Гараж ракушка своими руками: Гараж ракушка своими руками — строим пенал

Гараж ракушка своими руками — строим пенал

Гараж ракушка – это легкое сооружение сборно-разборной конструкции, пользующейся большой популярностью у современных автолюбителей. Такой тип гаражного сооружения появился еще в середине 90-х годов и быстро стал востребован среди владельцев частных машин. Несмотря на простоту возведения, несложный набор используемых материалов и инструментов, гараж ракушка своими руками построенный будет служить владельцу авто долго и надежно.

Возведение гаража ракушки гарантирует любому автовладельцу следующие преимущества:

• Экономию средств. Стоимость любого гаража ракушки по сравнению с капитальными строениями значительно ниже.
• Экономию времени. Возвести такой тип сооружения вполне можно за 1-3 дня. Продолжительность работ зависит от уровня подготовки основания и комплектации стройки.
• Простоту установки. Сделать гараж ракушку самостоятельно сможет даже человек без навыков в области строительства.
• Удобное месторасположение гаража ракушки, который можно расположить на небольшом участке рядом с домом.
• Надежная защита автомобиля от различных воздействий и посягательств.

Для установки этого типа гаража необходима только выровненная площадка земли и немного свободного времени.

Подготовительные работы

Строительство гаража пенала

Для установки гаража ракушки нужно выполнить определенные подготовительные работы. В первую очередь разравнивают площадку под гараж и делают разметку места под сооружение, на котором оно будет располагаться. Исходя из размеров автомобиля, определяются с линейными размерами конструкции гаража.

На выбранном участке устанавливают угловые колышки и натягивают между ними веревку или бечевку по размерам внешних размеров конструкции. Площадку рекомендуется залить бетонным раствором или утрамбовать поверхность с использованием щебня или гравия.

Чтобы сделать бетонное, надежное основание необходимо сделать опалубку и заранее тщательно выровнять землю, убрать растительность и лишнюю почву.

Если грунт на участке глиняный, опалубку можно не устанавливать. В противном случае монтируют опалубку из любых древесных материалов.

По краям основания желательно подготовить шесть несущих опор: по одной в каждом углу и по одной по длине сооружения.

Основанием для гаража ракушки может также служить конструкция из досок толщиной не меньше 5 см. Специалисты советуют использовать доску шириной не менее 20 см. Для каркаса рамы нужно подготовить прочный, без сучков и трещин деревянный брус. Сечение бруса 40х80 мм или 50х100 мм. Для скрепления отдельных брусьев используется клей, а для соединения элементов используют более прочные усиления. Для этих целей готовят железные или фанерные косынки.

Технология постройки

Схема гаража ракушки

В основании рамы устанавливают шарниры. Для крепежа отлично подходят болты или проушины, которые делают из полосовой стали. В качестве рам для сооружения можно также использовать дюралевые или стальные трубы, которые при сборке фиксируют с металлическими направляющими элементами. Деревянные реи, применяемые для сборки рам, сцепляют болтами из латуни. Также можно для крепления деревянных деталей применить специальный казеиновый клей.

При монтаже каркаса рекомендуется использовать уровень, чтобы избежать перекоса сооружения. Сквозь углы каркаса протягивают прочный и надежный шнур, способствующий повышению устойчивости строения.

Для обшивки гаража ракушки используют брезент или любую высокопрочную ткань, которую применяют в производстве тентов для грузовиков или в пошиве палаток. Вместо ткани можно применить тонкие листы профнастила, которые можно раскроить на отдельные элементы. Фиксируют ограждение гаража ракушки к конструктивным элементам капроновым шнуром или металлической высокопрочной проволокой.

Дополнительные рекомендации

Бетонирование площадки под гараж

В зимнее время с гаража ракушки нужно регулярно счищать снег для предотвращения протекания конструкции или ее деформации вследствие значительной массы снежной шубы.

Гараж ракушка, в зависимости от модели, может оборудоваться разнообразными механизмами для открывания ворот. У некоторых видов ворота закатываются вверх за счет использования противовеса или специального пружинного механизма. У других моделей – раскрываются нараспашку.

Если гараж ракушка будет установлен в проходном месте, а не на своем загородном участке, желательно его оснастить противоугонной сигнализацией. Затраты финансов и времени на постройку гаража значительно меньше, чем угон транспортного средства. Поэтому любому автовладельцу выгоднее выкупить небольшой по размерам участок земли и поставить на нем гараж, чем постоянно волноваться за автомобиль, оставленный без присмотра.

