Чем закрыть дырку от розетки в стене – Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Полезные советы тем, кто заделывает дырку в стене

Содержание:

В жизни всегда может произойти что-то непредвиденное, и настоящий хозяин дома должен быть готов исправить или быстро отремонтировать поломки или повреждения. Это касается и дыр в стенах: вещь неприятная, но исправимая довольно быстро и легко, достаточно только иметь под рукой нужные инструменты, материалы и представлять, как заделать дырку в стене.

Что же может понадобиться для такой работы? В первую очередь это зависит от вида стены, в которой появилось нежелательное отверстие. Скорее всего, вы столкнётесь с одним из следующих вариантов:

• Бетонное покрытие
• Кирпич
• Гипсокартон.

Важно представлять и масштаб проблемы: если для маленьких дыр от гвоздей или шурупов достаточно будет быстросохнущего строительного раствора, то для больших или сквозных отверстий нужна шпаклевка, гипсовый раствор или материалы для заполнения пустоты (куски кирпича или старая облицовка).

Понятно, что набор нужных инструментов тоже будут зависеть от того, как будет производиться заделка дыр в стене. Практически во всех случаях вам понадобятся:

• Пылесос для очистки поверхности
• Шпатели (широкий и узкий)
• Нож (лучше два, тоже разных размеров)
• Для гипсокартона – нож по гипсокартону, дрель с саморезами
• Тёрка с мелкозернистой наждачной бумагой для затирки.

Заделываем дыру в бетоне и кирпиче

Выбирая подход к тому, как заделать дыры в стене, надо в первую очередь оценить их размер. Небольшие углубления можно заполнить шпаклевкой, которая наносится на предварительно намоченную и очищенную поверхность. Надо будет только подождать, пока она высохнет, зачистить участок наждачкой и покрыть краской или оклеить обоями.

Если вы имеете дело с трещиной или отверстием покрупнее, можно использовать монтажную пену. После её нанесения остатки убираются ножом, а когда материал высохнет, производится обычная шпаклевка.

Действительно большие дыры требуют заполнения: для этого можно использовать гипсовый раствор, алебастр, осколки и части кирпичей, старую шпатлевку. Всё это садится на гипсовый состав, а затем плотно заделывается шпаклевкой, которая потом зачищается.

Когда мы говорим о стенах из кирпича и трещинах в нем, то здесь важно ещё и их направление: если вертикальные проёмы можно заделать пеной или шпаклевкой, то горизонтальные обязательно надо заполнить материалом для укрепления, чтобы стена не продолжила оседать.

Как показывает практика, иногда возникает необходимость заделать и сквозную дыру в стене. В этом случае с двух сторон натягивается штукатурная сетка, через которую наносится цементный раствор, после чего поверхность шпаклюется и зачищается. Если речь идёт о трещине, то её лучше обрабатывать двумя материалами: цементом снаружи и штукатуркой внутри.

Ликвидируем дыры в гипсокартоне

Надо отметить, что такая проблема появляется чаще, чем в случае бетона или кирпича, всё-таки гипсокартон достаточно хрупкий, и сделать на нём вмятину не так и сложно. Главное, опять же, масштаб: если это отверстие от дюбеля или гвоздя, можно обойтись и шпаклевкой, а вот чтобы как следует заделать большую дыру в стене, нужны более серьезные меры.

В целом, процесс выглядит примерно следующим образом:

• На листе делается разметка квадратной или прямоугольной формы, захватывающая весь поврежденный участок, и по ней ножом для гипсокартона аккуратно вырезается этот кусок ГКЛ
• Кромка гипсокартона на стене срезается под углом 45 градусов
• К верхней и нижней части отверстия с внутренней стороны листа крепятся деревянные бруски (или это может быть одна деревянная планка)
• Из гипсокартона вырезается заплатка, подходящая по размерам для дыры, и кромка на ней тоже срезается так, чтобы заплатка идеально ложилась в отверстие на стене
• Вырезанный кусок накладывается на стену и крепится к брускам или планке саморезами
• Обрабатываются швы: их заклеивают серпянкой и шпаклюют, а потом затирают наждачкой
• Производится шпаклевка, затирка и окраска (или заклейка обоями) всей поверхности заплатки.

