Монтаж подрозетника: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Монтаж подрозетников по всем правилам

Ремонт или первичный монтаж электропроводки связаны с установкой не только приборов освещения или электрофурнитуры, но и большого числа подрозетников, распределительных и монтажных коробок, некоторых других стационарных изделий. Хотя и электрики, и заказчики зачастую относятся ко всем подобным расходно-крепёжным материалам довольно несерьёзно, даже для их монтажа имеются специальные предписания. Сегодня мы поговорим о том, как произвести установку подрозетников с соблюдением всех требований и норм.

Сегодня скрытая электропроводка совершенно однозначно доминирует над открытой. Это означает, что подрозетники для электрофурнитуры тоже устанавливаются скрыто, в отверстиях внутри стен. В грамотно составленном техническом проекте заранее определены места расположения таких гнёзд, их высота от пола и расстояние до ближайших объектов – дверных проёмов, стояков, окон и пр. В результате работы сводятся к тому, чтобы правильно заготовить углубления в стенах, смонтировать там пластиковые коробки, а затем аккуратно выровнять плоскость перегородки. Однако всё это звучит просто исключительно в теории. На практике такие манипуляции сопряжены со множеством нюансов и принятием ситуативных решений.

 

 

 

Алгоритм работ

Наиболее благоприятными условиями для начала работ по установке подрозетников можно считать промежуток между окончанием грубых отделочных работ (оштукатуривание и выравнивание стен) и началом чистовой отделки (шпаклёвки, покраски, поклейки обоев). Иногда случаются ситуации, когда электрик приходит на объект уже после того, как другие мастера нанесли последний слой шпаклёвки, и это означает, что полностью заделывать штробы придётся уже ему самому, а потому аккуратность может немного пострадать. Гораздо правильнее всё рассчитать заранее, разметить помещения и установить монтажные коробки и подрозетники до начала этапа финальной отделки.

Особенно важно отметить, что во многих современных ремонтах часть принципов расстановки подрозетников отличается от привычных для многих мастеров старой закалки. Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных является вопрос расстановки так называемых «висящих» подрозетников. Речь идёт о том, что пластиковый стакан вмуровывается в несущую часть стены не на всю глубину, как мы привыкли видеть, а только на какую-то часть – 1/2, 1/3 или 1/4 глубины. Зачем же так делать? Всё очень просто. В новостройках сейчас повсеместно тонкие стены и ужасная звукоизоляция, что вынуждает хозяев такого жилья предусматривать слой шумопоглощающего материала под обшивкой стен. Как раз на его толщину и принимается допуск: после наложения шумоизоляции, плоскость фронтальной части подрозетника окажется как раз заподлицо с отделкой, то есть, в конечном итоге всё будет, как обычно. Вместе с тем, об этом нюансе забывать нельзя: если «утопить» подрозетник в стену, а затем зашить его изоляцией, розетку туда уже не выйдет поставить. Придётся демонтировать участок изоляции, наращивать опорную часть конструкции, снова монтировать стакан. Вдобавок, уже упомянутые выше тонкие стенки не приспособлены к прорезанию глубоких отверстий под подрозетники. Лучше стремиться максимально сохранить толщину перегородок.

Выполнение работ на ранних этапах строительства также упрощает задачу и минимизирует шансы повредить другое имущество. Большие объёмы строительного мусора на объекте неминуемо приводят к загрязнению, а порой и повреждению напольного покрытия, если его уже успели положить, наносят ущерб обоям или краске на стенах. Потому при любых обстоятельствах, вне зависимости от приоритетов и финансовых возможностей, размещать подрозетники и прокладывать силовые коммуникации следует на наиболее ранних стадиях ремонта.

Имеющиеся сегодня в продаже подрозетники можно разделить на два вида – пластиковые и металлические. В быту вторые сейчас почти никогда не применяются, если только речь не идёт о зданиях и помещениях с особым микроклиматом (температурой или влажностью). Порой металлические короба ставят в домах из деревянного бруса, но, откровенно говоря, это почти бессмысленно: если уже горит древесина, негорючие подрозетники не снизят уровень ущерба имуществу. И наоборот: пластиковые изделия сегодня производят из композитных полимеров, которые не поддерживают пламя и мало дымят даже при сильном нагреве, а потому абсолютное большинство мастеров склоняется именно в их сторону. Кроме того, пластиковые модели стоят недорого, позволяют удобно вырезать или выламывать отверстия в стенках – без специального инструмента и опаски порезаться материалом. Таким образом, материал корпуса может иметь влияние на общий результат только в том случае, если речь идёт про распределительные щиты.

С точки зрения форм-фактора, различают обычные цилиндрические установочные коробки и особые, в форме параллелепипеда. Говорить о каких-то существенных отличиях с точки зрения их технических характеристик не приходится. Разница в большей мере сводится к монтажно-эксплуатационным нюансам. К примеру, бывают ситуации, когда нет возможности глубоко закрутить в основание фиксирующие винты подрозетника, но его крепление всё же нужно каким-то образом усилить – тогда на помощь и приходят модели с гранями. Они очень хорошо также вписываются в гипсокартонные и другие лёгкие перегородки, поскольку эффективно противостоят вращению, проворачиванию в своём гнезде. Если цилиндрическое (то есть, круглое в сечении) изделие будет вращаться без должного крепления, то квадрат в сечении параллелепипеда обеспечит столь нужное «застревание», а, значит, и необходимое эксплуатационное сопротивление. Розетка, смонтированная в нём, будет держаться гораздо крепче даже при недостатке усилия на притягивание к основанию.