Гараж «ракушка»

Содержание

• Устройство «ракушки» гаража
• Как собрать «ракушку» своими руками
  • Изготавливаем основные узлы гаража «ракушки»
  • Собираем гараж «ракушку»
  • «Ракушка» из тентованной ткани
• Заключение

Причиной былой популярности самого компактного и одновременно дешевого гаража стала возможность устанавливать «ракушки» непосредственно на придомовой территории. Огромная дыра в российском законодательстве дала возможность классифицировать стальную конструкцию из листового металла в качестве обычного автомобильного тента, отведения земельного участка под гараж «ракушку», регистрации и согласования органами надзора за деятельностью в строительной сфере для таких конструкций не требовалось. Мало того, гараж «ракушка» своими руками мог быть изготовлен чуть ли не на коленке.

Устройство «ракушки» гаража

Конструкция хранилища для легкового автомобиля представляет собой две стальные или железобетонные створки, одна из которых жестко закреплена на площадке, вторая половинка имеет возможность поворачиваться на угол до 90^о. У такого гаража нет ворот, их функцию выполняет передняя створка. При открытии она поворачивается на общей оси и укладывается поверх второй створки, освобождая при этом переднюю половину автомобиля.

Устройство гаража «ракушки» имеет свои преимущества и недостатки:

• Корпус изготавливали из толстолистового металла, поэтому вес относительно компактной конструкции был достаточно большим, от 700 до 1000 кг. Это затрудняло транспортировку и установку гаража, но гарантировало, что «ракушку» нельзя поднять без применения крана;
• Поворотная схема делала конструкцию уязвимой к потокам дождя и снега. Щель между створками закрывали резиновыми уплотнителями, но это только способствовало ржавлению металла;
• Замковое устройство обычно устанавливалось на стыке двух половинок, зачастую приходилось использовать нестандартные схемы запирания, так как в ночное время ракушка становилась предметом развлечения местных вандалов.

Доставить «ракушку» к месту установки было непросто, поэтому ее привозили на подготовленный участок в виде комплектующих и сваривали кислород- ацетиленовой горелкой. Из-за большого содержания окислов серы в пламени горелки нижняя часть гаража «ракушки», постоянно контактирующая с водой и влажным грунтом, быстро приходила в негодность.

Кроме стальных конструкций, гараж выполнялся в виде отлитых железобетонных секций. Но такие варианты особой популярностью не пользовались из-за большой массы створки.

Металлическую «ракушку» практически всегда устанавливали на подъездных путях перед домом, что сильно ограничивало пространство для проезда и вызывало массу недовольства у жильцов многоэтажек. Чтобы избежать наездов или столкновений, изготавливался гараж «ракушка» с красной рамой, или одна из секций окрашивалась в яркий цвет, чаще всего красный, фото.

Как собрать «ракушку» своими руками

Удачная конструкция гаража дала возможность большому количеству городских автолюбителей сохранить свой автомобиль за относительно небольшие деньги. Единственным весомым недостатком гаража ракушки была необходимость устанавливать конструкцию на проезжей части придомовой территории. Сегодня «ракушку» практически не выпускают, но автолюбителю средней квалификации вполне по силам сделать ее своими руками. Для этого потребуется:

1. Стальной уголок с шириной полки 70 мм, металлический лист толщиной 2- 3 мм;
2. Сварочный аппарат и пакет электродов, болгарка с комплектом дисков для отрезки металла, электрическая дрель с набором сверл;
3. Измерительные средства, штангенциркуль, рулетка, метизы, болты и гайки.

Изготавливаем основные узлы гаража «ракушки»

Прежде чем приступать к сборочным работам, потребуется изготовить главные узлы гаража. По заготовленным габаритам машины определяем общую длину каждой из секций и высоту потолка. Традиционно подвижная часть «ракушки» изготавливается большего размера, чем неподвижная. Такой подход дает возможность ставить автомобиль в помещение гаража любым удобным способом.

Для изготовления неподвижной секции вырежем из стального уголка две вертикальные стойки на высоту, равную высоте гаража, и металлическую поперечину, равную ширине гаража. Заготовленные отрезки свариваем в виде буквы П и устанавливаем в вертикальном положении наподобие футбольных ворот.

