Что делать если выбивает автомат в щитке: Причины по которым выбивает автомат в электрическом щитке

Причины по которым выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

• Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
• Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

• АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты.

Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата.
  Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Почему выбивает автомат в щитке и как определить неисправность

Наверное многие сталкивались с ситуацией когда в щитке выбивает автомат. Это очень неприятный случай.

Чтобы определить почему выбивает автоматический выключатель, нужно в первую очередь определить каким образом это происходит. Автоматический выключатель устроен так, что отключается от короткого замыкания и от перегрузки.

Если выбивший автомат вы включаете и он снова выбивает, значит у вас в сети короткое замыкание. Если же при включении автомата он какое-то время держит, а потом срабатывает, значит он попросту перегружен – нагрузка не соответствует его номиналу.

Так же автомат может срабатывать из-за выхода его из строя. Бывает и такое.

Рассмотрим последовательность действий если автомат выбивает от короткого замыкания.

В современных квартирах и домах электропроводка устроена таким образом, что состоит из нескольких линий. Поэтому, определяем линию , которую защищает данный автоматический выключатель.

Идем от простого к сложному.

Для начала надо отключить все электрические приборы, которые находятся на этой линии. Частенько короткое замыкание дает техника связанная с нагревом воды (электрические водонагреватели, стиральные машинки, посудомойки). А также выключатели освещения перевести в выключенное положение.

Включаем автомат, и если он опять срабатывает идем далее.

Дальше нужно разобрать все розетки находящиеся на этой линии и отсоединить их. Замыкание может быть в одной из них. Это может быть как замыкание проводов в подрозетнике, так и замыкание в самой розетке, особенно если розетка перегревалась от плохого контакта и пластик оплавился и подгорел.

Если это не помогло нужно переходить к распределительным коробкам. Это не есть хорошо, так как в современных домах распредкоробки спрятаны под обоями в лучшем случае, а то и под штукатуркой. Для того, чтобы до них добраться нужно будет нарушить красоту ваших стен.

Если вы с помощью мультиметра определили, что короткое замыкание именно в проводке, ничего не поделаешь, нужно разбирать коробки и прозванивать все кабели подходящие к ней. И так последовательно от коробки к коробке.

По своему опыту могу сказать, что редко бывает, что КЗ (короткое замыкание) бывает в коробке. Это если монтаж был проведен некачественно, или было последующее вмешательство непрофессионала.

Может быть КЗ в подрозетнике, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой и металлическими подрозетниками. На старых проводах изоляция подгорает или резиновая осыпается и оголенные участки могут замкнуть между собой или через металлический подрозетник.

Чаще бывает неисправна бытовая техника или осветительные приборы. Как определить неисправность освещения я уже рассказывал.

Автомат срабатывает не сразу, а через какое-то время (срабатывает тепловая защита).

Существуют автоматические выключатели разной мощности (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и т.д.) Общая нагрузка линии не должна превышать мощность автомата защищающего данную линию. Если ток в этой линии превысит номинальный ток автомата, то через определенное время он обесточит линию. Автомат защитит проводку от выхода её из строя.

Если одномоментная нагрузка вашей линии не превысит мощность автомата он отключаться не будет.

Вывод

Нагрузку нужно включать поочередно.

Можно, конечно, поставить автомат большей мощности. Но здесь уже надо действовать осторожно и учитывать будет ли такой автомат защищать кабель данного сечения. В противном случае замена автомата на более мощный чревата перегревом вашей проводки и выхода её из строя. А то и до возгорания недалеко.

Но довольно часто и сам автоматический выключатель выходит из строя (ослабляются пружины, подгорают контакты). Особенно это касается недорогих марок.

Проверьте ваш распределительный щиток. Клеммы автоматов, в которые введены провода должны быть хорошо затянуты. Плохой контакт способствует перегреву, подгоранию и выходу автоматического выключателя из строя.

Ещё статьи по теме:

Что нужно не забыть при монтаже электропроводки

Как узнать сечение кабеля по диаметру жилы

Монтаж электропроводки своими руками

Правила монтажа электропроводки

Как подключить люстру своими руками

Еще статьи на сайте

Почему выбивает автомат в щитке: причины

Причины почему выбивает автомат

Если у вас сохранились пробки, тогда не раздумывая нужно ставить автоматы. Правильно рассчитанный номинальный ток автомата сохранит вашу электропроводку и значительно снизит вероятность возникновения пожара.

Превышение номинального тока автомата

Если превышен допустимый ток выключателя, то тепловой расцепитель нагреваясь, отключит контакты автомата от электросети. Время отключения зависит от величины тока. Для старой электропроводки устанавливается автомат на 16 А.

Для новой, с медными проводами и сечением 2,5 мм² устанавливают выключатель на 25 А. Чтобы обойти причину перегрузки, когда выбивает автомат в щитке, нужно все электроприборы и освещение включать так, чтобы не превысить номинальный ток автомата.

Если вам нужно включить разные электроприборы с общей мощностью выше допустимой нагрузки автоматического выключателя, тогда нужно использовать реле приоритета. После отключения автомата, нужно выждать некоторое время, чтобы остыла биметаллическая пластина теплового расцепителя, иначе автомат не включится.

Если причина короткое замыкание

Этот вид неисправности, при котором выбивает автомат при включении, тоже не редкий. Короткое замыкание может возникнуть в старой электропроводке и сырых стенах, в электроприборах и освещении. Если эта неисправность возникла в электроприборах, то найти ее можно поочередным включением бытовой техники в розетку.

Короткое замыкание бытовой техники определяется по запаху горелой изоляции, пластика, его оплавлении и при появлении сажи. Короткое замыкание также может произойти в розетках при ослаблении контактов или в патронах ламп освещения, распределительных коробках.

Ослабленные контакты в розетке начинают искрить, появляется нагар, который хорошо проводит ток и как результат – короткое замыкание. В распределительной коробке возникает к.з. при ослаблении контактов в соединениях проводов и при нагреве изоляции проводов возможно возгорание. Труднее всего найти место к.з. в скрытой проводке.

В этом случае нужно сначала найти комнату с этой неисправностью. Находят такое помещение, отключая в распредкоробках поочередно все комнаты и прозванивают их мультиметром. В найденной комнате отсоединяют все провода в распределительной коробке и отдельно звонят все цепи. Найденные провода с к.з. заменяют полностью или частично, в зависимости от степени нарушения изоляции.

Неисправность автоматического выключателя

Этот вид неисправности возможен при низком качестве изготовления выключателя, плохом контакте проводов. Плохой контакт проводов может вызвать искрение и появление нагара.

Не оставляйте нагар на контактах, он может вызвать нагрев контактов и оплавление корпуса прибора. Если автомат меняете, старайтесь выбрать более надежную фирму. Когда произошло отключение автомата, нужно искать причину сразу не откладывая, во избежание более тяжелых последствий.

Причины отключения дифференциального автомата

Найти причину отключения дифавтомата немного сложнее, так как в его состав кроме автомата входит и УЗО. Все выше рассмотренные причины, почему выбивает автомат, относятся и к дифавтомату. Кроме того еще добавляются причины, которые относятся только к УЗО. В основном эти причины относятся к появлению тока утечки.

Дифференциальный автомат

Ток утечки дифференциального автомата может возникнуть, если фазный провод с нарушенной изоляцией прикасается к корпусу электрощита соединенного с нулевым проводом или с заземлением. Основные варианты, когда утечка тока произошла в цепи нагрузки дифавтомата это;

– нарушение изоляции фазного провода и утечка тока на корпус прибора;
– через старую электропроводку с нарушенной изоляцией на сырых стенах;
– наводка от сильных разрядов молнии;
– неисправность кнопки “Тест” или отказ самого дифференциального устройства;
– нарушение правил монтажа дифавтомата.

Во всех случаях нужно найти причину тока утечки и устранить ее. Место утечки тока защитного устройства находят поочередным включением электроприборов в розетку. Далее по очереди включают освещение во всех комнатах. Если виновником неисправности стал электроприбор, его ремонтируют.

Труднее всего найти утечку тока, если причиной оказалась скрытая электропроводка. В этом варианте необходимо отключать поочередно все комнаты в распределительных коробках, разъединять все цепи проводки в комнате с найденным током утечки и прозванивать все линии электропроводки по очереди. Возможно, придется полностью менять найденный участок линии в стене.

Ток утечки (сопротивление короткого замыкания проводов) иногда не удаётся определить мультиметром. Тогда при проверке электропроводки нужно отсоединять по одной цепи проводов комнаты и проверять утечку тока включением дифференциального выключателя. При этом нужно быть осторожным и не забывать отключать дифференциальное устройство при работе с электропроводкой.

Нахождение места утечки тока не намного сложнее поиска к.з. в проводке с одним автоматом, здесь нужно только терпение и удача непременно найдет вас.

Что делать, если выбивает пробки или автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания. 

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода)  или дифавтоматы (дифференциальные автоматы) 

Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Перейти в раздел: Щитовое оборудование

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё. 

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером. 

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

1. Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего 

• Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
• Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т. ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.  
• Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО. 
• На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.  
• Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего. 
• Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА. 
• Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой. 
• У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.  

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники. 

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.  
2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. 

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.    

