Как правильно покрыть лаком дерево: Как правильно покрыть лаком дерево

Как покрыть лаком дерево?

Нанесения лаки на деревянную поверхность является наиболее ответственным и важным моментом работ. Здесь очень важно соблюдать правила выбора лакокрасочного материала, а при нанесении лака следует строго соблюдать предъявляемые требования и технологию.

Хотелось бы подробнее остановиться на основных моментах, которые следует соблюдать при нанесении лака.

Правильно покрываем лаком деревянную поверхность

Перед началом работ следует провести подготовку поверхности, ее тонировку, приданию мебели соответствующего цвета. В том случае, если вы намерены изменить цвет своей мебели, то перед нанесением лака необходимо обработать изделия морилкой для работ по дереву. Морилка придаст дереву необходимый цвет и проявит текстуру дерева. После чего деревянную поверхность следует отшлифовать наждачкой с зерном Р100 по соответствующему стандарту FEPA.

Обязательным условием является нанесение грунта либо лака самогрунтующего. Перед тем как его нанести, необходимо узнать на самом ли деле он самогрунтующим, выступает ли он грунтом и лаком одновременно. Использовать лак без грунтовки не рекомендуется, так как вполне вероятно, что на деревянной поверхности образуются пузыри либо возможны непрокрашенные участки или волны на поверхности.

Способ нанесения лака – валик, кисть, распыление

Немаловажное значение имеет и выбор способа нанесения лакокрасочного покрытия.

К числу профессиональных способов можно отнести распыление с использованием пистолета лакокрасочного. Благодаря этому достаточно экономичному способу удается добиться равномерного нанесения лака без волн, подтеков.

Нанесение лака кистью является, пожалуй, самым широко распространенным способом покрытия дерева лаком. При этом стоит обратить особое внимание на качество щетины кисти. Разные виды лака предполагают использование различных кистей. Так при использовании масляных красок и лаков рекомендуется применение кистей с натуральной и смешанной щетиной. Кисти с синтетической щетиной используются для водных лаков.

Наиболее практичным, и, что немаловажно быстрым способом нанесения лака является использование валика, он наиболее подходит для работы на больших площадях. Валик с успехом используется при нанесении лака на паркет, другие виды напольных покрытий. Рекомендуемая высота щетины валика, предназначенного для внутренних работ не должна быть более 5 мм.

Как покрыть лаком деревянную мебель?

Перед нанесением лака на мебель следует смешать многокомпанентный лак либо хорошо перемешать лак однокомпонентный, что будет способствовать образованию более стойкого покрытия. Лак следует наносить, согласно технологии, в несколько слоев. Для покрытия поверхности мебели нужно сделать 2 слоя, для паркета, учитывая грунт 3 слоя.

Каждый слой лака должен просохнуть, а затем отшлифоваться, только после этого наносится следующий слой лака. Изделие можно использовать только после того как лак полностью высохнет.

Таким образом, весь процесс нанесения лака можно разделить на несколько этапов:

• Предварительная подготовка – обработка дерева морилкой, шлифовка, выбор способа нанесения лака.
• Грунтование и высыхание грунта.
• Шлифование поверхности.
• Нанесение первого слоя и время на его высыхание.
• Шлифование – финишное (зерно P320) либо промежуточное (зерно Р220).
• Нанесение второго слоя лака.

Как правильно покрыть дерево лаком?

+7(495) 787-72-87

Главная»Статьи»Как правильно покрыть дерево лаком?

Для защиты деревянных поверхностей часто используют лак. Как получить идеальное покрытие?

Отделочные материалы, мебель и предметы декора из древесины отличаются экологичностью, хорошими эксплуатационными свойствами и красотой. Для придания блеска и продления срока службы деревянные поверхности дополнительно покрывают лаком. Это универсальное решение, которое подходит для всех видов конструкций — интерьерных и уличных.

Лакировка — один из наиболее популярных способов отделки древесины. Она позволяет подчеркнуть естественную текстуру натурального материала, сделать его более привлекательным, повысить устойчивость к механическим нагрузкам и факторам окружающей среды.  Узнайте, как правильно покрыть дерево лаком и какие средства лучше использовать.

Как работать с лаком?

Чтобы лаковое покрытие было однородным, стойким и красивым, необходимо тщательно подготавливать поверхность к обработке и соблюдать правила нанесения состава. Остановимся на наиболее значимых моментах.