Чтобы «ворота» не упали, на время зафиксируем их деревянными подпорками. От основания вертикальных стоек откладываем половину длины гаража и по этим размерам отрезаем еще два куска уголка, которые привариваем к вертикальным стойкам. Чтобы получить полный каркас задней секции гаража, остается приварить поперечину к горизонтальным отрезкам, изготовить и установить две направляющие дуги.

Изогнуть мощный стальной уголок своими руками без использования станка достаточно сложно, поэтому вместо дуги сделаем многосекторную полуокружность. Уголок длиной в 6 метров размечаем на участки шириной 30- 40 см. По линиям разметки на одной из полок уголка с помощью болгарки выполним надрезы по 65 мм каждый. Теперь длинный уголок можно изогнуть в виде полуокружности, и проварить выполненные надрезы с помощью электросварки. Полученную заготовку разрезаем на две половинки и привариваем на каркас задней секции.

Аналогичным способом изготавливаем переднюю секцию, при этом следует учитывать, что радиус кривизны и высота второй половинки гаража должны быть меньше неподвижной секции. Чтобы между двумя секциями получился минимальный зазор, вертикальную П-образную стойку первой секции будем изготавливать, используя каркас задней половинки, как шаблон.

Перед тем как собрать две половинки каркаса «ракушки» в единую конструкцию, устанавливаем их на ровной площадке, совмещаем рабочее положение и определяем место установки шарнира. В самом простом случае в качестве шарниров можно использовать пару гаражных петель, которые привариваются до завершения сборки к одной из половинок.

Собираем гараж «ракушку»

Сборочные операции при изготовлении гаражной конструкции выполняем в три приема:

1. Устанавливаем неподвижную секцию и фиксируем ее положение с помощью анкерных болтов;
2. Совмещаем переднюю часть «ракушки» с установленной ранее задней секцией, закрепляем вторые половинки петель и привариваем их;
3. Каждую из секций гаража «ракушки» последовательно обшиваем полосками металла, предварительно вырезанного по размеру и высоте, места креплений облицовки обвариваем электросваркой.

Остается на стыке двух секций приварить крепление для навешивания замка и обработать корпус «ракушки», особенно внутреннюю поверхность стен, защитным антикоррозионным составом. После нанесения грунтовки окрашиваем корпус «ракушки» в непопулярный у автомобилистов серый цвет. Чтобы сделать гараж заметным, в центральной части корпуса необходимо нанести полоски яркого красного, желтого или белого цвета.

«Ракушка» из тентованной ткани

Чтобы обеспечить защиту от дождя и солнца, «ракушку» необязательно изготавливать из металла. С помощью приведенного чертежа можно изготовить раскладной вариант с использованием полиэфирной ткани или брезента. В различных модификациях такая конструкция изготавливалась с консольным креплением на стене или в виде навеса по типу «крыша фаэтона». Понятно, что мягкие варианты ракушки можно использовать только в домашних условиях, для дачи или загородного участка.

Заключение

Несмотря на некоторую архаичность, конструкцию гаража типа «ракушки» до сих пор изготавливают немногочисленные фирмы, занимающиеся строительством подобных сооружений. За более чем 20- летнюю историю гараж «ракушка» показал себя неприхотливым и надежным. Такие сооружения до сих пор встречаются во дворах многоэтажек многих городов.

• Строительство туалета на даче своими руками
• Баня из клееного бруса своими руками
• Детский деревянный домик своими руками
• Строим погреб своими руками

🔨 Руководство по строительству только Shell Одиночный гараж

Введение

A g Араж без пола?   Конечно! Этот гараж разработан с учетом стоимости. Это идеальный проект для человека с ограниченным бюджетом, который не хочет полностью оплачивать первоначальные затраты на завершенный гараж, но при этом хочет что-то практичное и полезное. Этот гараж можно построить и использовать до укладки бетонного пола. Твердый грунт с небольшим количеством металла, брошенным сверху, можно использовать в качестве пола гаража на неопределенный срок, пока не будет найдено время или деньги для включения бетонной плиты. Добавьте железную крышу и фанерную обшивку, и это действительно очень экономичное навес для автомобиля!

Объем проекта и ограничения 
Buildeazy просит вас принять к сведению:
ЭТИ СХЕМЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПОЛЕЗНОГО РУКОВОДСТВА  и никакие гарантии не предлагаются и не заключаются.

В этих планах не учитываются экстремальные условия.