Почему выбивает автомат в щитке

Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

• автоматические выключатели;
• контакторы;
• УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

• основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
• монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
• выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

• перегрузка сети;
• поломка включенного в цепь устройства;
• поломка осветительного прибора;
• неисправность выключателя;
• короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Полезное видео

Почему выбивает автомат в щитке

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным номинальным током расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью мультиметра. Однако в особо сложных случаях рекомендуется вызвать мастера способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания – это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата. Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам. Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении. Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий – автомат срабатывает мгновенно. В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности – автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах. Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, почему выбивает автомат – его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

Особенности работы защитного автомата

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

• обесточивание участка при неполадках с питанием;
• отключение цепи при коротком замыкании;
• защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Короткое замыкание сопровождает какое-либо действие. Чаще всего это происходит при сверлении стены и повреждении проводки либо во время ремонта обесточенной розетки, если случайно закоротить фазу и ноль. Такое же явление возникает при необходимости поправить инструментом контакты в патроне. В этих случаях автомат срабатывает мгновенно. Прибор нельзя включать сразу, нужно убедиться, что нет повреждения проводов, контактов или патрона.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

Обнаружить неисправность проводки, замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

• замыкание провода заземления или нулевого на фазный;
• нет контакта на клеммах выключателя;
• обрыв провода в месте подключения к розеткам, выключателям, патронам;
• поломка взводного механизма в автоматическом выключателе – контакты не размыкаются и не замыкаются.

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

• неисправность электропроводки или некачественное соединение;
• поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Почему срабатывает автоматический выключатель?

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2 ). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

Пулемет Реактивный ранец

Можно ли построить реактивный ранец из пулеметов, стреляющих вниз?

—Роб Б

Я был немного удивлен, обнаружив, что ответ был положительным! Но на самом деле сделай это правильно, ты захочешь поговорить с русскими.

Принцип здесь довольно прост. Если выстрелить вперед, пуля отдача отталкивает вас назад. Так что, если вы стреляете вниз, отдача должна подтолкнуть ты поднялся чувак.

Первый вопрос, на который мы должны ответить: «Может ли ружье даже поднять свою собственную вес? » Если пулемет весит десять фунтов, но производит только восемь фунтов отдачи при стрельбе, он не сможет оторваться от земля, а тем более поднять себя плюс человека.

В мире машиностроения соотношение между тягой корабля и Масса называется соответственно , удельная тяга . Если это меньше 1, автомобиль не может взлететь. Сатурн V взлетел Удельная тяга около 1,5.

Несмотря на то, что вырос на юге, я не особо разбираюсь в огнестрельном оружии, так что Помогите ответить на этот вопрос, я связался со знакомым в Техасе. (Судя по количеству боеприпасов, лежащих у них дома готов измерить и взвесить для меня Техас видимо стал чем-то вроде зоны постапокалиптической войны в стиле Безумного Макса.)

Как оказалось, у АК-47 тяговооруженность около двух. Это означает, что если вы поставили его дыбом и каким-то образом приклеили спусковой крючок ( Примечание: ПОЖАЛУЙСТА, не пробуйте это дома ) воздух при стрельбе.

Это не относится ко всем пулеметам. В M60, например, вероятно, не сможет произвести достаточную отдачу, чтобы оторваться от земли.

Количество тяги, создаваемой ракетой (или пулеметом), зависит от от (1) того, сколько массы он выбрасывает за собой, и (2) насколько быстро он бросая это.Тяга — это произведение этих двух величин:

\ [\ text {Thrust} = \ text {Скорость выброса массы} \ times \ text {Скорость выброс} \]

Если АК-47 выпускает десять пуль 8g в секунду со скоростью 715 метров в секунду, его тяга:

\ [10 \ tfrac {\ text {bullets}} {\ text {second}} \ times8 \ tfrac {\ text {grams}} {\ text {bullet}} \ times715 \ tfrac {\ text {meter}} { \ text {second}} = 57,2 \ text { N} \ приблизительно13 \ text {фунтов силы} \]

Поскольку АК-47 весит всего 10,5 фунтов в заряженном состоянии, он сможет взлететь и ускориться вверх.

На практике оказывается, что реальная тяга примерно на 30% выше. Причина этого в том, что пистолет не просто выплевывает пули — это также выплевывает горячий газ и взрывоопасный мусор. Сумма доп. сила этого прибавления зависит от оружия и патрона.

Общая эффективность также зависит от того, выбрасываете ли вы гильзу Выньте кожухи из автомобиля или возьмите их с собой. Я спросил своего техасца знакомых, если бы они могли взвесить гильзы для моего расчетов, но какое-то время нигде в дом.Я услужливо предположил, что, учитывая размер их арсенала, на самом деле им просто нужно найти кого-нибудь , еще , у кого были весы. (Идеально кто-то с меньшим количеством боеприпасов.)

Так что все это значит для нашего реактивного ранца?

Что ж, АК-47 может взлетать, но у него явно нет тяги, чтобы запасной, чтобы поднять что-нибудь весом намного больше, чем белка.

Мы можем попробовать несколько пушек. Если вы выстрелите из двух пушек по земле, это создаст вдвое больше тяги. Если каждый пистолет может поднять на пять фунтов больше, чем его собственный вес, двое могут поднять десять.

Теперь ясно, куда мы движемся:

Если добавить достаточно винтовок, вес пассажира не будет иметь значения. он распространился по такому количеству из них, что они не замечают. Как число винтовок увеличивается, так как это эффективно много отдельных винтовок летящих параллельно, тяговооруженность аппарата приближается к одиночного, необремененного ружья:

Но есть проблема: боеприпасы.

Магазин АК-47 вмещает 30 патронов. Со скоростью десять в секунду мы получим жалкое три секунды разгона.Мы можем улучшить это с помощью большего журнал — но только до определенного момента.

Оказывается, нет никакого преимущества в ношении более 250 патронов. боеприпасов. Причина этого — фундаментальная и центральная проблема. в ракетостроении: топливо делает вас тяжелее.

Каждая пуля весит 8 грамм, а патрон («весь пуля ») весит более 16 граммы. Если добавить более 250 патронов, АК-47 будет слишком тяжелым, чтобы Отгул.

Это говорит о том, что наш оптимальный самолет состоит из большого количества АК-47 ( минимум 25, но в идеале не менее 300) с 250 патронами боеприпасы каждый. Самые большие версии этого аппарата могли разгоняться подъем до вертикальной скорости, приближающейся к 100 м / с, набор высоты более полукилометра в воздухе. (Если вы хотите проработать математику по этому поводу более подробно, есть хороший учебник здесь.)

Итак, мы ответили на вопрос Роба. Имея достаточно пулеметов, вы могли летать.

Но наш АК-47 явно не практичный реактивный ранец. Можем мы сделать лучше?

Мои друзья из Техаса посоветовали серию автоматов, и я числа на каждом.Некоторые преуспели; в МГ-42, более тяжелый пулемет, имел тяговооруженность несколько выше, чем у АК-47.

Потом мы пошли дальше.

Взрыв GAU-8 Avenger до шестидесяти однофунтовых пуль за секунд. Производит почти пять тонн сила отдачи, что безумно, учитывая, что она установлена ​​в типе самолет (А-10 «Бородавочник»), два двигатели выдают всего четыре тонны тяги каждый. Если вы поместите два из них один самолет, и выстрелил из обоих орудий вперед, открывая дроссель, пушки победят, и вы разгонитесь назад.

Другими словами: если я установил ГАУ-8 на свою машину, поставь машину в нейтрально, и начал стрелять задом с места, я бы превышение межгосударственного ограничения скорости менее чем за три секунды .

Русские построили эту пушку как ракетный двигатель. тот, который работал бы даже лучше. Грязев-Шипунов ГШ-6-30 весит вдвое меньше, чем у ГАУ-8, и имеет еще более высокую скорострельность. это тяговооруженность приближается к 40, что означает, что если вы укажете один на землю и выстрелил, он не только взлетит в быстро расширяющемся брызги смертоносных металлических осколков, но вы испытаете 40 гэ ускорение.

Это слишком много. Фактически, даже когда он был прочно установлен в самолет, ускорение было проблема:

[T] Отдача … по-прежнему имела тенденцию наносить урон самолету. Скорострельность была снижена до 4000 выстрелов в минуту, но этого не произошло. очень помогите. Посадочные огни почти всегда ломались после выстрела… Стрельба более 30 патронов в очереди вызвали проблемы у перегрев…

Но если вы каким-то образом укрепите человека-всадника, сделаете его достаточно прочным. чтобы пережить ускорение, завернул его в аэродинамическую оболочку и убедился, что он должным образом охлажден..

… с ГШ-6-30 можно было прыгать в горы.

Понимание того, что означают предупреждения на панели инструментов

Современные автомобили оснащены приборными панелями с циферблатами и множеством сигнальных ламп, которые только и ждут, чтобы включиться и сбить с толку незадачливых водителей.

Обычно эти сигнальные лампы не вызывают беспокойства, так как они гаснут после запуска двигателя.Но если они когда-либо включаются во время вождения, вам нужно знать, что они означают, поскольку некоторые из них могут указывать на серьезные проблемы.