• Изучение рекомендаций производителя. Как правило, на упаковке лака указаны требования к подготовке материала, условия нанесения, необходимые инструменты, а также время высыхания слоев.
• Шлифование поверхности. Это основа подготовительного этапа. Позволяет получить гладкое и ровное основание, по которому можно равномерно распределять слои лака.
• Тщательная очистка. После шлифовки с поверхности необходимо удалить пыль и другие загрязнения. Она должна быть идеально чистой.
• Грунтование. Этот этап актуален для паркета и других напольных покрытий. Перед лакированием их необходимо загрунтовать, чтобы заполнить все щели и стыки.
• Лакирование. Наносить лак нужно вдоль древесных волокон длинными проводками. Перед нанесением нового слоя предыдущий шлифуют и очищают.

Лаки для древесины Belinka

Чтобы правильно покрыть дерево лаком, нужно не только соблюдать все рекомендации, но и выбрать хороший состав. В нашем интернет-магазине можно купить лак для дерева Belinka. Продукция от производителя из Словении отличается высоким качеством, безопасностью, не имеет неприятного запаха. Готовое покрытие устойчиво к влаге и истиранию, придает красивый блеск, подлежит влажной уборке.

Предлагаем обратить внимание на следующие составы:

• Interier Lak — бесцветное покрытие для мебели и элементов декора;
• Yacht — яхтный лак для наружных и внутренних работ;
• Parketin — лак на водной основе для защиты напольных и настенных покрытий.

Для заказа продукции Belinka заполните корзину и электронную форму. Доставка производится в любую точку России.

Последние статьи

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Нанесение масляных покрытий и лаков на дерево — Деревообработка | Блог | Видео | Plans

Масляные покрытия идеально подходят для дерева. Они невероятно просты в нанесении, очень красивы, а некоторые из них чрезвычайно экологичны. Что касается отделки, то они делятся на две большие категории — чисто масляные и масляно-смоляные лаки. Начнем с чистого масла.

Высыхающие и невысыхающие

В отличие от высыхающих масел (слева), невысыхающие масла, такие как минеральное масло (справа), остаются влажными и отслаиваются от всего, что соприкасается с древесиной.

Существует два типа масел — высыхающие и невысыхающие. На мой взгляд, высыхающие масла являются единственными подходящими маслами для отделки. Сначала они жидкие, но затвердевают до твердой пленки. Для меня это определение финиша.

Обычно ореховые масла представляют собой высыхающие масла, наиболее распространенными из которых являются льняное, тунговое и ореховое. Эти олифы затвердевают, поглощая кислород из воздуха и сшивая молекулы масла в более крупные молекулы. Как только новые молекулы становятся достаточно большими, образуемая ими матрица становится твердой, а не жидкой, образуя пленку либо в древесине, либо на древесине.

Наиболее распространенным является кипяченое льняное масло (BLO), которое, несмотря на свое название, не подвергается ни кипячению, ни нагреванию. Вместо этого он содержит металлический осушитель, который ускоряет время отверждения. Слой сырого льняного масла сохнет более недели; один из BLO часто высыхает за ночь. Тунговое масло быстро высыхает само по себе, поэтому в него обычно не нужно добавлять осушители. Немодифицированное масло грецкого ореха сохнет еще медленнее, чем сырое льняное масло, поэтому я его избегаю.

Невысыхающие масла обычно представляют собой растительные (арахисовое, оливковое, кукурузное, кокосовое, рапсовое) или минеральные масла, которые получают из нефти. Апельсиновое и лимонное масло, обычно минеральное масло с добавлением цитрусового аромата, также относятся к этой группе.

Они не образуют пленку, но остаются влажными на неопределенный срок. Они могут оторваться от всего, что соприкасается с промасленной древесиной, и вскоре смоются водой с мылом.

Таким образом, нанесение на древесину растительного или минерального масла является не отделкой, а обработкой древесины, причем временной.

Важное примечание по технике безопасности!

Олифы самовозгораются. Возьмите все тряпки и салфетки, содержащие олифу, и разложите их в один слой, пока они не высохнут и не покроются коркой, после чего их можно смело добавлять в свой домашний мусор.

ЛОС по сравнению с твердыми веществами

Чистая олифа является экологически чистой и эффективной, не содержит растворителей, содержащих летучие органические соединения, или добавленных смол.