Требования варьируются от места к месту и от страны к стране.

Эти планы сами по себе не могут быть использованы в качестве документации для подачи заявки на получение согласия/разрешения на строительство.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  вам понадобится кто-то, кто подготовит необходимые планы и документацию. В большинстве случаев планы подготавливает дизайнер, архитектор, строитель или чертежник, а иногда для конкретного проекта требуется инженер. В некоторых случаях для небольших проектов планы и спецификации могут быть подготовлены заявителем.

Власти разных стран предъявляют разные требования к подаче заявок на получение согласия/разрешения на строительство, поэтому уточните у местных властей, дизайнера, архитектора, строителя или чертежника требования в вашем регионе. Однако, как правило, заявки на получение согласия/разрешения на строительство обычно должны включать два или три комплекта полных чертежей (планов) и спецификаций. Планы подачи должны быть составлены в масштабе и включать планы и детали для следующего: Участок; Фундамент; Этаж/с; Высота; Крыша; Поперечное сечение; Распорки и любой другой необходимый план или детали, которые могут потребоваться.

В этом наборе чертежей не предусмотрены какие-либо электрические работы или компоненты, сантехника/желоба/водосточные трубы, установка дверей/окон или любой пол.

Обозначение деталей

План квартиры

Стена План рамы и расчет стоек

• На этом плане показано размещение стоек с высоты птичьего полета. В этом конкретном плане шпильки расположены на расстоянии 600 [2 фута] crs или o.c. (что означает «в центрах» или «в центре»). Это означает, что стойки расположены на расстоянии 600 (2 фута) от центра одной стойки до центра следующей. Расстояние между стойками составляет 600 [2 фута] crs/o.c. также размещаются соответствующим образом для размещения облицовки или облицовки стандартной ширины 1200 [4 фута], как снаружи, так и внутри.

Фундамент и план столбов (свай)

• На этом плане с высоты птичьего полета показано расположение столбов и места, где должны быть выкопаны отверстия для фундамента. Ямы должны иметь площадь 300 [1 фут] и глубину не менее 450 [18 дюймов].
• В более холодных районах фундаменты должны располагаться ниже линии промерзания. Между нижней стороной стойки и дном отверстия должна быть толщина бетона не менее 100 [4″]. Отверстия должны быть расположены на расстоянии не более 1200 [4 футов] crs/o.c. (в центре/по центру). ПРИМЕЧАНИЕ. Стойки должны находиться на высоте не менее 150 [6″] над уровнем земли, со слоем прочного пароизолятора между верхней частью стойки и нижней пластиной стенового каркаса (подошва /нижняя пластина/настенная пластина).

Каркасы стен

Крыша

• Расставьте стропила на расстоянии 900 [3 фута] крест/о.к. начиная с двух концов рамы гаража (спереди и сзади) и двигайтесь внутрь к центру.
• Расстояние между средними стропилами будет меньше.

Деталь

[a]    фундамент [b]    стойка/свая [c]    нижняя пластина / стеновая пластина/подошва [d] 1      9-й шпилька 90 015 [e] f]    верхняя пластина [g]    dwang/boobing/blocking [h]    перемычка/перемычка

[i]    коньковая доска [j]    стропила [k]    балка перекрытия [l]    планка [м]    прогон [o]    ленточная пластина [p]    звездочка [s]    обшивка софита/карниза

[t]    ленточная растяжка 90 015,u проволока аналогичная опора подкровельной подложки [v]    подкровельная подложка [w]    кровельное железо [x]    подкладка для облицовки стен [y]    обшивка стен / сайдинг [ba]    палубная доска / рейка [fa]    фризовая доска

641 Кровельное железо 0

[a]	Фундамент 300 [1 фут] кв. 9	Прогон 75 x 50 [2×3]
[b]	Стойка/свая может быть 100×100 [4×4] или 125×125 [5×5]. Обработан для применения в земле.	[o]	Ленточная пластина 50×50 [2×2], крепящаяся к настенной раме для установки звездочек
[c]	Нижняя пластина / настенная пластина / подошва [р ]	Звездочка 75×40 [1-1/2×3]. Элемент от стены до рейки для поддержки софита
[d]	Шпилька. 100×50 [2×4] вертикальный элемент каркаса стены	[s]	Софит. толщина 4,5 [1/4″] под карнизом
[i]	Коньковая доска 150×25 [1×6]	[w]
[дж ]	Стропила 100×50 [2×4]	[y]	Облицовка наружных стен
[k] 9[0004	Потолочная балка 200×50 [2×8] охватывает всю ширину гаража и крепится к стропилам	[fa]	Фасадная доска 150×25 [1×6]
0	0	0	0 l]	Накладка 100×50 [2×4] проходит непосредственно под коньком и крепится к стропилам

