Что сначала штукатурка или электрика: Что сначала штукатурка или электрика. Электрика до штукатурки или после

Что сначала: штукатурка или разводка электрики?

Существует три варианта прокладки черновой проводки – перед штукатуркой, после нее и комбинированный способ. Большинство мастеров отдают предпочтение второму, но есть ли исключения, когда более подходящим вариантом будет другой метод?

Штукатурка

Опытные электрики считают, что монтажные работы до покрытия стен штукатуркой придумали ленивые дилетанты, поскольку так проще как попало уложить кабели, не тратя время на штробление. Некоторые «специалисты» убеждают клиентов, что таким образом им удастся сэкономить, и приведут множество других аргументов за прокладку электропроводки до оштукатуривания стен.

Тем не менее, современные методы монтажа проводки подразумевают большой расход кабеля, и при отказе от штробления, нужно будет наносить на стены очень толстый слой штукатурки. Это выльется в еще большие траты, чем обустройство штроб и прокладывание кабелей после штукатурки. Стоит учитывать финансовые траты не только на раствор, но и рост трудозатрат, а значит, и оплату труда строителей.

Так, дешевле оплатить установку штроб, чем пытаться увеличить толщину стен.

Сегодня только жадные электромонтажники не покупают себе штроборез и промышленный пылесос. Хотя даже последнему можно найти бюджетную замену –использовать по уму обычный бытовой пылесос или же купить специальную насадку на болгарку, которая будет отводить пыль.

Повреждение проводки

После установки электрики проводится оштукатуривание стен, а после приходят гипсокартонщики. Последним уже не видно, где проходят кабели, поэтому они их часто перебивают. К тому же, шлейфы проводов получаются широкими, поэтому мастерам сложно найти «пустое» место, чтобы закрепить профили и не повредить при этом проводку. Причем если изначально был поврежден изоляционный материал, а не сама жила, автомат может срабатывать уже после завершения ремонта. Проблема решается посредством исполнительных схем либо фотографирования готовых трасс. Если электрики об этом не позаботились, искать проводку ремонтникам придется самостоятельно.

Замеры стен

По правилам, ремонт всегда осуществляется согласно проекту. Но после оштукатуривания размеры стен незначительно меняются. Это может повлечь необходимость сдвигать блоки розеток на несколько миллиметров, поскольку мебель перекроет к ним доступ.

Окисление стыков проводов

Оштукатуривание подразумевает использование большого количества воды. Если устанавливать проводку до этой работы, то влага дойдет до мест стыка жил в подрозетниках. Кабели окислятся, а контакты разрушатся и могут выгореть. Чтобы влага не проникла в распределительную коробку, можно заклеить ее малярной лентой или сделать заглушки из картонных коробок.

Монтаж подрозетников, фурнитуры

Практически невозможно правильно установить подрозетники до нанесения штукатурки, если только мастер не будет впоследствии сам заниматься отделкой помещения. У него просто не останется ровной поверхности для вывода подрозетника. Если делать «на глаз», с приблизительным расчетом слоя штукатурки, в процессе обязательно всплывут погрешности из-за неверно выбранной глубины монтажа или «заваленной» стены.

Как результат, подрозетники оказываются утопленными вплоть до 5 мм, а кромка выпирает наружу на те же 5 мм.

Разметка

С нее должна начинаться любая работа электрика. При этом на не оштукатуренной, кривой стене выполнить разметку невозможно. Это еще один веский аргумент в пользу монтажа электрики после оштукатуривания стен.

Защита УЗО

Ремонтникам, которые проводят черновые отделочные работы, неудобно оштукатуривать поверхности, покрытые проводами. Причем, если короткие кабели, оставленные под розетки и выключатели, еще можно скрутить и спрятать, то длинные провода под осветительные приборы и бытовую технику, никуда не денешь. Кроме того, некоторые жилы могут оказаться под напряжением, и это делает опасной работу мастеров.

Плюсы прокладки электрики до оштукатуривания стен

Существует немного доводов в пользу такой последовательности работ:

1. Армирование стен с использованием сетки. Во время штукатурных работ, чтобы предотвратить растрескивание, используют специальную сетку. При штроблении она будет порезана на куски и, выходит, что работа была выполнена зря.
2. Нормы СНиП. В документах нет четких правил, в какой последовательности проводить работы. Тем не менее, в обновленном своде норм по штукатурным работам говорится, что перед отделкой стен сантехника и электрика уже должны быть обустроены. Так, с точки зрения строительных правил, правильнее прокладывать проводку перед оштукатуриванием. Однако не забывайте, что такие нормативы необязательны и имеют скорее рекомендательный характер. Да и к понятию отделочных работ можно придраться: оно не расшифровано, поэтому неясно, относят ли сюда штукатурку.
3. Выравнивание стен. Штукатурка имеет минимальную толщину, и при обустройстве штробы почти невозможно добиться идеальной поверхности. Здесь и всплывает «читаемость трасс». При необходимости получить результат, близкий к первоначальной стене, дополнительно нужна шпаклевка, грунтовка и шлифовка – эти работы доведут поверхность до идеально ровного состояния, но будут трудоемкими и потребуют серьезных финансовых вложений.

Комбинированный метод

Он заключается в том, что трассы прокладывают перед оштукатуриванием, а распределительные коробки и подрозетники – после. Также существует вариант, при котором подрозетники устанавливают по уровню маяков. Сначала выставляются последние, после по ним монтируют все коробки, а в конце поверхность покрывается грунтовкой, формируя единую плоскость.

Метод кажется оптимальным, но имеет свои проблемы. Поскольку подрозетник не утопает в стене полностью, его может вывернуть проходящими сквозь него кабелями ВВГнГ. Мастера по-разному борются с данной проблемой: кто-то фиксирует подрозетник дюбелями или саморезами, другие срезают заднюю стенку распределительной коробки, устанавливая ее лицевой стороной и пуская кабели через входное отверстие. Оба эти решения недопустимы, поскольку они нарушают жесткость конструкции и влияют на степень защиты IP.

Опытные электрики категорически против комбинированного подхода, но строители, выполняющие комплекс работ, часто прибегают к нему.

Выбор лучшего метода

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что меньше проблем возникает при прокладке проводки после оштукатуривания стен. Делать электромонтажные работы «до» стоит лишь, если другие варианты вам недоступны: к примеру, при сильно сжатых сроках или вследствие армирования стен.

Электропроводка или штукатурка – что сначала?

Вероятно, для многих вопрос о том, что разумнее сделать в первую очередь – оштукатурить стены или произвести электропроводку – покажется несерьёзным. Тем не менее, на многих строительных и электромонтажных форумах этому уделяют очень много внимания, а споры об очерёдности работ не утихают. Сегодня и мы решили разобраться в данной тематике, чтобы дать своим читателям чёткий, как можно более аргументированный и развёрнутый ответ.

Ремонт или капитальное строительство предполагают огромное количество времени и усилий. Начиная от чернового проекта при голых стенах и заканчивая сборкой корпусной мебели в готовом ремонте, люди продолжают сталкиваться с целым набором неприятных мелочей. Электрика в целом не терпит халатного и хаотичного подхода, требует тщательного планирования и внимательности. Если же жильцы дома вовремя задумаются не только о красоте люстр, но и об оптимизации отделочных работ, это может существенно уменьшить время ремонта и сократить расходы.

Совершенно очевидно, что в том случае, если на рассмотрение вообще выносится вопрос о выборе приоритета в последовательности между штукатуркой и электропроводкой, то заказчиками было принято решение делать эту проводку скрытой. Всего имеется два варианта:

• первый – проложить провод и кабель прямо по голым стенам (или с небольшим заглублением в них), а затем заниматься отделочными или облицовочными работами;
• второй – штробить выровненные стены со слоем черновой штукатурки и заделывать трассы при нанесении финишного слоя перед поклейкой обоев, покраской или укладкой плитки.

Давайте изучим каждый из вариантов более пристально.

 

 

 

Сначала электрика

Если Вы приобрели совершенно новую квартиру или дом, то в нём ещё никогда не производился не только электромонтаж, но и другие виды работ. Поскольку сделать электрику в качестве первого этапа при таких исходных данных будет довольно просто и дёшево, такой подход можно считать вполне правильным. Самое важное корректно учесть, сколько сантиметров займут все слои будущей штукатурки, из чего изготовлены стены и какие перегородки являются несущими. Кроме того, сразу же стоит выбрать способ прокладки и закрепления кабелей – по потолку, полу или частично открытый в плинтусах. Неужели всё это так важно? Давайте разбираться.

Толщина отделочного слоя будет определяющим фактором для того, потребуется ли на объекте штробление. Глубина его может быть разной, но трудоёмкость работ всё равно будет существенной, если есть необходимость в утапливании проводов ещё на первом этапе. Предположим, что речь идёт об обычной жилой квартире, где будет эксплуатироваться стандартная по мощности бытовая техника, на стенах расположится необходимое число розеток, а на потолке – самые обычные светильники. В этом случае кабель будет прокладываться в гофре с наружным диаметром 16 мм. Очевидно, что наносить на стену слой раствора толщиной минимум в 17-18 мм – это огромный труд, перерасход материала и совершенно неоправданная затея.

Если нет необходимости кардинально выравнивать стены и доводить слой штукатурки до 2 см, однозначно потребуется штробление (пусть и частичное). В том случае, когда капитальный ремонт производится в старом доме, вполне вероятно, что нужно будет восстанавливать не только плоскости перегородок, но и прямые углы между ними. В подобных ситуациях часто используют штукатурку из песчано-цементной смеси, толщина слоя которой обычно лишь начинается от 12 мм, но вполне может превышать и 5 см. Очевидно, что здесь уложить провода в стену на начальном этапе будет довольно разумно. Разумеется, не исключено, что из-за неровностей поверхности для гофротрубки кое-где придётся делать углубления, но это будет не повсеместное штробление электроинструментом, а локальное долбление канавок вручную. В любом случае такой подход при описанных условиях обеспечит большую экономию и повысит защищённость проводки в стенах. Кроме того, одну и ту же работу не придётся производить дважды – вместо последующей заделки канавок, стены сразу будут выровнены по уровню гофры с нужным запасом и окажутся полностью готовы к следующему этапу электромонтажа.

 

 

 

Следует обратить внимание и на то, требуется ли в ремонтируемых помещениях (будь они в старом или новом здании) возведение дополнительных перегородок. Нередко случается так, что кривые несущие стены легче заделать цементной смесью без штробления, а новые возвести из газобетона и прорезать в них штробы. На прочности крепления полок и настенных светильников это не скажется, однако оптимизация работ и их себестоимость налицо. Резать цементные стены довольно сложно, а канавку в газобетоне можно проскрести даже отвёрткой.

Самый важный аспект, в котором часто ошибаются новички, выполняющие ремонтно-отделочные работы самостоятельно, – это позиционирование подрозетников и распределительных коробок по глубине. Если на ранних этапах разместить их почти вровень с плоскостью черновой стены, оставив выглядывать лишь несколько миллиметров, впоследствии, после накладывания нескольких слоёв разной штукатурки, выравнивания и оклеивания обоями, такие коробки окажутся слишком глубоко. Правильная последовательность работ в отношении данного аспекта выглядит следующим образом: сначала необходимо осуществить разводку проводов наиболее оптимальным способом, затем заготовить «колодцы» для подрозетников и монтажных боксов примерно на 60-70% их глубины, не закрепляя их, и только после выставления общего уровня стен, перед завершающим этапом отделки зафиксировать их в одной плоскости с перегородкой или на глубине 1-3 мм в её толще.

Тем не менее, для случаев с очень неровными станами обязательно необходимо принимать во внимание фактор удобства и безопасности сопряжённых работ. Штукатуры и маляра могут неумышленно повредить проводку острыми уголками шпателей и правил, даже если гофра будет корректно уложена. Кроме того, проложенные поверх стены кабели могут существенно мешать выставлению уровня и расстановке маяков по стене, из-за чего толщина цементной штукатурки будет незначительно увеличена – фактически, без объективных на то причин. Учитывая большой метраж, заказчику подобный перерасход обойдётся в крупную сумму.

При выборе способа укладки проводки перед оштукатуриванием обычно используют три вида крепления: замазывание смесью (наружное или в канавках), размещение гофры в пластиковых клипсах/хомутах, использование металлических скоб и хомутов. Существенного преимущества не имеет ни один способ, однако в ряде ситуаций специалист может прибегать к конкретному материалу, чтобы оптимизировать свою работу по времени или по расходу штукатурки.

 

 

 

Сначала штукатурка

Зачастую уже отделанные стены штробят в жилье, которое ранее было в употреблении. Среди позитивных сторон можно отметить чёткое осознание мастером плоскости стены, её общего уровня и степени ровности. То есть, работник сразу может понять, какой глубины штроб будет достаточно для укладки кабелей и как следует подготавливать колодцы под распределительные коробки. Всё это в значительной мере облегчает работу и повышает вероятность, что электрофурнитура будет установлена корректно. Кроме того, нельзя не отметить и значительно меньший объём строительных работ при таком ремонте: стены скорее всего не придётся ровнять вообще или потребуется лишь тонкий косметический слой – цементная штукатурка не будет применена, а общие затраты времени значительно сократятся.

Разумеется, и здесь имеются сложности: одно только резание штроб – это технически сложный процесс, продолжительный и грязный. Замазывать канавки можно алебастром, цементно-песчаной смесью и несколькими видами штукатурки. При необходимости стены поверх несущего материала могут быть обшиты листами гипсокартона и вагонки, но в этих случаях должна изначально приниматься поправка на их толщину, чтобы отверстия под подрозетники не получились чересчур глубокими.

В то же время, данная методика имеет ряд весьма значимых недостатков. К примеру, если в доме стены слишком тонки, например, выложены всего в полкирпича, во время резания штроб вполне может быть повреждена штукатурка на обратной стороне перегородки – пойдёт трещина либо отколется фрагмент. Ещё сложнее с колодцами под подрозетники в таких местах, ведь в среднем их глубина составляет не менее 6 см, то есть, более половины толщины стены.

Штробление было и остаётся неприятным этапом: если делать его перфоратором, можно уменьшить количество пыли на объекте, однако канавки будут весьма неаккуратными, и чтобы заделать все рытвины вровень с плоскостью стены заказчику придётся снова обращаться к штукатурам.

Совершенно отдельно следует сказать про гипсокартонные перегородки. Здесь неприменимо такое понятие, как электропроводка после оштукатуривания. Даже если для всех остальных стен в доме Вам придётся поступать иначе, проводка в таких конструкциях производится на этапе их возведения и никак иначе. При этом этап финальной отделки может быть для всех перегородок одинаковым и одновременным – технических препятствий для этого не существует.

 

 

 

Заключение

Давайте же подведём итоги по каждому способу.

Если будет принято решение сначала прокладывать линии электроснабжения, и только потом производить отделку, то:

• заказчику не придётся дважды заказывать одну и ту же работу – штукатуры не должны будут возвращаться заделывать штробы и ровнять стены после электриков;
• заказчику не придётся оплачивать труд мастеров за разовые вызовы;
• при отсутствии штроб не нужно ожидать высыхания раствора на канавках перед следующим этапом работ;
• количество возможного мусора будет минимизировано – вместо пыли и цементных крошек в отходы попадут разве что подсохшие лепёшки раствора;
• после стадии чернового электромонтажа электрики не потребуются почти до конца ремонта, когда нужно будет монтировать светильники, розетки и выключатели (к тому же эти работы домашний мастер часто может сделать и самостоятельно, неплохо сэкономив).

Единственный недостаток этого способа – некоторая вероятность повреждения токоведущей линии при выравнивании плоскости стен.

