнику. Это наш нейтральный провод. Горячий провод передает электричество от источника питания к нагрузке, а нейтральный провод возвращает использованное электричество обратно к источнику питания.

Токовая нагрузка в цепях

Если мы посмотрим на жилую электрическую систему в Северной Америке, мы найдем два провода под напряжением, нейтральный провод и несколько проводов заземления. Если вы хотите подробно изучить, как это работает, у нас есть обучающее видео, которое можно посмотреть здесь.

Представьте на секунду, что электрическая система дома отключена. подключен к аккумулятору, и у нас есть только один провод под напряжением и нейтральный провод. Как мы пила по простой схеме, для включения света нам понадобится горячий провод, чтобы подавать ток на нагрузку, и нам нужен нейтральный провод, чтобы вернуть ток к источнику.Таким образом, электричество проходит через горячую шину. и автоматический выключатель и в свет. Затем он возвращается через нейтрально и к источнику.

Конечно дома не подключены к батареям, они подключен к трансформаторам. Итак, мы заменили батарею на трансформатор, и мы иметь полную схему.

Электричество в этой цепи — переменный ток, который отличается от постоянного тока постоянного тока, который мы видели с батареей. С DC электроны текут прямо от A к B в одном направлении, как поток вода по реке.Но в наших домах у нас есть переменный ток переменного тока, что означает электроны сильно меняют свое направление между вперед и назад как прилив на море.

Сейчас в Северной Америке у нас есть разделенная фаза питания для большинства жилых домов, поэтому у нас есть два провода под напряжением и один нейтральный провод. У нас просто есть две катушки на 120 В, соединенные вместе в трансформаторе, а затем нейтраль подключается к центру между двумя катушками.

Когда мы подключаем мультиметр между фазой и нейтралью, мы получаем 120 В, и мы получаем такие же показания для другого, потому что мы используем только половину катушки в трансформаторе.Когда мы подключаемся между двумя точками, мы получаем 240 В, потому что мы используем полную катушку трансформатора.

Если у вас нет мультиметра, я настоятельно рекомендую вам его приобрести, это незаменимый инструмент для поиска любых находок и электромонтажных работ.

Если у нас есть нагрузка только на одну половину катушки, между горячей и нейтралью, и нагрузка составляет, например, 20 А, тогда горячая часть будет переносить 20 А к нагрузке, а нейтраль вернет 20 А обратно к источнику.

Мы можем измерить ток в кабеле с помощью токоизмерительных клещей.

Если у нас есть другая нагрузка на нашей другой половине катушки, между другой горячей и нейтралью, и нагрузка имеет другое значение, скажем, 15 Ампер, то нейтраль будет переносить только разницу между этими двумя значениями обратно на трансформатор. В этом случае 20A — 15A = 5A, поэтому нейтраль будет переносить 5A обратно. Остальная часть пройдет через два провода под напряжением. Это то, что у нас будет в большинстве случаев, потому что есть несколько цепей с разными нагрузками.

Если бы у нас была нагрузка на обе катушки, и они имеют одинаковое значение, скажем, например, 15 А каждая, то в нейтральном проводе не будет протекать ток.Все это течет вперед и назад по двум токоведущим проводам между нагрузкой и источником. Это связано с тем, что это переменный ток переменного тока, и трансформатор имеет центральное ответвление с нейтралью, поэтому, когда одна половина движется вперед, другая половина движется назад, и ток будет течь в другую цепь, а не обратно через нейтраль.

Подробную анимацию см. В видео на YouTube ниже

Горячие провода переносят электрический ток от источника питания к нагрузке, а нейтральные провода переносят электрический ток от нагрузки и обратно к источнику питания.

Для чего нужен заземляющий провод?

Заземляющий провод при нормальных условиях эксплуатации не пропускает электрический ток. Этот провод будет пропускать электрический ток только в случае замыкания на землю. Будем надеяться, что иначе этот провод никогда не будет использоваться в течение всей его жизни. Это просто аварийный путь, по которому электричество возвращается к источнику энергии, а не проходит через вас. Заземляющий провод в большинстве случаев представляет собой неизолированный медный провод, но иногда он покрывается зеленой изоляцией.Этот провод имеет очень низкое сопротивление, поэтому электричество предпочтительнее перемещаться по нему, потому что это легче и может быстрее вернуться.