Огни красного, оранжевого / желтого или зеленого цвета, они работают как светофор. Красный — это эквивалент остановки и означает, что проблема требует немедленного исследования; оранжевый или желтый — рекомендательный сигнал, предполагающий, что водителям необходимо принять меры; зеленый цвет говорит о том, что все ясно, и служит полезным напоминанием.

Вот полезное руководство по наиболее распространенным сигнальным лампам на приборной панели.

Красные сигнальные лампы приборной панели — что они означают?

1. Контрольная лампа подушки безопасности

Этот красный свет может показаться изображением пассажира, балансирующего с мячом на коленях, но это означает, что одна из подушек безопасности неисправна. Это серьезный вопрос, так как в случае аварии он может не надуть, или, что еще хуже, надуть без предупреждения во время движения.

2. Фонарь тормозной системы

Первое, что нужно сделать, если вы видите, что этот символ светится на приборной панели, — это проверить, не был ли включен стояночный тормоз. Если это не так, значит, неисправна тормозная система. Это может быть связано с изношенным состоянием тормозных колодок или дисков, нехваткой жидкости в системе или проблемой с антиблокировочной системой тормозов (ABS) или системой контроля устойчивости (ESP).Как можно скорее отправьте его на проверку в гараж.

3. Система охлаждения двигателя

Чтобы сохранить прохладу, почти все автомобили закачивают охлаждающую жидкость в двигатели. Если эта сигнальная лампа загорается, уровень охлаждающей жидкости может быть опасно низким или блокировка в системе может привести к перегреву двигателя. Позвоните в службу технической поддержки или немедленно обратитесь за помощью в ближайший гараж.

4. Давление моторного масла

Обычно это говорит водителю о том, что в двигателе пропало давление масла или требуется долить масло.Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз проверяли уровень масла или меняли его в гараже, велика вероятность, что сейчас он находится на опасно низком уровне, что может привести к серьезным повреждениям. Так что подъезжайте к ближайшей заправочной станции или в гараж, обратитесь к справочнику по автомобилю и проверьте уровень масла в двигателе. В справочнике будет указано, какой тип масла необходимо для доливки.

5. Система гидроусилителя

Большинству из нас было бы сложно повернуть руль, если бы в автомобиле не было так называемого гидроусилителя. Это гидравлический или, все чаще, электрический насос, который помогает поворачивать рулевое управление. Поэтому, когда загорается сигнальная лампа системы, отнеситесь к этому серьезно и обратитесь к профессионалу.

6.Система зарядки автомобиля

Наиболее вероятная причина появления красного светового сигнала с символом батареи заключается в том, что автомобильный аккумулятор больше не заряжается или что-то разряжает заряд, когда автомобиль припаркован и выключен. Разряженный аккумулятор — одна из наиболее частых причин вызова технических специалистов. Так что, если загорится свет, ваша машина нуждается в дополнительном осмотре.

7.Замок рулевого управления

Обычно желтый символ блокировки рулевого управления означает, что перед запуском двигателя необходимо снять блокировку рулевого управления автомобиля. Но если он остается красным после запуска двигателя, это говорит о неисправности механизма. В таком случае не выключайте двигатель и идите в гараж на осмотр.

8.Замок зажигания

Благодаря бесчисленным электронным системам, обеспечивающим плавный ход современного автомобиля, предупреждающий символ замка зажигания может указывать на всевозможные заболевания. Так что проверьте машину как можно скорее.

Оранжевые / желтые сигнальные лампы приборной панели — что они означают?

9.Амортизаторы адаптивной подвески

Некоторые автомобили имеют сложные амортизаторы в подвеске, которые можно настроить на более мягкие или более жесткие. Если вы видите этот предупреждающий знак, то необходимо проверить заслонки.

10.Пневматическая подвеска

Многие шикарные автомобили оснащены пневмоподвеской. Привлекательность в том, что они позволяют водителям в определенной степени адаптировать опыт вождения. Этот свет может указывать либо на то, что вы оставили пневматическую подвеску в приподнятом состоянии, либо на сбой в системе.

11.Сигнальная лампа подушки безопасности

Желтая сигнальная лампа подушки безопасности обычно сигнализирует о том, что подушка безопасности переднего пассажира была отключена водителем, например, при установке в переднее кресло детского кресла, обращенного назад.

12.АБС

Антиблокировочная система тормозов (ABS) — один из величайших достижений в повышении безопасности вождения. Они позволяют водителю одновременно применять максимальное торможение и управлять автомобилем, например, когда он пытается избежать выхода пешехода на дорогу. Если загорается сигнальная лампа АБС, это означает, что в системе имеется неисправность, и водители должны ее расследовать.

13.AWD или 4WD

В автомобилях с выбираемой системой полного привода этот индикатор загорается, когда водитель выбрал режим работы с двумя приводами на четыре колеса, просто подтверждая свой выбор.

14.Контроль тормозных колодок

Износ тормозных колодок и дисков. Это ваше удобное напоминание о необходимости их обслуживания.

15. Сломанная лампочка

Время от времени выходят из строя лампы фар или стоп-сигналов.Этот полезный предупреждающий символ станет проблемой: вы пытаетесь заменить лампочку самостоятельно? Или заплатить за гараж, чтобы все исправить?

16. Замок для безопасности детей

В настоящее время все большее количество автомобилей предлагают замок для безопасности детей с электронным управлением для задних дверей.Это избавляет водителей от возни с защелками, а когда загорается символ, это просто подтверждает, что задние двери нельзя открыть изнутри автомобиля.

17. Складная крыша

Когда он загорается, это означает, что водители автомобилей с откидным верхом не могут открыть или закрыть крышу из-за препятствия или более серьезной неисправности.

18. Круиз-контроль

В наши дни существуют различные типы круиз-контроля: пассивные версии, поддерживающие заданную скорость, активные системы, которые изменяют скорость автомобиля в зависимости от дорожных условий, а некоторые даже могут реагировать на изменения ограничения скорости.Предупреждающий знак круиз-контроля обычно означает, что вы включили систему.

19. DPF

Дизельный сажевый фильтр (DPF) — важный элемент комплекта, который улавливает многие опасные токсичные частицы, образующиеся при сжигании дизельного топлива.Предупреждающий световой сигнал может сигнализировать о том, что необходимо очистить сажевый фильтр автомобиля. Этот процесс может включать длительный пробег на высокой скорости. Или это может быть более серьезная проблема, из-за которой автомобили не пройдут тест на выбросы MOT.

20. Электронное управление дроссельной заслонкой

Иметь неисправный акселератор опасно.Что, если он перестанет посылать сигнал двигателю на ускорение? Или, что еще хуже, он посылает неправильный сигнал и вызывает непреднамеренное ускорение? Поэтому, если загорается эта сигнальная лампа, немедленно исследуйте ее.

21. Лампа управления двигателем

Большая часть современного автомобиля управляется компьютером, и в основе таких систем управления лежит система управления двигателем.Если загорается сигнальная лампа, автомобиль по-прежнему будет работать, но может переключиться в так называемый режим «хромого дома» с пониженной производительностью. Проверили, немедленно. Это может указывать на проблемы с системами контроля выбросов.

22. ESP

Электронная система стабилизации (ESP или иногда ESC) вашего автомобиля — это то, что удерживает его на дороге.Это важный комплект, но иногда водители могут его отключить. Предупреждающий символ служит напоминанием. Но если вы не выключили его, а свет загорелся, это значит, что неисправность требует дальнейших проверок.

23. Свеча накаливания

Свечи накаливания помогают запускать холодный дизельный двигатель.Поэтому, если вы водите автомобиль с дизельным двигателем, вам следует дождаться, пока не погаснет символ свечи накаливания, прежде чем запускать двигатель. Однако, если они загораются после этого, это означает, что одна из свечей накаливания имеет проблему — обычную, поскольку со временем они изнашиваются.

24. Ключ не обнаружен

Многим автомобилям больше не нужен ключ в традиционном понимании.Вместо этого они используют «умный ключ», который должен быть более удобным. Если вы разблокировали свою машину и завели ее, а затем заскочили обратно в дом, случайно оставив смарт-ключ на кухонном столе, это ваше полезное напоминание: не уезжайте без «ключа».

25.Система удержания полосы движения

У некоторых автомобилей есть система удержания полосы движения, которая помогает вернуться на полосу дороги, если они обнаруживают, что автомобиль движется слишком близко к белой дорожной разметке или обочине. Этот символ указывает на то, что система активна. Красный символ означает, что система неисправна.

26.Низкий уровень топлива

Скорее всего, это хоть раз видел каждый водитель. Это означает, что топливный бак автомобиля почти пустой, и если вы не заправите больше топлива, вы довольно скоро остановитесь — обычно где-то между 20 и 50 милями.

27.Датчик дождя и света

Автоматические фары и дворники становятся все более распространенными на новых автомобилях. Если загорается этот предупреждающий свет, это означает, что с одним из них возникла проблема.

28. Задние противотуманки

Вы ехали в тумане и забыли выключить задние противотуманные фары? Для этого нужен этот символ, напоминающий водителям о выключении противотуманных фар.

29. Обогреватель заднего стекла

Это простой. Это означает, что обогреватель заднего стекла автомобиля включен. Выключите его, как только сможете хорошо видеть сзади.