Обеспокоены ЛОС? Это отделочные растворители, запрещенные EPA, которые могут вызвать опасное накопление озона в присутствии солнечного света. В чистом масле вообще ничего нет, потому что в нем нет растворителя. Таким образом, это 100% твердое покрытие. Твердые вещества — это то, что остается на древесине после растворителя, чтобы стать пленкой. Понятно, что это очень экологичная отделка; он происходит из растений и не содержит растворителей, вредных или иных.

Где фильм?

Один слой будет выглядеть древесным, но если добавить достаточное количество слоев масла, можно создать блестящую пленку, напоминающую лак.

Во многих породах древесины первый слой масла проникает в древесину и почти полностью впитывается в нее, поэтому не создается впечатление, что образовалась пленка. Он есть, но в лесу, а не на нем. Масло отверждается во внешних слоях древесных волокон. Но даже если вы нанесете не более одного слоя, отвержденное масло все равно поможет древесине избавиться от воды, масел, грязи и некоторых, но не всех веществ, окрашивающих древесину. Добавьте больше, и вы получите больше защиты. Несколько слоев могут в конечном итоге создать глянцевую пленку.

Нанесение масла

Наилучшие результаты вы получите, используя кипяченое льняное масло без добавления разбавителя.

Не добавляйте растворитель в чистое масло. Это не увеличит абсорбцию, как полагают некоторые, а только уменьшит количество защитной пленки на слой, усугубляя экологические проблемы.

Обильно нанесите масло на древесину, оставляя ее влажной не менее 10 минут. Если участки древесины впитают все масло менее чем за 10 минут, добавьте больше, сохраняя всю поверхность полностью влажной. Когда он перестанет впитывать масло, сотрите все масло с поверхности. Почти без усилий у вас получится однородная, непыльная шерсть.

Если вы заметили, что масло впитывается быстрее в некоторых местах, добавьте больше масла, держите всю древесину влажной до тех пор, пока она не перестанет впитывать.

Хотите больше построек? Сделайте то же самое на следующий день, а затем добавляйте по одному залитому/вытертому пальто в день, пока не получите желаемый вид. Один слой будет выглядеть древесно и естественно, а 12 слоев (более 12 дней) будут выглядеть как традиционный лак.

Нанесение масла на деревянную поверхность влажной/сухой наждачной бумагой помогает заполнить поры образовавшейся масляной стружкой, что может привести к получению более гладкой поверхности.

Чтобы ускорить процесс или создать суспензию, которая поможет заполнить открытые поры, нанесите масло на древесину с помощью тонкой влажной/сухой бумаги.

Масляный лак

Там, где масло состоит только из одного ингредиента, лак содержит смолу и растворитель. Традиционный лак для шпата, например, содержит тунговое масло, фенольную смолу и уайт-спирит или нафту. Наиболее распространенные лаковые смолы, алкидные и полиуретановые, могут быть получены путем химической модификации льняного масла.

Несмотря на свои названия, датское масло и тиковое масло — это не масла, а тонкие лаки. Производители называют их «маслом», потому что они предназначены для нанесения точно так же, как масло. Правда в том, что вы можете наносить любой масляный лак так же, как наносите чистое масло: нанесите его, сотрите все и повторяйте, нанося один слой в день, пока не получите желаемый результат.

Забудьте о растворителе

Обильно нанесите неразбавленный полиуретановый лак на древесину мелкой нейлоновой абразивной губкой, затем сотрите излишки.

Будь то датское масло или полиуретановый лак, его не нужно разбавлять для этого типа применения: любой растворитель действует только как разбавитель и не влияет на то, насколько хорошо лак проникает в древесину.

В случае более густого лака нейлоновая подушечка (например, ScotchBrite®) лучше всего подходит для очистки лака перед его вытиранием. Конечно, если вы предпочитаете наносить толстый слой лака распылением или кистью, вам, вероятно, придется разбавлять его для удобства работы.

Исключения

Масла и масляные лаки не всегда действуют на Dalbergias (палисандр). Решите проблему, запечатав ее сначала депарафинированным шеллаком.

Есть несколько пород дерева, на которых масла не затвердевают должным образом. Среди них выделяются большинство Dalbergias (палисандр) и некоторые ароматные кедровые деревья.

Помните, как масло и масляный лак затвердевают, используя кислород воздуха для сшивания молекул? Такая «проблемная» древесина содержит антиоксиданты, препятствующие кислородному отверждению.