Групповые подрозетники могут быть комбинированной формы: крайние элементы чаще всего закруглены, как обычно, а вся серединная часть выполнена в виде прямоугольника. Под такую форму изделия проще готовить отверстие в стене, поскольку вместо высверливания ряда чётких круглых ниш, размещённых идеально по уровню, можно обойтись обычным штроборезом, стенорезной машиной или даже болгаркой. Тем не менее, следует понимать, что у каждого мастера свой подход к реализации профессиональных задач, потому правильнее будет анализировать результат монтажных работ, а не сам процесс.

Крайне важной характеристикой подрозетников является их глубина. Она не одинакова для всех моделей, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как размещать подрозетники, необходимо чётко определиться с коллекцией электрофурнитуры, которая будет в них стоять. Розетки и выключатели разных брендов имеют неодинаковую толщину механизма, а потому следует вначале узнать эту величину, затем заложить допуск на расположение проводов за самим изделием, и только потом приобретать подрозетники. Кстати, размеры моделей тоже могут немного отличаться: в большинстве случаев применяются коробки с диаметром 68 мм, но в продаже также можно отыскать более миниатюрные подрозетники на 60 мм или же, наоборот, крупногабаритные на 75 мм. Забывать об этих различиях нельзя ни в коем случае.

В основном мастера рассчитывают всё так, чтобы потом при плотном прилегании наружной рамки механизма к плоскости пластикового стакана оставалось 25-30 мм для токопроводящих жил. Чем больше это пространство, тем лучше, ведь тогда проводники не будут чересчур сильно пережиматься или перегибаться, и риск аварийных ситуаций станет ниже. Если же внутри подрозетника, за механизмом, планируются более сложные соединения, для которых может пригодиться клеммник, запас места увеличивают ещё на 1 см – до 35-40 мм. Разумеется, при этом всегда необходимо соотносить толщину стены и глубину подрозетника. Если от перегородки останется критически мало, возможно, стену придётся утолщать гипсокартонным листом, а сам подрозетник – углублять только до определённой степени.

 

 

 

Заготовка гнёзд – это отдельная наука. Кирпичная кладка, бетон, пено- и газоблоки режутся по-разному. А если перед ними находится ещё плита из ДВП или лист гипсокартона, насадки при сверлении придётся менять. Если сравнивать классическое долбление и технологичное вырезание отверстий коронкой, то все преимущества будут на стороне второго: комплекс работ производится быстрее, результат аккуратнее, а при подключении пылесоса к электроинструменту – ещё и на порядок чище.

Максимальную сложность в рассматриваемых работах задаёт бетон и панели из него. Резать его аккуратно сможет не всякая коронка, да и после вырезания периметральной части материала вырубать получившийся цилиндр приходится долблением. При должной сноровке сохранить аккуратные края гнёзд реально, но сам процесс будет крайне неприятен. С другой стороны, именно перфоратором с коронкой получается создать идеальные по размерам посадочные отверстия, в которые уйдёт минимальное количество раствора при заделке, а позиционирование в плоскость стены будет проще простого. Хотим обратить внимание, что глубина гнезда под подрозетник должна быть на 3-4 мм больше того расстояния, на которое Вы планируете погружать коробку в стену. Это нужно для того, чтобы нивелировать все неровности бетонного «дна», а также оставить достаточно места для слоя закрепляющего раствора.

Кирпичные стены обрабатывают точно так же – при помощи коронки, зажатой в патроне перфоратора или дрели с ударом. Ввиду меньшей плотности материала, работать с ним приятнее, но результат обычно выходит чуть менее аккуратным, чем хотелось бы. Кирпич, особенно пустотелый, – это довольно крохкий стройматериал, и уж тем более – при нарушении целостности наружных стенок. Потому для работы с ним профессионалы часто берут коронку на 2 мм меньше по диаметру – тогда как раз удаётся выйти на нужный размер за счёт осыпания стенок гнезда при сверлении.

Пеноблоки и газоблоки сверлятся очень легко и для работы с ними подходят коронки для разных материалов. На сегодняшний день стены из пористых структур можно смело называть самыми удобными в работе: отверстия всегда получаются максимально красивыми, а усилий приходится прикладывать по минимуму. Резать штробы в таких стенах также очень приятно, особенно при наличии отсоса пыли.

При заготовке отверстий в гипсокартоне или древесине применяются коронки другого типа – с иными зубьями и формой проходной чаши. Нетрудно догадаться, что эти материалы сверлить ещё проще, чем все предыдущие. Если древесно-стружечный или гипсокартонный лист закрывает бетонную стену, вначале мастер должен пройти препятствие одним инструментом, а потом брать другой для более сложных работ.

Объективно наиболее трудоёмкой задачей во всём процессе установки подрозетников является разметка и сверление отверстий для групповых электроточек. Нетрудно понять, что с увеличением количества отверстий будет повышаться заметность перекоса, потому производить все работы необходимо с максимальной точностью и аккуратностью. Для того, чтобы горизонтальная линия была выверенной, лучше всего использовать лазерный уровень или осепостроитель, а при нанесении самой разметки на стену в качестве линейки использовать обычный строительный уровень. Без опыта браться высверливать несколько соседних гнёзд не стоит – для начала нужно понять, как много места друг у друга отнимают парные подрозетники. Наконец, и сам этап сверления гнёзд непрост: мастеру необходимо идеально попадать в размер, повторять коронкой окружности, нанесённые на стенку, не нарушая их границ. Для этого требуется твёрдая рука и хорошая сноровка в таких вопросах.