30.Противобуксовочная система

Когда вы видите оранжевый символ автомобиля, оставляющего следы заноса на дороге, это может означать одно из трех. Если он кратковременно мигает, это просто говорит водителю о том, что система контроля тяги выполняет свою работу и предотвращает пробуксовку колес. Если вы выбрали выключение трекшн-контроля, индикатор будет продолжать гореть как напоминание о том, что система неактивна. Но если он включился сам по себе, есть проблема с системой контроля тяги, которую необходимо проверить.

31. Датчик давления в шинах

Большинство современных автомобилей оснащены системой, контролирующей давление воздуха в шинах. Если он обнаруживает, что один из них заметно упал по сравнению с другими, он предупреждает водителя.Если вы в пути, направляйтесь на заправочную станцию, проверьте давление и отрегулируйте его соответствующим образом. Если вы не знаете, как сбросить датчик давления в шинах, руководство по эксплуатации автомобиля предложит пошаговые инструкции.

32. Сигнальная лампа

Желтый треугольник с восклицательным знаком обычно сопровождается сообщением, объясняющим, что пошло не так.Надеюсь, это будет самоочевидно — например, низкий бачок для системы омывателя ветрового стекла.

Что означают все символы на приборной панели вашего автомобиля

Безопасность 28 июня 2019 г.

Мы все были там: вы едете по автостраде, любуясь видами, и внезапно вы слышите звуковой сигнал — вы посмотрите вниз, и на вашей приборной панели появится символ.Вы начинаете задаваться вопросом, что могло быть не так.

Некоторые символы на приборной панели вашего автомобиля более заметны, чем другие. Однако важно точно знать, что они значат, если вам нужно остановиться и позвать на помощь. В Virginia Tire & Auto ваша безопасность — наш приоритет №1. Вот почему мы разбиваем вашу панель инструментов, символ за символом.

15 общих сигнальных ламп на приборной панели вашего автомобиля

1. Индикатор давления масла

Это старомодное изображение канистры указывает на проблему с системой давления масла вашего автомобиля.Либо у вас заканчивается масло, либо ваш масляный насос не циркулирует достаточно жидкости для должного смазывания поверхностей внутри вашего автомобиля. Эту проблему следует решить как можно скорее, так как ваш двигатель может быстро изнашиваться без надлежащей смазки.

Прочтите: Зачем нам нужна замена масла и когда мы должны ее получить?

2. Сигнальная лампа давления в шинах

Это изображение, также известное как символ TPMS, сигнализирует о том, что давление в одной или нескольких ваших шинах слишком низкое или слишком высокое и требует устранения.Вождение на шинах низкого или высокого давления небезопасно и может нанести дополнительный ущерб вашему автомобилю. Обычно давление в шинах должно составлять от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).

Если у вас погаснет свет, когда вы окажетесь рядом с автомобилем Virginia Tire & Auto, загляните туда! У нас есть бесплатный воздух во всех наших магазинах, и один из членов нашей команды может отремонтировать или заменить вашу шину в кратчайшие сроки.

Чтение: горит индикатор TPMS: что это значит?

3. Предупреждение о температуре двигателя

Если вы видите этот всплывающий символ, это означает, что ваш двигатель перегрет.Скорее всего, это связано с охлаждающей жидкостью (также называемой антифризом), но это может произойти по разным причинам. Важно немедленно решить эту проблему, чтобы избежать дальнейшего ущерба.

Прочтите: Что происходит, когда автомобиль перегревается?

4. Индикатор контроля тяги

Это указывает на то, что система контроля тяги вашего автомобиля активирована. Система контроля тяги использует вашу антиблокировочную тормозную систему, чтобы определить, вращается ли одно колесо быстрее другого.Если он обнаруживает, что колесо буксует, он тормозит, пока не восстанавливает сцепление с дорогой. Это особенно полезно, если вы едете в дождь или снег.

5. Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов

Говоря о ваших антиблокировочных тормозах, если это предупреждение «ABS» загорается во время движения, это означает, что что-то не так с системой. Как вы знаете, антиблокировочная система тормозов обеспечивает безопасный контакт автомобиля с дорогой, поэтому важно как можно скорее диагностировать проблему.Помните, что каждый раз, когда вы включаете автомобиль, система выполняет самопроверку и может загореться всего на несколько секунд. Если он немедленно исчезнет, ​​ваша система в рабочем состоянии.

6. Неисправность антипробуксовочной системы

Этот свет указывает на то, что в системе контроля тяги вашего автомобиля может быть сломан или поврежден датчик или есть другая неисправность. В некоторых автомобилях один и тот же модуль управления управляет антиблокировочной тормозной системой и системой контроля тяги, поэтому свет иногда загорается, когда возникают проблемы с вашей АБС.

7. Предупреждение о двигателе (индикатор проверки двигателя)

Индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам. Иногда это может указывать на серьезную проблему и требовать от вас немедленной остановки. Это может указывать на низкое давление масла или перегрев. В других случаях этот свет будет появляться, если крышка бензобака открыта, ослаблена или треснула, что приведет к испарению топлива.

Если загорелся этот свет, рекомендуется остановиться и проверить крышку бензобака и другие системы в автомобиле.Если он мигает, вам обязательно нужно прекратить водить машину! В большинстве автомобилей мигающий индикатор проверки двигателя сигнализирует о серьезной проблеме, игнорирование которой может привести к серьезным повреждениям.

Чтение: Ремонт и диагностика двигателя

8. Предупреждение об аккумуляторе

Этот символ указывает на наличие проблемы с системой зарядки автомобиля. Интересно, что виновником может быть не ваша батарея. Хотя это может указывать на то, что у вас ослаблен или поврежден кабель аккумулятора, это также может указывать на обрыв ремня генератора.Если это ваша батарея, иногда вы можете заметить, что ваши часы тускнеют или фары тускнеют. Если вы будете ждать слишком долго, ваш автомобиль может полностью выйти из строя. Вот что происходит, когда вы видите, как товарищи-водители «прыгают» друг на друга.

Не знаете, в чем проблема? Наши специалисты могут помочь диагностировать любые проблемы, связанные с аккумулятором или электричеством, а если вам нужна новая аккумуляторная батарея, мы предлагаем замену батареи №1 в Америке — межгосударственные батареи.

9. Индикатор низкого уровня топлива

Большинству водителей этот символ хорошо знаком.Это просто означает, что у вас заканчивается бензин. Не стоит проверять, сможете ли вы вернуться домой, если у вас есть какие-то пути. Вы никогда не знаете, как изменится погода или структура движения, поэтому лучше всего остановиться на ближайшей заправке и заправиться!

10. Индикатор автоматической блокировки переключения передач или запуска двигателя

Если вы видите этот символ, вы, скорее всего, пытаетесь переключить передачи или запустить зажигание, не задействуя тормоз. Автоматическая блокировка переключения передач заблокирует ваш автомобиль на парковке или на нейтрали, пока вы не нажмете тормоз.

11. Напоминание о ремне безопасности

Этот символ просто напоминает вам или вашему пассажиру о необходимости пристегнуться! По данным CDC, ремни безопасности сокращают количество серьезных травм, связанных с авариями, примерно на 50%.

12. Индикатор подушки безопасности

Индикатор подушки безопасности сигнализирует о неисправности одной из подушек безопасности или системы в целом. Подушки безопасности вашего автомобиля защищают вас во время аварии, поэтому важно немедленно решить эту проблему.

13.Свет безопасности

Если в вашем автомобиле есть противоугонная система, это изображение означает, что что-то работает неправильно. Этот символ также ненадолго загорается при включении автомобиля, что не означает, что что-то не так.

14. Индикатор противотуманных фар

Этот символ сообщает вам, что ваши противотуманные фары включены. Противотуманные фары следует использовать только в том случае, если ваша видимость менее 100 метров. Если включить их без необходимости, это может нанести ущерб другим водителям на дороге.

15. Индикатор омывающей жидкости

Этот символ, имитирующий движение дворников, означает, что у вас низкий уровень омывающей жидкости. Вам нужно заполнить резервуар жидкостью как можно скорее.

Имейте в виду, что все автомобили разные, поэтому символы на приборной панели могут незначительно отличаться от тех 15, которые мы упомянули. В случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля!

Проблемы с автомобилем?

Если вам нужна простая замена масла или более серьезный ремонт, доставьте свой автомобиль в Virginia Tire & Auto.Наши опытные специалисты диагностируют и устраняют проблему, чтобы вы могли безопасно вернуться в дорогу. Назначьте встречу в одном из наших 17 офисов сегодня!

9 хитростей, как получить бесплатные напитки, закуски и деньги «Минусы :: WonderHowTo

Торговый автомат — бесценное, но совершенно разочаровывающее оборудование. Это находка, когда у вас урчит живот или вам нужно выпить ледяной воды в жаркий летний день. Но когда что-то застревает внутри или машина выходит из строя, она быстро становится вашим заклятым врагом.А когда ты разорился, это просто одна большая дразня.

Итак, я понимаю, почему так много людей интересуются взломом автоматов по продаже газированных напитков и закусок. Хотя это можно рассматривать как воровство, взлом торгового автомата больше похож на возмездие, наказывая его за все те времена, когда он сделал вам ошибку. Но как на самом деле взломать торговый автомат?