Такую операцию можно производить для дыр практически любых размеров: принцип остаётся таким же. Кроме того, можете не бояться применять свою фантазию, навыки и то, что есть у вас под рукой: например, вместо деревянных брусков вполне можно использовать любой материал, который сможет создать опору для заплатки. Если же гипсокартон находится совсем близко к стене, можно и вовсе обойтись без этого элемента и прикрутить заплатку шурупами или саморезами прямо к базовой поверхности.

Есть и более простой способ того, как заделать дыру в гипсокартоне: в стене не вырезается отверстие, а заплата ставится при помощи гипса прямо на повреждение. Рекомендуется  после этого зафиксировать её края клейкой лентой.

На самом деле, вариантов ещё масса, потому что очень многое зависит конкретно от ситуации. Всегда помните, что заделка отверстий в стене – это всё-таки форс-мажорный ремонт, и только вам решать, как именно лучше поступить с появившейся дырой. Если же у вас уже есть дельные советы по тому, как заделывать вмятины и трещины, вы можете поделиться ими в комментариях к статье.

Как заделать дыру в стене

Как правильно заделать дыру в стене из кирпичного бетонного или гипсокартонного материала? Не каждый ремонтник сильно углубляется в этот вопрос. Следовательно не каждый пытается ознакомится с технологией всего процесса, в связи с чем допускаются грубые ошибки. Из этого следует, что перед началом выполнения любых ремонтных работ самостоятельно, нужно как минимум ознакомится той или иной технологией. Именно она сможет помочь избежать плачевных резульатов.

Важно: В подготовку любого отверстия к ремонту входит обязательная очистка отслаивающейся штукатурки, краски и др. по краям отверстия.

Заделка дыр в кирпичной или бетонной стене

Технология заделки дыр напрямую зависит от размера выбоины или дыры.

Маленькие дыры

Инструменты, материалы:

• Шпатель маленький
• Шпаклевка (в данном случае для удобства в тюбике)
• Пассатижи и один дюбель гвоздь
• Пылесос.

Заделка маленьких дыр в стене пошагово:

1. Прежде чем заделать дыру необходимо очистить ее изнутри (дабы обеспечить качественное заполнение материалом). Для этого сперва воспользуйтесь пассатижами и дюбель гвоздем. Им следует #171 расцарапать#187  проход для шпаклевки.

2. Затем воспользуйтесь пылесосом чтобы достать мелкий строительный мусор.

3. Заполните дыру шпаклевкой.

4. Шпателем выполняйте одновременно вдавливающие и выравнивающие движения.

Большие дыры

Для заполнения глубоких дыр используется как строительный гипс (алебастр) так и штукатурка. Также допускается использование цементного раствора (цемент с песком 1:3).

Инструменты, материалы:

• Губка
• Шпатель маленький
• Шпатель большой
• Шпаклевка
• Наждачная бумага.

Заделка глубоких дыр в стене пошагово:

1. Очистите отверстие от раскрошенной штукатурки.

2. Смочите поврежденный участок водой. Дождитесь полного высыхания.

3. Зашпаклюйте дыру и прилегающий участок стены шпаклевкой.

4. Зашкурьте отремонтированный участок наждачной бумагой.

Заделка дыр в стене из гипсокартона

Стена из гипсокартона под воздействием удара может продавиться насквозь. Это в свою очередь образует глубокую вмятину или дыру. В таком случае предстоит полностью менять поврежденный участок стены.

Инструменты, материалы:

• Ножовка
• Карандаш и линейка
• Шпатель
• Саморезы
• Шуруповерт или отвертка
• Наждачная бумага
• Стекловолоконная лента
• Шпаклевка
• Деревянная доска
• Гипсокартон.

Заделка дыр в стене из гипсокартона пошагово:

1. Обведите поврежденный участок карандашом. При этом нанесенная граница должна иметь идеально ровные края.

2. Воспользуйтесь ножовкой и следуя намеченным линиям удалите поврежденный участок стены.

3. Теперь Вам понадобится деревянная дощечка. Ее ширина не должна превышать размер имеющейся дыры. Длинна данной доски должна быть чуть больше имеющегося проема.

4. Поместите и закрепите подготовленную дощечку с внутренней стороны стены из гипсокартона. Чтобы иметь возможность крепежа доски следует изначально вкрутить по ее центру один саморез. Он послужит некой «ручкой», которая позволит удержать доску во время ее крепежа.