Карниз 332 9049 9049 90″ покрытие под карнизом 4,5

[ф]	Верхняя пластина рамы 100×50 [2×4]	[p]	Звездочка 75×40 [1-1/2×3]. Элемент от стены до рейки для поддержки софита
[j]	Стропила 100×50 [2×4]	[s]
[k]	Потолочная балка 200×50 [2×8] проходит по ширине гаража и крепится к стропилам	[ba]	Баржевая доска 1506×2 ]
[м]	Прогон 75×50 [2×3]	[fa]	Фризовая доска 150×25 [1×6]
0 90] 4	Ленточная пластина 50×50 [2×2] крепится к стеновой раме для крепления звездочек

Карнизная секция

• Ленточная пластина [o] крепится горизонтально к боковым стенкам 96 [3-3/4″ ] вниз от верхней пластины  [f] . Это называется «высота падения».
• Звездочка [p]  или «потолочная доска» представляет собой горизонтальный элемент, прикрепленный к концу стропила и к ленточной пластине. Обшивка карниза [s]  прикрепляется к звездочкам и обычно также вставляется в паз в бордюрной доске [fa] .

Обшивка на конце карниза

• Облицовка на конце карниза повторяет наклон крыши и вырезается горизонтально заподлицо с нижней частью бордюра.
• Облицовка карниза или потолочный перекрытия могут быть соединены встык с обшивкой.

Внешняя облицовка

Подложка облицовки

• Подложка облицовки должна охватывать наружные стены перед установкой облицовки. . Все соединения должны быть на шпильке и с зазором 3 мм (1/8″) между листами.

Рейки

• Деревянные рейки 75×25 (1×3) для каждого соединения. На каждой стороне рейки должны быть канавки, чтобы вода не поднималась под действием капиллярных сил.
• Дополнительные рейки также можно прикрепить к промежуточным стойкам. Это только в декоративных целях.

Компания крыши

• Крыша гвоздь: Почините кровельное железо до пурлинов (м) с соответствующими кровельными ноятами/винтами. Крепление к верхним и нижним прогонам в каждом втором гофре и крепление к промежуточным прогонам в каждом 3-м или 4-м гофре. Закрепите через высокую сторону гофры.
• Свес крыши: Свес кровли примерно на 65 (2 1/2″) за лицевую панель  (fa)  или на 50 (2″) за заднюю часть водосточного желоба.
• Коньковая планка: Обычно стандартно около 130 (5″) с каждой стороны вершины, но может варьироваться, и любой размер может быть изготовлен на заказ. При размещении верхнего прогона помните о выступе конька. Крепление к прогону на каждом втором гофре.
• Отлив для баржи: Отлив для баржи проходит под гребневым отливом вверху. Крепление к каждому прогону (через два гофра), а также к доске (ba)

Угловые вырезы

Элементы рамы крыши

• Это единственные элементы рамы, которые требуют угловых разрезов.
• Отрежьте элементы рамы крыши до указанных размеров.
• [j] стропила
  • 100×50 (2×4) шток. Вырезать по указанным размерам. Требуется 16 длин.
• [k] потолочная балка
  • 150×50 (2×6) в наличии. Вырезать по указанным размерам. Требуется 8 длин.
• [l] шип
  • 100×50 (2×4) шт. Вырезать по указанным размерам. Требуется 8 длин.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала вырежьте один комплект (2 стропила, 1 планка и 1 потолочная балка) и примерьте размер и подгонку, прежде чем предварительно вырезать весь каркас крыши.

Распорки и крепления

Распорки

• СТЕНЫ: Фанерная обшивка (в большинстве случаев) сама по себе более чем достаточна для распорки стен, при условии, что каждый лист достаточно крепится на гвоздях размещаются по периметру листов фанеры, то есть гвоздями с плоской головкой на расстоянии 150 (6 дюймов) друг от друга. Промежуточные гвозди можно забивать через каждые 300 (1 фут). Прибивать таким образом нужно будет только листы, из которых состоят элементы раскосов.
• КРЫША: Используйте расположенные по диагонали металлические оцинкованные ленты 25×1 (1/16×1″) с натяжителями в каждой плоскости, как показано на рисунке, для крепления крыши. Каждый конец ремня должен быть сложен и прикреплен к верху и бокам стропила.