Существует множество торговых автоматов разных производителей и типов (монетоприемники, кредитные / дебетовые карты, бесконтактные (RFID, NFC) и т. Д.), Поэтому нет кода Konami, который работал бы со всеми из них, и удары ногами это только до сих пор.Вы можете использовать дрель и винт, но только если хотите, чтобы вас поймали.

Ниже приведены некоторые уловки, которые могут вам помочь. Некоторые выглядят как законные способы проникнуть в автомат по производству колы или конфет, в то время как другие могут быть слишком хорошими, чтобы быть правдой. Тебе решать. (Сообщите о своих успехах или неудачах.)

1. Код на бесплатные напитки Nesquik

Если вы стоите возле торгового автомата Nesquik с оплатой монетами, в следующий раз, когда вам понадобится прохладное освежающее шоколадное молоко, попробуйте его код бесплатного напитка: 44455544455 .Цифры соответствуют кнопкам выбора 4-го и 5-го напитка. После их ввода просто выберите свой напиток. Подробнее здесь. (код 137137137 также может работать на более старых моделях с клавиатурой.)

2. Уловка возврата денег

Для вора на ходу все, что вам нужно, это бумажные деньги и упаковочная лента . Точно так же, как старый трюк с монетой и ниткой (который снова и снова доказывал, что он не работает), вы приклеиваете ленту к одному концу банкноты и вставляете ее в автомат.Как только автомат зарегистрирует сумму в долларах, используйте знаменитый метод извлечения, и вы получите бесплатный напиток! А если вы чувствуете себя особенно плохо, забудьте про напитки и закуски — как только автомат зарегистрирует сумму в долларах, нажмите кнопку сдачи. Подробнее здесь.

3. Получите бесплатную замену в автоматах по продаже газированных напитков

Если это тесто, которое вы ищете, и вы находитесь рядом с более старым автоматом с газировкой (в данном случае Coca-Cola), не ищите дальше.Наберите код 432112311 , затем удерживайте рычаг переключения, пока не услышите сладкий звон монет, падающих вниз. Этот метод идеально подходит для стирки, когда вам не хватает пары кварталов. Подробнее здесь.

4. Установите свою цену (например, $ 0) для Pepsi

Вы знаете эти новые машины Pepsi с действительно большими кнопками? Возможно, вы сможете получить бесплатный напиток, используя этот трюк. Это позволит вам установить цену на напиток, и ноль кажется такой же хорошей ценой, не так ли? Подробнее здесь. (Код 42313214321 может также работать на других машинах.)

5. Трюк с конвейерными ленточными коксовыми машинами

Pepsi не для всех, поэтому, если вы поклонник кока-колы и сталкиваетесь с конвейерными машинами, Этот для тебя. Вставьте деньги и выберите напиток, затем просуньте руку в автомат и толкните дверцу, чтобы сбить с толку. Как только он вернет вам ваши деньги, продолжайте повторять этот процесс, пока не получите все необходимое. Подробнее здесь.

Изображение с помощью складных желаний

6. Уловка старых закусочных и газированных автоматов

Как и во взломе с колой-машиной выше, здесь требуется, чтобы вы толкали дверь (или ворота) внизу, чтобы заставить его думать, что это ничего не выдавал, хотя на самом деле это было. После непродолжительного ожидания вы можете выбрать другой товар или получить возмещение с помощью механизма возврата монет. Мы пробовали это, и это не сработало, поэтому ваш пробег может быть очень большим. Подробнее здесь.

7.Обманите аппараты для жевательной резинки в приеме пенни

Хотя изначально он был вдохновлен для торговых автоматов для жевательной резинки в Великобритании, он потенциально может работать где угодно, но вам также понадобится немного удачи (и, возможно, более старый торговый автомат). Идея проста: возьмите небольшую монету и оберните ее слоями фольги, чтобы она казалась более крупной и ценной. Подробнее здесь. (Он также может работать с изолентой, как показано ниже.)

8. Используйте поддельные бумажные монеты

Подобно процессу фольги / ленты, вы можете обмануть конфетную машину с помощью бумажной или картонной монеты, но на самом деле вам понадобится довольно старый торговый автомат, чтобы попробовать (если даже тогда… мы немного подозрительны). Вы также можете попробовать это с парковочными счетчиками, но опять же, большинство монетных механизмов слишком умны для этого, но вы никогда не знаете. Подробнее здесь.

9. Удачи. Если бы только это могло работать с урезанной кредитной картой и магазинным картридером. : /

Сработало ли что-нибудь из них у вас?

Хотя некоторые из них действительно могут работать с подходящей машиной, у нас есть сомнения насчет других.А как насчет вас … какие из них настоящие, а какие поддельные? Если вы пробовали что-либо, дайте нам знать, удалось ли вам это или нет, в комментариях ниже (не забывайте … если нет видео, значит, этого не произошло).

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Изображение на обложке через Lissandra Melo / Shutterstock

Как ИЗБЕЖАТЬ нокаута (в драке)

Защитные стратегии бокса, которые помогут вам не упасть или нокаутировать!

Да, на самом деле есть стратегии, чтобы не потеряться! И это больше, чем обычные советы, например, держать руки поднятыми, делать упражнения для шеи или все время двигать головой.

Мы рассмотрим наиболее распространенные удары нокаутом, углы, которые нужно искать, и время удара, с которым нужно быть особенно осторожным.

Следуйте этим простым шагам, и я обещаю вам не только гораздо более высокие шансы оставаться в вертикальном положении, но и обретенную уверенность в знаниях , как избежать нокаутирующих ударов .

СТРАХ быть нокаутированным

Я не собираюсь лгать. Отстой — быть нокаутированным! Вы можете это почувствовать. Я никогда по-настоящему не был в нокауте, и даже до сих пор смертельно боюсь, что это со мной случится.Осмелюсь сказать это, я думаю, что страх быть нокаутом, вероятно, хуже, чем на самом деле быть нокаутом.

Фактически, страх получить нокаут изменит ваш стиль. Это определенно повлияет на вас как на бойца, особенно если это случалось раньше. Часть меня задается вопросом, поможет ли вам этот страх или навредит на ринге. Часть меня задается вопросом, может ли этот страх сделать вас даже на больше, чем на , которые могут быть нокаутированы.

А для тех, кто БЫЛ нокаутирован… это ряд вещей.Иногда это физическая боль, но это может быть и психологическая боль. Унижение и смущение. Может, другой боец ​​наговорил много чуши. Или, может быть, тебя вырубили на глазах у всех твоих друзей и подруг / парня… АРГХХХ !!! ОТСТОЙ !!!!

Нужная осторожность

Я считаю, что у вашего оппонента есть должная осторожность. Первый шаг — уважать своего противника и сохранять ответственность за оборону. Второй шаг — научиться видеть входящие нокаутирующие удары, плавать с ними и даже привыкать к ним.И последний шаг — использовать их в своих интересах! … противостоять нокаутирующим ударам оппонента , чтобы вы могли выбить из них !

Шаги к преодолению страха быть нокаутом:

1. Уважайте своего противника
2. Держи свою защиту
3. Обнаружение пробивных ударов
4. С ними комфортно
5. Противостоять им!

ОБЫЧНЫЕ пробойники (углы и время)

https: // www.youtube.com/watch?v=52oSIeR-fTY

Вот хорошее видео многих ударов нокаутом. Какие закономерности вы видите?

Теперь я знаю, что существует масса нокаутирующих ударов, но на самом деле я хочу охватить только самые распространенные. Я не собираюсь рассказывать о нокаутах летающими апперкотами, джеб-нокаутах и ​​прочем цирковом стиле.

1. КРЕСТ ПРАВЫЙ над джебом

Это один из самых основных контрударов, который до сих пор вызывает множество нокаутов.Это невероятно просто и работает на всех уровнях бокса (любитель против профи) и на всех этапах боя (ранние раунды, середины, поздние раунды).

Один боец ​​наносит удар. Другой бросает большую правую руку поверх джеба. БУМ… нокаут.

В случае, если вам нужно пояснение: контратака правой рукой бросается в ТО ЖЕ момент, что и джеб (или может быть немного раньше, когда джеб едва распространяется), а не ПОСЛЕ! Кроме того, голова контрпунчера проскальзывает ВНУТРИ джеба, приземляя свой большой контратак справа.Это не то же самое, что контрпанчер, который скользит ВНЕЗАПНО джеба и затем парирует над джебом.

У контратакой еще больше, даже если треп действительно идет в свой джеб.

2. Обмены RIGHT-CROSS и обмены LEFT-HOOK

Это НАИБОЛЕЕ самые распространенные нокаутирующие удары. Это когда два бойца обмениваются правыми руками или обмениваются левыми крюками, и один боец ​​сильно пойман. Совместный импульс обоих бойцов, поворачивающих головы (и FISTS) для удара, усиливает удар и почти гарантирует нокаут! Фактически, от них происходят крайне редкие дабл-нокдауны и дабл-нокауты.Вот насколько опасны эти обмены!

Замена правой

Это происходит несколькими способами. Обычно это происходит потому, что два бойца одновременно бросают правые руки во время обмена на внутренней стороне. Оба сходят с ума, и один ловит другого, когда он поворачивает голову прямо в это. И затем БУМ, его подбородок встречает наступающую правую руку. СМЕРТЕЛЬНО!