Решение? Сначала покройте их тонким слоем депарафинированного шеллака, после чего можно перейти на масляный лак.

А как насчет аллергии на орехи?

После отверждения высыхающие масла, которые обычно представляют собой ореховые масла, образуют твердую инертную матрицу, которая не отделяется ни от рук, ни от рта. Таким образом, шансы на отрицательную реакцию должны быть значительно меньше, чем при использовании влажного масла.

Всякое бывает, но за более чем 45 лет работы в этой области я ни разу не видел аллергической реакции на отвержденную пленку льняного масла.

Отделка деревянной отделки морилкой и лаком (сделай сам)

Обновлено: 15 февраля 2023 г. Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

С помощью этого простого трехдневного процесса ваши изделия из дерева всегда будут гладкими и шелковистыми. Вам не нужны дорогие инструменты или специальные знания или навыки, чтобы получить безупречную отделку — просто отшлифуйте, протрите, запечатайте и закончите.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Несколько дней

Сложность

Новичок

Стоимость

$51–100

Этап 1: Обзор проекта

Песок

Морилка

Герметик

Лак для дерева

В этой статье мы покажем вам простой трехдневный процесс, который каждый раз будет давать отличные результаты. Мы покажем вам, как и когда шлифовать, используя правильные продукты для шлифования. (Это не утомительная, утомительная работа, как может показаться!) Затем мы расскажем вам, как нанести морилку равномерно и без пятен на все поверхности. Наконец, мы покажем вам лучшие способы получения гладкой атласной поверхности с помощью шлифовального герметика и лака для дерева.

Мы ограничим наши методы окрашивания методами, которые хорошо работают с крупнозернистой древесиной, такой как дуб, ясень и орех. Для получения ровной поверхности без пятен на мелкозернистой древесине, такой как вишня, клен, береза, сосна и пихта, требуются дополнительные шаги, которые мы не будем здесь рассматривать.

Отделка дерева не сложна, но требует терпения и внимания к деталям. Стоит сделать каждый шаг правильно с первого раза. На исправление ошибок уходит много времени, и практически невозможно добиться безупречного результата.

Мы рекомендуем покрыть древесину морилкой на масляной основе (см. «Проверка окраски») и лаком для дерева (алкидным) с нанесением под него совместимого шлифовального герметика. Эти типы отделки наиболее просты в применении. Не путайте алкидные лаки с полиуретановыми. Полиуретановые покрытия прочны и имеют свое место, особенно на подверженных износу, водостойких поверхностях, таких как столешницы и паркетные полы. Но они менее просты в использовании. С другой стороны, алкидный лак для дерева легче шлифовать, что является преимуществом, если у вас есть потеки или капли или вы хотите нанести второй верхний слой.

Скорее всего, у вас будет два варианта блеска — глянец (блестящий) и матовый (матовый), но не бойтесь смешивать равные количества глянца и атласа, если вам нужен полуглянцевый вид. Алкидные лаки для дерева продаются в немногих магазинах для дома, поэтому вам лучше делать покупки в магазине красок или товаров для деревообработки. Внимательно прочитайте этикетки: вы обнаружите, что почти каждая банка на полке будет иметь покрытие уретанового типа.

Шлифовальный герметик является идеальной основой для финишного покрытия лаком для дерева. В его состав входит больше твердых частиц, чем в обычные прозрачные лаки, поэтому его очень легко шлифовать. А лак для дерева лучше держится на хорошо отшлифованной, загрунтованной поверхности. Выберите герметик, предназначенный для вышележащего лака, желательно той же марки. Если вы используете шлифовальный герметик, несовместимый с лаком для дерева, поверхность может сморщиться или даже отслоиться.

Шаг 2: Начните со шлифования

Фото 1: Отшлифуйте по зерну

Отшлифуйте плоские поверхности шлифовальной губкой с зернистостью 100 в направлении волокон, пока не устраните дефекты и шероховатости.

Фото 2. Отшлифуйте кривые с помощью подушки

Отшлифуйте кривые с помощью подушки с зернистостью 100. Вы можете легко придать ему контуры различных профилей отделки.

Фото 3: Используйте сложенную бумагу для узких мест

Отшлифуйте узкие трещины сложенной наждачной бумагой. Край быстро изнашивается, поэтому чаще сворачивайте бумагу.