Возвращаясь к простой схеме с батареей и лампой. Если мы теперь возьмем другой провод и проведем его от положительной клеммы к лампе и подключим его к металлическому патрону лампы, это будет фактически наш заземляющий провод. Он не используется для подачи электричества. Если горячий провод касается металлического корпуса, то вместо этого электричество будет проходить через заземляющий провод.Если горячий провод соприкасается как с нейтралью, так и с землей, он будет течь по обоим проводам обратно к источнику, но, поскольку заземление имеет меньшее сопротивление, через него будет протекать больший ток.

Когда электричество находит способ покинуть свою цепь и вернуться к источнику другим путем, чем нейтральный провод, мы называем это замыкание на землю.

Возвращаясь в дом, электричество проходит через горячий и светлый и обратно через нейтраль. Но если горячая энергия касается металлического корпуса, она вместо этого потечет через заземляющий провод обратно к панели, затем через шину, а затем обратно к трансформатору через нейтральный провод.У заземляющего провода очень низкое сопротивление, поэтому он вызывает резкое и мгновенное увеличение тока, которое приведет к срабатыванию выключателя.

Поэтому мы подключаем заземляющие провода ко всему, что может потенциально стать потенциальным путем, по которому электричество может покинуть свою цепь, например, как металлические трубы, металлические пластины выключателей и розеток и их коробки. Нам также нужно запустить один в торговые точки, потому что часто наши бытовая техника будет иметь металлический корпус, как стиральные машины и микроволновые печи.

Если вы посмотрите на розетку и вилку, то увидите, что клемма под напряжением, клемма нейтрали и клемма заземления.Оболочка чего-то как стиральная машина подключена к проводу заземления в проводе, который идет к вилку через розетку и обратно к панели, чтобы спасти вас от поражение электрическим током.

Теперь предположим, что вы находитесь на улице без обуви и на земле. влажный. Если вы дотронетесь до горячего провода, вы замкните цепь и ток пройдет через вас, чтобы вернуться к источнику питания. В этом случае сопротивление очень высокое, поэтому ток может быть недостаточно высоким, чтобы автоматически переверните выключатель и отключите питание.Это, скорее всего, приведет к тому, что люди смерть.

К счастью, у нас есть розетка GFCI или прерыватель GFCI. GFCI расшифровывается как прерыватель цепи замыкания на землю. Мы рассмотрим вариант с автоматическим выключателем, но, по сути, они работают одинаково.

Этот выключатель GFCI будет подключен как к горячему, так и к нейтрали цепи, чтобы он мог контролировать провода и гарантировать, что ток, протекающий в горячем проводе схемы, равен току в нейтральном проводе цепи. . Если ток не равен, значит, он явно течет обратно к источнику по другому маршруту, например, по металлической трубе, поэтому у нас есть замыкание на землю.Прерыватель осознает это очень быстро и автоматически переключится, чтобы отключить питание цепи.

Штанга заземления

При подключении к главной панели находим толстый медный провод. что ведет к заземляющему стержню. Грунтовая дорога засыпана землей снаружи рядом с собственностью. Этот стержень не используется при замыканиях на землю. Цель состоит в том, чтобы рассеивают статическое электричество и высокое внешнее напряжение, например, молнии удары.

Также имеется заземляющий стержень, подключенный к нейтрали трансформатора.Многие думают, что во время замыкания на землю электричество проходит через заземляющий стержень в землю. Но помните, что электричество пытается вернуться к своему источнику. Поскольку у трансформатора есть заземляющий стержень, существует потенциальный путь для электричества, чтобы вернуться к источнику. НО, этот путь будет иметь очень высокое сопротивление или импеданс, поскольку это переменный ток, и, как мы знаем, электричество предпочтет путь с наименьшим сопротивлением. Поскольку у нас уже есть заземляющий провод с низким сопротивлением, который обеспечивает обратный путь непосредственно к источнику, замыкание на землю будет происходить по этому же маршруту.

Когда дело доходит до освещения, источником освещения в основном является Земля. Итак, молния пытается вернуться к своему источнику, который является земля. Если молния ударит по кабелям электропитания, она потечет по проводам к добраться до заземляющих стержней как трансформатора, так и главной панели, чтобы вернуться на землю. В противном случае он взорвет все наши цепи и вызовет пожары.

Если горячая проволока напрямую контактирует с заземляющим стержнем, то электричество будет проходить через землю обратно к трансформатору, но сопротивление очень велико, поэтому ток будет низким.Это означает, что автоматический выключатель вряд ли обнаружит эту неисправность, и выключатель не будет автоматически переключаться, чтобы отключить питание.