Другой способ — это когда один боец ​​уклоняется от джеба, а затем бросает правую руку, в то время как другой парень пытается продолжить свой пропущенный джеб правой рукой.Более ранняя версия этого (предыдущий пример) — когда контратакующий боец ​​перекидывает свою правую руку поверх джеба, в основном меняя свою правую руку на джеб вместо того, чтобы обмениваться правой рукой с правой рукой противника. Вам (и вашему уровню мастерства) решать, когда проводить контратакующий удар. Вы можете рассчитать время, чтобы он приземлился во время его удара (немного раньше) или подождать еще на долю секунды, чтобы приземлиться его правой рукой.

Замена рычага левый

Точно так же, как вы можете получить смертельный нокаут при обмене правой рукой, вы также можете получить смертельный нокаут, обмениваясь левыми хуками.Это может произойти, когда два бойца обмениваются ударами внутри, и один боец ​​первым наносит левый хук, или, может быть, они оба приземляются одновременно, но у одного из них лучше рычаги, или его подбородок прикрыт или поджат немного лучше.

Другой способ этого обмена левым хуком — это когда контратакующий выскальзывает из правой руки, а затем повторяет свой левый хук, чтобы приземлиться вправо, когда его противник выполняет следующий левый хук. Имейте в виду, что для максимального эффекта вы хотите бросить этот крюк в ТО ЖЕ ВРЕМЯ, когда его крюк приближается.Многие бойцы встревожены и пытаются зацепить сразу после скольжения правой рукой, но это не увеличивает рычаг и импульс. Вам нужно подождать еще на долю секунды, чтобы действительно получить этого военнопленного в нужный момент. Да, я знаю, что это страшно, так как подождать немного дольше означает, что у его крючка больше времени, чтобы добраться до вас. По этой причине вы действительно должны держать правую руку вверх и подбородок, чтобы его контр не причинил вам вреда (так сильно).

Есть несколько хитрых способов по-настоящему добавить мощности этому счетчику.Вы, , можете просто бросить одновременно и держать правую перчатку поднятой, чтобы защитить подбородок, но лучшая тактика — это как вы скользите его правой рукой. Одна тактика, которую применяют многие бойцы, — это соскользнуть вниз или перекатиться ПОД правую руку противника, а затем подождать долю секунды из присевшего положения. Здесь в этом приседе вы затравливаете левый хук противника, чтобы прицелиться ниже. И как только его левый хук направляется ниже, вы выскакиваете и бьете его своим левым хуком. Эта тактика не только добавляет силы (так как вы дольше ждете подходящего момента), но и обеспечивает вашу безопасность, поскольку его крюк полностью промахнется мимо вашей головы (поскольку он низко прицелен, и ваша голова поднимается вместе с крюком).

3. КРЮЧКИ ЛЕВЫЕ к корпусу

Левый крючок в печень сделает это за вас! Да, вы можете наносить удары по корпусу разными способами (правой рукой в ​​солнечное сплетение) или правой рукой в ​​живот, но для хорошо обученных и хорошо подготовленных бойцов левый удар в печень является самым смертоносным. Вы можете ударить по печени ПЕРЕДНЕЙ правой стороны тела (прямо под грудной клеткой), либо СТОРОНЫ, либо СЗАДИ. Все зависит от того, что есть в наличии и где находится его правый локоть.

Левый крючок по телу чертовски болезненен. Вы полностью проснулись, находитесь в сознании и чувствуете, как бомба только что взорвалась внутри вашего органа. Удачно расположенный, заставит вас гримасничать на полу на пару минут. Это также может парализовать ваши ноги, так что вы даже не сможете встать, даже если у вас хватит духа возобновить борьбу. Принято считать, что выстрелы в тело гораздо болезненнее, чем выстрелы в голову. Они также часто считаются единственным способом нокаутировать бойцов с хорошим подбородком.

Поднятый правый рычаг

Это когда бойцы обмениваются ударами, а контратакующий получает прямой выстрел в печень, потому что правая рука другого бойца поднята и бьет, а не опускается низко и защищает.

Рычаг правый опущенный

Это когда противник опускает правый локоть, и ваш левый хук должен огибать его и ударить по задней части печени, а не по передней. В некоторых случаях правый локоть соперника опущен, но ближе к задней части тела, и ваш левый хук по-прежнему может попасть прямо в ПЕРЕДНЮЮ печень.

4. Выстрелы для слепых и усталых

Выстрелы вслепую

Для меня слепой выстрел — это просто выстрел, которого вы не видели. Это особенно часто встречается в начале боя, когда вы еще не разогрелись и еще не нашли свой ритм. Вас поймают ведущей правой рукой или левым хуком, и вы падаете. Или это может быть неожиданный апперкот снизу, которого вы просто не заметили.

Как говорится, «те, кого не видишь, больше всего болят». Это также помогает, когда перфоратор исключительно быстрый и мощный, а тот, кого бьют, робкий, совершенно холодный и не разогретый.Я также заметил, что даже бойцы с поднятыми руками могут получить «выстрел вслепую». Во всяком случае, я чувствую, что поднятые руки могут сделать их слишком удобными и недостаточно осторожными, чтобы наблюдать за выстрелами, крадущимися вокруг их защиты.

Еще один способ попасть в ловушку вслепую — это слишком нервничать, пытаясь нанести удары, не осознавая заранее, какие удары наносит ваш противник.

Выстрелы усталости

Это похоже на «выстрел вслепую», но добавлено, что это происходит в более поздних раундах, когда боец ​​настолько устал, что даже удар с половинной силой может его удивить и нокаутировать.Я чувствую, что такие выстрелы были более распространены в те дни, когда бойцы использовали 15 раундов или даже дольше.

Тем не менее, это все еще происходит. Я уверен, вы это видели. Какой-то уставший парень ходит вокруг и остается расслабленным, а затем быстрый хук правой или левой рукой вводит его, и он сразу же засыпает.

ОСНОВНОЙ совет, чтобы не попасть в нокаут

Этот совет — в лучшем случае здравый смысл, в худшем — контрпродуктивный. Я перебираю их, потому что мы часто их слышим, и я хочу обратиться к тому, где, на мой взгляд, они имеют смысл и где, я думаю, они могут сделать вас уязвимыми.(Я втайне хочу называть их «глупыми советами», потому что они не очень помогают вам против продвинутых бойцов.)

Читая основные советы ниже, вы обнаружите, что все они терпят неудачу одинаково.

Базовые советы по защите бесполезны, потому что они не сосредотачиваются на способности видеть удары.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №1 — держите руки вверх

Неплохой совет. Просто на более высоком уровне это не сильно поможет. Если для защиты вам все время приходится полагаться на свои руки, в боксе вы далеко не продвинетесь.Почему? Потому что ты не сможешь бить, если твои руки всегда заняты защитой. И если вы, не бьете, тогда ваш противник бьет! Если вы спросите меня, это прямой путь к потере.

У вас должна быть привычка держать руки поднятыми, но это не должно быть вашим приоритетом №1. Вместо этого вам следует сосредоточиться на том, чтобы видеть входящие удары, поскольку это говорит вам, где именно защищаться, а где контратаковать. Во многих смыслах нападение — лучшая защита.

Еще одна проблема с поднятыми руками заключается в том, что иногда это может даже ослепить вас, не видя ударов.Некоторые бойцы закрывают слишком большую часть своего обзора, чтобы широкие хуки и апперкоты могли пройти сквозь защиту. Если это произойдет, у вас, вероятно, даже больше шансов получить нокаут, чем немного опустить руки, чтобы лучше видеть своего противника.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ № 2 — коробка, не драться

Не будь безрассудным. Контролируйте свое эго !!!

Это один из основных советов, с которым я действительно согласен. Это просто одна из тех глупых вещей, которые случаются со многими парнями. Вы чувствуете себя супер-мачо или ХОТИТЕ почувствовать себя супер-мачо.Вы заходите туда, чтобы показать, насколько велики ваши яйца, и вас нокаутируют.

Может быть, это два бойца заранее болтают о чуши и слишком нетерпеливо бросаются друг на друга. Может быть, это один боец, получивший хороший выстрел, который затем хочет нанести ответный удар и при этом остается уязвимым. Может быть, это боец, который наносит хороший удар и теперь становится слишком нетерпеливым, чтобы добить своего противника, что оставляет себя открытым в процессе. Может быть, возбужденная толпа может сделать вас возбужденным и чрезмерно агрессивным.

Или, может быть, вам так удобно, что вы начинаете выпендриваться и опускать руки. Или, может быть, вам скучно (или вы расстроены) и вы начинаете пробовать сложные кадры, которые оставляют вас широко раскрытыми. Или, может быть, вы продолжаете делать то же самое предсказуемое, и ваш оппонент наконец-то вас поймет.

Серьезно, оставайся герметичным. Во всяком случае, ВЫ можете быть скучным. ВЫ можете усыпить своего оппонента, а он — тот, кто склонен рискнуть. Вы остаетесь спокойным. Пусть ему попытать счастья! Вот почему многие тренеры советуют вам «боксировать с ним, а не драться!»