Крепление от подъема

• Крепление гаража от подъема от фундамента до крыши. Стойки [b]  можно прикрепить к нижней пластине [c]  с помощью проволочных скоб, металлической ленты, оцинкованной пластины, прикрепленной болтами к стойке и нижней пластине, или любого другого разрешенного крепежа. Нижняя пластина [c]  может крепиться к шпильке [d]  с помощью проволочных скоб или металлического ремня, а также шпилька [d]  к верхней пластине  [f] . Таким образом необходимо закрепить только шпильки над стойками или рядом с ними.
• Стропила [j]  могут крепиться к верхней пластине [f]  с помощью проволочных скоб (z-гвоздей), по две на стропило. Жатка [h]  также может крепиться к триммеру [e] и верхней пластине [f]  с помощью металлического ремня.

Список материалов

Суммы добавлены с учетом потерь. Стандартные размеры являются номинальными размерами (см. глоссарий).
За исключением накладок и скобяных изделий, таких как гвозди и другие крепежные или крепежные компоненты.

150421
1 из Каркаса
10 м 9 4×4

25)19 29 (1 9 29

ID		Размер (номинальный)	Комментарии	9 90 Количество 4
Фундамент	Бетон		Для отверстий в фундаменте	,6 куб. м (3/4 куб. ярда)
Черный пол	Стойки/сваи	100×100 (4×4) 9 0531 3 3 32  125× 125 (5×5)	Натуральные стойкие к гниению пиломатериалы или обработанные для применения в земле.	9 м (30 футов)
Каркас Стена	Нижняя плита	100×100 (4×4)	Натуральная устойчивая к гниению древесина или обработанная для применения в земле.	19 м (62 фута)
Каркас Стена/Крыша	Верхняя пластина; шпильки; шпильки триммера; Каленые шпильки; Заголовок; ноггинг; Стропила; Планки	100×50 (2×4)		200 м (656 футов)
Каркас Крыша	Коньковая доска			6 м (20 футов)
Каркас Стена	Коллектор	200×50 (2×8)		5,4 м (18 футов)
Каркас Потолок	Потолочные балки	150×50 (2×6)		26 м (85 футов)	Прогоны	75×50 (2×3)		38 м (125 футов)
Каркас Карнизы	Ленточная пластина	50×50 (2×2)		4 20 м
Каркас Карнизы	Звездочки	75× 40 (1-1/2×3)		5 м (16 футов)
Отделка крыши Отделка гаражных ворот	Лицевая панель; баржа доска; Обшивка двери	150×25 (1×6)		28 м (92 фута)
Карнизная обшивка	Фиброцементный лист (или другая потолочная плита) 6,53	4 9 толстый		3,6 кв. м (40 кв. футов)
Подкровельный слой	Подкровельный слой			21 кв. м (226 кв. футов)0049
Подложка под сайдинг	Подложка под сайдинг/облицовку			40 кв. м (430 кв. футов)
0 Кровельное железо 4 закрытый			21 кв. м (226 кв. футов)
Сайдинг /Облицовка	Фанера	2400x1200x12 (4 фута x 8 футов x 1/2″)		14 листов
Кровельная распорка 90 90 Ремень 4 90 Brace 4 9049	25×1 (1/16×1″)	Натяжители на каждой плоскости (4 шт.)	25 м (80 футов)
Наружные рейки	Вертикальные соединения; Углы.	75×25 (1×3)		90 м (300 футов)
Внешняя обшивка	Нижняя обшивка	12 м (40 футов)

Список вырезов 9053 0004 125×125 (5×5) 40 Нижняя плита 100×100 (4×4)
80 51 Коньковая доска 25 (1×6)