 

Если вначале будет произведена отделка, и только затем проложены электрические трассы, то:

• геометрия комнат будет полностью ясна мастеру и уровень стен для прокладки коммуникаций будет восприниматься без допущений;
• удастся сэкономить материал и средства на толщине штукатурки;
• установку подрозетников и монтажных коробок можно выполнить сразу, без ожидания и поправки на будущие слои отделки.

В то же время, недостатков здесь довольно много:

• отделку некоторых участков стен придётся делать дважды;
• повторный вызов штукатуров повлечёт дополнительные расходы;
• есть риск повреждения существующей штукатурки и необходимости повторно накладывать дополнительный слой;
• после каждого этапа работ придётся ожидать высыхания растворов;
• велика вероятность повредить вертикальное армирование стен, из-за чего его первоначальный смысл будет потерян;
• при любом подходе к способу штробления будет много мусора и пыли;
• все дополнительные отходы необходимо убрать и вывезти.

 

Каков же оптимальный способ? Нетрудно догадаться, что это будет вообще альтернативный или комбинированный подход. Во-первых, следует изначально минимизировать штробление, перенеся все магистральные линии на потолок, который в последующем закроется натяжным полотном или гипсокартонными плитками. В этом случае останется необходимость только в вертикальных штробах, которые будут спускаться вниз для подключения розеток и выключателей. При этом проблемы с уменьшением несущей способности стен автоматически снимутся. Во-вторых, необходимо помнить, что почти в каждом доме имеются стены из разных материалов – несущие, условные перегородки и межквартирные. Именно в зависимости от их толщины и ровности следует отдавать предпочтение конкретному способу на отдельно взятом участке. В целом же, необходимо постараться преимущественную часть инженерных коммуникаций проложить до нанесения штукатурки, и только когда всё будет готово, приступать к отделке и декорированию – это одновременно упростит, удешевит и ускорит ремонт.

Монтаж электрики до или после штукатурки

Вопрос того, когда правильно прокладывать электрику – перед штукатурными и отделочными работами или же после них тревожит любого человека, затеявшего ремонт или занимающегося строительством. Дать однозначно правильный для каждого конкретного случая ответ на этот вопрос очень сложно, так как необходимо учитывать целый ряд дополнительных факторов, от которых и будет зависеть время и методика прокладывания электропроводки.

Электрика после штукатурки

В первую очередь, следует разобраться с очевидными ситуациями. Так, если электропроводка будет открытой – расположенной на внешних сторонах стены или же просто в специальных защитных коробах и плинтусах, то прокладывать ее однозначно необходимо после штукатурки, так как нанести штукатурку под установленный короб не получится. Если же вы устанавливаете гипсокартонные панели, то за них следует прокладывать провода заранее, как и делать отверстия под розетки и выключатели.

Сложность подобных вышеописанных работ будет минимальной. Но в других случаях дать ответ не так уж и просто, поэтому следует рассмотреть их поподробнее. Если вы не знаете, как делать электрику – до штукатурки, или после, запомните – профессиональные электромонтажники всегда подскажут идеальный вариант именно для вашей ситуации, при этом стоимость совокупных строительных работ не будет кардинально отличаться. Легче всего определить стоит ли прокладывать сначала электрику, а потом штукатурку – по предполагаемым объемам нанесения штукатурки и ее слое. Если самый большой участок отштукатуриваемой поверхности будет иметь слой штукатурки менее, чем в 2,5 см, то никакого смысла в предварительной прокладке электрики нет изначально. Легче будет полностью сделать всю штукатурку, после чего, аккуратно проложить при помощи штробореза технические каналы для проводов.

Электрика до штукатурки

Если же вы собрались устанавливать проводку под штукатурку, то это будет экономнее с точки временных затрат и позволит сэкономить строительные материалы, если изначально предусмотрено нанесение толстого слоя штукатурки. Но лучше всего, если вы не собираетесь заниматься подобными работами самостоятельно – узнать непосредственное мнение работников-профессионалов, которые смогут подсказать наиболее экономный и удобный как для вас, так и для них способ.

Что идет в начале: штукатурка или черновая электрика

Во время строительства дома или самостоятельного ремонта квартиры в новостройке многие сталкиваются с вопросом: «Что сначала электрика или штукатурка?». При решении этого вопроса нужно учесть некоторые нюансы. Что касается электропроводки, то нужно сделать схему щитку и план разводки, а самое главное решить – с чего же начинать. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Что сначала?

Итак, точного ответа на этот вопрос нет. Если смотреть со стороны электрика, то начинать нужно именно со штукатурки, а уже потом переходить к электрике.

Давайте разбираться.

• после штукатурки стен ваше жилище примет окончательные размеры и вы вам уже будет намного легче определиться с местом расположения розеток, осветительных приборов и выключателей. Особенно это важно на этапе разработки дизайн-проекта;
• ко времени монтажа розеток и выключателей, уровень вмазки подрозетников будет нулевым, а это считается правильным не только со стороны визуального плана, но и со стороны технического;
• в случае проведения монтажа проводов в стяжке пола, то вероятность, что будет механическое повреждение проводов точно снижается, ведь остаются лишь работы со стяжкой и ничего больше. А если Вам будет нужно штукатурить ещё и стены, то этот риск определенно возрастет, ведь время и количество мастеров, которые могут повредить провода, становится больше.

Заказчик может полностью принять готовый черновой электромонтаж:

1. Проверить все размеры и расположение электроточек.
2. Убедиться в том, что вся электропроводка работает без каких-либо проблем.
3. Избавиться от всех временных проводов и включить освещение и розетки от новой электропроводки. Вашим мастерам это очень облегчит весь рабочий процесс.

Теперь давайте разберем еще один вариант – начинаем с электрики, переходим к штукатурке. Со стороны такое решение кажется выгоднее тем, что не нужно будет штробить новую штукатурку. Но в действительности, если работать профессиональным штроборезом, то он сделает все осторожно и никак не повредит новую штукатурку. Штробы будут строго вертикальными и легко выбьются.

Плюсы такого решения:

• вам не придется делать одно и тоже два раза. Это значит, что при строительстве с помощью мастеров и выполнении ремонта разными рабочими вам не нужно будет еще раз обращаться к штукатуру для того, чтобы заделать штробы или просить об этом других рабочих. Самое главное, что вам не придется лишний раз платить;
• вы сможете сэкономить средства на заделке штроб;
• так вы сможете избежать огромного количества строительного мусора.

Итак, как мы уже говорили выше – главный недостаток такого решение, это риск повредить линия в процессе работ по отделке стен.

А что касается замазки штроб, то у настоящего профессионала это займет не больше пары часов и минимальное количество денежных затрат с вашей стороны.

Конечно же, последний выбор за вами, но исходя из вышенаписанного у вас не должно возникнуть проблем с выбором. Надеемся, что наша статья была полезна для вас.

Какую штукатурку использовать для ремонта

 

Вступление

Любая прокладка скрытых инженерных коммуникаций, как электропроводки, так и водопровода, заканчивается штукатурными работами по заделке штроб и сделанных ниш. Какую штукатурку использовать для ремонта и как с ней работать разберем в этой статье. Начиная разговор о штукатурке, стоит разобраться, какие штукатурки бывают в принципе.

Виды штукатурок

Штукатурка продается в виде готовых сухих смесей, готовых к употреблению после смешивания с водой. Продается штукатурка в мешках по 25-30 килограмм.

Разделяются штукатурки по назначению и по компонентам, из которых они изготавливаются.

Какую штукатурку выбрать по назначению

По назначению, штукатурки делят на штукатурки для внутренних и наружных работ. Штукатурки для наружных работ предназначены для отделки фасадов, цоколей, подвалов и называются фасадные штукатурки.

Штукатурки для внутренних работ предназначены, как правило, для ручного нанесения внутри помещений с нормальной влажностью. Также выпускаются штукатурки для помещений с повышенной влажностью.

Для упрощения отделки, особенно ценны белые штукатурки. Обычно, белые штукатурки не требуют шпаклевания. Это свойство штукатурок значительно ускоряет отделочные работы. Очень хороши, белые штукатурки, не требующие последующего шпаклевания фирмы «Основит». Штукатурка основит наносится слоем до 80 мм за один раз, что особенно важно для ускорения работ.

Какую штукатурку выбрать по составу

В основе штукатурки лежат связующие элементы. Ими могут быть гипсовые связующие, цементные или цементно-известковые связующие. Гипсовые штукатурки используются для внутренних работ. Цементные и цементно-известковые штукатурки применяются для фасадов, цоколей, подвалов и влажных помещений.

Нанесение штукатурок

Наносятся штукатурки на любые бетонные, кирпичные, пенобетонные и газобетонные основания. Гипсовыми штукатурками можно выравнивать листы ГКЛ, ГВЛ, ЦСП. Для выравнивания и ремонта старых цементных штукатурок применяется только штукатурка на цементной основе.

Какую штукатурку выбрать для электропроводки

Если вы планируете штукатурку всех стен в комнате, то сначала делается штукатурка стен и потолка, а потом, в застывшей штукатурке делаются штробы и прокладывается скрытая электропроводка. После прокладки электропроводки штробы заделываются той же штукатуркой, которой отделаны стены.

Частичная штукатурка стен делается после электромонтажных работ. При этом слой штукатурки одновременно заделывает и штробы электропроводки.

Как работать со штукатуркой

Для работ по оштукатуриванию готовится раствор. Сухая смесь штукатурки добавляется в воду по пропорциям указанными на упаковке. Размешивается раствор электрической дрелью с установленной насадкой-миксер. Раствор должен быть густым и при намете на стену раствор не должен стекать вниз.

Слой штукатурки более 15 мм наносится по маякам. Маяки устанавливаются заранее и выставляются по стенам по вертикальному и горизонтальному уровням. Раствор штукатурки наносится между маяками и выравнивается по ним, строительным правилом (ровной алюминиевой рейкой конусного профиля).

Штукатурка, не требующая шпаклевания, такая, как штукатурка Основит, выравнивается особенно тщательно. После застывания, поверхность штукатурки затирается полутерком или шпателем. Перед затиркой поверхность смачивается водой.

Полную прочность штукатурка набирает через 6-7 дней.

Еще статьи

 

Что сначала окна или штукатурка —

На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.

1)

Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

Обычной практикой в отечественном частном строительстве является установка окон как раз перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и быть в состоянии выполнять отделочные работы, как правило, влажные и грязные. Это распространённая ошибка в искусстве строительства.

Необратимые последствия «самодеятельности» в установке окон

В идеале, если установка окон и дверей будет осуществляться после выполнения и сушки стяжки и внутренней штукатурки, но перед укладкой изоляции наружной стены. Такая последовательность работы будет гарантировать, что слой изоляции вокруг окон не накапливает избыточную влагу (которая зимой приведет к выпадению конденсата в слое утепления, далее замерзанию его в слое пены, и, следовательно, деградации клеточной структуры монтажной пены).

В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать набухание оконных рам, трещины окрашенной поверхности, и даже соединений рам, а также коррозию компонентов фурнитуры.Вспомним, что окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в диапазоне 50-60%. Очень часто обеспечение именно таких условий использования является точкой отсчёта гарантийных документов производителей евроокон.

На какой стадии строительства устанавливать евроокна?

Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях.

Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

«Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная — лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе транспортировки, разгрузки и монтажа.

С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах.

Наиболее полезная последовательность работ при монтаже евроокон

Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, и ненужного дублирования работы (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установки окон).

Монтаж окон до или после штукатурки

Перед выполнением штукатурки. Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна могут быть установлены до «мокрых» работ. Они должны быть экранированы защитной плёнкой или на время штукатурения можно удалить створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а после, защитив окна специальной пленкой, штукатурить остальные поверхности стен. Нанесение штукатурки требует температур выше 5 °С, так что планируя эту работу на зиму (особенно гипсовую штукатурку), ранее следует установить евроокна. Эта последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна.

С установкой деревянных окон лучше подождать до полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед штукатуркой, следует их тщательно экранировать плёнкой и оставить открытыми, чтобы сделать возможным удаление влаги.

После оштукатуривания. Лучше всего выполнить штукатурку стен внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после высыхания и отверждения пены выполняется штукатурка откосов. Этот подход особенно уместен в случае деревянных окон. Тогда удаётся избежать их возможного контакта с избыточной влагой от высыхания штукатурки.

Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться завершить откосы. Если предполагается установка гипсокартона, то с отделкой оконного проёма может помочь бригада монтажников гипсокартонных плит. После установки окна, к проёму приклеиваются определенным образом вырезанные плиты гипсокартона. Можно, конечно, оштукатурить полностью стены и откосы, но после будет трудно установить окна без ущерба для штукатурки.

Монтаж окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергаются загрязнениям, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, существует риск не избежать этого при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника. Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки.

Что вначале — поменять окна, проложить штукатурку.

В купленном частном доме достройкаремонт 2 этажа. Этаж без перегородок и перекрытия(только балки дерево).
В какой последовательности работать лучше — штукатурить, провести электропроводку, менять окна на пластик, потолок, пол, перегородки?
Практики, помогите — нужен совет бывалых.

2vik32 Заканчивайте сперва со строительными конструкциями (перекрытие, стены, потолки, перегородки) Только после этого пойдут отделочные работы и установка окон

Палецкий написал :
этого пойдут отделочные работы и установка окон

Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.

стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .

А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?

перегородки-штукатурка -электрика. я так делаю. но если ВСЕ провода прятать в коробочки- то можно и до штукатуркии электрику сделать- но их никто не прячет. а штукатурить с висящими и торчащими проводами- каторга.

«Прятать в коробочки» это кабель каналы? Может закладки в штукатурке (ЦПС) сразу сделать из деревянных реек (а по сырому их вытащить), чтобы меньше штробить?

нет -не кабель каналы. я имел в виду выоды под светильники и тп. по бра. не стоит ничего закладывать.. штробитьт надо штроборезом.

2C2h5-OH ПОчему обязательно штроборезом? Стена — силикат, далекий от идеала, штукатурка 2-2,5 см — почему закладки не вариант?

C2h5-OH написал :
стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .

Это каким образом надо устанавливать окна что бы откосы были разной глубины. Просветите плиз , а то что то новенькое для меня. Помоему у любого монтажника есть заданая глубина монтаж окна в проеме для всего обьекта и если есть отличия, то не более 0,5-1 см и то связаны они с не ровностью стены.

откосы могут получиться разные при оштукатуривании стен ПОСЛЕ установки окон. могут получиться и ли могут не получиться. а уж штукатурка «по осям».. с установленными окнами- анриал.
и 1 см разницы на окоса- очень не гуд.

2vik32 как Вам удобно.

Байт написал :
Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.

Тогда уж обьясните , зачем, на Ваш взгляд, нужно сперва менять окна, а потом производить другие раьоты?

vik32 написал :
А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?

Подумайте сами, логически ..если у Вас еще не установлена перегородка, как Вы по ней будете провода ложить? И еще . провода кладутся до штукатурных работ

Палецкий написал :
провода кладутся до штукатурных работ

У практикующих электромонтажников и опытных прорабов факт неоспоримый

Палецкий написал :
опытных прорабов

Палецкий написал :
факт неоспоримый

повторюсь. не факт

Вы можете повторяться, только не надо автору ерунды советовать

Я советую, когда лично это видел или сталкивался. в этом топике я ничего и не советовал.
А вот безапеляционно заявлять что-нибудь, точно также основанное на личном опыте, выдавая это за истину в первой инстанции — вредно бывает для просящего совета. Лучше уж пусть советчик такой купается в лучах своей славы сам с собой.
Безапеляционно можно сказать только, что делают и так и так.

yareal написал :
в этом топике я ничего и не советовал.

Тогда прекращайте бесполезный флейм

yareal написал :
А вот безапеляционно заявлять что-нибудь, точно также основанное на личном опыте, выдавая это за истину в первой инстанции — вредно бывает для просящего совета.