5. Закрепите доску в четырех местах используя шуруповерт и саморезы.

Вкрученные саморезы должны быть полностью «утоплены» в гипсокартоне.

6. Удалите ранее вкрученный саморез – «ручку». Он Вам больше не понадобится.

7. Теперь нужно вырезать из гипсокартона пластину. Она должна полностью совпадать с имеющимся проемом в стене.

8. Установите подготовленный отрезок и закрепите его в двух местах по диагонали.

9. Подготовьте подходящий по размеру отрезок ленты из стекловолокна. Посадите ее на клей, тем самым, покрыв весь участок ремонтируемой стены.

10. Как только клей полностью высохнет, можно приступать к шпаклевочным работам. Как правило, наносится два слоя шпаклевки. Стартовый слой должен заполнить все изъяны, а финишный закрепить полученный результат.

Каждый последующий слой наносится после полного высыхания и ошкуривания предыдущего.

11. На последнем этапе воспользуйтесь наждачной бумагой и обработайте зашпаклеванный участок стены.

Ремонт трещин окончен! Осталось лишь выполнить покраску гипсокартонной стены.

Несколько способов, как заделать дыру в гипсокартоне

Дыра в ГКЛ конструкции может возникнуть каким угодно способом Гипсокартон является отличным решением в строительстве и в ремонте, при возведении стен и перегородок, при устройстве ниш и декоративных элементов. Но что делать, если в материале образовалась дыра? Как заделать дыру в гипсокартоне быстро и с минимальными финансовыми потерями?

Данный вопрос открыт у каждого мастера, ведь сделать отверстие в гипсокартоне может каждый человек, а вот исправить ситуацию – нет. Подобная травма может быть нанесена стене или перегородке очень многими способами – стандартное механическое повреждение во время ремонта, удар, замокание стены и даже необходимость добраться до какого-либо элемента коммуникации, который был нечаянно замурован в стену. Но, отверстие в гипсокартонной стене и то, что сделать его легко – это понятно, но как заделать дыру в гипсокартоне, если таковая образовалась и теперь портит весь интерьер помещения?

Прежде чем разводить шпаклевку, необходимо ровно обрезать отверстие в конструкции

На самом деле, все очень просто, и вы сами с нами согласитесь уже примерно в середине материала. Здесь не нужно много профессиональных мыслей или дорогостоящего инструмента, все действительно можно сделать своими руками, не потратив при этом много времени и денег.

Итак, приступаем к ремонту стены и подробному описанию способа решения нашего вопроса.

Заделать дыру в гипсокартоне своими руками возможно

Итак, у нас имеется определенный алгоритм, который позволит вам обойтись собственными силами, элементарным инструментом и материалом, без вызова дорогостоящих мастеров и разнообразных консультаций, если вы обнаружили дыру в гипсокартонной поверхности.

Подготовка стены и начало работы

В первую очередь, следует провести обязательный осмотр дыры. Это необходимо для того чтобы понять, насколько крепкие ее края и насколько требуется увеличить проем, чтобы добраться до жесткого материала. Приведем простой пример, чтобы объяснить данную затею. Если вы обнаружили отверстие, образовавшееся от замокания, то от каждого края проема вам необходимо будет срезать еще 5-7 см нарушенного и некачественного материала, который пострадал от влаги. Если же дыра в гипсокартоне появилась в результате удара, то вокруг нее могли появиться трещины, которые также буду мешать восстановлению стены. А значит, осматриваем проем, уточняем дополнительные дефекты и увеличиваем проем до жесткого материала, придавая ему прямоугольной формы, чтобы можно было вставить в него целый кусок гипсокартона, так сказать, ремкомплект.

Кусок ГКЛ, вырезанный из конструкции станет шаблоном для вырезки нового

Увеличить дыру и сделать ее правильной геометрической формы можно следующим образом – с помощью монтажного ножа или же специальной пилы по ГКЛ. В любом случае, сразу вам необходимо будет начертить прямоугольник правильной формы вокруг дыры, внутри которого остается сам проем и все возможные дефекты, а далее, точно по его периметру, произвести вырез ненужной нам части гипсокартонной поверхности. Сделать это просто, как ножом, так и пилой, но специальным инструментом, все-таки, проще. Необходимо сделать надрез ножом, пробить картон и глубоко пройти по гипсовому сердечнику. Далее, по данному шву, начиная из отверстия в центре нашего прямоугольника, довести ножовку до периметра (прямоугольника) и вырезать кусок дефектного гипсокартона. Все происходит примерно так, как резьба лобзиком по фанере, кто помнит данное замечательное увлечение с уроков труда.