 

 

 

Скрытый монтаж проводки преследует две цели – эксплуатационную и эстетическую. Первая состоит в том, чтобы в наибольшей мере защитить проводку от человека, а человека – от проводки. Вторая же заключается в устранении не очень красивых проводов и кабелей из поля зрения жильцов. Потому совершенно логично, что установочные коробки применяют именно для той фурнитуры, которая погружается в стену. Монтировать выключатели и розетки с открытым механизмом внутри подрозетников, закрепляемых НА стену допустимо разве что в гараже. Если обстоятельства складываются так, что погрузить электроузел в стену не удаётся, правильнее будет изначально приобрести накладную розетку или выключатель. Такое изделие сразу оснащено фабричным корпусом, который эстетично выглядит, защищает человека от прикосновения к токоведущим жилам и предусматривает технологичное настенное крепление.

Правильно выполненные работы подразумевают, что подрозетник будет верно ориентирован сразу в трёх плоскостях. И если для одиночного круглого в сечении изделия достаточно выровнять фронт заподлицо со слоем наружной отделки, то уже двойное-тройное-пятерное нужно выставлять по уровню с предельной точностью. Такой подрозетник должен иметь параллельность дна стене, сливаться с ней по глубине и обязательно иметь тот же горизонт, что и пол. Вряд ли нужно объяснять, что перекошенные и выпирающие группы розеток, диммеров и выключателей выглядят неэстетично. Если же мастер переборщит с углублением стакана, а за ним – и механизма, велики шансы, что такая розетка быстро расшатается и выпадет из своего гнезда.

Мастера часто дискутируют на тему того, что нужно делать в первую очередь: прокладывать линию проводки, оканчивающуюся петлёй там, где потом будут стоять подрозетники, или сначала устанавливать стаканы, и только потом тянуть к ним линию. Хотя в мнении электриков по этому вопросу до сих пор нет единства, технология всё же рекомендует вначале устанавливать подрозетники. Смонтировав их как следует, выставив по уровню и замазав пустующее пространство вокруг, можно будет не опасаться, что провод скрутится и вытянет пластик со своего гнезда. Другой вопрос, что коробки не следует ставить на этапе, когда ещё не готовы штробы – иначе потом будет сложно выламывать кусочки стенки подрозетника в нужную сторону. Потому оптимальная последовательность работ всё же такова: подготовить канавки для заложения кабелей, прорезать или выбить гнёзда для подрозетников в ключевых точках, смонтировать сами стаканы на места, ориентировав выходы в нужных направлениях, и только потом тянуть проводку.

Кабель при прокладке крепится с определённым интервалом, который соответствует сечению жилы, а потому и весу изделия. Многие мастера на протяжении десятилетий фиксируют проводку шлепками раствора, однако специалисты по технологии категорически против такого подхода, и на это есть целых две причины. Первая состоит в том, что лепёшки требуют времени на застывание, и пока это происходит провод может выскользнуть в одной точке, потянув за собой значительную часть коммуникаций. Вторая причина – недостаточная прочность крепления даже после застывания. Гипсовую или алебастровую лепёшку можно достаточно легко оторвать в процессе подтягивания жилы или её изгиба. Потому правильнее всего на подходе к гнезду с подрозетником использовать пластмассовую скобу с саморезом, закручивающимся прямо в стену внутри штробы. Располагать данную точку крепления лучше всего на расстоянии в 4-6 см от кромки пластикового стакана, чтобы ещё оставалась возможность немного изогнуть провод, подав его назад. Случайно выдернуть такую фиксацию уже не получится.

В зависимости от модели подрозетника, он может иметь либо заводскую перфорацию в тех местах, откуда удобно заводить и выводить жилы, либо быть оснащён выносными торцевыми «ушками» для армирования места входа кабеля. Для выключателей требуется всего одна точка подвода проводников, а у розетки их может быть две или три. Не все подрозетники симметричны, а потому при позиционировании нужно направлять их верной стороной к штробе, иначе выйдет так, что потом придётся прорезать отверстие там, где оно не предусмотрено, а легко отламываемая часть уже будет замурована.

В тех случаях, когда подрозетник слишком глубок и расположен так, что избыточно выпирает за плоскость стены, его аккуратно корректируют. Кромку металлических стаканов можно мягко загнуть вовнутрь плоскогубцами или постукиванием молотка, а пластиковые – просто подрезать ножом заподлицо с перегородкой, предварительно вынув небольшие шурупы из отверстий для фиксации. Отметим, что некоторые мастера не хотят жертвовать своеобразной эстетикой, и вместо лицевой части чересчур глубоких подрозетников отрезают у них дно. Так поступать нелогично, ведь миссия установочной коробки как раз и состоит в том, чтобы поместить проводку и механизм электрофурнитуры в сравнительно цельную ёмкость. Отсутствие дна, напротив, провоцирует постоянное осыпание пыли и цемента вовнутрь подрозетника, а также угрожает тем, что раствор затечёт в стакан в процессе фиксации последнего и отнимет много драгоценного пространства.

Когда длина провода уже верно отмерена, а сам он надёжно закреплён, следует произвести зачистку жил. Чтобы увеличить удобство последующего монтажа и сэкономить место внутри подрозетника, рекомендуется снять внешнюю оболочку со всего того отрезка, который будет расположен в полости стакана. Так Вам удастся повысить индивидуальную податливость каждой жилы. При этом зачищать концы следует на минимальную длину – 6-8 мм. Обычно этого вполне достаточно для присоединения к прямым зажимным клеммам современных встраиваемых розеток и выключателей, а большая длина оголённых участков уже потенциально может провоцировать замыкание. Следует отметить, что каждый мастер имеет свои предпочтения в отношении того, как много запаса провода стоит оставлять на выходе из подрозетника. Но даже если вы стремитесь сэкономить на проводке, нельзя оставлять чересчур короткие концы: запас в 10 см – это необходимый минимум для удобной работы и страховка на случай, если конец жилы обломится при зачистке. В иных ситуациях лучше оставить 15-20 см кабеля, работать с комфортом и ни о чём не волноваться. Обрезать лишний провод или немного подтянуть его назад всегда лучше, чем сражаться с недостающей длиной.