Хорошая отделка начинается с шлифования голой древесины наждачной губкой и/или бумагой с зернистостью 100. Этот шаг имеет решающее значение для достижения однородной поверхности древесины, которая будет равномерно впитывать морилку. Он также сглаживает дефекты поверхности, которые могут быть видны сквозь лак. Ваша цель состоит в том, чтобы устранить «полировку» пилорамы (блестящую поверхность, оставленную рубанком), сгладить все грубые древесные волокна и отшлифовать любые дефекты. К дефектам могут относиться грязь, отпечатки пальцев, дефекты обработки и остатки этикеток. Не шлифуйте на этом этапе более мелкой зернистостью, иначе вы, скорее всего, получите неравномерное пятно.

Выбор шлифовального инструмента зависит от профиля и размера обрабатываемой отделки. Для больших площадей или глубоких дефектов, таких как следы вибрации (текстуры стиральной доски) от строгальных станков, используйте эксцентриковую шлифовальную машину. Он агрессивен, быстро режет и разглаживает. №

Для ручного шлифования используйте шлифовальную губку для плоских поверхностей (фото 1), шлифовальную губку для закруглений (фото 2) и сложенный кусок наждачной бумаги для узких щелей (фото 3). Всегда шлифуйте в направлении волокон и шлифуйте каждый квадратный дюйм, считаете ли вы, что это нужно или нет. Ваши кончики пальцев и глаза подскажут вам, когда хватит. Но внимательно посмотрите при хорошем освещении, прежде чем называть работу законченной. В противном случае дефекты, такие как царапины, вызванные шлифовкой с поперечным зерном, или следы от вибраций станут болезненно очевидными, когда вы начнете окрашивать. Еще одна распространенная проблема – следы от ожогов. Иногда для их устранения потребуется дополнительная смазка локтя. Это может показаться большой работой, но поверьте мне, если вы используете свежую бумагу и губки, шлифование пойдет быстро.

Необходимые материалы для отделки

Высококачественные материалы для отделки облегчают процесс окрашивания. Инвестиции в хорошие инструменты и принадлежности значительно ускорят работу и повысят качество отделочных работ.

• Шлифовальные принадлежности. Купите продукты зернистостью 100 (средние) для шлифования необработанной древесины и наждачную бумагу зернистостью 240 или 280 (сверхтонкую), губки и пады для шлифовки между прозрачными слоями, в зависимости от профилей, которые вы шлифуете.
• Кисти. Купите два 2-1/2-дюймовых. кисти из фарфоровой щетины (натуральная щетина). Используйте их для окрашивания, сухой чистки (фото 6) и нанесения прозрачных покрытий. Не покупайте дешевые кисти. Если за ней ухаживать и хорошо чистить, то качественная щетка прослужит 20 и более лет. Дешевая щетка, скорее всего, оставит следы кисти и щетину на отделке.
• Тряпки малярные из 100-процентного хлопка. Купите коробку в домашнем центре. Не используйте старые простыни или одежду, содержащую синтетические волокна. Они могут оставлять после себя красители и почти не впитывают пятна.
• Перчатки. Коробка одноразовых перчаток защитит руки от растворителей, а многоразовые после кофе-брейков не придется мучать.
• Уайт-спирит. Купите 1-галлонную банку для очистки кистей и разбавления пятен, если это необходимо.
• Прихватки. Найдите салфетки в отделе покраски. Используйте их, чтобы удалить последние пылинки после шлифовки между слоями.

Этап 3: Уборка помещения

Чистая рабочая зона имеет решающее значение для получения гладкой поверхности без дефектов. Если у вас есть возможность, отшлифуйте древесину на открытом воздухе или в помещении, отдельном от зоны отделки.

Если вы вынуждены шлифовать в зоне чистовой обработки, подождите несколько часов после шлифовки, прежде чем убирать помещение, чтобы дать пыли возможность осесть в воздухе. Пропылесосьте пол и любые близлежащие рабочие поверхности. Затем протрите и эти поверхности влажной шваброй. Избегайте подметания — это только поднимает больше пыли. При наличии помещений над головой объявить мораторий на пешеходное движение над головой во время отделки. В противном случае пыль с нижней стороны пола будет падать на влажную отделку. Или делайте свою чистовую работу после того, как все улягутся спать. Если вы работаете в помещении, которое обогревается или охлаждается принудительным воздухом, нагрейте или охладите помещение за несколько часов до начала работы, а затем выключите систему до тех пор, пока покрытие не станет прозрачным и не станет сухим на ощупь. Это не позволит вентиляторам поднимать больше пыли или заносить ее из других комнат.