В принципе, на данном этапе, подготовку стены к реставрации можно считать готовой. Осталось только привести рваные края нашего прямоугольного отверстия в порядок, если есть где острые и резкие сколы.

Подготовка отверстия в гипсокартоне к заделке, выравнивание краев, срез, форма

Измерительные работы

Чем точнее будут сняты размеры готового под заделку отверстия, и чем точнее они будут перенесены на новый кусок ГКЛ, тем меньше зазор останется между основной поверхностью и ремонтным куском, а значит, тем меньше возможность растрескивания последующей отделки по готовому шву. По данной причине, следует очень постараться и перенести не только размеры, но и форму (так как, скорее всего, это не правильная геометрическая фигура, а ее подобие) проема на лист ремонтного гипсокартона. Таким образом, вы сделаете работу намного качественнее, и, впоследствии, по ее завершению, никто и никогда не догадается, что в данном месте была дыра.

Снять размеры можно рулеткой, линейкой, даже ниткой, но вот передать форму можно и еще более интересным способом, который, конечно, заберет у вас еще немного свободного времени. Но, если вы примените его изначально, то только сэкономите. Итак, проверить отверстие на этапе подготовительных работ, конечно же, необходимо, но вот не спешите отрезать от него дефектные края, а просто примерно наметьте их. Теперь, замеряйте размеры предполагаемого проема и перенесите их на новый кусок гипсокартона, и прибавьте по несколько сантиметров с каждой стороны. Далее, вырежьте необходимый кусок и потом, уже приложив его к стене с дырой, наведите на ней ручкой или карандашом линию правильного разреза. Именно так вы получите не только идеально точные и совпадающие размеры проема и ремонтного куска, но и сочетание их форм во избежание огромных щелей.

Заделка дыры в гипсокартонной стене

Говоря по правде, самый простой и самый интересный этап данного процесса, с которым справится любой заинтересованный человек.

Сразу вам необходимо проверить, насколько новый, вырезанный элемент стены подходит к подготовленному проему и, если все хорошо, то можно продолжать.

Теперь вам следует взять деревянный брус или монтажную планку, которая и будет связующим элементом основной конструкции и ремонтного куска. Она должна быть немного больше размером, чем подготовленное отверстие, чтобы заступать за его края. Планка вставляется в отверстие и закрепляется обыкновенными саморезами, сквозь гипсокартон, немного утапливая шляпку. Таких планок желательно две, а может, и больше, что зависит от размера дыры и готового отверстия под ремонт. Они должны быть равномерно расположены по ту сторону гипсокартонной стены и качественно закреплены.

Далее, в оставшийся проем, в котором уже установлена основа для ремонта из деревянных планок или деревянного бруса, помещаем ремонтный кусок ГКЛ и, точно так же, закрепляем его насквозь к деревянным планкам саморезами. Теперь проверяем готовую стену с латкой уровнем и убеждаемся в том, что процесс практически завершен, и осталось только заделать щели и произвести окончательную отделку стены .

После закрепления и шпаклевки ремонтной вставки ГКЛ происходит финишная отделка отремонтированного фрагмента

Заделка стыков, шпаклевка, финишная отделка

О заделке стыков и шпаклевке гипсокартона у нас уже есть целые, можно сказать, даже полноценные статьи со всеми мельчайшими подробностями. А потому, мы только напомним вам, что швы между основной конструкцией и ремонтным куском гипсокартона, обязательно следует плотно заполнить шпаклевкой, далее, наложить на швы серпянку, прошпаклевать еще раз поверх нее и затереть шпаклевку наждачной бумагой, тем самым идеально выравнивая поверхность. Главное в этом процессе – так это не забывать о грунтовке и общем качестве работ.