Опытные мастера на данном этапе производят примерку. Проводники, ранее освобождённые от наружной оболочки, они поштучно сворачивают аккуратными колечками и укладывают в глубине подрозетника. Затем на своё место примеряется выключатель или розетка. Если всё сделано правильно, она будет входить в гнездо до конца с минимальным нажимом или почти без него. Это значит, что в коробке достаточно пространства и для проводов, и для фурнитуры. Затем вне розетки собираются все соединения, винты затягиваются потуже, жилы снова завивают колечками и механизм розетки или выключателя заводится вовнутрь полости. За счёт распорных лапок изделие фиксируется и для полной работоспособности его останется только обрамить накладной рамкой, соответствующей тому количеству постов, на которое рассчитан данный электроузел.

 

 

 

Хитрости мастеров

Профессиональные электрики знают миллион хитростей, как упростить и ускорить монтаж подрозетников без потери качества или даже с его повышением. Например, если стоит задача разместить на стене розеточный блок на 4-5 позиций, для таких целей сегодня в продаже можно подыскать готовые шаблоны и уровни. Это лёгкие планки из пластика или алюминия, по которым просто и быстро можно расчертить отверстия на стене, а при необходимости – даже просверлить. Для других, более сложных композиций электроузлов, у мастеров имеются шаблоны собственного изготовления. Зачастую это тонкие листы фанеры с прорезанными в ней отверстиями и крепко закреплённым пузырьковым уровнем. Такие самодельные шаблоны позволяют сделать групповые электроточки на 6 и более постов, разместить электрофурнитуру в два ряда или соблюсти нестандартную геометрию.

Второй приём, связанный с применением самодельного шаблона, стоит взять на вооружение тем, кто планирует добавлять слой штукатурки после прокладки электрики. Приспособление, которое используют многие мастера, довольно примитивно, но при этом крайне эффективно. Оно представляет собой небольшую деревянную планку, ширина которой обычно чуть больше диаметра подрозетника. На одной её стороне, ближе к концам, размещают небольшие проставки или прокладки, высота которых регулируется добавлением шайб. Сами проставки выполняют из гладких брусочков дерева или кусков гипсокартона, а к основанию они притягиваются обычными саморезами. С той же стороны по центру планки крепится подрозетник, который планируется установить – и на этом подготовительный этап заканчивается. При монтаже мастер заполняет лепёшкой алебастра гнездо для подрозетника, а затем помещает туда собранную конструкцию нужной стороной. Используя обычный строительный уровень, он может элементарно контролировать горизонтальность расположения блока, а проставки будут поддерживать единую плоскость с перегородкой, соблюдая при этом необходимый отступ фронта. Когда раствор немного схватится, планку снимают, а подрозетник оставляют застывать. На этом этапе весь выдавившийся раствор ещё достаточно легко счистить, так что результат работ будет крайне аккуратным. Далее шаблон снимается и используется для позиционирования других гнёзд с выносом.

Следует сказать несколько слов и о других видах установочных коробок, которые присутствуют сегодня на рынке. К таким можно отнести цельные прямоугольные короба, обычно в войлочной шумоизолирующей оболочке. Их размещают точно таким же образом, как и обычные, только подготовка гнезда в стене будет немного отличаться. Границы будущей полости вырезаются болгаркой или стенорезной машиной, а основная часть выдалбливается долотом или перфоратором. В зависимости от типа конструкции, такие изделия могут предполагать крепление только на раствор или на раствор и распорные лапки. Замазывание подобной коробки в целом ничем не отличается от обычного подрозетника.

Для гипсокартонных стен используются установочные короба другого типа. Они сконструированы таким образом, чтобы при затягивании мастером крепёжных винтов с тыльной стороны перегородки медленно расправлялись специальные лапки, обеспечивая встречную силу прижима между ними и самой коробкой. Надёжность фиксации электроузла в данном случае будет полностью зависеть от того, на каком участке фальш-стены его располагают. Если рядом находится закладная – профиль, к которому крепятся сами листы, формирующие перегородку, то крепление будет наиболее надёжным. При правильном проектировании электроточек в проект закладывается решение: вокруг мест, где будут находиться розетки и выключатели, устанавливать дополнительные горизонтальные и вертикальные перепонки, тем самым армируя конструкцию.

Иногда подрозетники используются не по прямому назначению, а для выполнения конкретной технической задачи. К примеру, мастер или сам заказчик понимает, что в определённой области стены должна располагаться распределительная коробка. Перенести её в другое место невозможно, но в заданной точке не хватает пространства даже для самой миниатюрной модели такого бокса. В этих случаях на выручку и приходят подрозетники: изделие с наименьшим диаметром вполне пригодно для указанных целей, если пытаться сделать всё по технологии. Внутрь него легко поместится клеммная колодка, где можно будет произвести требуемые соединения, а снаружи такой стакан можно закрыть крышкой. Для некоторых подрозетников экранирующую крышку можно найти и в продаже, но даже если такой фирменной детали нет, не беда. Её можно легко собственноручно вырезать из электротехнического пластика – в том числе, из днища другого подрозетника. Закрепив всё на своих местах, данный участок стены допускается оклеивать обоями. Если вдруг возникнет необходимость быстро добраться до проводов в этой точке, демонтаж займёт считанные секунды.