Ну, давайте поговорим о электромонтажных работах и штукатурке. Почему , на Ваш взгляд, сперва надо штукатурить, потом долбить штробы, потом ложить кабель, потом штукатурить штробы?

На каком этапе ремонта следует заменить окна и двери?

Предположим, что вы затеяли капитальный ремонт. Замене подлежит все – начиная от коммуникаций, заканчивая окнами и дверями. И вполне нормально, если в голове крутится мысль о том, в какой последовательности необходимо выполнять работу. Если с ремонтом пола, отделкой стен и потолка все ясно, то вот на каком этапе ремонта следует заменить двери и окна – знают не многие.

Пора, наконец, разобраться в этом вопросе, чтобы в дальнейшем не столкнуться с дополнительными материальными затратами, которые могут возникнуть в результате повреждения только что купленных окон и дверей, или наоборот, порчей недавно сделанного ремонта.

Когда лучше менять окна?

Старая и избитая фраза «менять старое на новое никогда не поздно» в данном случае совершенно не уместна. В деле строительства всему есть свое время и свое место, замена окон в этом плане не является исключением.

С одной стороны, логично было бы установить новые окна перед началом проведения основных работ в помещении, чтобы, уже не отвлекаясь, можно было посветить себя другим видам деятельности.

С другой, при установке окон на начальном этапе ремонта велик риск их повреждения. Ремонт есть ремонт, где-то что-то может упасть, капнуть, ударить или еще что. И как по закону подлости, изувеченным окажется именно новенькое окно. Поэтому имело бы смысл отложить установку новых окон на потом, когда будет сделана основная работа. И снова неудачное решение, так как в данном случае вы обязательно нанесете повреждения новеньким обоям или напольному покрытию.

Истина кроется где-то посредине, в буквальном смысле: менять окна в помещении необходимо после окончания работ с цементными и штукатурными смесями, т.е. после выравнивания потолка, оштукатуривания стен и осуществления стяжки пола.

В подобном случае, вы будете уверены в том, что не повредите окна, и не испортите только что сделанный ремонт. Конечно, после установки окон вам придется проделать небольшие работы по заделыванию оконных проемов, созданию откосов и т.д. Но эта работа уже не большая и ее можно сделать максимально аккуратно.

На каком этапе ремонта нужно менять двери?

Ситуация с заменой дверей обстоит так же, как и с окнами, с одной лишь разницей: некоторые предпочитают устанавливать двери на начальном этапе ремонта с той целью, чтобы обеспечить сохранность строительных материалов и инструментов, которые будут все время находиться в помещении. Ведь любителей поживиться за чужой счет, хоть отбавляй. Но если старая дверь еще может обеспечить защиту от любителей легкой наживы, тогда делаем согласно рекомендациям:

• С точки зрения строительных технологий, ставить железную дверь необходимо после окончательного завершения стяжки полов и штукатурки стен, т.е. перед чистовой отделкой помещения.
• Целесообразно проводить установку входных и межкомнатных дверей тогда, когда с помещения удален строительный мусор, когда основной массив работ, с применением цементных смесей уже сделан.

В таком случае, дверь идеально впишется в горизонтальной и вертикальной плоскости, которая замеряется относительно пола и стен. Правильная, а главное – своевременная установка двери не только обеспечит долгую эксплуатацию, но и необходимый внешний вид, который гармонично впишется в общий стиль интерьера.

А теперь, выяснив, на каком этапе ремонта следует менять двери и окна, давайте чуточку разберемся с процедурой установки этих функциональных элементов.

Как правильно менять окна?

Если вы решились на замену окон своими руками, проштудируйте теорию, прежде чем приступать к практике.

• Осуществляется демонтаж старой оконной конструкции. Сначала снимите створки, чтобы в оконном проеме остался один каркас, а затем демонтируйте и его.
• Оконный проем зачищается от пыли и остатков старого материала.
• Рама нового оконного или балконного блока с помощью пластин крепится в проеме, после чего выставляется по уровню.
• Промежуток между рамой и бетоном заделывается с помощью монтажной пены.
• После окончательного высыхания пены осуществляется монтаж дополнительных оконных элементов: откосов, сливов, подоконников, москитных сеток и т. д.
• Производится окончательная регулировка створок, а также проверка работы всей фурнитуры.
• Удаляется защитная лента с оконных рам.

Процесс установки металлической двери

Замена или установка входной двери осуществляется по аналогичному принципу: удаляется старый материал, устанавливается новая дверная рамка, а затем и сами двери, после чего производится регулировка фурнитуры и окончательная отделка.

Если в процессе изучения теории вы вдруг поняли, что эту работу лучше поручить профессионалам, мы с радостью возьмемся за дело, как и за остальной ремонт вашей квартиры.

Откосы ставить до или после ремонта?

Собираюсь заменять старые окна в квартире на стеклопакеты. Но в целях рационального использования финансовых средств (в связи с тем, что толщина стен, примыкающих к окнам изменится: штукатурка, зипс-панели и тп), хотелось бы пока не делать откосы и подоконник (после ремонта их установят мастера, производившие ремонтные работы ). А что бы избежать проникновения холода (старый подоконник будет демонтирован), герметизировать стеклопакет по периметру, скажем, той же пеной? Или все-таки это не спасет от холода, и подоконник и откосы нужно монтировать в любом случае

пены достаточно если хорошо запенить. но необходимо с внешней стороны пену или заштукатурить или промазать герметиком. пена разрушается от солнечного света.

Андрей наличие подоконника и отштукатуренных откосов ни как не влияет на проникновение холода, основные теплопотери приходятся на стеклопакет, куда важнее правильная установка окон, и запенивание по периметру. Если у Вас планируется еще какие-то ремонтные работы, то монтаж подоконника и штукатурку откосов можно сделать вместе с ними.

Здравствуйте Андрей. В Вашем случае Окна уже установлены? Если нет то проследите чтобы монтажники правильно установили Окна. То есть приклеили ленту ПСУЛ, установили окно по уровню правильно закрепили и хорошо пропенили так чтобы не было пробел и монтажный шов был полностью заполнен, установите отлив с внешней стороны окна ( для отвода влаги). Откосы можно сделать и после завершения ремонта, а вот подоконники лучше установить на стадии штукатурки стен так как он должен на 20-40 мм с каждой стороны входить в стену. Заклеить его пленкой что бы не пострадал вовремя ремонта или не снимать монтажную пленку если таковая есть на изделии.

не обязательно у пены хорошая теплоизоляция но её нельзя оставлять на долгое время под открытыми лучами солнца,ультрафиолет её разрушает

Пены будет достаточно а фасад можно заделать под чистовую и все будет ок. и как ребята пишут правильная регулировка окна обязательная.

Здравствуйте, Андрей. Подоконник лучше установить вместе с окном, т.к. штукатурка, обои — отделочные материалы стены — должны подходить к нему вплотную. Если Вы будете устанавливать подоконник после работ со стеной, то между подоконником и стеной останутся щели (под подоконником), а по бокам подоконника может потребоваться частичное разрушение уже выведенных стен. В итоге придется возобновить работы со стеной. Откосы же лучше установить после всех работ со стенами: одна их сторона заводится за раму окна, другая, как раз, ложится на выведенный угол стены и закрывается уголком. По поводу промерзания беспокоиться не стоит, если окно с отливом установили правильно. Небольшое уточнение по поводу установки отлива: отлив устанавливается во внешний паз на торце окна, НЕ ВПЛОТНУЮ к подставочному профилю, между подставочным профилем и отливом должна быть пена. Очень мало монтажников делают так, потому что это немного геморойно, легче просто его прикрутить вплотную – проверяйте эту часть работы сами. С уважением Дмитрий Елиневский

Дмитрий, оно то и понятно (по поводу подоконника). Но ведь штукатурку, обои и прочие работы по стенам маляры будут делать и штукатуры , а не оконщики? Или я чего-то не понял?

Андрей если у Вас неотштукатурены стены, то подоконники однозначно ставятся после штукатурки, только при штукатурке оставляют пазы внизу откосов ( подоконник должен заходить в откос на 20-30 мм) , чтобы потом выставить подоконик и подвести к нему откосы и снизу стену.

Андрей, Вы правильно понимаете, что работы по стенам будут делать штукатуры и маляры. Чтобы они могли доделать свою работу до конца и не возвращаться к ней, а Вы больше о ней не беспокоились — им собственно нужен этот конец работы, в данном случае подоконник, к которому они могут подвести стену. Если его нет, то они доведут отделку до угла стены, затем Вы поставите подоконник и между углом стены(снизу под подоконником) и подоконником будет пространство, которое придется снова штукатурить, клеить обои. Я Вам советую исходя из того, чтобы у Вас было меньше работы и не пришлось по несколько раз вызывать одних и тех же специалистов(штукатуров, к примеру). Цикл следующий: установите окно с подоконником — сделайте штукатурку, поклейте обои — сделайте пластиковые откосы. Некоторые же советуют Вам: поставить окно — сделать штукатурку, поклеить обои — поставить подоконник — доделать штукатурку, поклеить обои(под подоконником и если нужно по бокам) — поставить пластиковые откосы. )) Выбирать вам. С уважением Дмитрий Елиневский

Дмитрий Вы читайте внимательней, что советуют другие и не надо передергивать, речь идет о монтаже подоконников после штукатурки, а не после поклейки обоев. После штукатурки появляется плоскость стены, относительно которой и делается одинаковый выступ подоконника, а если впервую очередь отштукатурить все стены с окнами и пока штукатурятся остальные стены смонтировать подоконники, то никого два раза вызывать не придется.

Мы с Вами, Дмитрий Жуков, советовали исходя из разных начальных условий. Я неправильно их сначала понял и советовал исходя из того, что подоконники и откосы устанавливают оконщики, а стенами занимаются другие рабочии. Вот исходя из того, чтобы оконщики два раза не катались или штукатуры — я так и рекомендовал.

Андрей, предыдущий мой ответ я давал исходя из того, что работы по стенам делают ваши маляры, штукатуры, а откосы и подоконники устанавливают оконщики. Поэтому я так и советовал. Извиняюсь, что не правильно вас сначала понял. Если окна установили оконщики, а дальнейшие работы как по стенам, так и по подоконникам, так и по откосам будут делать одни и те же ваши рабочии, то тут и волноваться не надо — они вам должны сдать работы в законченном виде, а уж как они делают: сначала ставят подоконник, потом штукатурят, сначала штукатурят — потом ставят подоконник, особенного значения для Вас не имеет. Главное результат — его и проверяйте. ) С уважением Дмитрий Елиневский

ДА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО ДЕЛАТЬ И ОТКОСЫ И УСТОНОВИТЬ ПОДОКОНИК + ОТШТУКАТУРИТЬ ПОД НЕГ ПОСЛЕ ПЕНА

можно не делать , закрыть пеной изнутри и отливом снаружи, понадобится ремонт , обращайтесь , опыт более 12 лет, дмитрий.

Пена спасет,но для монтажа подоконника и откосов позвал-бы преждних мастеров.

Пена спасет,но для монтажа подоконника и откосов позвал-бы преждних мастеров.

Если монтаж произведен по ГОСТ и ГОСТ Р , а именно: 1. При установке пластиковых окон в проемы с четвертями обязательно соблюдение монтажных зазоров между рамой и четвертью – 10-20 мм, между рамой и стеной проема в пределах 25-60 мм для белых окон и 25-50 мм для цветных. При больших зазорах между рамой и стеной проема должны использоваться компенсаторы монтажного зазора, изолирующие утеплитель от места возможного образования конденсата на стене. 2. Монтажные швы исполняются трехслойными. Наружный слой – гидроизолирующий паропроницаемый из саморасширяющихся лент ПС– паронепронецаемый из лент ПС возможно использование герметиков), средний – теплоизоляционный из строительной пены, соответствующей температурному режиму климатического района. 3. Монтажная пена должна формироваться так, чтобы исключить необходимость ее подрезки ицы, что раскрывает внутренние поры и облегчает доступ влаги в утеплитель. При задувке пена в два и более слоев каждый слой должен выдерживаться по времени в соответствии с инструкцией. отливы окна снаружи должны быть помещены шумопоглощающие прокладки, под подоконник – плотная вставка из лесопильного материала с обработкой антисептиком. То установка откосов и подоконников необязательно.

Подоконник — декоративный элемент, с теплоизоляцией никак не связан. Пластиковые откосы — тоже, это «залепуха» оконщиков, она вам вообще не нужна, если вы делаете ремонт.

Очередность работ при отделке дома – после чего делать стяжку, после чего делать шпаклевку

Отделка является заключительным этапом в строительстве нового дома, а также ключевым элементом работ во время ремонта. В случае строительства – это момент, когда интерьер начинает приобретать свои окончательные формы. При этом очередность работ при отделке дома не зависит от погоды. Этот этап определяет конечный результат, соблюдение всех правил имеет решающее значение, поэтому правильно соблюдать последовательность работ при отделке дома крайне важно. Отделочные работы начинают после исполнения всех установок.

После чего ставить окна?

Установка окон – это заключительный этап строительства дома. Когда стены и крыша готовы, наступает момент, после чего устанавливать пластиковые окна можно считать одним из последних штрихов перед отделкой. Это завершающий этап. Когда окна уже установлены, мы можем переходить к отделке дома.

После чего делать стяжку?

Начинаем отделку дома с реализации стяжки во всех помещениях. Уже через несколько дней после разлива, по полам можно будет начинать ходить, но прежде чем вы сможете укладывать на них напольное покрытие должно пройти примерно шесть недель, чтобы стяжка как следует высохла. Это особенно важно при укладке деревянного пола, например, паркета, который требует соответствующей влажности и соблюдения очередности работ.

После чего делать шпаклевку и штукатурку?

После выполнения стяжки вы можете начать штукатурить потолки и стены. Для штукатурки также потребуется время сушки, после чего можно делать шпаклевку, укладывать плитку, красить стены. Время сушки штукатурки зависит от ее типа и толщины и колеблется от двух до четырех недель.

Температура сушки стяжки и штукатурки

В период, когда в доме сохнут полы после стяжки и штукатурка следует обратить особое внимание на надлежащую температуру и вентиляцию. Если сохнет штукатурка при минусовой температуре, это будет удлинять время, необходимое для сушки, а в крайних случаях может негативно повлиять на прочность и структуру штукатурки. Слишком высокая температура приводит к чрезвычайно быстрому высыханию, что приводит к растрескиванию штукатурки из-за быстрой усадки. Оптимально сохнет штукатурка при какой температуре? Стоит постараться поддерживать температуру в диапазоне от 10 до 20 °С.

Если мы штукатурим стены зимой в отапливаемом здании при помощи радиаторов, то поддерживать необходимую температуру не представляет никаких проблем. В то же время требует гораздо больше внимания и больше контроля сушка при помощи электрических и дизельных обогревателей. На этом этапе, вы должны также обеспечить надлежащую вентиляцию, оставив окна на режиме проветривания. Проветривание надо проводить регулярно. Это позволит выводить на улицу влагу, которая выделяется во время сушки штукатурки.

После чего ставить двери?

Если вы планируете монтировать двери, то стоит это делать только после полного высыхания штукатурки. В зависимости от скорости сушки надо подождать неделю или две, чтобы влага от стен не вызвала отсыревание и разбухание деревянных рам. Стоит дождаться, когда штукатурка полностью высохнет, после чего устанавливать межкомнатные двери. Встраивая двери, мы должны следить за тем, чтобы высота их установки соответствовала конечному уровню пола в комнате, с напольным покрытием.

После установки двери вы должны проверить правильность ее монтажа и надежность. Когда все в порядке, вы можете снять двери, чтобы они не мешали при укладке полов и не были испачканы краской от покраски стен.

После чего ставить подоконники?

В это время вы можете также сделать установку подоконников. Установку деревянных подоконников следует проводить после того, как высохнет штукатурка, чтобы избежать набухания подоконника из-за поглощения влаги из штукатурки.