Наше мнение остается прежним – заделать дыру в гипсокартоне достаточно просто. и справится с этим даже неопытный мастер. Прислушивайтесь к нашим советам, внимательно читайте специализированный материал и любая работа с гипсокартоном станет намного проще.

Как заделать дыру в гипсокартоне (видео)

Источники:

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Ответы@Mail.Ru: чем замазать розетку

К соседу обратитесь, к знакомому — помогут. Зачем замазывать, если можно использовать?

Хотите сгореть — замазывайте все равно чем. Не хотите — на то есть энергонадзор, пожарная инспекция. Они быстро перемычки вашему ЖЭУ поправят. И электрик, и новый щиток найдутся. Если розетка не нужна — эти провода надо сначала от распределительной коробки обесточить, а потом заштукатуривать. Голые провода в замазке — с тем же успехом можете гранату себе в стену замазать.

Вообще-то самой это делать не стоит, если навыка нет. Очень это опасное дело — работа под напряжением. Но.. . Во первых, надо закрепить сам стакан, который «… стоит но шевелиться». Если есть какой-то зазор между стаканом и бетоном стены (хотя не важно, какой материал стены) то можно его запенить монтажной пеной. Учитывать при этом, что пена при застывании увелитчивается в объеме а срезать ее потом при болтающихся рядом неотключенных проводах опасно. Потом надо крепить саму розетку в стакан. Как правило у всех розеток есть 2 разжимных рычага с винтами. Винты закручиваешь (по часовой стрелке) и рычаги разжимаются и расклиниваются внутри стакана. Чтобы получить доступ к винтам надо открутить пластмассовое «лицо» розетки. Оно как правило на одно винте в центре «лица» держится. Розетку без «лица» осторожно вставить в стакан и крутить эти винты. Советую перед работой на пол под ноги кинуть что нибудь не проводящее ток. Например, толстый сухой коврик. Внимательно следить за своими пальцами.

Обычно замазывают алебастрой она быстро сохнет. Немножко подерэать и все а жальше ремонтируете

электрика вызвать!!!!

touch.otvet.mail.ru

Чем закрыть дырку от розетки — VashSlesar.ru

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Комфортное использование электрических приборов в значительной степени зависит от удобства расположения розеток. Нередко встречаются ситуации, когда при смене интерьерного решения старая схема расположение розеток больше не подходит. Решение проблемы — перенос розеток на новое место.

Технические требования к перемещению розеток

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

1. Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
2. По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.
3. Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
4. Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Способы переноса

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

1. За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.
2. Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно. Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Обратите внимание! Браться за любые электромонтажные работы стоит обладая хотя бы базовыми знаниями в этом вопросе. Способ, который сработал в одном помещении, далеко не всегда окажется действенным в другой комнате. Без надежных знаний определиться в причинах происходящего будет нелегко.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Укорачивание провода

Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.

Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.

1. Снять розетку и подрозетник.
2. Достать провод из штробы до необходимой высоты.
3. Высверлить отверстие для нового подрозетника.
4. Проложить кабель в подрозетник.
5. Заделать ненужное отверстие под старую розетку и штробы.
6. Установить новую розетку.

к содержанию ↑

Способы удлинения провода

Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.

Работа выполняется следующим образом:

1. Снять старую розетку и подрозетник.
2. Просверлить отверстие для нового подрозетника и вырезать под него штробу.
3. Установить новый подрозетник, а на месте старой розетки поставить коробку для скруток.
4. Нарастить кабель и протянуть его к новой точке.
5. Замазать цементным или гипсовым раствором штробы и вмонтировать розетку.

Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.

Создание шлейфа

Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно. Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя. Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.

Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:

1. Провода обычно зажимают клеммами розетки. Допустимы и отдельные скрутки, однако в этом случае имеется проблема чрезмерных затрат места и времени.
2. Провод для новой розетки желательно выбирать того же сечения, что и для старой.

У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.

Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.

Подбор материалов

Шлейфовый способ хорош еще и тем, что для его осуществления нужно минимальное количество материалов и инструментов.

Перечень всего необходимого приведен ниже:

• провод подходящего сечения;
• пластмассовый подрозетник;
• перфоратор, оснащенный 70-миллиметровой коронкой;
• индикаторная отвертка;
• молоток;
• плоскогубцы;
• плоская отвертка.