Монтаж подрозетников многими воспринимается как плёвая и минутная задача. На деле же этот процесс сопряжён с целым рядом технических нюансов и приёмов. От умений и точности работ будет зависеть не только эстетика, но и безопасность электроточек, потому к данному этапу ремонта необходимо подходить с той же внимательностью, что и к другим.

монтаж своими руками . Электропара

Монтаж электропроводки редко обходится без установки подрозетников. Операция эта при всей своей простоте, обладает рядом особенностей, которые нельзя упускать во время работы. Следует разобраться в вопросе углубленно, чтобы установка подрозетника была качественной и не вызывала проблем в будущем.

Для чего нужен подрозетник?

Подрозетник является довольно простым элементом проводки, с помощью которого можно надежно закрепить розетку или выключатель внутри стены при выполнении скрытой проводки. Подрозетники делятся на несколько групп:

• По типу поверхности (для бетона, для гипсокартона)
• По форме – круглые (самые популярные), квадратные
• Подрозетники для бетона можно использовать на кирпичной кладке, газобетоне и других подобных материалах

Знание конструкционных нюансов гарантирует качество монтажа и позволяет избегать всякого рода трудностей.

Конструкционные особенности

Подрозетник — это гнездо для монтажа розетки, устанавливаемое в стену. В основном подрозетники имеют небольшие размеры, выполнены из пластика, а формой напоминают небольшой стаканчик. Для обеспечения прочного крепления, которое не позволит элементу выскочить из углубления, подрозетники снабжены специальными крепежами.

Нужно точно знать, для какого рода стен приобретается подрозетник (полых, полнотелых), какая требуется форма (они бывают круглыми, квадратными, а рассчитанные на несколько розеток – прямоугольными) и способ закрепления.

Выбор способа закрепления основывается на характеристиках стены, в которой крепится элемент электропроводки: для полнотелых стен из бетона и кирпича используется алебастр, а в полых гипсокартонных стенах крепление обеспечивается за счет лапок-распорок.

Основная масса подрозетников выпускается с отверстиями под саморезы или с распорками, обеспечивающими надежное крепление розетки или выключателя.

  Особое внимание следует обращать на сечение и количество проводов, применяемых при монтаже гнезда розетки. Подрозетник лучше всего приобретать просторный, вмещающий в себя и розетку, и провода, которые могут быть довольно требовательны к свободному месту.

Монтаж подрозетника в стену из бетона

Очевидно, что особенности стены напрямую влияют на конструкционные особенности и нюансы установки монтируемого подрозетника. Чтобы подробно рассмотреть монтаж данного элемента электропроводки на примере бетонной стены, следует поэтапно расписать весь рабочий процесс. 

1. Подготовительные разметочные работы

Перед любой работой по монтажу подрозетников в обязательном порядке проводят подготовку. В нее входит всего одна разметочная операция, качественное выполнение которой прямо воздействует на успешность итогового результата.

2. Разметочные работы

Перед работой нужно точно нанести разметку на тех местах, в которых планируется монтаж подрозетников. От предназначения данного элемента высота установки и расстояние до ближайшего дверного проема может варьироваться. Рекомендованные значения: не ближе 50 см от дверного проема и не выше 70 см от пола (высота может быть как выше, так и ниже – все зависит от предназначения розетки).

Помимо места расположения нужно озаботиться тем, с какой стороны провода будут устанавливаться внутри подрозетника. Электропроводка может проходить таким образом, что провода будут проведены к розетке горизонтально, вертикально, диагонально или же через стену. Наверняка, не изучив пути электропроводки, нельзя сказать, какой из вариантов будет верен – в этом вопросе очень важна конкретика.

Особенность эта немаловажна и всегда учитывается, так как в подрозетниках подразумеваются специальные отверстия для проводов, направление которых необходимо учесть, чтобы разместить их в верном направлении.

3. Сверление отверстия

Как только подготовительная разметка закончена, можно приступать к работам по созданию отверстий для подрозетников. Методов изготовления существует несколько:

• Дрелью, перфоратором. 

Для монтажа одинарного подрозетника в качестве основного инструмента применяют как дрель с ударным режимом, так и перфоратор, к которым подбирается коронка схожего с подрозетником диаметра. Когда углубление будет достаточной глубины, следует удалить все лишнее из образовавшегося пропила круглой формы, больше всего внимания уделяя задней стенке отверстия.

• При помощи болгарки

При отсутствии указанных выше инструментов, а также в случае, если намечается установка подрозетника под несколько розеток (они, обычно, прямоугольные), то допускается применение болгарки. Снабженной диском для обработки камня болгаркой, по заранее нанесенной на стену разметке, пропиливаются прямые линии с требуемой глубиной. Когда все готово, лишний бетон убирается зубилом или перфоратором, по аналогии с предыдущим способом.

4. Установка подрозетника 

Финальный этап установки подрозетника – его установка в подготовленное в стене отверстие. Цель операции – правильно расположить подрозетник, основываясь на особенностях конкретной электропроводки.

Установка подрозетника под силу даже начинающим, а при правильном монтаже устройство прослужит долгие годы. 

Советы по установке распределительной коробки

Установка электрощитов – один из первых этапов черновых электромонтажных работ. Установка электрощитка считается легкой работой, больше похожей на столярное дело, чем на электропроводку. Но все же есть некоторые распространенные ошибки, которые часто допускают самодельщики. Следуйте этим простым советам, чтобы убедиться, что установка электрической коробки выглядит профессионально и соответствует требованиям кодекса.