Балочные перекрытия 49

Артикул	Размер (номинальный)	Длина	Количество
Стойки/сваи	100×100 (4×4) 3
500 (20″)	16
Нижняя плита	100×100 (4×4)	6000 (20 футов)	2
2920 (9 футов) 7″)	2
Верхняя пластина	100×50 (2×4)	6000 (20 футов)	2
Верхняя пластина	100×50 (2×4)	2920 (9’7″)	2	0041 Шпильки	100×50 (2× 4)	2265 (7’7″)	34
Штифты для боковой двери и окна	100×50 (2×4)	1960 (77″ 4 9041) 9
Триммер шпильки для гаражных ворот	100×50 (2×4)	2010 (6’8-1/2″)	2
Гаражные ворота	200×50 (2×8)	2590 (8’7-1/2″) гвоздь два вместе	2
Боковая дверь жатки 0 (2 ×4)	900 (35-1/2″) два гвоздя вместе	2
Окно коллектора	100×50 (2×4)	1300 (51-7/8″) два вместе	2
Вырубка, блокировка, калечащие шпильки, порог	100×50 (2×4)	37 м (120 футов) Произвольно. Измерьте и отрежьте на месте.
Прогоны	75×50 (2×3)	6000 (20 футов)	6
6000 (20 футов)	1
Стропила	100×50 (2×4)	1625 (5 футов 4″) 18,4 градуса или 4:12 угловые срезы с каждой стороны	16	150×50 (2×6)	3100 (10’2″)	8
Шипы	100×50 (2×4)	1525 (5 футов)	8

Руководство по строительству гаража

Примечание ‘ как построить гараж», а скорее руководство, объясняющее порядок вещей и полезные ссылки. Время от времени веб-сайт Buildeazy отображает и обновляет файлы справки в виде пошаговых инструкций, относящихся к планам Buildeazy.

Примечание 2:  Относительно размеров и размеров.
Размеры указаны как в метрической системе, так и в стандартной (футы и дюймы). Все метрические ссылки даны в миллиметрах. Во всех ссылках миллиметровое измерение предшествует стандартному измерению. Стандартные размеры всегда указаны в скобках ( ). Например: «100×50 (2×4)». Здесь 100×50 — миллиметры, (2×4) — дюймы.

Размеры пиломатериалов, как правило, являются номинальными, а не фактическими размерами. Номинальный размер — это размер пиломатериала в грубом распиле до того, как пиломатериал будет строгаться или строгаться. Номинальный размер обычно больше фактического размера. например 100×50 (2 x 4) на самом деле равно 90×45 (1 1/2″ x 3 1/2″). Обычно пиломатериал размером 90 × 45 (1 1/2″ x 3 1/2″) обозначается как 100 × 50 (2 x 4).

1. Согласие/разрешение на строительство:  Получите все необходимые разрешения местных властей и строительных норм и правил.
2. Разметка:  Определить положение гаража и «разметить» СТРОИТЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ , используя строительные ПРОФИЛИ .
   Подробный «Справочный файл» по установке профилей на здесь
3. Материалы:  Все материалы должным образом сложены на площадке. Все  ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  должны быть уложены в штабель над землей и на ровной платформе.
4. Фундамент: Разметить ФУНДАМЕНТЫ и вырыть ямы. Залейте бетон вокруг и под СТОЛБЫ/СТОЛБЫ . СТОЛБЫ/СВАИ можно либо обрезать и разместить на нужной высоте во время заливки бетона, либо разместить над ними и обрезать до нужной высоты после затвердевания бетона. Обратите внимание на то, когда местные органы власти требуют проведения проверок. Обычно есть ОСНОВАНИЕ  и проверка положения перед заливкой бетона.
5. Каркас:  Сделайте каркас гаража. Сначала каркас стены, а затем каркас крыши, включая ПРОГОН . Существует подробный «справочный файл» о том, как сделать СТЕНОВЫЕ РАМЫ на здесь
6. Сайдинг/Обшивка:  Прикрепить САЙДИНГ/ОБЛИЦОВКА  к стенам (над ПОДКЛАДКА 3) 03 Баржа; Лицевая панель и карнизы:  Прибить ЛЕНТОЧНАЯ ПЛАСТИНА  к наружной верхней части стены у ОБЛИЦОВКА  на ВЫСОТА ПАДЕНИЯ  (см. Глоссарий). Прикрепите ЗВЕЗДОЧКИ к ЛЕНТОЧНОЙ ПЛАСТИНЕ и СТРОПИЛАМ , закрепите БАРЖЕВУЮ ДОСКУ к ПРОГОНАМ поверх каждой 3 ОБЛИЦОВКИ 3 ОБЛИЦОВКА 905  конец, прикрепите ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ к ЗВЕЗДОЧКЕ Концы и  СТРОПИЛЬНЫЕ  Концы, а затем прикрепите  ПОДКЛАДКУ КАРНИЗА  к нижней стороне  ЗВЕЗДОЧКИ и  ЛЕНТОЧНАЯ ПЛАСТИНА .
7. Крыша:  Закрепите крышу (в соответствии с инструкциями производителя) поверх  ПОДКЛАДКА , а затем накладные планки и коньковые планки.
8. Штапики и рейки:  Прикрепите БОКОВИНКУ к нижней стороне КАРНИСА  и затем закрепите вертикальные  БАТАРЕИ  поверх каждого ФАНЕРА и на каждом углу. Другие  РЕШЕТКИ также могут быть закреплены промежуточно в декоративных целях.