Осторожно:

Разложите пропитанные пятнами тряпки и дайте им высохнуть, прежде чем выбрасывать их в мусорный контейнер. Стопки влажных тряпок для окрашивания представляют опасность самовозгорания.

Шаг 4: Нанесите кистью пятно и быстро сотрите его

Фото 4: Нанесите пятно кистью

Пропитайте древесину морилкой, быстро нанеся обильный слой по всей поверхности.

Фото 5: Сотрите излишки

Аккуратно и равномерно сотрите пятно чистой хлопчатобумажной тряпкой в ​​том же порядке, в котором оно было нанесено. Следите за полосами.

Фото 6: Сухая чистка трещин

Очистите пятно от трещин и щелей сухой щеткой. Протрите кисть чистой тряпкой или почистите ее газетой, чтобы смыть пятно между мазками. Дайте пятну высохнуть в течение ночи.

Ключом к получению равномерно окрашенной деревянной поверхности является тщательное пропитывание древесины, а затем равномерное удаление пятна. Начните с перемешивания пятна. Проведите палочкой для перемешивания по дну и вытащите все осевшие твердые частицы, затем перемешайте их с растворителем, пока они все не растворятся. (Используйте тот же метод позже, чтобы смешать шлифовальный герметик и лак для дерева.) Лучший метод нанесения — просто окунуть кисть с натуральной щетиной в морилку и нанести ее прямо на древесину (фото 4). Тряпки грязные и ненужные пятна. Не скупитесь при нанесении морилки — чем больше, тем лучше.

Вытрите пятно чистой хлопчатобумажной тряпкой в ​​том же порядке, в котором вы его наносили. Идея состоит в том, чтобы дать ему впитаться во все участки дерева примерно одинаковое время (фото 5). Протирайте легким, равномерным давлением. Вы узнаете, если протрите слишком легко, потому что оставите полосы. Чаще сворачивайте тряпку, чтобы у вас была сухая тряпка для большинства мазков, и берите новую тряпку всякий раз, когда она промокает. Затем «зачистите» любые трещины или щели, до которых не смогла добраться тряпка, проведя по ним сухой кистью (фото 6). Вытирайте щетину тряпкой или газетой между движениями, чтобы щетина оставалась сухой и не размазывалась. Не теряйте времени. Пятно не требует много времени, чтобы начать высыхать, оно становится липким и его трудно удалить. Если пятно стало липким до того, как вы успели его стереть, просто нанесите больше пятна, чтобы смягчить его, а затем снова сотрите.

Наконец, внимательно осмотрите поверхность на наличие пятен, следов кисти и пятен. Найдите завихрения, оставленные тряпками, и снова протрите их. Эти отметки легко пропустить, но вы увидите их после завершения, так что внимательно осмотрите поверхность.

Если вы заметите участки покрытия, которые кажутся слишком светлыми, добавьте больше морилки. Оставьте на пару минут, а затем снова сотрите. Работайте быстро; когда пятно высохнет, оно будет размазываться. Осветлите темные участки, слегка протирая их тряпкой, смоченной растворителем для краски. Сделайте эти цветовые настройки для каждой детали сразу после окрашивания. Легче всего корректировать цвет, пока пятно еще влажное. Дайте пятну высохнуть в течение ночи, прежде чем приступать к финишным покрытиям. Если вас не устраивают линии волокон, которые слишком темные по сравнению с окружающей древесиной (фото 5), протрите всю поверхность и снова оставьте на ночь.

Тестирование пятен

Масляные пятна — это отделка, которую выбирают профессионалы, потому что они прощают ошибки и легко наносятся. Избегайте «быстросохнущих» пятен. Вам лучше с теми, которые требуют, по крайней мере, ночного времени высыхания. Для получения наилучшего цвета морилки обычно требуется смешивание морилки, поэтому купите несколько разных красок по 4 унции. банки интересующей вас цветовой гаммы. кусочки и приступайте к экспериментам. Отметьте все части цветами, которые вы используете, чтобы они оставались прямыми. Вы можете легко осветлить пятно, разбавив его растворителем для краски. Нет ничего необычного в использовании смесей, которые на 25 или даже 50 процентов тоньше краски. Но тщательно измерьте, чтобы вы могли воспроизвести свои результаты в большем масштабе. Затем покройте образцы теми же слоями герметика и лака, которые вы планируете использовать, чтобы получить точный законченный вид.