• 01 из 07

  Установите электрическую коробку между шпильками, если необходимо

  Дон Николс / Getty Images

  Электрические коробки обычно крепятся к стойкам по бокам для устойчивости. Независимо от того, прибиты ли они к стойкам или привинчены с помощью регулируемых скоб, ящики на стойках обычно остаются на месте в течение длительного времени.

  Но иногда не всегда удается найти подходящую точку крепления к шпилькам. Как насчет между шпильками?

  Использование старых электрических коробок — один из способов подвесить коробки между стойками. Старые рабочие коробки крепятся непосредственно к гипсокартону, а не к стойкам.

  Вырезав прямоугольное отверстие в гипсокартоне, вы вставляете в отверстие электрическую коробку. Затем с помощью ручной отвертки Phillips или аккумуляторной дрели/шуруповерта вы поворачиваете два винта по часовой стрелке.

  Вращение винтов также поворачивает два пластиковых крыла за гипсокартоном, прижимая коробку к гипсокартону. Хотя он не такой прочный, как коробка на шпильках, и иногда крылья ломаются, часто это единственный вариант, когда вы хотите, чтобы коробка была между шпильками.

• 02 из 07

  Установка настенных коробок на одинаковой высоте

  Ли Валлендер

  Не существует четких норм и правил относительно того, как высоко следует располагать настенные выключатели или розетки.

  Но профессионалы придерживаются определенных стандартов для однородного вида. Какой бы стандарт вы ни выбрали, старайтесь соблюдать единообразие для всех электрических коробок. Коробки неправильной высоты пометят домашние электромонтажные работы как любительские.

  Настенные выключатели

  Стандартной практикой является установка настенных выключателей на высоте около 48 дюймов над полом. Но это расстояние может варьироваться от 43 до 53 дюймов, в зависимости от ваших предпочтений. Например, для помещений, используемых людьми с ограниченными физическими возможностями, требующими инвалидной коляски, может оказаться практичным меньшая высота выключателя.

  Выходные коробки над полом

  Обычная практика розеток – устанавливать их так, чтобы нижний край находился на высоте от 12 до 16 дюймов над полом. Это расстояние также может быть скорректировано для особых обстоятельств.

  Распределительные коробки над столешницей

  Для выключателей и розеток над столешницей установите их так, чтобы нижняя часть находилась примерно на 4 дюйма над поверхностью столешницы.

• 03 из 07

  Используйте контрольную планку для гипсокартона

  Ли Валлендер

  В новом строительстве прикрепление полосы гипсокартона к передней поверхности стоек может служить направляющей для крепления стенных коробок. Без какой-либо направляющей может быть сложно установить коробки с надлежащим смещением, чтобы передние края электрических коробок были на одном уровне с готовой поверхностью гипсокартона.

  Когда вы устанавливаете электрическую коробку, убедитесь, что она находится на одном уровне с поверхностью этой полосы гипсокартона; это гарантирует, что коробки будут на нужной глубине, когда стены будут закончены.

  Большинство жилых помещений из гипсокартона имеют толщину 1/2 или 3/8 дюйма, поэтому держите под рукой несколько полос гипсокартона такой толщины, чтобы облегчить установку электрической коробки. Если вы используете другую толщину стенки (например, толщину 5/8 дюйма, необходимую для некоторых брандмауэров), убедитесь, что эталонные полоски соответствуют этой толщине.

• 04 из 07

  Используйте измерительную вкладку коробки

  Пластиковые электрические коробки с гвоздями могут иметь 3/8-дюймовые измерительные выступы по бокам. Вы можете использовать их, чтобы указать, насколько далеко выдвигать электрическую коробку от лицевой стороны шпилек.

  Начните с того, что слегка вытолкните гвозди на коробке рукой, чтобы, когда вы поместите коробку на стойку, кончики гвоздей слегка вонзились в древесину. Это помогает удерживать коробку на месте во время первых двух решающих ударов молотка, когда вы вбиваете монтажные гвозди в шпильку.

• 05 из 07

  Гвозди для молотка Осторожно

  Ли Валлендер
  Пластиковые электрические коробки могут быть хрупкими. При забивании коробки используйте легкие, осторожные удары, а не сильные взмахи молотком. Следите за тем, чтобы ваши удары были перпендикулярны шипу. Если вы ударите слишком сильно, вы рискуете толкнуть коробку назад по поверхности шпильки. Будьте особенно осторожны в холодную погоду: если вы ударите саму коробку при низких температурах, она может треснуть или сломаться.

• 06 из 07

  Попеременные удары между ногтями

  Ли Валлендер

  Вместо того, чтобы полностью забивать один гвоздь, прежде чем переходить к следующему, лучше чередовать гвозди, забивая каждый гвоздь примерно на 1/4 дюйма каждый раз. Это предотвратит скручивание или отклонение коробки при ее прикреплении.

  Некоторые электрики останавливаются перед тем, как полностью вбить монтажные гвозди в шпильки. Это позволяет легко снять коробку, если перед установкой кабеля NM необходимо изменить компоновку.

• 07 из 07

  Используйте металлические ящики для снятия натяжения шнура

  бунчай ведмакаванд / Getty Images

  В большинстве бытовых электрических коробок есть один или два легких шнура, как правило, для освещения, бытовой техники, компьютеров или зарядных устройств для телефонов. Эти тонкие шнуры очень мало нагружают розетку и электрическую коробку, поэтому в большинстве случаев подойдет даже пластиковая коробка.

  Но некоторые шнуры толще и тяжелее, что создает опасную нагрузку на розетку и коробку. Шнуры сушилки подключены к розеткам 240 В, и, хотя шнуры не часто перемещаются, они создают тяжелую постоянную нагрузку на розетку.