Я знаю, что некоторые из вас все еще не могут помочь себе, и вы любите драться.Позвольте мне сказать это так. Вы можете быть ТОЛЬКО смертоносным боксом. Вы можете атаковать со всей мощью и агрессией даже боксом. Это вопрос ожидания и поиска подходящих моментов, а не спешки. Не форсируйте свои выстрелы! Обратите внимание, и вы заметите массу возможностей разрубить противника (УМНО)!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ № 3 — будьте осторожны с джебом

Самые быстрые нокауты, которые я когда-либо видел, — это почти всегда, когда один боец ​​наносит нокаут правой рукой поверх джеба другого.Обычно это происходит в начале боя, когда один боец ​​слишком расслаблен и оставляет свой джеб на секунду дольше. В других случаях это случается, когда один боец ​​просто пытается установить обычный ритм, и его джеб становится слишком предсказуемым. И как раз в тот момент, когда он собирается выпустить еще одну в предсказуемом ритме — БУМ! … он вылетает.

По указанным выше причинам вы всегда должны быть немного осторожны с джебом. Всегда знайте, что многие агрессивные противники обучены противостоять вашему джебу.Во-первых, ваш джеб должен быть резким. Быстро уходите и быстро возвращайтесь. Будьте осторожны с ленивыми ударами.

Еще одна вещь, которую вам следует сделать, — это НАПРАВЛЯТЬ удар. Не будь таким предсказуемым. Выполняйте финты здесь и там, чтобы увидеть, что думает сделать ваш оппонент. Честно говоря, чем больше я боксирую, тем больше я чувствую, что финт так же эффективен для создания ударов, как и джеб, а иногда даже больше, если у вас есть противник, который чрезмерно реагирует на ваши движения.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ № 4 — обведите его силовую руку

Я тоже частично согласен с этим основным советом.Если у вашего оппонента одна рука более сильная, вы всегда должны стараться отойти от его руки. Если у него большой правый крест, обведите его слева (от правой руки). Если у него сильный левый хук, вы кружите вправо от него. Основная идея заключается в том, что, поскольку вы всегда уходите из его руки силы, он не сможет так легко дотянуться до вас с ее помощью, и он может даже не бросать ее так часто.

Есть несколько моментов, когда я думаю, что вы можете пойти против этого совета. Первый — когда вы хотите нанести ответный удар. Было бы неплохо пойти НАПРАВЛЕНИЕ его сильной руки, чтобы вы могли наживить его силовой удар и затем противостоять ему.

В других случаях, когда вы обороняетесь или попадаете в ловушку на веревках, было бы легче сбежать, проскользнув сквозь его сильную руку. Логика такова, что если он наносит более сильные удары своей сильной рукой, это дает вам больше возможностей для проталкивания и уклонения, пока он все еще восстанавливает свой удар и равновесие. Многие бойцы сбегают из-за угла, используя эту тактику. Бывают и другие моменты, когда вы можете подойти к его сильной руке, чтобы схватить его с той стороны, чтобы он не мог ее использовать.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ № 5 — двигайте головой

О, вот еще одна распространенная «жемчужина» [сарказм] защитных советов. Честно говоря, я считаю это бессмысленным. Каждый раз, когда я вижу, как тренер кричит на бойца, чтобы тот повернул голову, я хочу крикнуть ему прямо в ответ!

Проблема не в том, что боец ​​не двигает головой. Дело в том, что он даже не видит получаемых ударов, чтобы знать, куда и когда повернуть голову.

Конечно, вы можете продолжать двигать головой автоматически, но это только сжигает энергию, отвлекает ваше внимание и мало что дает, поскольку вы ВСЕ ЕЩЕ не можете видеть входящие удары.

Хотите дать действительно действенный совет? Попробуйте сказать что-нибудь вроде:

• Остерегайтесь его левого хука!
• Обратите внимание на его плечи / ступни / т. Д. Он устанавливает их перед тем, как нанести большой удар.
• Следите за привычкой зацепиться после джеба.
• Он пытается парировать твой джеб правой рукой!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №6 — укрепляйте шею

Это прямо там с сумасшедшими идеями «укрепить подбородок», которые есть у некоторых людей.Вы можете укрепить свою шею сколько угодно. Это все равно не поможет вам увидеть входящие удары. Лучше потратить это время на упражнения в защите на рукавицах или на легкий спарринг на ринге.

А еще лучше, вам не придется сильно укреплять шею, если вы будете держать голову опущенной и подбородок втянутым. Не оставляйте голову прямо в воздухе, и ваша шея не будет проверена. Просто как тот. Чем больше ваша шея подтянута, тем меньше ударов будет по ней.

Да, вы все равно можете делать упражнения для укрепления шеи, если у вас действительно есть все это дополнительное время, но не думаете, что это вообще поможет, если у вас нет защитных рефлексов или осознания предстоящих ударов.

РАСШИРЕННЫЙ совет, чтобы избежать нокаута

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №1 — тренируйте глаза (и рефлексы)

Бойцов обычно нокаутируют, потому что они не знают, какие удары искать. Дело не только в нанесении ударов, но и в углах, под которыми они наносятся. Одна только эта причина, вероятно, является причиной большинства нокаутов.

Если не знаете, на что обращать внимание:

• вы не знаете, когда этого ожидать
• вы этого не увидите
• вы не сможете его защитить
• удар нанесет больше урона

Хотите развить глаза? Делайте больше МЕДЛЕННЫХ спаррингов и работы на лапах.

Если вы читали все мои статьи, то знаете, что я ОГРОМНЫЙ сторонник медленного спарринга. Это действительно учит вас видеть удары, потому что удары медленнее, что позволяет вам видеть удары раньше. Вы можете обнаружить удары еще до того, как они начнутся, и лучше усвоите ритм. Лучше всего, чтобы вы расслабились и не беспокоились о защите, чтобы у вас было больше шансов по-настоящему уделять внимание ударам.

Тебе также следует сражаться со всеми видами бойцов. Высокие парни, короткие парни, быстрые, быстрые, медленные, мощные, объемные, агрессивные, защитные, левши и т. Д.Действительно улавливайте нюансы всех их движений. Ознакомьтесь со всеми видами движений!

Вы также можете выполнять массу упражнений на координацию защитной координации на рукавицах. Практикуйтесь избегать множества выстрелов за раз. Тренируйтесь избегать встречных ударов после ваших комбинаций. Практикуйте все ракурсы и стили! Даже миттхолдер стоит из позиции левши.

Честно говоря, спарринг и рукавицы — лучшая защита от нокаута. Чем большему количеству ударов и боевых стилей вы подвергнетесь, тем более комфортно вы будете в бою.Вам не придется полагаться на «ложную уверенность» или слепо следовать стратегическим советам. Вы будете точно знать, что делать на ринге, потому что вы бывали там раньше и уже видели это раньше!

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ № 2 — держите голову вперед

Это огромный для меня. Положение вашей головы во многом определяет, от каких углов будет уязвим ваш подбородок. Начну с 4 простых шагов:

1. Больше веса на переднюю ногу. Либо 55/45 (нейтральный), либо 60/40 (агрессивный).
2. Голова немного впереди бедер.
3. Подбородок опущен.
4. Голова обращена вперед или в основном — вперед!

Если это не очевидно, все эти шаги значительно упрощают удержание подбородка вниз, и головы в переднем положении . Почему эти две детали так важны?

Опущенный подбородок дает меньше возможностей для ударов противника, когда тот приземляется вам в голову. Если бы ваша голова была прямо вверх, удар сразу же попадал бы в голову под идеальным углом, чтобы «сломать» шею.

Но если ваш подбородок опущен, это, вероятно, означает, что и ваша голова опущена. А если ваша голова опущена, значит, ваша шея наклонена … это означает, что входящие удары не так сильно ломают шею, и удар кулаком может фактически распространяться через вашу шею на позвоночник. Кроме того, с наклоненной вниз головой входящие удары с большей вероятностью попадут в переднюю и верхнюю часть вашей головы (лоб — самая плотная часть вашего черепа), чем в более уязвимую область челюсти и подбородка.

Когда голова находится в переднем положении, вероятность нокаута при лобовых ударах снижается.Если ваша голова обращена вперед, вы сможете лучше воспринимать прямые правые и правые кресты, чем если бы ваша голова была повернута в сторону. Если вы еще не знаете, удары по голове могут быть нацелены на наиболее уязвимые области (например, виски, подбородок или за ухом). Удары сбоку также с большей вероятностью раскрутят ваш мозг и вызовут головокружительный эффект вместе с возможным нокаутом.

Конечно, если ваша голова будет впереди, вы все равно будете уязвимы для боковых ударов, таких как левые хуки … но мы не особо беспокоимся об этом, поскольку вы будете держать дистанцию ​​своим джебом, а правая рука уже будет поднята и защитит ее. площадь.

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №3 — не поворачивайте голову

Как я уже говорил ранее, нанесение ударов по голове значительно увеличит ваш шанс получить нокаут. А теперь угадайте, что еще хуже? Он получает удары по голове, когда ты поворачиваешься к ним! [Да, это действительно так.]

Так как же этого избежать?

Мы делаем это, черт возьми, не поворачивая головы!

А как нам так не поворачивать голову?