После чего стелить пол и класть ламинат?

После завершения работ, связанных с выполнением штукатурки и стяжкой пола, приходит время для укладки полов. Если мы стелим деревянный пол, то надо проверить влажность стяжки с помощью специального аппарата или электронного гигрометра. Древесина является очень требовательным материалом, когда дело доходит до влаги. Это происходит потому, что она хорошо поглощает влагу, что может привести к деформации досок и паркета и образованию трещин.

Хорошей практикой является размещение паркета или досок в помещении, в котором они будут постелены на две – три недели, прежде чем начинается работа по укладке пола. Это позволит выровнять влажность древесины с влажностью окружающей среды, в которой будет укладываться пол, что скажется положительно на конечный результат. Эта процедура увеличит время, необходимое для завершения работ, но имейте в виду, что древесина является материалом очень требовательным, но в то же время благодарным.

Аналогично стоит дождаться полного высыхания пола и стен для других напольных работ, после чего класть ламинат. Правильно и тщательно выполненные паркетные работы и другие работы по укладке пола позволят долго наслаждаться и восхищаться видом прекрасного покрытия.

Покраска стен, после чего красить потолок

Следующим шагом является первая покраска стен, после чего можно красить потолок. Для этого вы должны защитить дверные рамы, окна и пол, используя клейкую ленту и пленку. В случае деревянных полов первая покраска может быть сделана до укладки пола. Другой слой краски будет применяться только после шлифовки, лакировки и полировки пола. Этот порядок является необходимым, поскольку укладка паркета достаточно пыльная работа, которая сопровождается большой запыленностью. После первой покраски стен также можно установить плинтусы и, возможно, выполнить отделку цоколей из плитки.

После чего можно укладывать кафель, керамическую плитку?

Гораздо меньше забот, чем с паркетом, будет с керамической плиткой. Свойства керамической плитки для пола позволяют укладывать ее на стяжку и после двух недель от момента ее проведения. Аналогичный срок для укладки кафеля на штукатурку стены. В случае деревянных панелей лучше подождать немного дольше, около двух-трех недель от завершения штукатурных работ. Панели, расположенные на слишком влажном полу, могут набухать и препятствовать прохождению влаги, что может привести к образованию плесени и грибков.

Повторное окрашивание стен

Второй слой краски на стены наносится после завершения работ, связанных с укладкой и отделкой полов и дверей в сборе. Если вы хотите оклеить стены обоями, то на этом этапе также можно приступить к поклейке обоев. Перед началом работы надо тщательно очистить и пропылесосить комнату, чтобы избежать накопления пыли на свежей краске, после чего клеить обои или красить на чистовую стены. Третий слой наносится после высыхания второго. Теперь остается установить розетки и выключатели.

Отделка кухни, когда укладывать плитку на стены кухни

В случае отделки кухни следует помнить две маленькие вещи, которые помогут вам легко работать:

1. Прежде всего, сборку мебели можно начать после первой покраски стен, так чтобы любые ссадины и грязь на стенах, без которых не обойдется установка кухонной мебели, могли быть покрыты двумя слоями краски.
2. Если стену мы планируем отделать керамической плиткой, то стоит ее приклеить до монтажа столешницы и всей мебели. Между запланированным уровнем столешницы кухни и нижней кромкой плитки должен быть оставлен зазор в один сантиметр. После фиксации столешницы он будет замаскирован кухонным плинтусом, который также служит в качестве уплотнения.

Во время отделочных работ не спешите. Стены и полы должны быть должным образом высушены после штукатурки и стяжек. В противном случае будет невозможно надлежащее исполнение других слоев отделки.

Гипсокартон начнет изгибаться, на штукатурке и краске могут появиться пятна, под полом влага и плесень, а каждая доска паркета начнет жить своей собственной жизнью. Подобные эффекты могут появиться, когда мы приступаем к отделочным работам слишком рано после бетонирования стен и потолков. Это самая распространенная ошибка неопытных и нетерпеливых хозяев жилья, в результате чего появляется плесень и влага в их новом доме в самом начале его использования.

Способы крепления проводов в штробе перед штукатуркой

Делается ли проводка в квартире в стене под штукатурку или нет: правила монтажа и важные советы

Ключевые правила монтажа электропроводки. Практические советы для тех, кто живет в квартире или на даче. Можно ли сделать скрытую проводку. Полное описание процесса прокладки кабеля под штукатурку. Об этом узнаете из статьи.

Проводка под штукатурку своими руками. Практические советы

Монтаж проводки часто вызывает затруднения у неопытных любителей сделать что-то собственными руками.

Особенно, если прокладывается под штукатурку. Эта задача содержит комплексный подход. Здесь потребуются навыки и электрика, и монтажника.

Если работать по порядку, соблюдая тонкости монтажа и прокладки кабеля, то работа пойдет быстрее и не вызовет никаких затруднений.

За и против

У прокладки кабеля под штукатурку есть положительные и негативные моменты. В зависимости от условий монтажа некоторыми из них можно пренебречь, а некоторые стоит учитывать. Вот главные «за» и «против» такого метода монтажа:

• Скрытость от посторонних глаз под слоем штукатурки.
• Высокая электро- и пожарная безопасность.
• Длительный срок службы составных элементов.

• До кабеля не получится добраться, не повредив слой штукатурки.
• Сложный процесс монтажа.

Правила монтажа своими руками

Перед тем, как взяться за инструмент, следует усвоить основные правила по монтажу проводки. Без их соблюдения можно испортить стены и материал, а в худшем случае – вызвать пожароопасную обстановку.

На каждом этапе работ существуют особые технологии и правила. Этапов монтажа три: разметка, штробление и прокладка с креплением. Начинать, конечно же, следует с первого, так как разметка играет важную роль в процессе прокладки электропроводки.

Разметка на стене под кабель

Казалось бы, вооружившись карандашом или маркером, можно просто начертить схему на стене и вот уже готовая разметка. На деле все оказывается куда сложнее.

В первую очередь, нужно примерно прикинуть, где будет располагаться сеть. Желательно делать это подальше от действующей проводки или вовсе поместить новую на ее место. Там, где будет проходить провод, придется удалить старые покрытия стены, в том числе и штукатурку.

Чем шире будет подготовленная полость, тем удобнее работать. Разметить надо линию прокладки кабеля, а также места установки выключателей и розеток.

Штробы

Штробы – это специальные канавки, которые предназначаются для прокладки кабеля. Выглядят они как искусственно созданные углубления в стене. В среднем их глубина составляет от 1 до 3 см. Штробируют стену уже после нанесения разметки.

Существует несколько способов проложить такие канавки. Доступный из всех – это применение дрели с лепестковым сверлом. Можно использовать и обыкновенное (круглое), но с ним придется потратить больше времени. Монтажник высверливает канал под провод, после чего зачищает полость подручными средствами. Метод нудный, но при отсутствии специального оборудования вполне пригоден для реализации.

Оптимальный вариант – воспользоваться штроборезом. Хотя это и дорогой инструмент, но справляется с поставленной задачей. Главное достоинство – точность и аккуратность выполнения работы. Может обрабатывать стены из любого материала, в том числе кирпич и камень.

Полости под розетки и выключатели делают исключительно дрелью, так как штроборез для этих целей будет непригоден.

После того, как полости полностью готовы и обработаны, в них прокладывают кабель-канал. Укладывать следует, как можно плотнее, чтобы не создать воздушную прослойку. В противном случае, это может стать причиной пожара. Понадобятся крепежные элементы.

Крепеж кабеля к стене

С помощью крепежа кабель фиксируется на стену в неподвижном положении. Поэтому крайне важно выбрать надежный крепежный элемент, выполненный из прочного материала.

Различают 4 вида скрытых крепежей, размещаемые под штукатурку:

• Дюбель-хомуты. Это пластиковые фиксаторы, крепящиеся на основание стены и удерживающие кабель-канал при помощи хомута. Достоинство заключается в надежности и простоте монтажа.
• Раствор быстросохнущей штукатурки. Кабель можно прижать штукатуркой в штробе. Технология имеет ряд негативных сторон – после фиксации не получится достать провод назад, но зато сильный крепеж обеспечен.
• Монтажная площадка. Эти изделия изготавливаются из пластика. Крепятся либо на липкую основу, либо на шурупы.
• Металлические стяжки. Покупают готовые или делают самостоятельно. Прочные, но со временем ржавеют.

Можно ли провести без штробления стен скрытого типа

Скрытую проводку проводят и без штробления. Здесь технология будет другая, но суть остается той же. Однако работа должна быть окончена перед отделкой стены.

На голую стену фиксируется проводка, подготавливаются места установки розеток.

После того, как система электроснабжения готова, можно приступать к штукатурке стен. Таким образом, электропроводка скрыта от глаз, и не придется делать канавки в стене.

Полезное видео

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб

Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними

Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой

Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы

Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм

Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)

Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой

Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя

После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла

Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)

Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель

Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами

Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается

Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

Крепление кабеля в штробе

Довольно часто в ходе ремонта для монтажа электропроводки необходимо делать штробление.

Несмотря на то, что эта процедура и принесет много шума и грязи, ее выполнение в обязательном порядке необходимо для проведения маскировки проводов.

Крепление кабеля в штробе – довольно трудное занятие. В данной статье мы более подробно остановимся на особенностях данной процедуры, рассмотрим порядок выполнения работ и способы фиксации кабеля.

Разметка

О штроблении и фиксации проводки необходимо задумываться до отделки помещения, до того как будут клеиться обои, стелиться линолеум и устанавливаться мебель.

Проводить разметку нужно на голой стене.

На выбранном месте размечается участок, по которому будет проведены кабели.

Разметку можно осуществить при помощи карандаша и линейки.

Кабельные линии должны размещаться либо под потолком, либо вертикально по отвесу. Никаких диагональных переходов или горизонтальных размещений быть не должно.

Учитывайте, что потребуется заранее определиться с местом размещения розеток и выключателей. Отверстия для их установки понадобится сделать в тоже время, что и штробу для закрепления проводки. Ширина штробы определяется исходя из количества и сечения провода, который будет в ней размещен.

Что нужно для штробления

После завершения разметки понадобится решить вопрос, чем проводить штробление. Вариантов существует достаточно много.

Наиболее применяемым инструментом является перфоратор со специальной насадкой, которая носит простое название – штробер. Она представляет собой изогнутую лопатку с желобком.

Ее конец достаточно острый, чтобы справиться с пробиванием штробы. Работать с такой насадкой необходимо в ударном режиме. В результате вы получите ровное и глубокое покрытие.

Другой насадкой является обычная плоская лопатка. Процедура обработки практически такая же, как и у предыдущего приспособления, однако производительность будет не такая высокая.

Болгарка станет вспомогательным инструментом в деле штробления

Добиться большого эффекта при штроблении перфоратором достаточно трудно, особенно если обработка проводится на бетонной стене.

Многие профессионалы рекомендуют использовать специальный дисковый режущий инструмент для такой работы.

В качестве такого приспособления используется болгарка с алмазным диском.

Она поможет осуществить надрезы на нужную глубину, а затем выбить центральный участок уже при помощи перфоратора.

Хоть количество процедур и выглядит довольно внушающим, эффекта от болгарки можно добиться гораздо больше, чем от перфоратора. Скорость работы болгарки довольно большая, так что много времени строительные работы у вас не отнимут.

Ну а самым эффективным инструментом для штробления является штроборез. Это приспособление по конструкции чем-то напоминает болгарку. У вас есть возможность отрегулировать расстояние между дисками, следовательно, вы сможете задать необходимую ширину штробы.

От таких процедур появляется довольно много пыли и загрязнений, поэтому во время работы в обязательном порядке необходимо использовать респиратор и беруши. Это поможет сохранить ваше здоровье и предотвратить попадание пыли в дыхательные пути.

Монтаж кабеля

После того, как процедура штробления будет окончена, а все загрязнения убраны, можно переходить к монтажу проводки. Довольно часто требованиями о сменяемости скрытой электропроводки пренебрегают.

Основные правила размещения кабелей можно увидеть на следующей схеме.

Закрепление проводки

Как же закрепить кабель в штробе? Зафиксировать кабель можно при помощи следующих методов:

1. С использованием перфорированной полосы. Именно такой способ зачастую использовался при постройке «хрущевок». Крепление провода в штробе выполняется с использованием дюбелей. Это довольно надежный метод, он удержит проводку вне зависимости от количества кабелей.
2. Иногда крепеж производят алюминиевой проволокой. Ее можно приобрести практически в любом магазине электроники. Соорудить ее своими руками также не составит особого труда. Для крепления проволоку пробивают посередине и прикручивают ее к нижней части штробы. Кабели крепят к верхней полосе, концы загибаются пассатижами, тем самым создавая прочный замок. Способ довольно трудный, но довольно экономный.
3. Закрепить провод можно при помощи алебастра. Для этого проводка тянется по штробе и фиксируется при помощи раствора. Недостатком такого метода является необходимость разводить смесь в небольших количествах из-за ее быстрого высыхания.
4. Самым эффективным методом является крепеж проводки к штробе с использованием дюбель-хомута с установочным размером 6 мм. На его окончании имеется петля, которая помогает в удержании проводки и позволяет существенно облегчить процесс монтажа. Для его осуществления необходимо пробить несколько отверстий и затем с помощью дюбель-хомутов произвести крепеж жгута. Подробности крепления проводов в выштробеленном канале смотрите в этом видео:

Как видите, методов крепежа существует достаточно много. Вы имеете возможность выбрать наиболее удобный для вас способ исходя из имеющихся инструментов и свободного времени. Главное при такой работе, не торопиться и перед окончанием проверить, правильно ли были выполнены все действия.

Чем крепить провод в штробе

Как правильно – штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба – специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества – провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.

Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.

Алебастр

Самый дешевый способ крепления провода в штробе – использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.

Дюбель-хомуты

Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность – под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа – дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.

Кабельные стяжки под дюбель

Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал – бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы

Пластиковый дюбель под стяжку

Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.

Алюминиевые пластины

Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.

Как закрепить кабель в штробе

Сегодня мы поговорим о том, как именно закрепить кабель в штробе. Крепеж кабеля необходимо, для того, чтобы он не провисал, будь то потолок или вертикальная стена. В том случае если ваши штробы сделаны в газосиликатных блоках, то легко пожать кабель согнутыми гвоздями, однако когда мы имеем дело с бетоном, то простыми гвоздями тут не отделаешься, поэтому необходимо использовать более подходящие для этих целей материалы, о которых мы расскажем ниже.

Алебастр

Для крепления провода в бороздке можно применять строительную гипсовую смесь. Если проводов не много и они не жесткие, то можно воспользоваться алебастром. Наносить этот материал необходимо небольшими порциями, учитывая то, что он быстро схватывается. Не стоит приготавливать срезу много раствора.

Дюбель-хомуты

Диаметр таких изделий, которые бывают двух цветов, черные и белые составляет 19-15 мм, 5-10 мм и 11-18 мм. Полиамидный крепеж имеет 6 мм в диаметре, представляя собой специальную петлю, на кончиках которой имеются фиксаторы. Для того, чтобы использовать такой крепеж, нужно будет сверлить стену, для того, чтобы крепеж можно было зафиксировать — это разумеется минус, но зато ваша проводка будет уверенно держаться в штробах.

Дюбель-стяжки

Такой крепеж является чем-то средним между дюбель-гвоздями и стяжками для проводов. Вы можете его прекрасно использовать, ведь этот крепеж довольно популярный и удобный в работе.

Дюбель-клипсы

Если вы планируете выполнить открытую ретро-отделку, то можете воспользоваться этим материалом. Крепеж выглядит как изогнутая пластиковая полоса с упругими ответвлениями на его концах. Эти концы придерживают фиксатор. Такой крепеж подойдет для фиксации практически любого кабеля с небольшим сечением.