  Точно так же зарядная станция для электромобилей уровня 2 на 240 В, 40 А обычно подключается к розетке NEMA 14-50. Менее дорогие зарядные устройства для электромобилей уровня 2 не имеют настенной станции, поэтому они подключаются непосредственно к розетке. Это действие создает большую нагрузку на розетку изо дня в день. Зарядные устройства со стационарными настенными станциями с меньшей вероятностью добавят напряжения в розетку — они больше похожи на постоянно подключенные сушильные шнуры.

  Для розеток на 240 В любого типа лучше использовать металлическую коробку, особенно для шнуров, которые часто снимаются и заменяются.

Как установить металлическую заднюю коробку для розеток и выключателей

В этом руководстве вы узнаете, как установить металлическую заднюю коробку в сплошную стену, чтобы можно было установить электрические розетки, выключатели и другие предметы. Вы также узнаете о различных размерах задней коробки и о том, для чего каждый из них должен использоваться.

Металлическая задняя коробка или, как ее еще называют, накладная коробка представляет собой небольшие металлические оцинкованные коробки, которые используются для крепления электрических розеток к стене.

В большинстве случаев металлические тыловые коробки утапливаются или вбиваются (дополнительная информация о вдавливании здесь) обратно в стену, так что после установки лицевая панель розетки находится на одном уровне с поверхностью стены. Это делается для того, чтобы он не выступал слишком далеко и не подвергался риску быть сбитым и поврежденным.

Установка металлической задней коробки — довольно простая работа, поэтому читайте ниже, чтобы узнать, как это сделать.

Для чего используются металлические задние коробки?

Как мы уже упоминали выше, металлические задние коробки в основном используются для крепления электрической розетки к стене, однако их также можно использовать для крепления FCU (соединительных блоков с предохранителями), разъединителей, выключателей освещения, кухонных выключателей и т. д. любые другие подобные объекты, если они имеют правильный размер.

В большинстве случаев они используются при установке электрических розеток в сплошные стены, в том числе из кирпича, камня и шлакоблока, поскольку они позволяют утапливать розетку обратно в стену так, чтобы лицевая панель располагалась заподлицо с поверхностью стены. .

После того, как тыловая коробка вбита в стену, она привинчивается на место, чтобы надежно удерживать ее, а розетка, выключатель и т. д. прикручиваются к тыловой коробке.

Металлические задние коробки не подходят для использования, если вы монтируете заднюю коробку на поверхность, например. не вбивая его в стену или прикрепляя электрические розетки к стене из гипсокартона.

В этих случаях следует использовать пластиковую заднюю коробку для поверхностного монтажа или заднюю коробку для сухой линии для поверхностей из гипсокартона.

Металлические задние коробки, используемые для крепления электрической розетки к сплошной стене

Типы и размеры металлических задних коробок

По сути, существует два разных типа металлических задних коробок; одиночная банда или 1 банда и двойная банда или задняя коробка 2 банд. Для одинарных розеток, выключателей и т. п. следует использовать одинарные или одноместные коробки, а для двойных розеток и т. п. — двойные или двухместные коробки.

Одинарная или односекционная металлическая задняя коробка

Двойная или двухсекционная металлическая задняя коробка

Каждый из вышеперечисленных различных типов металлических задних коробок также доступен в диапазоне различной глубины, каждый из которых подходит для различных вариантов установки:

• 16 мм — обычно используется для освещения, где имеется только один провод
• 25 мм — в основном используется для освещения и иногда для розеток
• 35 мм — в основном используется для установки электрических розеток
• 47 мм – Обычно используется при использовании проводов большого диаметра, например. электрические изоляторы для душа, выключатели для плиты и т. д.
• 67 мм – Сверхглубокие и используются в основном для установок домашней автоматизации

Методы установки металлических монтажных коробок

Существует несколько различных методов установки металлической монтажной коробки в сплошную стену, а также способ вы решите использовать, будет очень сильно зависеть от инструментов, которые у вас есть в наличии.

Использование ударной дрели, сверла по каменной кладке, молотка и болстера

С помощью этого метода вы сначала размечаете внешний контур металлической тыловой коробки на стене, где она будет установлена, следя за тем, чтобы отметки были прямыми и ровными.

Затем перфоратор со сверлом по каменной кладке 6 мм или 8 мм используется для сверления по внутреннему периметру маркировки до нужной глубины задней коробки, после чего молоток и долото используются для удаления оставшейся кладки так, чтобы осталась красивая чистая и квадратная выемка с плоским основанием.

Использование угловой шлифовальной машины и молотка, брусчатки/бетонолома

Как и выше, контур заднего ящика отмечается на поверхности стен, чтобы он был прямым и ровным, но на этот раз вместо сверления по периметру используется угловая шлифовальная машина. алмазным отрезным диском, чтобы прорезать каждую линию на нужную глубину.

После того, как ваши линии будут вырезаны, вы можете использовать молоток и долото для валиков или даже бетонолом/молоток Канго, если он у вас есть, чтобы удалить ненужную кладку внутри линии разреза. Если у вас есть дрель SDS, довольно часто к ней прилагается долото. Просто вставьте долото, отключите режим сверления и включите молоток, и вы сможете использовать его так же, как отбойный молоток.

Использование станка для штробления стен

Станок для штробления стен похож на угловую шлифовальную машину, но вместо одного отрезного диска у него два, а иногда и больше.

В зависимости от типа вашей чеканной машины отрезные диски могут быть фиксированными или регулируемыми. Чтобы использовать штроборез для вырезания углубления для задней коробки, в идеале вам нужно использовать машину с множеством режущих лезвий, чтобы они не только вырезали линии периметра вашей задней коробки, но и вырезали ненужную кладку.