Хе-хе, это связано с тем, насколько вы переносите вес.Я уверен, что вас, наверное, раньше учили переносить вес при каждом ударе. Может быть, вас учили переносить вес с задней ноги на переднюю для правой руки, а затем с передней на заднюю для левых крюков. И да, это имеет смысл, так как смещение веса увеличивает силу удара.

Но, честно говоря, вам, вероятно, больше не нужно этого делать. Тренеры учат этому новичков, чтобы помочь им развить координацию и задействовать ноги во время ударов.Но как только вы уже знаете, как координировать свое тело при каждом ударе, вам больше не нужно так сильно перемещаться!

На самом деле, , удерживая ваш вес больше посередине, и меньше перемещаясь, может сделать ваши удары более мощными! А также смещение меньшего веса сделает ваши удары и комбинации быстрее. Более того, перенос меньшего веса сделает вас менее уязвимыми для нокаута!

Вот почему уменьшение смещения веса снижает вашу уязвимость:

• Если вы не переносите вес так резко, ваша голова не будет так резко раскачиваться взад и вперед.
• Твоя голова тоже не будет так резко поворачиваться из стороны в сторону.

Если вы заметили во многих ударах нокаутом:

1. Боец отворачивается (вероятно, во время джеба или левого кросса), а затем, когда он поворачивает голову назад, чтобы бросить правую руку … вот тогда он уязвим для того, чтобы повернуть голову в нокаут правой рукой.
2. Или с другой стороны: боец ​​получает нокаут, когда он поворачивает голову в нокаутирующий левый хук, когда он бросает свой собственный хук.

Теперь первого вполне можно избежать. Только постарайтесь не отворачивать голову, чтобы вам не пришлось поворачивать ее назад, чтобы бросить правую руку. Не отворачивайтесь во время джеба (что делают многие новички, чтобы добавить силы своему джебу, по сути, делая его «левый кросс»), также не стойте, наклонив голову набок (часто бывает у бойцов, которые слишком обороняются слишком сильно боком).

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №4 — бой В-ритме (не ПРОТИВ-ритме)

Это может быть самый простой или самый продвинутый совет в отношении того, как избегать ударов нокаутом.Один из лучших способов избежать нокаута — сразиться с IN-RHYTHM. Я знаю, что некоторые из вас даже не понимают, что это значит, поэтому я объясню это ниже:

• IN-RHYTHM — средство для разменных ударов с зеркальной руки. Вы бьете правой рукой, а он — левой, и наоборот.
• COUNTER-RHYTHM — средство обмена ударами противоположной руки. Вы бьете правой рукой, а он — правой, и наоборот.
• OFF-RHYTHM — означает, что вы не сражаетесь в каком-либо ритме, ваши удары наносятся с неудобными интервалами с ударами вашего оппонента.

IN-RHYTHM punching — самый безопасный способ наносить удары и защищаться во время обменов. Я уверен, вы видели это раньше, два бойца обмениваются ударами внутри, и кажется, что они оба перекатываются с ударами. На самом деле, если вы когда-нибудь видели перекат плеча … вы увидите, что оно очень плавное и легко перекатывается при ударах, потому что тело движется В РИТМЕ с ударами вашего противника.Вы увидите, что ваше левое плечо выходит вперед, «бьется», а его правое плечо «бьет».

Это легко, потому что вы просто держите голову ВНУТРИ ударов и вращаете плечами, чтобы их отражать. Вы заметите, что многие классные бойцы, ловкие бойцы или внутренние бойцы много времени проводят в ритме, чтобы сберечь энергию и оставаться в безопасности без особых усилий.

ПРОТИВОРИТМНАЯ пробивка — самый опасный способ нанести удар и защитить во время обмена. Если подумать, это, по сути, два бойца, меняющие правую руку и левый крюк, пока они не нокаутируют друг друга.Как вы уже знаете, самый опасный размен — это размен правым и левым хуком.

Защита с помощью КОНТРИТМА также наиболее опасна и сложна, так как это означает, что вы соскальзываете СНАРУЖИ ударов. (Подумайте об этом: при скольжении ваше правое плечо выдвигается вперед, чтобы соскользнуть, когда его правое плечо «бьет»). И поскользнуться — это рискованно, поскольку ваша голова всегда должна пересекать путь удара. Если вас не поймают, это идеальный момент, чтобы вырубить вас! В любом случае, вы заметите, что многие быстрые бойцы или пауэрпанчеры любят использовать контрритм, поскольку он настраивает их на разрушительные контр-удары.

OFF-RHYTHM punching — еще один опасный способ наносить удары и защищаться. Многие хитрые и неуклюжие бойцы любят использовать странный судорожно-рывковый ритм, который отчасти спастичен и не подчиняется какому-либо определенному ритму. Иногда вневременной ритм используется специально, чтобы сбить с толку противников; в других случаях это просто потому, что боец ​​от природы неуклюж.

Это здорово, потому что вы можете удивить своих противников, отклонившись от ритма и потенциально нокаутируя их, но вы также можете попасть в ловушку из-за нарушения ритма и вырубить себя.

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №5 — научитесь сражаться внутри

Честно говоря, я думаю, что внутренние бойцы лучше всех умеют не быть нокаутированными. Чтобы чувствовать себя комфортно вблизи, нужно много навыков и плавности. Вы должны действительно чувствовать себя комфортно, уклоняясь от ударов, и вы быстро научитесь ловить ритм своего оппонента изнутри, чтобы отбивать все его удары. Внутренние бойцы обычно являются мастерами блокирования, перекатывания, скольжения, клинчинга … в основном, владеют всеми навыками, необходимыми, чтобы избегать ударов!

Это настолько полезный инстинкт, что многие бойцы даже не удосуживаются учиться.И это нормально. Некоторые действительно быстрые или длиннорукие бойцы могут просто оставаться на расстоянии и боксировать с постоянной скоростью и работой ног. Думаю, не нужно приближаться, если не нужно, верно?

Да, и есть разница между тем, чтобы быть «внутренним бойцом» и каким-то безумно-агрессивным чуваком, пытающимся идти вперед. Агрессивный боец ​​- это просто тот, кто любит подходить близко и наносить множество ударов. Истинный внутренний боец ​​- это тот, кому действительно комфортно там. Может атаковать, клинчить или даже просто защищаться и кататься внутри, не нанося ударов.

У меня нет времени объяснять все это в этом руководстве, но вы можете начать здесь:

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ выбить бойцов

Это почти всегда сводится к тому, что бойцы не знают, что искать, постоянно ставят голову / тело в уязвимое положение, становятся безрассудными или устают. Любая из этих вещей или их комбинация обычно приводит к нокауту.

Некоторые старые пословицы:

• Не следуй за перфоратором.
• Не бросайте ленивые удары.
• Не торгуйте перфоратором.
• Не цепляйся за проститутку.
• Круг прочь от его сильной руки.
• Рулон с пробойниками.

Если вы можете тренироваться с умом, с умом сражаться и сопротивляться побуждению своего эго принимать рискованные решения, с вами все будет в порядке!

Хотите узнать, как ПОЛУЧИТЬ нокаут?

Нарушение

: Взрыв в Нэшвилле на самом деле был ракетным ударом, а целью был усиленный коммутационный центр AT&T / NSA «Шпионский центр» — Майк Адамс + Должен видео | Война и конфликт

Автор: Майк Адамс / Natural News

Теперь у нас есть видеодоказательства того, что летящая ракета инициировала взрыв в Нашвилле.Следующее видео с горизонтом, встроенное ниже, довольно ясно показывает след приближающейся ракеты непосредственно перед взрывом.

Теперь мы также знаем, что в этом месте, которое было размыто картами улиц Google, находился комплекс VoIP-маршрутизаторов AT&T / NSA, который позволяет АНБ шпионить за всеми телефонными разговорами и телефонными текстами любого, кто пользуется сетью AT&T. В статье Intercept «Комнаты для прослушивания телефонных разговоров» объясняется существование «скрытых шпионских центров АНБ» по всей Америке.

Бывшим владельцем здания, как сообщается, является компания Cerebus Capital, связанная с Ягообзаде, которая приобрела часть собственности Dominion Voting Systems.

Различные интернет-аналитики говорят, что взрыв, по всей видимости, был направлен на то, чтобы остановить аудит машин для голосования Dominion, который также должен был пройти в здании, хотя это еще не подтверждено.

---

*** Поддержите BeforeItsNews, попробовав продукты HerbAnomic Natural Health Building, включая комплекс гуминовых и фульвокислых минералов, концентрат напитков Immusist и биодоступный куркумин UltraCur! Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и заказать! ***

---

Независимо от того, каков был мотив, вы можете быть уверены, что СМИ найдут виноватым во всем консервативного белого владельца оружия, поскольку это всегда их пропагандистский нарратив.

Входящая ракета доказывает, что это была военная операция, запущенная с самолета

На следующих снимках экрана из видео (ниже) показан след приближающейся ракеты, что означает, что это была военная операция, и ракета была выпущена с самолета:

И вот примерно секунда спустя, когда ракетный след исчезает, сверху вниз (указывая на то, что ракета движется с неба на землю):

Наконец, мгновение спустя происходит взрыв:

Вы можете сами посмотреть видео здесь, по крайней мере, пока YouTube не очистит его:

.