Обратите внимание! Провод вовсе не обязательно размещать в штробе. Можно уложить проводку открытым способом, спрятав ее в кабель-канале.

Подрозетник подбирают исходя из стенового материала. Если планируется работать с бетоном или кирпичом, приобретают пластиковые устройства. Для дерева и гипсокартона используют модификации с распорными лапками.

Прокладка новой линии

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Подключение новой точки

Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.

Чтобы избежать замыкания, каждая жила провода имеет отдельную пластиковую оплетку. При подключении изоляцию нужно удалить. Поможет в выполнении этой задачи кроссировочный нож, который позволяет снимать изоляционный слой не повреждая жилы. Очищать жилы от оплетки нужно очень осторожно. Так как если их повредить, уже в скором времени возникнет аварийная ситуация.

При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи.

Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Соединение переходными клеммниками под винт

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

Пружинные клеммы оснащаются рычажным механизмом. Использование пружинных клемм допустимо как для алюминиевых, так и для медных проводов.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта). Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил. В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Скрутка со сваркой

Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.

Фиксация пластиковыми колпачками

В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.

Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.

Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.

Скрутка с пайкой

Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.

Инструкция по создании скрутки с пайкой:

1. Зачистить концы кабеля, чтобы обеспечить необходимую площадь контактов боковых поверхностей. Необходимо оставить только чистый металл, из которого изготовлены жилы. Длина зачищаемого участка — 8-10 сантиметров.
2. Обхватить провод пассатижами с двух сторон и создать плотную скрутку. Важно не перестараться, затягивая жилы, так как провод может переломиться.
3. Скрученные провода припаять припоем с канифолью. Важное замечание: недопустимы кислотные флюсы, поскольку они в будущем станут причиной коррозии металла.

Обратите внимание! Некоторые домашние мастера стремятся ускорить остывание скрепленных проводов после пайки погружением в холодную воду. Делать этого категорически нельзя, так как из-за резкого температурного перепада металлическая поверхность покрывается микротрещинами, что снижает качество смычки.

Клеммники Wago

Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.

Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию. В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции. Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.

Полезные советы

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

1. Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
2. Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
3. В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
4. Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
5. Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

Как правильно демонтировать розетку?

Как делают демонтаж ненужной розетки?

Отключить электричество на главном щите.

Разобрать розетку, отсоединить провода, отрезать оголённые концы.

Вынуть из стены стакан в котором стояла розетка.

Развести провода в стороны друг от друга и тщательно заизолировать хорошей пластиковой изолентой.

Так чтоб влага не могла попасть на оголённый контакт.

Убедится, что в родной изоляции провода нет повреждений, если есть, то тоже замотать.

Уложить провода в оставшееся углубление, концами вверх чтоб влага не смогла протечь к концу провода если вдруг он плохо изолирован.

Можно ещё сверху накрыть кусочком полиэтилена.

Сделать не сильно жидкую смесь алебастра или чего либо другого, и залепить всё это сверху.

Далее оштукатурить обычным методом.

Электричество можно подать сразу после того как провода будут изолированы и уложены, но лучше после того как отверстие будет заделано смесью.

Это на случай, если вдруг где-то пропустили надрыв изоляции.

vashslesar.ru

Как и чем заделать смежную (сквозное отверстие) с соседями розетку и улучшить звукоизоляцию?

В начале предупредите соседей, чтобы они ни чего не включали в эту розетку.

Возможно и соседи согласны убрать эту розетку, в этом случае со стороны 1 квартиры устанавливается своего рода «опалубка» к примеру из куска фанеры, а отверстие заделывается со стороны 2 квартиры.

Если заделываете только у себя розетку, то в начале полностью обесточиваемся (автомат в щитке на лестничной площадке).

Далее откручиваем один винт и снимаем крышку розетки.

Послабляем распорный «усики» и вытаскиваем механизм розетки на себя.

Откручиваем винтовые зажимы крепления проводов и полностью вынимаем розетку из отверстия.

Перед Вами оголённые провода и подрозетник с Вашей стороны, точно такой же подрозетник установлен и со стороны соседей.

Вынимаем свой подрозетник из отверстия, концы проводов тщательно изолируем, можно изоляционной лентой.

После такой подготовки перед Вами будет дно подрозетника соседской розетки, то есть опора есть к соседям ни чего (раствор к примеру) не протечёт.