Многолезвийные станки могут быть очень дорогими, и только профессиональные электрики могут гарантировать их покупку, так как они будут использовать их изо дня в день, поэтому этот метод не очень практичен в домашних условиях, но, тем не менее, заслуживает упоминания.

Как установить металлическую заднюю коробку

В этом примере мы собираемся использовать первый метод, упомянутый выше, используя перфоратор, сверло по камню, валик и молоток.

В большинстве случаев любой, кто пытается выполнить эту работу, должен иметь все эти необходимые инструменты, а если нет, то их можно купить по довольно низкой цене.

Измерение и отметка положения розетки на стене

Первое задание – измерить и отметить положение задней коробки на стене, а затем обвести ее, чтобы точно знать, где будет вырез для задней коробки. .

Для этого вы можете либо держать его на стене и рисовать вокруг него, стараясь удерживать его ровно (используя спиртовой уровень, помещенный на верхний край), либо вы можете расположить его, выровнять его с помощью спиртового уровня и просто отметить каждый угол. Убедитесь, что ваши отметки немного больше, чем сама задняя коробка.

После разметки удалите ее, а затем используйте линейку, чтобы соединить каждую угловую разметку.

Следует помнить, что существует минимальная высота, на которой розетки должны быть над полом, кухонными шкафами и т. д., поэтому вам необходимо убедиться, что все новые розетки соответствуют этим требованиям. Узнайте больше в нашем проекте высоты розетки здесь

Контур задней коробки отмечен на стене

Измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло

Чтобы углубление было вырезано на правильную глубину выбранной задней коробки, вам нужно точно знать, когда прекратить сверление, когда вы начинаете сверлить отверстия по периметру .

Лучший способ сделать это — измерить глубину металлической задней коробки, и, как только вы узнаете ее глубину, возьмите сверло по каменной кладке, измерьте глубину до кончика, а затем оберните его изоляционной лентой в этом месте. .

Теперь, когда во время сверления стены будет отмечена глубина, вы будете точно знать, когда остановиться на нужной глубине.

Глубина отмечена на сверле

Сверло вокруг контура

После того, как вы отметите глубину сверления на сверле, вставьте его в перфоратор и затяните патрон, чтобы прочно зафиксировать его на месте.

Поместите кончик сверла в выбранную начальную точку (подойдет любое место) и просверлите на глубину ленты. Просверлив первое отверстие, повторите сверление по всему внутреннему краю разметки, держа отверстия как можно ближе друг к другу, а также как можно ближе к линиям периметра или, в идеале, на них.

Не беспокойтесь слишком сильно, если вы выйдете за пределы линии или выбьете какие-либо куски раствора, любой ремонт можно будет легко сделать впоследствии.

Отверстия, просверленные вокруг задней коробки, контур

Удаление оставшейся кладки с помощью молотка и валика

Чтобы сэкономить немного времени и хлопот, стоит также высверлить как можно большую часть внутренней кладки, так как это упростит работу по ее вырубке молотком и подкреплять намного проще.

После того, как вы просверлите столько отверстий, сколько сможете, возьмите долото (2-дюймовое долото должно быть достаточно), приложите лезвие к раствору и начните отбивать молотком.

Не бейте слишком сильно молотком, так как это может принести больше вреда, чем пользы, так как вы можете выбить огромные куски раствора, что означает ненужный ремонт.

Углубление задней коробки одинарного типа

Проверка установки задней коробки и точная настройка при необходимости

Когда большая часть кирпичной кладки удалена из углубления, следующая задача состоит в том, чтобы проверить установку металлической задней коробки и посмотреть, как она на самом деле подходит.

Если он вставлен прямо, а передние края находятся на одном уровне с поверхностью стены, это отличная новость, вы почти закончили, однако если это не так, вам нужно будет застрять в валике и удалить любую каменную кладку, которая загрязняет его. .

Регулярно проверяйте посадку, чтобы не снимать слишком много, и как только она хорошо подойдет, вы будете готовы закрепить ее на месте.

Пробная установка двухсекционной металлической тыловой коробки

Удаление заглушек и обрезка канавок для кабелей

Прежде чем устанавливать заднюю коробку на место, вам нужно решить, где будут проходить кабели. В большинстве случаев это будет либо вниз сверху, либо вверх от пола.

Что бы вы ни выбрали, следующая задача — удалить небольшие выбивные отверстия (маленькие круглые диски) в верхней или нижней части коробки, в зависимости от того, где будут проходить кабели.

Удаление этих заглушек позволит провести электрические кабели в заднюю коробку, чтобы их можно было подключить к розетке, выключателю света и т. п.

Затем отметьте на поверхности стен место для кабелей от задней коробки. В большинстве случаев ширины большого ватерпаса более чем достаточно для кабелей, а также любых крышек.

После маркировки используйте вышеописанную технику, чтобы удалить каменную кладку между метками и создать углубление.

Почти во всех случаях намного проще вырезать канавки с помощью угловой шлифовальной машины и алмазного отрезного диска, чем сверлить и выдалбливать.

Выемка в стене для кабелей

Закрепление металлической задней коробки на месте

После того, как задняя коробка хорошо встала в углубление или в желоб, пришло время зафиксировать ее на месте. Если вы посмотрите на внутреннюю заднюю часть коробки, вы заметите несколько отверстий для винтов.

В основном, что вам нужно сделать, это установить заднюю коробку на место, разметить 2 отверстия, просверлить их, вставить несколько дюбелей, а затем прикрутить заднюю коробку на место.

С помощью хорошего маркера, например маркера, отметьте отверстия, а затем сверлом по камню диаметром 6 мм просверлите отверстия.