Для установки такой клипсы, необходимо будет делать отверстия в стенах дрелью.

Кабельные стяжки под дюбель

Модификации в виде дюбеля с резьбой и площадкой-стяжкой. Элемент из негорючего материала или нейлона легко крепиться на газобетон, деревянные, кирпичные или бетонные стены. Совместим с шурупами, винтами, саморезами, стандартными и дюбель-гвоздями.

Перед установкой необходимо проделать отверстие под диаметр крепежа. Вначале ставится дюбель, затем совмещается полость в стяжке и основании. Потом забивается и накручивается стяжка-площадка, а провода укладывают на готовую трассу.

Пластиковый дюбель под стяжку

Полиамидные дюбели под стяжку с прямоугольной головкой-отверстием создают условия, когда без проблем можно зафиксировать проводку. Элемент придется забить, а после протянуть через головку провод. Он хорошо и прочно закрепится в штробе.

Алюминиевые пластины

Наиболее часто используют нарезанные полосы из тонкого металла. Определенные кабели обкручиваются специальной пластинкой, которая после просверливается насквозь и монтируется на дно штробы на дюбель-гвозди.

Полосу протыкают ровно по центру, а полосы кабеля монтируют поверх нее. После размещения проводов концы короба сгибают.

Крепеж для упорядочивания пучка проводников

Кабельные трассы, созданные на основе вертикального металлического лотка
Не все варианты проводов закрепляются такими крепежами. Проблемы могут возникнуть при оборудовании рабочего уголка, куда требуется провести интернет, освещение, подключить персональный компьютер. Определенные держатели проводки исключают отверстия от гвоздей и шурупов, позволяют быстро переместить коммуникации.

Выводы

Мы ставили перед собой задачу, рассказать вам о наиболее популярных материалах для крепежа кабеля в штробах. Ваша задача, просто используя эту информацию выбрать наиболее оптимальный для ваших условий способ крепления кабеля. Не стоит мастерить что-то новое, выдумывать, как бы лучше что-то использовать. Просто пойдите в магазин и купите необходимый крепеж и будет вам счастье!

Какой крепеж лучше — мы не знаем. Многое зависит от материала ваших стен, желаемого результата и от самих проводов и их количества. В любом случае, если вы выбираете крепежи для монтажа проводки в штробе, то так или иначе, вы будете эти штробы в результате заделывать раствором, и все ваши крепежи спрячутся, поэтому нет особой необходимости останавливаться на крепежах подробно, лучше скорее переходите к отделки стен!

Что сначала штукатурка или электрика — 3 варианта монтажа.

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

до штукатурки

после штукатурки

комбинированный метод

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% – используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный – это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

армирование стен сеткой

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

нормативы СНиП

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

выравнивание стен

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

10 уроков, извлеченных из переоборудования нашего дома

Большая часть причины, по которой я не вел здесь блог с марта, заключается в том, что примерно в то же время я взялся за проект переоборудования нашего дома 1920 года (замена старой проводки с ручкой и трубкой на современную неметаллическую кабель, соответствующий коду), и с тех пор он занимает большую часть моего свободного времени. Похоже, я, наконец, закончу часть проекта с подключением позже сегодня, и тогда это будет просто вопрос заделки дыр и т. Д. Это большой шаг, и я чувствую себя хорошо, и пришло время оглянитесь на то, что я узнал из этого опыта, на случай, если кто-то из вас думает попробовать то же самое!

1.Предложение электрика было разумным.

Когда мы впервые купили наш дом и попытались застраховать его, мы обнаружили, что страховая компания, которую мы хотели использовать, не застрахует нас из-за потенциальной опасности нашей проводки с ручкой и трубкой. Электрик предложил мне перемонтировать дом, но оно показалось мне смехотворно высоким: 7000 долларов США. (Это почти 10% стоимости дома.) Из его отношения было ясно, что он не хочет эту работу, поэтому я решил, что ставка была завышена. Оказывается, это не так.Материалы не дорогие, но труд очень трудоемкий . Я знаю, что не возьмусь за другую подобную работу за 7000 долларов. В то время у нас не было таких денег, но теперь, когда они есть, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы заплатил электрику, чтобы это было сделано.

2. Бартер — не лучшее удовольствие для промедления.

Я рассказал паре хороших друзей о предложении, и они предложили сделать эту работу за меня, если я сделаю для них некоторую работу, и я согласился. К сожалению, их работа не была готова к работе сразу, поэтому я ничего не сделал для них сразу, и они перестали быть мотивированными делать для меня больше.Оглядываясь назад, я должен был сделать что-то для них прямо сейчас, чтобы оставить их в моем долгу. Вместо этого я был разочарован их медленным темпом и решил просто сделать это сам … как будто от этого все будет быстрее!

3. Ремонт дома — это не ракетостроение.

И это не хирургия головного мозга или другие стереотипно сложные задачи. Я наблюдал, как мои друзья выполняли свою часть электромонтажа (включая замену панели выключателя, для чего требовалось разрешение от города), и я прочитал главу в книге (показанной справа), и это было практически все, что мне нужно было знать.Здесь задействовано около дюжины различных частей, полдюжины простых инструментов, которые нужно научиться использовать, и несколько простых концепций, которые нужно усвоить, но в основном это работа одного человека, если у вас есть время. Время действительно является ограничивающим фактором.

Одна из самых приятных вещей в таком проекте — это то, что вы можете разбить его на все меньшие и меньшие проекты до тех пор, пока у вас не будет оправдания, чтобы не выполнить следующий шаг. Например, у каждой цепи может быть 10 ветвей, поэтому вы выбираете одну из них в первую очередь.Ветвь может переходить к коммутатору на своем пути к приспособлению, поэтому сначала переключайтесь. Это означает разрезание старого провода, удаление старого переключателя, вытаскивание двух старых проводов, продевание двух новых кабелей, подключение нового переключателя и очистку. Каждая из этих задач занимает всего несколько минут (5-60), и если вам придется остановиться в какой-то момент, худшим последствием будет то, что свет не будет работать.

Я скажу, что наш дом перемонтировать было намного проще, чем какой-то . Во-первых, это всего лишь один этаж, поэтому все провода либо уходили в недостроенный чердак, либо спускались в недостроенный подвал; между этажами не было проводов.Во-вторых, в основном вся проводка проводилась во внутренних стенах, так что мне не пришлось работать в нижней части чердака возле карниза. Наконец, строительные нормы и правила здесь немного менее строги, чем в крупных городах. Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу.

4. Протянуть провод через стены не всегда получается, но попробовать однозначно стоит.

Проводка с ручкой и трубкой называется так, потому что крепится к вертикальным стойкам с помощью фарфоровых «ручек» и проходит через фарфоровые «трубки» , когда проходит через горизонтальные балки.По крайней мере, это теория. Если бы так было всегда, вытащить старый провод из стены сверху или снизу (например, между выключателем и чердаком) было бы практически невозможно, а пропустить новый кабель через старые отверстия было бы совершенно невозможно. , потому что новый кабель шире старого. Вот что мне пытался сказать клерк в Home Depot, когда по совету книги, изображенной выше (которая, как вы заметите, издана Home Depot), я купил веревку.Он сказал, что перемонтировал «тысячи» домов и никогда не мог использовать натяжную веревку, потому что старый провод слишком плотно прикреплен (с помощью кнопок) и проходит через отверстия, которые слишком узкие для кабеля (трубки). Вдобавок к этому, стены из оштукатурки заполнены кусками бетона, которые протиснулись в процессе оштукатуривания стен, и эти куски будут мешать прокладке кабеля, особенно когда вам придется продеть его через сверху вниз вместо того, чтобы тянуть снизу вверх.

Я сказал клерку, что рискну с натяжной веревкой, и я рад, что сделал.Во всех случаях, кроме одного, мне пришлось вырезать в стене до трех отверстий, чтобы пропустить кабель, и я удалил старую проводку через эти отверстия, а не сверху или снизу. Но в нескольких случаях мне удавалось отсоединить старый провод от ручек, снять трубки (если они есть) и использовать шнур, чтобы достать часть кабеля или полностью, и — самый последний переключатель, с которым я работал последним. Ночью один провод был полностью незакреплен (без ручек), и я смог протянуть кабель, не прорезая вообще никаких отверстий в стене! Я очень рад, что в последний раз получил легкое; если бы я сделал это первым, у меня было бы нереалистичное представление о том, насколько легкой будет эта работа.Но я слышал, что даже когда мне пришлось проделать три отверстия между выключателем и потолком, я наделал меньше беспорядка, чем подрядчик. Видимо, подход подрядчика заключается в том, чтобы просто вынуть всю часть стены.

5. Не пытайтесь экономить провод. На самом деле, просто не надо.

Проводка с ручкой и трубкой была задумана как способ экономии провода, когда медь была дорогой, а рабочая сила была дешевой. Электрики тогда нашли всевозможные ужасные ярлыки, такие как , сращивание проводов внутри стеновых полостей .Когда люди начали использовать изолированные кабели, некоторые люди, в том числе предыдущие владельцы нашего дома, решили, что было бы круто использовать только один кабель для подключения к выключателю и обратно вместо двух: питание идет в одну сторону по черному проводу. а другой путь на белом. Это не нарушение правил, но недостатки этого метода заключаются в том, что A) вы нарушите стандарт цветовой кодировки проводов в кабеле, используя нейтральный провод в качестве горячего провода, что создаст путаницу и может создать угрозу безопасности для будущие владельцы, и B) вам нужно соединить этот кабель с нестандартным питанием с остальной частью схемы в распределительной коробке (или в осветительной арматуре — не удивится ли следующий владелец?), тогда как если бы вы это сделали правильно и при использовании двух кабелей соединение произойдет в распределительной коробке.

Хорошо это или плохо, но сейчас медь дешевая. Серьезно, Я потратил менее 300 долларов на кабели для всего дома ; это была не самая дорогая часть проекта. Всегда используйте правильную цветовую кодировку проводов, отправляйте два кабеля к коммутатору вместо одного и всегда оставляйте себе несколько лишних дюймов (например, 6 или более) каждый раз, когда вы перерезаете кабель. В противном случае вы обнаружите, что переместите распределительную коробку на несколько дюймов, потому что кабель не протянется, и это ужасное чувство.Вы услышите, как над вами смеются потомки.

6. Удивительно, что наш дом не сгорел.

Я только что упомянул стыков внутри стенок . Эти соединения были в цепи, которая шла от блока выключателя по всей длине чердака, собирая половину светильников в доме, затем вниз по дальней стене, поднимая свет крыльца и внешнюю розетку (где я иногда вставлял тяжелые дежурные наружные приборы), затем обратно через подвал , захватывая почти половину розеток в доме.Это был не толстый провод; это был 14 калибр. Две жилы из проволоки 14-го калибра с десятками стыков пропускали весь этот ток в течение многих лет без происшествий. Да, и в гостиной, где я нашел все эти соединения, кто-то решил добавить тонкий слой гипсокартона поверх штукатурки, используя не шурупы для гипсокартона 3/4 дюйма, а шурупы 2 1/2 дюйма, проникая глубоко в стену , прямо там, где были стыки. Ура!

7. Есть правильный способ распилить рейку и штукатурку.

Планка пружинящая. Его действительно очень сложно просверлить или распилить, потому что, когда вы толкаете или тянете его, он просто сгибается. Я обнаружил, что не могу использовать на нем электрическую пилу, потому что планка будет просто вибрировать взад и вперед и не резать, поэтому вместо этого я использовал ручную пилу, называемую «пилой для гипсокартона» или «замочной скважиной» (показано справа). На самом деле я использовал три из них, потому что изношены первые два! Если вы подойдете к этому неправильно, вы будете потеть, напрягаться и ругаться. Вот метод, который я разработал, который показался мне наиболее эффективным:

1. Используя сверло диаметром около 1/4 дюйма, просверлите зазоры в планке по четырем углам отверстия, которое вы хотите вырезать.Есть умение находить эти промежутки, но если вы пропустите один, вы можете перемещать сверло вверх или вниз, пока не найдете промежуток.
2. Используя кольцевую пилу, прорежьте вертикально вниз или вверх через планку по сторонам прорезаемого отверстия. Если вы можете сказать, какая сторона дальше от гвоздика, сначала обрежьте эту сторону. Не поддавайтесь желанию сначала разрезать штукатурку горизонтально! Штукатурка удерживает планку на месте и предохраняет ее от сильной вибрации. Держите пилу под максимальным углом , чтобы вы толкали планку вверх и вниз (параллельно стене), а не внутрь и наружу (перпендикулярно стене).
3. Только после того, как планка будет разрезана, прорежьте горизонтально через штукатурку в промежутках между планками. Вы обнаружите, что это намного проще, чем пилить планку. Штукатурка будет отрываться большими кусками, и у вас будет хорошее отверстие для работы.
4. Когда пришло время залатать стену , с помощью линейки и карандаша отметьте прямоугольник подходящих размеров, примерно на 1/2 — 1 дюйм шире, чем ваше существующее отверстие. Снова используйте сверло в углах, но на этот раз не просверливайте планку, а только через штукатурку.Пилой срежьте штукатурку, оставив край планки. Вы прикрепите к нему гипсокартон.

8. При использовании проволочных гаек сначала скрепите провода скотчем.

Я слышал, что я не первый, кто думает об этом, но это не было описано в книге Home Depot, поэтому я собираюсь упомянуть об этом: скручивание проводов вместе перед тем, как надевать проволочные гайки, может быть неприятным если провода скреплены ненадежно. Это может быть настолько неприятно, что некоторые люди вообще не скручивают провода и просто полагаются на гайку для скручивания проводов.В книге Home Depot сказано, что это плохо, но не сказано, как упростить скручивание проводов. Самый простой способ сохранить провода вместе — просто скрепить их изолентой (ниже зачищенного конца), прежде чем пытаться скрутить их. Задача решена.

9. При закапывании рыхлой теплоизоляции используйте бездонный ящик (и респиратор).

Изоляция с неплотным заполнением, будь то стекловолокно, целлюлоза, вермикулит или что-то еще, имеет тенденцию затекать в ямы, что затрудняет копание в ней ям.Есть простое решение: открыть верх и низ картонной коробки, чтобы у вас было только четыре стороны , воткнуть его в изоляцию и выкопать изоляцию из коробки . Не забывайте надевать респиратор хорошего качества при перемещении любой изоляции.

10. Пометьте все.

Я сделал схему проводки перед тем, как начать, и обновлял ее по мере продвижения, но в случае, если эта диаграмма когда-нибудь потеряется, я знаю, что у любого, кто здесь живет, не будет проблем с изготовлением новой, потому что я пометил каждый кабель на каждом соединении .Я также постарался, чтобы проводка на чердаке была максимально изолирована от изоляции , чтобы, если мы добавим больше изоляции, проводка все еще была видна. Я хочу, чтобы будущие хозяева дома оглядывались назад и благословляли меня за задумчивость, а не проклинали за мою лень.

Вот и все! Если у вас был подобный опыт, я хотел бы услышать то, что вы узнали!

Можно ли отремонтировать дом без удаления штукатурки и гипсокартона?

Иногда домовладельцев нуждаются в ремонте дома .В частности, если вы прожили в своем доме более двадцати лет, возможно, пришло время провести процедуру переналадки. Есть разные причины для перенастройки дома дома . Может быть, вам нужно установить в доме электрическую арматуру , и единственный способ сделать это — изменить проводку . Или вы просто хотите обновить свою систему электропроводки. В любом случае процесс может быть беспокойным. Часто специалистам-электрикам приходится снести ваши стены, чтобы перенастроить дом. Итак, вы можете представить себе возможный беспорядок, который вот-вот случится, когда вы перемонтируете в своем доме .

Надо ли снести стены при переналадке проводки?