Далее убираем пыль из отверстия.

Можно чуть влажной кисточкой увлажнить его (отверстие).

Самый простой, но ошибочный вариант, это задуть в отверстие монтажную пену, она не плохая звукоизоляция, но это горючий материал, а огнестойкая монтажная пена слишком дорогая, тем более что весь баллон Вам не нужен.

Да и к соседям может проникнуть монтажная пена.

В качестве звукоизоляции можно использовать гофрокартон, вырезанный по размеру отверстия.

Можно базальтовую вату, или же вот такой базальтовый картон,

Из личного опыта могу добавить, я вырезал кружок из гипсокартона и ГКЛ использовал в качестве звукоизолирующего материал .

Приклеил его на «Перлфикс» (гипсовый монтажный клей).

Всё, вставляем в отверстие прокладку звукоизоляционную, в зависимости от материала изготовления прокладку можно закрепить на высокотемпературный герметик, или на гипсовый раствор.

Осталось полностью заделать отверстие заподлицо со стеной, можно любым гипсовым раствором (штукатурки, шпаклёвки), алебастром.

После просушки включаем автомат в щитке на лестничной площадке.

www.remotvet.ru

Как убрать ненужную розетку (см.внутри)

Хоть кто нибудь из «советчиков» может объяснить, для чего в де-монтируемой розетке определять где фаза? ! Это не имеет абсолютно никакого значения! Изолировать нужно оба провода! При определённых условиях может ударить током и нулевой провод! Особенно если рядом телефонная линия или бытовая техника (старые холодильники) Всего то нужно открутить крышку, ослабить винты крепления и аккуратно вытащить розетку. Перекусить один провод и за-изолировать, перекусить второй и за-изолировать. Надеть маленький полиэтиленовый кулек на провода и затолкать в коробку, сверху густым алебастром, когда засохнет выровнять штукатурным раствором.

можно только аккуратно, и хорошо заизолировать

Я САМА: Блондинка и розетка Как девушке своими силами заменить розетку . Как девушке своими силами заменить розеткуДаже самый модный интерьер может испортить такая мелочь как старая розетка . Чаще всего хозяйка замечает их в последнюю очередь, да и поменять ее просто боязно, ведь все-таки придется иметь с дело электричеством. Безусловно, можно вызвать специалиста, попросить соседа, да и муж наверняка в них разбирается. Но что делать молодой и активной девушке, которая пока еще живет без мужа, заканчивает работать одновременно с теми службами, которые могут в этом помочь, а сосед не вызывает ну никакого доверия. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Мы, конечно, не ярые феминистки, но с такой мелочью как розетка справимся без труда. Итак, пошаговая инструкция по замене розетки : 1. Отключите электричество! Это может быть электросчетчик у Вас в квартире или на лестничной площадке. Главное, чтобы никто не включил его в процессе замены розетки . 2. Необходимо демонтировать старую розетку . (Запомните, как были вставлены провода в клеммы! ) 3. Дальше придется поступать по обстоятельствам. Когда Вы снимете лицевую часть старой розетки — Вы либо увидите подрозетник стандартного размера, в случае, если дом достаточно новый, но чаще всего там могут оказаться металлические коробки или пластиковые кольца немного большего размера, чем нужно. В таком случае коробку придется удалить и вмазать новую. 4. Старый подрозетник можно удалить обычным молотком или зубилом. Аккуратно не повреждая провода выбейте вокруг нее раствор и выньте коробку. 5. Вмазать новый подрозетник будет проще всего гипсом или алебастром. 6. Чуть позже убедитесь, что подрозетник засох и не движется в проеме, очистите его внутри тряпочкой от излишков алебастра или гипса. 7. Дальше вставляем провода в клеммы розетки, в том же порядке, в каком они были вставлены в старую розетку. 8. Закрепить розетку в коробке лучше всего винтами. 9. И только после этого можно закрыть розетку лицевой панелью. 10. Только теперь включаем пробки, автоматы. И наслаждаемся новой и качественно сделанной розеткой!

Пригласите специалиста.

поидее если держаться за только + или только — то током не ударит и можно спокойно демонтировать розетку. но надо быть очень осторожным чтобы не соприкоснулись два неизолированых провода. а то замкнет…

в принципе, да

Да, так можно, только не понятно, это ваша розетка или соседей? Если ваша и выведена соседям, то удачи вам, платите за них, а если она соседская, то зачем её убирать? Пользуйтесь энергией бесплатно.