---

Для чего на самом деле нужен этот белый провод — Руководство по эффективности дома

Мне всегда было труднее всего понять, зачем мне и нейтральный, и заземляющий провод, когда в конечном итоге они оба подключаются к одной и той же шине в коробке выключателя. И я не одинок. Многие люди борются с этим различием. Я надеюсь, что это руководство, любезно предоставленное исследованиями, поможет прояснить ситуацию.

Нейтральный провод служит обратным каналом для электрического тока, а заземляющий провод обеспечивает путь для электрического тока на землю. Поскольку электричество течет от источника к месту назначения и обратно, каждый провод служит определенной потребности, чтобы гарантировать поддержание петли.

Как вы увидите, нейтральный и заземляющий провода имеют некоторое сходство, но давайте развенчаем некоторые мифы и получим четкое представление о том, зачем нужен каждый из этих двух проводов и чем они отличаются.

Примечание. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется всегда обращаться за помощью к квалифицированному электрику.Эта статья основана на исследованиях и цитировании источников.

Назначение заземляющих проводов и их подключение к нейтрали

Электричество всегда течет по цепи, то есть она должна идти по петле от источника через прибор и обратно к источнику. Для протекания электричества необходима замкнутая цепь — переключатели работают, разрывая эту непрерывную цепь.

Розетки и приборы в Америке стандартизированы для работы с 3-проводной системой .

Обычно мы думаем об этом так: «горячий» провод передает эффективное напряжение 120 вольт к прибору через розетку, а «нейтральный» провод служит обратным путем.

Третий провод, называемый «землей», подключается к металлическому корпусу прибора и буквально связан с землей (источником).

Заземляющий провод обеспечивает провод к земле. В нормальных условиях электричество не должно проходить через этот дополнительный провод.

Однако, если горячий провод закорачивается, напряжение будет подаваться с очень низким сопротивлением через этот «заземленный» провод, тем самым отключая автоматический выключатель и прерывая цепь.

Назначение заземляющего провода — защита от поражения электрическим током, которое может возникнуть при контакте оголенного горячего провода с металлической частью прибора.

Так как провод заземления соединен с металлическими частями прибора, если горячий провод касается металла, он создает цепь через провод заземления.

В автоматическом выключателе заземляющий провод и нулевой провод соединены. Однако низкое сопротивление заземляющего провода не может справиться с большим током, который вызывает срабатывание автоматического выключателя, поскольку он предназначен для обнаружения сверхтоков как угрозы безопасности.

Одна из областей путаницы между проводом заземления и нулевым проводом возникает из-за соединения между двумя проводами в коробке выключателя. Хотя заземляющий провод соединен с землей с помощью металлического стержня, этого соединения недостаточно для отключения выключателя.

Вот почему статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющий провод также был привязан к нейтральному проводу на сервисной панели (источнике). Чтобы следовать по пути тока — ток течет через заземляющий провод устройства к коробке выключателя, где он присоединяется к нейтральному пути.

В этот момент ток становится слишком большим, и выключатель срабатывает. Это соединение между нулевым проводом и заземляющим проводом называется соединением и является важной частью электробезопасности.

Проблема полярности

Горячие провода красного, черного или другого цвета, а нейтральные провода белого цвета. В жилых кодексах нейтральный провод всегда должен быть заземлен (подключен к заземляющему проводу). Однако идея «нейтрального» провода на самом деле сложна и вводит в заблуждение. Давайте разберемся.

Как я уже говорил, электричество течет по цепи, поэтому удобно думать о том, что один провод является источником, а другой — обратным.Это верно для систем питания постоянного тока (постоянного тока, таких как батареи), но в жилых помещениях используется переменный ток.

В системах переменного тока поток энергии постоянно меняет направление, примерно 50-60 раз в секунду (источник).

Ни один прибор не может отличить провод от источника и от обратного провода, потому что на самом деле их не существует. Оба провода выполняют обе функции. В Америке мы различаем провода, у которых один контакт вилки, нейтральный провод, больше, чем другой провод под напряжением.Заземляющий провод круглый внизу.

Почему мы делаем это различие? Помните, что один провод, нейтральный провод, подключен к заземляющему проводу. По сути, 2 провода заземлены, поэтому этот «нейтральный» провод не опасен при контакте с металлическими частями, такими как «горячий» провод.