Кроме того, ремонт вашей собственности может стоить тысячи долларов. Фактически, большинство домовладельцев отказываются от этого процесса. Но в наши дни электрики значительно упростили перемонтаж. Знаете ли вы, что вам не нужно сносить стены при переподключении ? Специалисты-электрики применяют другую технику при замене проводки. Они используют пространство для доступа к внутренним проводам. Все, что вам нужно, это нанять надежного и опытного электрика, который использует подходящие инструменты в процессе.Также обратите внимание, что вам придется заплатить больше. Итак, давайте рассмотрим подробную процедуру , как сделать ремонт дома без снятия штукатурки и гипсокартона .

Вам не нужно разбирать гипсокартон и штукатурку для ремонта дома.

Оценка вашей собственности.

Первое, что сделает надежный электрик, — это проведет тщательную оценку вашей собственности. Таким образом, они могут ознакомиться со всей системой электропроводки . Следовательно, они смогут найти все провода, которые требуют замены .Кроме того, они будут знать, что нужно оставить, а что удалить. За это время им было бы намного проще придумать для вас точную расценку. Теперь они знают, что именно нужно исправить.

Поиск наиболее подходящего места для обхода

После оценки электрик должен определить наиболее подходящее место для обхода . Они будут использовать эту точку, чтобы перемонтировать в доме . Итак, было бы лучше, если бы вы обратились к надежному электрику, который знает, что делает.Надежный электрик всегда определит наиболее подходящую точку для подполья . В свою очередь, они гарантируют безопасность вам и вашей семье. Также хорошо выполнит работу электрик. В результате у вас не возникнет никаких проблем с вашей центральной системой электропроводки в долгосрочной перспективе. В ООО «АК Электрик» работают высококвалифицированных электриков , которые хорошо подготовлены. Таким образом, они могут провести капитальных ремонтов систем. Если вы хотите перемонтировать в своем доме , не смотрите дальше.Мы лучшая электротехническая компания и выделяемся в отрасли.

Наймите надежного электрика для ремонта вашего дома

Избавьтесь от всех старых проводов

Вашему электрику придется выдергивать много старых проводов, которые нуждаются в замене. Этот процесс должен выполняться с осторожностью, чтобы предотвратить опасности для здоровья и потенциальные пожары . Во-первых, должен быть отключен основной источник питания. Используя пространство для лазания, они должны аккуратно перерезать провода и избавиться от всех ненужных кабелей. Учтите, что старые провода ни в коем случае не должны вырываться.Их часто прикрепляют к стене, и помните, что вы не хотите повредить стену. В противном случае вам нужно будет убрать огромный беспорядок после того, как будет завершена перемонтажная система. Сразу же электрик p отсоединит старые провода ; они должны быть заменены на новые и качественные провода . Иногда электрики прикрепляют новые провода к старым с помощью ленты.

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать во время перенастройки проводки с использованием подвесного пространства

Если вы не хотите проблем с вашей системой электропроводки, наймите надежного электрика для ремонта вашего дома .Учтите, что стена не рухнет. Итак, электрик должен быть внимательным при установке новых проводов. Они должны убедиться, что новые провода плотно прилегают к стене, чтобы не свисать незакрепленные провода.

Было бы лучше, если бы к нам приехали как минимум два электрика. Таким образом, процесс переподключения будет намного безопаснее, эффективнее и быстрее. Таким образом, делать DIY-проект для этого не рекомендуется .

Ремонт вашего дома — это разумная идея для владельцев старых домов

Итог

Вы можете выбрать ремонт вашего дома по целому ряду причин .Тем не менее, ремонт дома может быть утомительным и опасным процессом. К счастью, в настоящее время, , вам не нужно сносить стены только для того, чтобы переделать свой дом . Специалисты-электрики используют специальное пространство для доступа к проводке за стенами. Итак, если вы планируете провести самостоятельную перемонтажу , подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь профессионала. В противном случае вы представляете опасность для своих близких.

Мы, ООО «АК Электрик», являемся электротехнической компанией номер один. Наши специалисты-электрики хорошо обучены ремонтировать ваш дом .Они обеспечивают безопасность для всех. Кроме того, при ремонте вашей собственности они не ломают ваши стены. Таким образом, вам не составит труда навести порядок после этого. Вместо того, чтобы пытаться провести самодельный ремонт электромонтажа , вы должны нанять наших опытных электриков. Мы поможем вам избежать как мелких, так и серьезных проблем с вашей системой перенастройки в долгосрочной перспективе.

Кроме того, мы всегда на связи. Не стесняйтесь обращаться к нам и записываться на прием к нам. Затем мы можем приехать на место, чтобы оценить вашу собственность и продолжить обычный процесс ремонта.К счастью, мы проводим электромонтажные работы быстро и качественно!

Сохраните лучшее для обрешетки — штукатурка для электротехнических работ

Оштукатуренные стены в старинном стиле создаются путем нанесения штукатурки на деревянные полоски, которые прибивают к стойкам по горизонтали. Эти полосы называются планками. Штукатурка просачивается через промежутки между планками и высыхает, образуя «ключи», которые удерживают штукатурку на стене. В этом видео я покажу вам, как добавить новые электрические работы к старым оштукатуренным стенам, направив штукатурку по направлению к обрешетке.

Занят как бобр

Каналы, прорезанные до обрешетки, похожи на сеть туннелей, вырытых сурками или бобрами. Они создают место для прокладки армированного кабеля BX.

Забейте стену, по которой вы будете наносить штукатурку. Это прорежет слои краски на стенах. Затем срежьте штукатурку между нарезанными линиями до планки, используя молоток и долото.

После того, как вы создали канал, отрежьте планку, чтобы пропустить кабель между шпильками или сделать отверстие для размещения электрической коробки.Закрепите кабель на планке с помощью шурупов, загнутых гвоздей или кабельных зажимов.

Как глазировать торт

После того, как ваш кабель проложен, следующий шаг — снова покрыть его новой штукатуркой. Заполните более крупные отверстия чем-нибудь под названием Structo-lite. Эта более грубая и прочная штукатурка для основного покрытия удерживает новые электрические детали на месте. После высыхания Structo-lite нанесите верхний слой (или три).

Безопасность прежде всего

Перед началом работ проверьте стены на содержание асбеста.Вам нужно будет профессионально уменьшить его, прежде чем вы сможете выполнять какие-либо работы по установке нового электрического оборудования.

Как только у вас будет полная очистка от асбеста, вы можете продолжить и направить свои стены. Важно надевать дыхательную маску. Старый гипс часто смешивали с конским волосом, чтобы связать его вместе, и это старое биологическое вещество может содержать микроорганизмы, которые можно оживить с помощью влаги.

Используйте только армированный или металлический кабель. Не используйте ромекс или кабель в пластиковой оболочке.Пробив стену, чтобы повесить картину, вы можете проткнуть ромекс и обнажить проволоку, что может создать опасность возгорания. Бронированный кабель более устойчив к гвоздям и шурупам.

Направляющая штукатурка — масштабный проект, но это не исключено для воина выходного дня. Хорошо спланируйте свой проект и будьте готовы к ужасному беспорядку!

Удачного ченнелинга!

Как заделать отверстия в обрешетке и штукатурке (два способа)

Детали проекта

Умение

1 из 5 Легкий Есть несколько шагов, но ни один из них не является слишком сложным

Расчетное время

1-2 часа, не считая времени высыхания

Если вы имеете дело с поврежденной обрешеткой и штукатуркой стен — например, с зияющими дырами в стене из-за электромонтажных работ — вот методы, которые вы можете использовать для их ремонта.Сначала отремонтируете планку, а затем залатите дыру.

Как отремонтировать отверстие в стенах из обрешетки и штукатурки?

При ремонте обрешетки и штукатурки важно использовать хорошие методы и подходящие материалы. Лучше использовать более мягкую, медленно схватывающуюся штукатурку на основе извести, подобную той, которая была разработана для линии продуктов для ремонта гипса Big Wally, схватывается около часа, не склонна к растрескиванию или расслоению и не требует шлифования. который сводит пыль к минимуму. Не используйте так называемую штукатурку для ремонта, которая продается в домашних условиях, она намного сложнее, чем оригинальная штукатурка для стен, и схватывается в мгновение ока.

Если рейка в хорошем состоянии и вам нужно заделать дыры, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи. В 20–90–249–90–250 годах штукатурка наносилась на деревянную планку, расположенную на расстоянии примерно полдюйма друг от друга по стойкам или балкам потолка. Было нанесено несколько слоев, первый вбив в промежутки между планками, чтобы получилось устойчивое основание. Финишные покрытия наносились после высыхания основы. Обычная практика — заменить отсутствующую штукатурку куском синей доски (стеновая плита, предназначенная для покрытия штукатуркой), но затирка основного покрытия выполняется быстрее.

Как отремонтировать планку и штукатурку за 6 шагов

1. Закрепите планку

Фото Бена Стечшульте

Замените все недостающие отрезки планки и снова закрепите все незакрепленные детали. Используйте шурупы для гипсокартона и всегда просверливайте пилотные отверстия, чтобы не расколоть дерево. Если шпильки для закрепления конца планки нет, вставьте кусок планки в полость и прикрутите ее к задней части уже имеющихся, параллельно шпилькам.Затем к нему можно прикрутить новую или незакрепленную планку, как если бы это была шпилька.

2. Стабилизируйте край стены

Фото Бена Стечшульте

С помощью сверла по камню 3/16 дюйма просверлите отверстия через каждые 3 дюйма вокруг поврежденного участка, примерно на расстоянии 1 дюйма от края. Сверлите, пока сверло не коснется планки. Если он не попадает, отметьте это отверстие карандашом. Пропылесосьте отверстия и сбрызните их кондиционером для гипса. Подождите 15 минут, затем залейте все немаркированные отверстия небольшим количеством штукатурного клея.Излишки вытрите влажной тряпкой.

3. Намочите основу

Фото Бена Стечшульте

Сухая рейка и открытый край штукатурки будут вытягивать воду из влажной штукатурки, прежде чем она успеет затвердеть. Чтобы этого не произошло, смочите эти поверхности кондиционером. Вытрите все капли или излишки распылителя влажной тряпкой. Подождите, пока кондиционер высохнет — около 20 минут — прежде чем переходить к шагу 4.

4.Нанесите Scratch Coat

. Фото Бена Стечшульте

В чистом ведре с прохладной водопроводной водой смешайте пластырь для заплаток Plaster Magic до консистенции натурального арахисового масла. Используя краевой шпатель, смажьте смесь по краю старой штукатурки, как показано, и по рейке. Держите этот слой заглубленным на половину толщины оригинальной штукатурки. Сделайте шероховатую заплату, поцарапав ее скарификатором, а затем соскребите со стены все капли.

5. Мастерок на втором слое

Фото Бена Стечшульте

Подождите, пока слой царапины не станет твердым на ощупь (около часа), затем смешайте новую порцию штукатурки до чуть более жидкой консистенции — ближе к массе кремовой глазури. С помощью штукатурного шпателя разровняйте смесь заподлицо с поверхностью стены; соскрести со стены излишки. Подождите еще час, чтобы пальто застыло.

6.Сгладьте верхнее покрытие

Фото Бена Стечшульте

С помощью 6-дюймового ленточного ножа соскребите участок заплатки и покройте его тонким слоем готовой смеси для швов. Дайте высохнуть в течение ночи. Аккуратно соскребите его и нанесите второй слой. На третий день нанесите еще один слой, а после его высыхания аккуратно разгладьте влажной губкой. Патч готов к грунтовке и покраске.

Как заштукатурить стены, если обрешетка в хорошем состоянии

Если рейка за старой штукатуркой прочная, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи.В этом видео ведущий этого старого дома Кевин О’Коннер показывает вам, как заделывать дыры в штукатурных стенах.

Заплатка отверстий в гипсе за 7 шагов

1. Насадить базовое покрытие на рейку. Удалив всю рыхлую старую штукатурку, с помощью плоского шпателя покрыть открытую рейку основным слоем штукатурки, обязательно втирая материал в промежутки между планками. Штукатурка, которая проходит между планками, называется «ключами», и она фиксирует материал на месте. Используйте жесткую смесь, чтобы она не просела до схватывания.Нейлоновые волокна, добавленные при смешивании базового покрытия, добавляют прочности.
2. Заполните область, чтобы она была ровной. После того, как базовый слой нанесен на рейку, используйте плоский шпатель, чтобы заполнить область большим количеством базового слоя. Как только базовый слой будет на одном уровне с поверхностью оставшейся старой штукатурки, хорошо разгладьте его шпателем, чтобы свести к минимуму необходимость в шлифовании.
3. Краска на связующем. Когда основной слой высохнет, нанести на него и прилегающую старую штукатурку кистью со связующим для штукатурки.По сути, клей на водной основе, связующий агент обеспечивает хорошую адгезию между старой работой и новой.
4. Заклейте стыки скотчем. Оберните стык между новым основным слоем и старой штукатуркой нейлоновой сеткой. Этот шаг снизит вероятность появления трещин в базовых слоях от телеграфирования до готовой поверхности.
5. Смажьте ленту. Используя шпоновую штукатурку фиксирующего типа, с помощью ленточного ножа нанесите затиркой тонкий слой на сетчатую ленту и окружающую стену.Штукатурка затвердевает быстро, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить следующие действия.
6. Отделка герметиком. После схватывания облицовочной штукатурки сбейте все выступы наждачной бумагой, стараясь не зашкурить сетку. Завершите патч двумя слоями шовного герметика, дайте первому высохнуть, прежде чем разглаживать второй. Идея состоит в том, чтобы создать достаточно большую площадь, чтобы она могла примыкать к существующей стене, не создавая заметных возвышенностей.
7. Песок гладкий. После высыхания второго слоя шпаклевки смешать со старой штукатуркой наждачной бумагой зернистостью 220. Сначала сосредоточьтесь на смешивании краев с существующей стеной, а затем сгладьте центр заплатки.

Как видите, исправление недостающей штукатурки происходит по тому же пути, что и при первоначальной установке. За базовым слоем следует несколько финишных слоев и быстрое шлифование, чтобы старые стены выглядели новыми.

---

инструментов:

Первое исправление и второе исправление

«Первое исправление» и «Второе исправление» — это термины, часто используемые в строительной отрасли, и для каждого из них предназначены определенные части набора.Независимо от того, являетесь ли вы электриком, сантехником или плотником, или наняли для работы торговца, и хотите знать, что задействовано на каждом этапе. Мы собрали некоторую информацию, чтобы помочь различить, что есть к чему.

Первое исправление

Первое исправление чаще всего используется на ранних этапах строительства и относится к более структурным и фундаментным работам и выполняется до того, как будут проводиться штукатурные работы или внутренние работы на стенах. Примером первых ремонтных работ является установка полов, дверных коробок, облицовки, гипсокартона и строительства лестниц.Для электрика это включает в себя установку электрических кабелей, а для сантехника — установку трубопроводов для распределения воды и / или газа. Общее правило для приложений с первым исправлением — это элементы, которые не видны после завершения проекта, поскольку это основа для второго исправления. Обычные инструменты, которые используются при установке первого ремонта, — это гвоздодеры, подъемники для гипсокартона и шуруповерты.

Второе исправление

После завершения первого исправления пора переходить ко второму исправлению.Вторая фиксация происходит после того, как будут нанесены все внутренние поверхности, например, штукатурка. Некоторые примеры работ, завершенных на этом этапе: установка межкомнатных дверей, установка плинтусов, обрезка и установка наличников и установка перил лестницы. Во время 2-го ремонта электрические приборы подключаются к кабелям, а сантехнические работы, такие как раковины и ванны, подключаются к трубам. Работа по второму исправлению требует более аккуратной отделки, чем первое исправление, поскольку эти задания будут видны после завершения проекта.Обычными инструментами, используемыми при установке 2-го фиксатора, являются гвоздодеры, гвоздезабиватели, строгальные станки и торцевые пилы.