концы заизолировать, коробку заложить гипроком и заштукатурить

Проще всего сразу определить пробником с неонкой фазовый провод, аккуратно откусить его бокорезами с изолированной ручкой так, чтобы не коснуться при этом бокорезами же нулевого провода, можно подложить в сомнительное место кусок толстого сухого картона (электрокартона) и тут же напялить на провод кусочек полихлорвиниловой трубки, лучше то же самое проделать с нулевым проводом. Далее замотать провод изолентой и заниматься дальнейшим демонтажом.

можно и не выключая. . что надо- острогубцы с ручками в изоляции, отвёртка-индикатор, бокорезы с ручками в изоляции, изолента . снимаете лицевую панель, аккуратно, не отключая проводов вынимаете розетку из коробки, отвёрткой индикатором выясняете где у вас в розетке фаза ( светодиодв отвёртке светится при прикосновении к данному проводу).. этот провод вынимаете аккуратно и обкусываете зачищенную часть, изолируем. вынимаете второй провод и так же. обмотать хорошо изолентой и в коробку.

touch.otvet.mail.ru

Как аккуратно замаскировать лишние розетки на стены

Представляем Вашему вниманию несколько лучших способов замаскировать «лишние» розетки.

Предлагаем вступить в бой с бросающимися в глаза розетками в наших квартирах.

К тому же, устранить их контрастность довольно просто, используя идеи из этой статьи. Ознакомьтесь и приступите к делу!

(1) Творчество на стене

Не так уж просто отделаться от розетки и провода для телевизора!

Однако мы имеем решение — предоставьте пространство фанатазии и сделайте из ненавистной розетки и ненавистых проводов к ней произведение искусства!

Займитесь украшением стены с помощью рисунков и фотографий, так Вам удастся не только замаскировать розетку, но и придать Вашей квартире изюминку.

(2) Сыграем в прятки?

Аккуратность даже самого стильного рабочего места зависит от отбилия проводов и розеток, которые видны невооружённым глазом.

Чтоб навсегда избавиться от неопрятности, закройте розетку панелькой или же шторкой.

(3) Монотонность

Существует наиболее дешёвое решение для максировок розеток. Вы можете просто её покрасить в цвет стены или же предмета, на фоне которого она находится.

Такое предложение окажется не только бюджетным, то и стильным.

(4) Убираем с взора!

Обычно неприкрытая розетка необратимо испортит Ваш интерьер.

Чтоб такое избежать, предлагаю приобрести специализированную насадку для розетки, которая спрячет невзрачные дырки с глаз долой.

(5) Займёмся безопасностью!

Открытая розетка может нанести вред и квартире своим видом, и электричеством здоровью детей.

Займитесь безопасностью детишек и заклейте дырки специализированным пластырем. После этого действия Вам можно будет спокойно поспать.

(6) Ящик как замена стене

Чтобы разгрузить и так перегруженные от розеток стены, соорудите ящик с прикреплённым, к примеру, удлинителем. Данный способ очень оригинален, и Вам удастся не только освободить стены, но и удивить гостей.

(7) Ваш семейный арт в виде питомца

Множество розеток в самых неподобающих уголках квартиры Вы можете обыграть при помощи стикеров.

Этот несложный, бюджетный и, главное, творческий подход однозначно приглянётся детям.

(8) За семью замками

Маленькая дверка будто из сказки, которая прячет Вашу розетку, — великолепная причина заинтересоваться хендмейдом.

К тому же, обязательным условием такой декорации являются не золотые руки. Главное — желание что-то этими руками сотворить!

(9) Объект искусства

Самым простым способом замаскировать излишек объектов на стене квартиры — превратить их в картину.

Парочка движений рукой, и Вам легко удастся добраться до включателя, однако в остальное же время Вам предстоит довольствоваться прекрасными картинами.

В сегодняшней статье нам удалось разобраться с простыми и очень оригинальными решениями для аккуратного изолирования с глаз розеток.

А Вы уже пробовали какой-то из предложенных вариантов? Обязательно пишите об этом в комментариях!

tradinghub.ru