Сложно подобрать пятно на существующей отделке, особенно если отделке больше нескольких лет. Даже профессионалы редко пытаются это сделать сами. Лучше всего принести образец отделки, которую вы хотите подобрать, вместе с образцами необработанной древесины в магазин красок, который предлагает услугу подбора цвета. Возможно, вам придется немного походить по магазинам. В крайнем случае, найдите мастера по ремонту мебели, который готов помочь.

Этап 5: Кисть на шлифовальном герметике

Фото 7: Кисть на шлифовальном герметике

Равномерно нанесите кистью шлифовальный герметик по всей длине каждой доски. Будьте осторожны, чтобы не пропустить ни одного пятна.

Фото 8: «Наконечник»

Немедленно «наконечник» поверхности длинными движениями от края до края. Дайте герметику высохнуть в течение ночи.

Наносите шлифовальный герметик кистью по направлению волокон до тех пор, пока вся поверхность не будет покрыта (фото 7). Направьте яркий свет на мокрую поверхность, чтобы выделить области, которые вы могли пропустить (они будут тусклыми). Затем добавьте больше отделки там, где это необходимо. Немедленно «окончайте» мокрую отделку, проведя по всей поверхности от края до края длинными, легкими, перекрывающимися мазками мокрой кисти (Фото 8). Это еще больше выровняет шерсть и поможет устранить следы от кисти. Работайте быстро; шлифовальные герметики быстро сохнут. Если вы будете ждать слишком долго, прежде чем высморкаться, вы оставите следы от кисти. Если вы видите следы от кисти после обрезки, оставьте их и отшлифуйте позже. Наконец, внимательно осмотрите края, чтобы найти потеки и разгладьте их кистью. Оставьте древесину лежать ровно во время нанесения отделки и на время ее высыхания после этого. Это сведет к минимуму пробеги и провисания, а также поможет «выровнять» отделку, чтобы следы от кисти исчезли.

Шаг 6: Отшлифуйте герметик перед нанесением лака

Фото 9: Отшлифуйте

Слегка отшлифуйте герметик сверхтонкой губкой до тех пор, пока поверхность не станет гладкой на ощупь и не станет однородного матового цвета.

Фото 10: Очистка от пыли

Соберите пылесосом большую часть пыли с поверхности, затем сотрите остатки липкой тканью. Затем нанесите лак для дерева на всю поверхность, слегка приподняв его, чтобы свести к минимуму следы от кисти.

После того, как герметик высохнет, слегка отшлифуйте поверхности наждачной бумагой или наждачной бумагой с зернистостью 240 или 280. Вы поймете, что он достаточно гладкий, когда увидите мелкую пыль на всех поверхностях, и они гладкие на ощупь (Фото 9).). Отшлифованная поверхность должна быть равномерно матовой. Блестящие полосы или пятна указывают на пропущенные пятна.

Осторожно отшлифуйте, особенно возле острых углов. Легко отшлифовать герметик и морилку, чтобы оставить необработанную древесину. Если это произойдет, просто ретушируйте больше красителей, чтобы выровнять цвет. Нет необходимости повторно запечатывать небольшие участки. Используйте магазинный пылесос, оснащенный щеткой для обивки, чтобы удалить большую часть пыли. Удалите оставшуюся пыль, протерев поверхности липкой тканью (Фото 10).

Шаг 7: Покройте лаком для дерева на масляной основе

Нанесите лак для дерева кистью и удалите его, используя ту же технику, что и для шлифовального герметика (Фото 8). Если вы работаете в чистом помещении и хорошо отшлифовали герметик, одного слоя будет достаточно. Отделка не подвергается сильному износу или истиранию, поэтому вам не нужна жесткая толстая отделка. Но если у вас есть пылинки, следы от кисти или другие дефекты, не пытайтесь удалить их с влажной поверхности. Дайте отделке высохнуть в течение ночи. Если есть только несколько пятнышек, выберите их ногтем. Если пятнышек много, отшлифуйте и нанесите еще один слой. В любом случае, пятнышки на отделке означают, что комната все еще грязная.