Посмотрите наш полный ассортимент крепежных инструментов и оборудования в аренду

Работа со стенами: советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами

Марк Клемент

Советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами — от снятия штукатурки до ремонта.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, у вас почти наверняка есть оштукатуренные стены и потолки.

Штукатурка в лучшем виде делает поверхности сверхтвердыми и звукопоглощающими. В худшем случае это хрупкое настенное покрытие, которое практически ищет способ спрыгнуть со стены.

Хорошая установка или плохая, однако наличие штукатурки означает несколько вещей, не относящихся к возрасту конструкции, в частности, вероятно, дом:

• без изоляции
• содержит свинцовую краску
• не имеет много прямых линий для облегчения компоновки обрезки.

Итак, добавляете ли вы отделку или ремонтируете старый дом, вот несколько приемов работы с штукатуркой. Но сначала (у меня всегда есть «но сначала», разве нет?), Вот небольшая информация о том, что такое штукатурка и почему мы больше не используем ее.

Анатомия гипсовой поверхности

Хотя штукатурку можно наносить непосредственно на блочные стены, ее часто наносят поверх слоя деревянной рейки (2-дюймовые грубо распиленные полосы, прибитые самыми острыми гвоздями в мире).Рейка прибивается перпендикулярно деревянным шпилькам или через 1-е место, прикрепленное к блоку.

Правильный гипсовый слой состоит из трех частей: царапины, коричневого покрытия и нижнего слоя. В более скромных домах коричневое пальто может быть скупо или иным образом пропущено, что делает штукатурку тонкой и легко повреждается. В домах в таком состоянии вполне могут быть обои, которые использовались как украшение, а также скрепляющие штукатурку. (В нашем доме были обои — я не шучу — на потолке.)

Краткая история

Причина, по которой гипсокартон называют «сухим», заключается в том, что штукатурка наносится влажной. Сильно упрощая искусство, это все равно, что наносить на поверхность стены все более мелкие сорта строительного раствора, смешанного на месте.

Причиной перехода от штукатурки к гипсокартону в 1940-х годах было сочетание самого продукта (гипсокартон был изобретен в 1890-х), нехватки рабочей силы (из-за войны) и потребности в высокоскоростной установке в домах. и фабрики, опять же из-за военных действий.

Еще одна важная причина, по которой промышленность никогда не перешла обратно на штукатурку — помимо того факта, что штукатурка намного труднее и дороже в установке, чем гипсокартон — заключалась в немедленной необходимости размещения солдат, массово возвращающихся с войны.

Свинцовая краска

Первое, что нужно знать о штукатурке, это то, что вы должны соблюдать новые правила EPA по свинцовым краскам, когда вы нарушаете краску, которая на ней. Названные RRP для ремонта, ремонта и покраски, методы ремонта, безопасные для свинца, являются законом.А когда вы узнаете, что свинцовая пыль может сделать с вашими детьми, вы захотите убедиться, что вы соблюдаете новые правила, в которых основное внимание уделяется удержанию и очистке свинцовой пыли от разрушительных действий, таких как снос, шлифовка и удаление краски. Более того, если вы нанимаете ремонтника, по закону он должен пройти курс сертификации по безопасности для работы со свинцовыми красками. Хорошо, теперь перейдем к хорошему.

Поддев планки сзади — это самый эффективный способ, который я нашел для полномасштабного демонтажа штукатурки и планки.Всегда надевайте защитные очки, перчатки, длинные рукава, маску или респиратор — они вам действительно понадобятся, потому что материал идет на вас. (Примечание: я позволил пыли очиститься перед тем, как сделать это фото, и снял снаряжение; я был так взволнован, когда собирал фотографии, что забыл снова надеть его.)

Первым шагом к снятию штукатурки в демонстрационном проекте является снятие всех молдингов.

Снос

Для многих домов лучше всего удалить штукатурку.Когда стены открыты, у вас есть возможность изолировать и обновить старую сантехнику и проводку (трубы и провода дешевле, пока стены открыты). Для дома с деревянным каркасом это означает сброс штукатурки и модернизацию. Как только вы закроете все это обратно, если у вас есть блочный дом, вы получите сверхглубокие подоконники и косяки для внешних дверей, что просто потрясающе.

Пока стены открыты, самое время герметизировать ограждающую конструкцию здания в местах, о которых вы можете не думать, например, вдоль потолочных балок

Штукатурка и рейка быстро накапливаются в узловатой паутине большого беспорядка.Обычно мы собираем мусор в мешок и выбрасываем его в окно, вместо того, чтобы тащить его через готовый дом. Защита готовых полов от этого хаоса имеет решающее значение.

Меры и весы. Если вы сдуваете комнату обратно на гвоздики, подумайте о том, сколько мусора вы создадите и как от него избавиться. В комнате размером 12 на 12 футов на 8 футов будет образовываться около 3000 фунтов мусора. Это легко превосходит грузовой прицеп длиной 10 футов и шириной 5 футов. Другими словами, если вы поместите все это в мешки для мусора, весом в среднем 60 фунтов каждый, это будет 50 мешков.Представьте, что выстроился на обочине гаражник. Если вы получаете мусорный контейнер, который, вероятно, является самым быстрым и простым, вы должны убедиться, что он может поместиться — а не повредить — вашу подъездную дорожку. Это не всегда вариант.

Пирс и Прай. Несмотря на то, что один из них используется практически в каждом телешоу, посвященном ремонту дома, снос штукатурки — это последнее место, где можно использовать кувалду.

Я пробовал различные подходы к сносу штукатурки, и самый быстрый, который я нашел, — это то, что я называю «проткнуть и поддеть».Сначала снимите все молдинги. Затем используйте монтировку какого-нибудь типа, чтобы проткнуть штукатурку и войти за планку. Потом потяни. Штукатурка имеет тенденцию к крошению, в то время как тянущее действие наиболее эффективно для отделения гвоздей от дерева. Всегда носите (несмотря на фотографии) шляпу, рубашку с длинным рукавом, ботинки, брюки, защитные очки и респиратор или респиратор. Независимо от того, насколько эффективным может быть пронзить и поддеть, это пыльная буря, которая удушает все ваши глаза. Я использую воздухоочиститель, чтобы удалить пыль из воздуха, чтобы я мог видеть.

При удалении молдинга, но сохранении существующей штукатурки, будьте осторожны, чтобы не раздавить штукатурку, когда вы отрываете ее.

Вы увидите пропавшую штукатурку внизу справа от этой фотографии. Хотя это результат удаления существующего каркаса, он выглядит так же, как если бы я ударил штукатурку с другой стороны кувалдой, как в некоторых телешоу. Это достаточно сложная работа, без необходимости делать капитальный ремонт в других помещениях.

Эффект ореола. Одна из основных причин, по которой кувалды лучше разрушают камни и чугунные ванны, чем гипс, — это то, что я называю «эффектом ореола». Другими словами, если вы снимаете штукатурку в столовой, но хотите, чтобы она оставалась нетронутой на кухне, вы не можете нанести Райана Ховарда по стенам и не ожидать повреждений где-либо еще. Штукатурка негибкая, и ударная вибрация пронизывает весь дом.

Плюс к тому же кувалды до смешного тяжелые. Их масса избавит вас от желания использовать один примерно через час.

Сани имеют смысл, когда их используют сверху. Если вы можете подняться на чердак над комнатой, используйте массу саней, чтобы сбить потолок. Я обычно держу его вертикально и как бы опускаю на планку, чтобы почувствовать, сколько силы требуется, чтобы разорвать соединение. Здесь тоже работает лом (намного легче).

Если вы работаете над штукатурным потолком нижнего этажа, например, убираете ванную комнату, и у вас есть черный пол, проверьте «шпоночные пазы» под вами (штукатурка, продавившаяся через решетку).Если куски штукатурки отломились, можно ожидать, что потолок не сильно болтается.

Сверху показана тыльная сторона гипсового потолка. Вы можете видеть, что штукатурка все еще продавливается через решетку, что говорит о том, что она все еще прочно прикреплена к конструкции. Однако, если эти проталкивающиеся капли сломаны, то ниже ищется повод, чтобы оторваться.

Пыль . Серьезно, пыль плохая. Как минимум, вы хотите отгородить разрушаемую комнату полиэтиленовой пленкой.Вы также хотите зафиксировать возврат холодного воздуха и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате и вокруг нее. Опять же, это минимум. Мы рекомендуем полностью перекрыть воздух во время демонстрации штукатурки и заклеить вентиляционные отверстия.

Было принято ставить в окно вентилятор с коробкой и выдувать пыль наружу. Хотя это в некоторой степени работает, это больше не разрешено согласно RRP.

Доступ. Вам нужен доступ в рабочую зону и из нее. По иронии судьбы, техника доступа, показанная в обучении RRP, представляет собой сплошное сито.Чтобы поддерживать разумный выход, вы можете купить такой продукт, как Zipwall, или построить свой собственный пластиковый щит, что мы и сделали. Мы в основном изготавливаем сетчатую дверь и устанавливаем ее на имеющийся косяк. Обшиваем пластиком, которым немного гордо разрезаем по всему периметру двери. Это образует уплотнение, когда дверь закрыта, и мы плотно закрываем ее с помощью простой дверной пружины. Конечно, у нас есть название для этого: мы называем это «взрывными воротами».

Противовзрывная заслонка надежно закрывается с помощью плотно установленной пружины дверного экрана.Мы «герметизируем» дверной проем, прокладывая пластиковую пластину дверного проема на несколько дюймов по всему периметру.

Вот построенная на месте дверь для взрыва. Для большинства сайтов требуется выход, и я хочу, чтобы за этой дверью оставалось как можно больше пыли. Правила RRP требуют, чтобы вы задрапировали проем, но их рекомендации анемичны. Активный возврат холодного воздуха всасывающий воздух может легко обойти систему драпировки RRP и оседать свинцовую пыль по всему дому. Эти противовзрывные ворота прочные, легко открываются и закрываются.Мне действительно нужно отремонтировать кожух в том месте, где я его закрепил, но это небольшая цена.

Защита пола. Крошащаяся штукатурка твердо ложится на пол. Ткань на самом деле не режет. Тем не менее, ткань с парой слоев картона под ней действительно поможет. И — хотя я лично не пробовал этот продукт, я буду делать следующую штукатурку — переработанный брезент для рекламных щитов, как сообщается, работает хорошо. Без шуток. Они толстые, прочные и достаточно большие для любой комнаты. Сложенные пополам, они выглядят так, как будто будут служить хорошей подушкой для падающих обломков.

Электрооборудование. Имейте в виду, что электричество в стене находится под напряжением. Отключение выключателей в комнате или иное отключение электричества электриком — самый безопасный и эффективный способ катания. Само собой разумеется, что для этого типа проекта требуется разрешение на строительство, которое мы рекомендуем получить.

Необходимо управлять существующей электрической системой. Самый безопасный способ — удалить / обесточить его (или попросить электрика сделать это) перед запуском демонстрации. Таким образом, у вас будет мало шансов врезаться в провод под напряжением.Тем не менее, может присутствовать электрическая проводка в другие части дома, поэтому осторожность является ключевым моментом. И, если это не означает для вас слово «разрешить», так и должно быть. Для вашей же безопасности проверьте эту работу.

Новые двери. Снос — далеко не единственное, с чем владельцы старых домов столкнутся с штукатуркой. Старые дома известны тем, что они заселяются и оставляют дверные косяки неправильной формы, что требует установки новых, когда двери модернизируются.

Двери с раздельным косяком

могут быть здесь хорошим решением, но их ограниченная отделка и дверные пакеты могут не соответствовать моджо вашего старого дома, поэтому мы в конечном итоге изготавливаем косяки на месте.

Видите ли, проблема с обрезкой нового косяка до точной ширины в том, что штукатурка волнообразна. Другими словами, на одних участках стены он толще, чем на других. Чтобы точно измерить толщину стены, я измеряю ее от прямой до прямой в трех местах: вверху, в середине и внизу. Таким образом, я уверен, что смогу разорвать косяк достаточно широко, чтобы покрыть самое широкое пространство, гарантируя, что кожух будет лежать ровно и не испортить митры. Я могу заделать зазоры.

Чтобы точно измерить фактическую толщину косяка при подвешивании новых дверей, я измеряю расстояние между прямыми краями, перекрывающими проем.Я хочу использовать самый широкий размер, чтобы митры могли закрываться, а кожух лежать ровно. Уровень 2 футов подходит для углов, а уровень 6 футов лучше всего подходит для измерения по полу.

При замене дверей считаю лучше изготовить новые косяки на месте. Это позволяет мне повесить дверь того типа, который я хочу. Это подробный проект.

Изоляция . Изоляция полостей в наружных стенах — не единственное место, где можно затянуть ограждающую конструкцию здания, когда штукатурка опущена.Воспользуйтесь возможностью заделать места, которые вы не считаете очевидными, например, вдоль балок или между балками потолка. Это вложение, которое окупается каждый день за счет экономии энергии.

Кроме того, мы изолировали потолки и перегородки от звука (очевидно, что наш дом изначально был построен компанией Echo Chamber Builders), и это серьезно сократило передачу шума между комнатами.

Изоляция, провода и трубы дешевле всего, когда стены открыты.В этом случае мы изолировали открытые отсеки для стоек, чтобы сохранить тепло и уменьшить передачу звука между помещениями.

Новый каркас. Для блочных домов, требующих новых внутренних стен с карнизами, мы обнаружили, что покупка пиломатериалов для каркаса премиум-класса облегчает жизнь и не требует больших дополнительных затрат, особенно если вы устанавливаете шкафы на новую стену. Каркасные пиломатериалы более низких сортов не совсем устойчивы и могут перекручиваться и деформироваться, даже когда их прибивают гвоздями.

При выкладывании нового каркаса (некоторые плотники называют это «детализацией пластин») как можно точнее следуйте шаблону существующего каркаса.Другими словами, выровняйте свои новые стойки под существующие балки, которые вряд ли располагались по центру 16 дюймов. Сделайте это для балок вверху и, если возможно, внизу. Это упрощает протягивание провода, запуск новой системы возврата холодного воздуха и т. Д.

Ремонт

Поврежденную штукатурку можно заделать шовной массой и шовной лентой. Однако штукатурка обладает двумя уникальными характеристиками. В некоторых случаях могут образовываться длинные извилистые трещины. Лента для стыков слишком тонкая, чтобы по ней долго держаться.Штукатурка также может намокнуть сзади (например, под протекающим окном) и разрушиться на больших участках, где шовная лента также слишком тонкая, чтобы принести много пользы.

В обоих случаях ремонтная лента для гипсокартона Hyde’s Wet and Set имеет смысл для некоторых из этих ремонтов. Хотя это прямая лента, она имеет ширину 4 дюйма, поэтому она может повторять произвольную линию для более длительного растяжения. Его ширина и тот факт, что он залит быстросохнущим герметиком для швов во время производства, позволяет ему преодолевать длинные, более широкие и более крупные повреждения.

Новые окна

Часто, когда я снимаю штукатурку с комнаты, я также заменяю окна.Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной толщины стен. В таких случаях, как кухня, где я хочу, чтобы подоконники были как можно глубже, я считаю, что лучше всего создать то, что я называю «рукавом», который входит в грубый проем и в который помещается новое окно. (Само собой разумеется, что я все это намечаю, прежде чем сниму штукатурку и закажу окна.)

Рукав — это, в основном, коробка размером 1 на, в данном случае ПВХ-формованный элемент Fypon размером 1 на 12. Он хорошо подходит для наружного освещения и прекрасно работает внутри для окраски.

Я использую пневматический гвоздезабиватель, чтобы прикрепить новую облицовку к существующей штукатурке. Чтобы обеспечить надежное соединение с деревянной планкой, я иногда прибиваю V-образным узором

.