Итак, чтобы проверить, нейтральный и горячий провода на самом деле взаимозаменяемы в части прохождения электрического тока через прибор, но в Америке мы «поляризуем» вилки, чтобы различать нейтраль (подключенную к земле) и горячие провода.

Мы можем поблагодарить Томаса Эдисона за эту путаницу. В целях электробезопасности при вкручивании ламп накаливания с открытыми резьбовыми патронами были изобретены штыри разных размеров, чтобы гарантировать, что розетка всегда подключена к более безопасному, заземленному нейтральному проводу.

Что такое обратная полярность и почему это важно?

Поляризация вилок и розеток снижает вероятность поражения электрическим током. В нашей американской стандартизации невозможно изменить полярность с помощью вилок, так как вы можете вставить их только в одном направлении.

Примечание: Некоторые приборы имеют двойную изоляцию, поэтому вероятность поражения электрическим током настолько мала, что им не нужны поляризованные вилки — контакты одинакового размера.

Однако иногда розетка может быть перевернута, в результате чего горячий и нейтральный провода будут перевернуты до точки заземления.

В большинстве случаев это не имеет значения для безопасности, потому что современные приборы спроектированы таким образом, что никакие доступные пользователю части не контактируют ни с горячим, ни с нейтральным проводом.

Тем не менее, некоторые приборы и оборудование, такие как лампы накаливания (если вы все еще используете их), тостеры и другие приборы с открытой спиралью (когда-нибудь вставляли нож для масла в тостер, чтобы достать тост?), А также очень старые радиоприемники и телевизоры. которые не имеют двойной изоляции, могут вызвать сотрясение при прикосновении при обратной полярности (источник).

Если вы подозреваете обратную полярность в вашем доме, стоит изучить и исправить это просто для вашего спокойствия.

Вы можете приобрести тестер розеток (ссылка на Amazon) для быстрого определения обратной полярности.

Нужен ли вообще провод заземления?

Некоторые люди говорят, что заземляющий провод даже не нужен, потому что прибор может нормально работать без него, так как заземляющий провод не участвует в нормальном потоке электричества .

Теоретически вы даже не узнаете, сломан он или снят — если только металлический корпус прибора не соприкоснется с высоким напряжением горячей проволоки, и вы не дотронетесь до него.

Поскольку горячий провод замыкается на металлический корпус, но нейтральный провод, который должен быть подключен к заземляющему проводу, не перегружается из-за низкого сопротивления заземляющего провода, прерыватель не сработает, и прибор получит полные 120 вольт. опасность поражения электрическим током.

Итак, заземляющий провод необходим для предотвращения поражения электрическим током и возгорания. Это может происходить разными способами (источник):

• Прикосновение к горячему проводу при одновременном контакте с нейтральным проводом вызовет прохождение тока через ваше тело.
• Прикосновение к горячему проводу или чему-либо, находящемуся под напряжением, и заземленному предмету вызовет электрический ток.
• Контакт с электрическими компонентами или неправильно заземленными приборами может привести к поражению электрическим током.
• Контакт с другим человеком, находящимся в состоянии шока, может шокировать вас.
• Вода — отличный проводник, поэтому, стоя в воде или даже когда вы вспотели, вы можете получить удар током, если заземлитесь.

Правильное заземление и допустимая нагрузка вашей электрической системы

Согласно Справочному руководству CDC по здоровому жилищу, у вас должна быть пара ⅝-дюймовых медных заземляющих стержней, каждая длиной 8 футов. (источник).

Технические характеристики носят очень технический характер и выходят за рамки данной статьи.Честно говоря, некоторые задачи лучше всего выполняет лицензированный электрик, и обеспечение надлежащего заземления вашего дома определенно попадает в эту категорию.

Еще один балл:

Хотя эти методы используются при строительстве новых домов, многие старые дома не были построены для того, чтобы выдерживать нагрузку электричества, которую мы используем сегодня. В 1970-х, например, электрические нормы требовали 100-амперной электрической панели, а сегодня 200-амперная панель с автоматическими выключателями является стандартной.

Если в вашем доме старая электрическая система, настоятельно рекомендуется обновить ее, чтобы она могла выдерживать нагрузку современных приборов, не создавая опасности возгорания или постоянного срабатывания выключателей / предохранителей.

Заключение

Надеюсь, эта статья объяснила некоторые сходства и различия между нейтралью и заземляющим проводом, а также объяснила важность заземляющего провода в безопасных электрических системах.