Теперь у вас есть гаражная ракушка!

Ожерелье из ракушек своими руками | Сделай сам украшения из ракушек

DIY проекты

Проекты «сделай сам» Дом и дом

Последнее обновление 23 марта 2022 г.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации здесь.

Одна из моих любимых вещей в жизни рядом с пляжем, , помимо удивительного солнца, мягкого песка и великолепной воды {хотите еще приехать ко мне в гости?} собирать всевозможные ракушки для проектов «сделай сам». я приколол на Pinterest или крутился в моей хитрой маленькой голове.

На севере мне пришлось бы ждать отпуска, чтобы забрать свои драгоценные камни, или купить готовую сумку в местном магазине товаров для рукоделия. Теперь мне не нужно ничего тратить, потому что наши пляжи полны симпатичных ракушек, которые ждут своего нового дома. И ты,

, знаешь, , сколько пляжного декора я запланировал для нашего дома!

На самом деле, когда я начинал свою коллекцию ракушек, я имел в виду конкретный проект по созданию каркаса стены, но затем Dremel прислал мне новый хитрый инструмент для экспериментов, и Я знал, что мне нужно переделать одну из моих любимых ракушек в красивое ожерелье.

Я видел тонны украшений из морских ракушек, продающихся в магазинах Etsy, и хотя каждый из мастеров делает прекрасную работу, я просто не могу заставить себя платить такие цены, когда я могу легко сделать это дома за меньшие деньги. Все, что мне нужно было понять, это как просверлить отверстие в верхней части корпуса, чтобы оно не треснуло, и Дремель стал моим любимым гаджетом!

Необходимые материалы:

• Морская ракушка(и)
• Брелок {дополнительно}
• Цепь 18″
• Прыжковые кольца 10 мм
• Плоскогубцы с тонкими губками
• Вращающийся инструмент Dremel

Проект:

Шаг 1: Выберите красивую раковину, которую вам понравится носить на шее, желательно без сколов и трещин.

Шаг 2. Используя шлифовальную насадку, крепко удерживайте корпус одной рукой, а вращающийся инструмент Dremel — другой. Нажмите вниз, чтобы медленно просверлить отверстие в скорлупе.

Дремель может попытаться «прыгнуть», потому что сверло вращается очень быстро, поэтому будьте осторожны и на всякий случай имейте несколько запасных патронов! Я попросил Джозефа сделать эту часть… Я думаю, что он был так же взволнован, чтобы попробовать новый инструмент, как и я — он мощный и вращается — нужно ли говорить больше?

Шаг 3.  Возьмите маленькое прыгающее кольцо и растяните его, затем проденьте металлическое кольцо через отверстие в корпусе. На этом этапе вы можете свободно добавлять ракушки или амулеты, если хотите.

У меня был амулет с морской звездой, который я сохранил от предыдущего ожерелья {цепочка порвалась, и я знал, что захочу использовать амулет повторно}. Я думаю, что они прекрасно сочетаются друг с другом!

Шаг 4. Сожмите петлю острогубцами.

Шаг 5: Проденьте цепочку через переходное кольцо {я использовал 18-дюймовое}, затем примерьте новое ожерелье!

Общая стоимость: 5,18 $

ожерелье-цепочка 3,99 $ | кольца для прыжков $ 1,19 | другие расходные материалы, которые у меня уже были

Если у вас еще нет вращающегося инструмента Dremel, — это первоначальных затрат на него, но чем больше я изучаю этот удобный инструмент, тем больше я рад попробовать какой-нибудь новый проекты. Он может делать что угодно: травление, гравировку, шлифование и полировку, и будет здорово поэкспериментировать с нашим новым домом.