При установке новых окон в косяки, где я не хочу использовать существующие стойки в качестве точки крепления — например, при ремонте кухни, где очень глубокий подоконник является большим преимуществом — я делаю «рукав» из ПВХ 1 × 12 (в в данном случае Фипон). Он выполняет двойную задачу — выдерживать внешние погодные условия и прекрасно впитывает краску внутри.

Гвоздь

Величие гипса в его прочности. Попробуйте вбить в него гвоздь, пока модернизируете комнату с перилами для стульев или короной, и шляпка гвоздя либо погнется (если штукатурка находится прямо над блоком), либо она просто раздавит штукатурку и ничего не зацепит. Финишные гвозди с пневматическим приводом зацепляются за большое количество штукатурки. Они входят так быстро, что штукатурка не сильно ломается, а деревянных планок обычно так много, что они цепляются за штукатурку.Однако в штукатурке также достаточно щелей, чтобы можно было попасть воздухом, поэтому для уверенности — особенно в коронку — я забиваю два гвоздя через каждые 12–16 дюймов. Однако вместо того, чтобы стрелять прямо в них, я стреляю в них под разными углами в V. Это увеличивает мои шансы на создание прочного соединения гвоздя с деревом.

Планка для резки

Для небольших проколов в штукатурке, например, для установки встраиваемых светильников или перемещения распределительной коробки, иногда сложнее всего удалить планку под штукатуркой, особенно если она болтается между балками или отсеками стоек.Пила по гипсокартону обычно является лучшим подходом для начала этого пропила, но если планка движется, лучше всего отрезать ее диагональными плоскогубцами. Это удерживает планку неподвижно, защищая штукатурку вокруг нее, и в то же время позволяет открывать стену.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент — ведущие MyFixitUpLife.

Мало того, что куча в углу массивная, белые точки на переднем плане — это пыль в воздухе, отражающая вспышку камеры.Практически невозможно не надеть респиратор и защиту для глаз. Также рекомендую головной убор, длинные рукава, ботинки и перчатки.

---

Рекомендуемые статьи

---

Содержание

---

Введение

Электромонтажные работы — действительно важный аспект строительных работ. Каждый получает скрытую проводку делают в настоящее время так, чтобы провода и их кожухи не видно на стенах. Вы должны заранее отремонтировать все свои электрические точки, в зависимости от того, где вы хотите поставить мебель и другие предметы декора, которые могут требуется точечное освещение.Точно так же нужно исправить положение вашего прибора. на кухне. Кроме того, нужно разобраться с интернетом и кабелем. соединения. Ваш макет должен быть заморожен перед тем, как вы начнете электромонтажные работы.

Наши электрики были очень искренними и очень чутко относились к изготовлению изменения в оригинальном дизайне. Проблема, с которой мы столкнулись, связана с некоторыми изменениями, и некоторые ошибки с их стороны, им приходилось сверлить стены несколько раз. Они не делать любую работу с PoP, и наш парень с PoP не придет за мелкими поправками.И наш художник также не очень хотел заниматься доработкой PoP. Так вот такие дела — работа, которую можно сделать несколькими агентствами — может провалиться между трещинами. Лучше найти электрика, который будет выполнять некоторые работы с PoP, особенно в случае поломок, вызванных его Работа.

---

Конструкция

Электрические чертежи сделать немного сложно. Посмотреть образец электрической конструкции здесь. В некотором смысле это довольно очевидно там, где вам нужны светильники, розетки и вентиляторы, но все эти детали должны быть пообщался с электриком.Вы также должны решить, где на стенах вы хотите щиты переключателей — высота от пола, расположение на стенах, двухпозиционные переключатели и т. д. Чертежи мы получили от дизайнера (до того, как перестали с ним работать), но они были в полном беспорядке, и просмотр изменений с одного итерация к другой была затруднена, потому что изменения не так легко заметить. Но базовое электрическое проектирование не так сложно и, в принципе, может быть выполнено неспециалистом.

Мы установили проектор в нашей гостиной, чтобы проецировать изображение на одну из стен комнаты.Это потребовало тщательного планирования, так как нам пришлось проложить электрический провод и сигнальные кабели до подвесной потолок. Нам также пришлось предусмотреть розетку рядом с проектором, чтобы он потребовалось много сверления в вертикальной стене. К счастью, мы смогли скрыть горизонталь провод легко над подвесным потолком. Особые требования, такие как это будет сложно спроектировать и получите в самый раз.

Несколько советов, которые, как мы думали, сработали для нас:

• Если у вас мало места, используйте меньшее количество распределительных щитов (SB).Постарайтесь свести к минимуму SB за исключением элементарного удобства, такого как двусторонние переключатели. Двухсторонние переключатели удобны но в основном требуется только для света и вентилятора возле кровати. Особенно в маленьких ванных комнатах, одного SB более чем достаточно.
• Получите все переключатели в комнате на SB рядом с дверью комнаты. Этот SB поможет для включения и выключения всего света одним выстрелом, когда вы выходите из комнаты.
• Иногда, особенно вблизи электронных предметов, таких как телевизоры, DVD-плееры и т. Д., Двойное настройка для SB работает хорошо.Расположите розетки на SB на более низком уровне, где электронные предметы будут размещены, а соответствующие переключатели будут на уровне талии, поэтому вы можете легко добраться до них. Идея в том, что сокеты будут использоваться очень редко, поэтому лучше убрать их из поля зрения.
• План кондиционеров авансом. Для кондиционеров требуются розетки с большей силой тока. Они Также потребуется просверлить стену, чтобы вынуть половину сплит-блока из комнаты. Это трудно чтобы добавить кондиционеры позже без ущерба для эстетики.
• Распределительная коробка и главный выключатель питания должны быть расположены на значительной высоте, чтобы доступны, но недоступны для детей.
• Точечное освещение сложно, и его сложно спланировать заранее. Но попробуй увидеть, где ты хотите разместить на стенах какие-нибудь предметы декора, например, рамки, и соответственно добавить подсветку.

---

Исполнение

Электромонтажные работы выполняются в несколько этапов. Первый, трубы, по которым проходят электрические провода, идущие от главной распределительной коробки укладываются на пол под плитку, поэтому эту работу необходимо проделать перед тем, как начать укладку напольной плитки.В стенах делают пазы для прокладки труб, идет по стенам и держит провода. После того, как трубы будут уложены, пазы тогда обработан гипсом «Париж» (PoP), чтобы придать ему гладкость. Если здесь есть некоторые электрические ошибки, этот процесс необходимо повторить. Создание пазы в стене очень грязные и вызывают много пыли. Также это сложно чтобы заставить работников PoP приходить с небольших работ. Так что лучше получить все исправлено с самого начала.

Затем, после завершения других строительных и столярных работ, электрики будут приходите снова ближе к концу, прямо перед покраской.Они протянут провода через трубы, установить абажуры и вентиляторы, настроить все освещение. Они починим переключатели и СБ. Каждый SB имеет внешний пластина, которая легко снимается, чтобы скрыть отверстие в стене, где СБ установлена. Лучше всего устанавливать эти пластины после покраска завершена, поэтому краска переходит к границе SB и покрывается внешней пластиной, придавая ей гладкость. Эта работа должна делать в самом конце электрик после покраски или вы можете легко сделать самому.

Электрики расскажут вам, сколько оборудования в доме. Они иметь фиксированные ставки для каждой световой точки, точки вентилятора, розетки, регуляторов вентилятора, различные кабели, такие как электрические / ТВ / данные, которые необходимо установить на каждый основание для бега, точка A / C, точки доступа в Интернет и телефон, распределительный шкаф, и др. Ставки на точки освещения, вентилятора и розетки будут отличаться в зависимости от марки переключателей, которые твой выбор. Предложение электрика включает стоимость материалов.Мы переделали большую часть электромонтажных работ в нашем доме, и это стоило нам почти рупий. 2 лакха, все включено.

---

Освещение

Есть два основных цвета света: белый и теплый белый, также известный как желтый. Белый — традиционный Цвет лампы и теплый белый цвет — это традиционный ламповый свет цвет. Людям нравится свет, в котором они выросли. Но в целом теплый белый цвет выглядит хорошо. в местах общего пользования, таких как гостиные и столовые, тогда как белый свет лучше работает в спальни и офисы, где вам может потребоваться больше яркого света для таких задач, как чтение.Еще один цвет, который доступен в светодиодных светильниках (планках и светильниках для подвесных потолков), — не совсем белый. он же естественный или дневной свет. Он не такой резкий, как белый, но ярче, чем теплый белый.

Основное освещение выполнено лампами и трубками. На рынке есть действительно тонкие трубки, которые явно привлекательный. Лампочки — можно достать старые добрые лампы накаливания; новые лампы включают КЛЛ и светодиодные лампы более дорогие, но потребляют меньше энергии. Например, обычный 60 Вт Лампа излучает такой же свет, что и КЛЛ мощностью 15 Вт, но лампа КЛЛ потребляет гораздо меньше энергии.Луковицы поставляются со шпильками или резьбой (малой или большой) для крепления к держателям. Оба одинаково популярны и легко доступен. Мощность варьируется в зависимости от выбранного вами типа держателя. Так что убедитесь что лампочки, которые вы приобретаете, помещаются в светильники абажура. Лампы CFL имеют длинные или спиральные трубки — спиральные трубки дороже, но они более долговечны и лучше смотрятся в общественных местах, где луковицы более заметны. Также некоторые небольшие абажуры не подходят для более длинных КЛЛ, поэтому вы можете придется использовать спиральные.Обобщая характеристики лампы:

1. Тип: Лампа накаливания, CFL, LED
2. Цвет: белый, теплый белый
3. Держатель: штифт, маленькая резьба, большая резьба
4. CFL Тип трубки: спиральная, длинная
5. Мощность: от 1 Вт
Светильники для подвесных потолков бывают совершенно разными, и на рынке представлен широкий ассортимент, в основном из Китая. Индийские производства — это Abba и Phillips, но они оба значительно дороже. дороже, чем китайские. Вы можете приобрести светодиодные светильники (содержащие источник света тоже), или светильники, в которых можно установить маленькие лампочки КЛЛ.Они бывают разных размеров, но только двух форм — квадратной или круглой. В зависимости от размера вашей комнаты вам нужно будет выбрать правильный размер, количество и мощность, чтобы в комнате было достаточно света. Светодиодные светильники более распространены для установки.

Также обновка это установка светодиодных лент для настроения или мягкого освещения в дополнение к вашему основному освещению лампочками и трубки. Но получить высококачественные светодиодные лампы на рынке непросто — большинство из них импортируются. из Китая и не имеют большой гарантии.Мы установили светодиодные светильники в подвесные потолки в г. наши общие зоны, и они действительно хорошо выглядят, особенно когда у вас есть гости, чтобы тихо вечер.

---

Фитинги

Все магазины электротехники дадут вам 10-20% скидку на комплектующие. Если у вас ограниченный бюджет, потратьте больше об освещении в местах общего пользования, таких как гостиная и столовая, и вы можете использовать простые ламповые светильники, которые очень экономичны для спален и ванных комнат. Помимо освещения, нам пришлось выбрать четыре основных типа фурнитуры:
1. Абажуры: На рынке имеется широкий выбор абажуров.Основная идея абажура — скрыть лампочка. Если вы повсюду устанавливаете ламповые светильники, об этом не стоит думать. Лампы и абажуры стоят намного дороже ламповых ламп и дают менее яркий свет. У нас было только лампочки во всех наших спальнях, так мы думали что света может быть недостаточно при обычных вертикальных абажурах. Они только бросят свет вдоль стены, где они установлены, а не по центру комнаты. Так что либо у вас есть много световых точек для вашей комнаты или вы устанавливаете пару абажуров для эстетики и мягкости освещение и одна основная трубка для яркого света в любой комнате.Тогда у вас будет свободный выбор дизайн абажура. В итоге мы выбрали очень простую конструкцию, которая не полностью скрывала лампочку. со всех сторон, но освещал комнату намного лучше, чем вертикальный абажур.

   Phillips предлагает хороший выбор абажуров, особенно симпатичных для детей, хотя детские очень дорогой. На рынке есть много абажуров, импортированных из Китая, но вы можете видеть, что качество не такое хорошее, как у Филипса. Стекло может быть неоднородным или гладким на ощупь, отделка отсутствует несколько раз.Но они однозначно дешевле. Вы должны планировать по крайней мере рупий. 800 / абажур получить любой прилично выглядящий абажур разумного качества.

   В разных частях дома вы найдете разные абажуры: парадная входная дверь, спальни, точечное освещение, освещение лестницы, парапет террасы и настенные светильники, зеркало в ванной и потолочные светильники, и т.д. Так что составьте список всех источников света, которые вам нужны, и попытайтесь отобрать некоторых кандидатов, прежде чем делать ваш окончательный выбор. Также убедитесь, что вы выбрали абажуры с правильными розетками, чтобы вы могли купить нужные лампочки для них.



2. Переключатели: Мы рассмотрели три основных бренда выключателей, рассказанные нашим электриком: Anchor Roma, Legrand и Schneider. в порядке возрастания стоимости. Schneider лучше по качеству из-за лучшей внутренней проводки, но затрат примерно на 8-10% больше, чем у Legrand. Качество рома не очень хорошее, да и выглядит немного некачественно. Итак, мы пошли со средним вариантом Legrand. В переключателях Legrand есть еще несколько вариантов — просто перейдите на местный магазин электротоваров, который может показать вам различные типы переключателей, и вы можете выбрать один тебе нравится.Как только вы приобретете определенную серию, вы получите все переключатели, регуляторы вентиляторов, розетки и т. Д. из этой серии. Лучше всего приобрести универсальные розетки, которые можно использовать и для подключения устройств с разъемом US-pin. так как довольно много электроники теперь может работать в диапазоне 110-240 В без преобразователей.


3. Вентиляторы: На рынке доступен довольно стандартный выбор вентиляторов. Есть много брендов, которые доступные — Usha, Crompton Greaves, Khaitan, Havells и т. д. Все они в основном похожи.Мы получили Хэвеллы, потому что думали, что они выглядят немного лучше. Вы можете пойти в любой стандартный магазин электротоваров и выберите тот, который вам нравится. Есть несколько специальных дизайнов с подсветка в центре вентилятора, а также для детских комнат. Но в остальном достаточно стандартный с ограниченным выбором цвета и дизайна. Цены на вентиляторы варьируются от рупий. 1500 г.


4. Вытяжные вентиляторы: То же, что и фанаты. На рынке доступен довольно стандартный сорт. Хэвеллс выхлоп вентиляторы были немного тише, чем у других брендов, поэтому мы их купили.Очень мало дизайн и выбор цвета. Однако вы можете получить очень модные дизайнерские вытяжные вентиляторы. которые не имеют лопастей, но имеют более дискообразное движение. Штатные вытяжные вентиляторы находятся в Rs. 700-800, где модные дизайнерские стоят дороже рупий. 2000 каждый. Убеждаться что вы получите нужный размер в зависимости от места, доступного в вашей ванной комнате для установки вентилятора.



---

Магазины в Пуне

Нараян Пет в самом центре города — лучшее место для поиска огней.Там ты будешь посмотреть все варианты абажуров, вентиляторов, вытяжных вентиляторов, выключателей, ламп, ламп, светодиодов полоски и т. д. Вот несколько магазинов, которые мне понравились:

• Фонари Ambika: Мой лучший выбор для абажуров. У них нет абажуров Phillips, но У них есть хороший выбор абажуров китайского производства, и они очень разумные.
• TLites: отличный выбор для абажуров Phillips и других осветительных приборов, включая качественные светодиодные ленты. Наценка чуть выше рыночной.
Демонстрационный зал
• Phillips: расположен недалеко от Z-моста, у них есть собственный хороший выбор продукты. Некоторые товары могут быть очень дорогими, поэтому лучше сравнивать их с товарами других брендов.