| 1 – анкер натяжения; | 1 – анкер натяжения; |
Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.
Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.
У него есть несколько преимуществ:
Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.
мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.
В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.
Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:
Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.
Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.
Разберем это подробнее.
Подключение ответвления самонесущими проводами СИП и электрокабелями на несущем тросе немного отличаются.
Прокалывающий зажим не требует зачистки изоляции проводов ВЛ. С помощью такого зажима провода СИП легко подсоединяются к ВЛ.
(На рисунке «Установка анкеров на обхватах колон»)Какой выбрать клей для флизелиновых обоев?
Прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, монтаж и установка
По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией.
В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.
Область применения технологии
Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.
В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.
Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:
- мастерской;
- летней кухне;
- беседке с мангалом;
- курятнику;
- бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.
Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.
Предварительные мероприятия перед монтажом
На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса.
Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:
- Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.
∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.
- Определяем максимально возможный ток в цепи
I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.
U – напряжение сети.
- Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу
В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм.
Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:
Формула расчета сечения провода
Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.
Определение сечения провода по диаметру
- Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,
Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.
Выбор диаметра и материала троса
Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм.
Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.
Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.
Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.
Таблица с указанием марки кабеля и веса в кг. на 1 метр
При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:
- АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
- АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.
Опорные и натяжные элементы тросовой проводки
Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:
- Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
- Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
- Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
- Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.
Виды концевых крепежных элементов
Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.
Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа
Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.
В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.
Подключение и настройка локальной сети между двумя домами
Итак, кабель затянут, с обеих сторон кабеля установлены маршрутизаторы или ПК, нам остается только обжать кабель и вставить коннекторы в LAN разъёмы.
На том, как обжимать кабель мы останавливаться не будет, так как этой информации предостаточно. Напомним только порядок проводов в коннекторе. С обеих сторон он должен быть одинаковым.
Подключаем коннекторы к сетевым интерфейсам компьютеров или, если необходимо расширить сеть на большее количество устройств, сетевой коммутатор.
Прописываем на сетевых интерфейсах IP адреса из одной подсети.
Готово.
Плюсы способа:
Кабель не дорогой, монтируется все достаточно быстро. Пропускная способность 100 Мбит/с (полезного трафика можно получить до 60 – 70 Мбит/с)
Минусы способа:
Кабель со временем теряет прочность изоляции и приходит в непригодность.
При больших протяжностях на высоте служит аккумулятором статического электричества и, особенно в грозу, может с легкостью вывести из строя сетевое оборудование. Если кабель подключается напрямую к компьютеру, то может пострадать вся материнская плата и БП.
Можно конечно использовать грозозащиту:
но ее нужно заземлять в обязательном порядке, иначе толку от нее будет ноль.
Как выполняется монтаж СИП кабеля от опоры до щитка
Электрические воздушные линии (ВЛИ) сейчас в основном строят с применением изолированного самонесущего провода. Его отличительным признаком является наличие поверхностной изоляции из термопластичного или сшитого светонепроницаемого полиэтилена, что делает эксплуатацию линий и отводов более безопасными.
Рассмотрим, как осуществляется монтаж СИП в рамках обустройства ввода электроэнергии в здание.
Ввод провода в жилой дом Источник izion.pro
Структурные различия СИП
В сетях напряжением до 1кВ применяется всего два типа изолированных проводов, хотя их существует больше. Чтобы понять, в чём состоит разница между ними, мы представили небольшой информационный список:
СИП – 1 Источник 1sip-kabel.ru
- СИП-1 представляет собой пучок скрученных фазных проводов с изоляцией и одного неизолированного нулевого проводника, выполненного из высокопрочного сплава АВЕ. Имеет от одной до четырёх токопроводящих жил.
СИП – 2 Источник provodok.site
- Отличительным признаком СИП-2 является наличие изоляции не только на фазных проводах, но и на нулевой жиле, и естественно, он отличается более высокой стоимостью. Именно поэтому его применяют в основном на высоковольтных линиях.
СИП – 4 Источник promkabel.org
- Этот вид провода имеет минимум две токоведущих жилы, но при этом несущая (нулевая) у него отсутствует. Он предназначен именно для выполнения ответвлений от ЛЭП в сторону зданий и прокладки по стенам.
Он предназначен именно для выполнения ответвлений от ЛЭП в сторону зданий и прокладки по стенам.Примечание! Другие разновидности СИП отличаются друг од друга не только вариантом исполнения изоляции, но и количеством жил. Однако для выполнения вводов электроэнергии в дом чаще применяют только СИП-1 и СИП-4 – остальные предназначены для линий с напряжением до 35 кВ.
Благодаря наличию изоляции, провод СИП имеет эстетичный вид. Это, конечно, важный нюанс – но больше для потребителя. Энергоснабжающие организации ценят СИП за то, что изоляция не позволяет осуществить «наброс» на провод, и таким образом пользоваться ресурсом в обход приборов учёта. Ещё одно преимущество состоит в том, что оболочка даёт возможность подключить два провода друг к другу, не снимая с них напряжения – правда, для этого требуется специальная арматура.
Технология прокладки кабеля на тросе
Есть ситуации при электрификации, когда нужно провести электричество в отдельно стоящее помещение.
При этом прокладывать кабель в траншею нет возможности, из-за сложности рельефа или архитектуры. Поэтому на ряду с такими видами наружной прокладки, как лотки, кабель-каналы, трубы, гофра, крепление к стене, существует такой вид прокладки, как тросовая электропроводка. В этой статье мы рассмотрим технологию монтажа кабеля на тросе своими руками.Область применения
Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.
Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.
Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче.
Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.
Подготовительные работы
Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности.
Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм.
В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).
Технология монтажа
Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.
Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.
Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:
После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку.
Расстояние между бандажом 50-80 см.
Рекомендация из практики
При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.
Как провести электрический провод сквозь стены
По
Ли Уоллендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 11.10.21
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве.
Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Ель / Кевин Норрис
Обзор проекта
Каждый раз, когда ваш проект включает в себя расширение или добавление электрической цепи, большая часть работы будет заключаться в прокладке новых проводов от источника питания до конечного пункта назначения. «Протягивание проводов» через готовые стены может варьироваться от нескольких футов кабеля, например, когда вы удлиняете цепь для питания дополнительной розетки в комнате, до протягивания нескольких десятков футов кабеля, если вы добавляете совершенно новую питаемую цепь. через главную сервисную панель.
Во многих отношениях прокладка нового провода может быть самой сложной частью электрического проекта и часто самой трудоемкой. Самая сложная работа возникает, если вы прокладываете кабель между уровнями дома, например, от реконструированного пространства второго этажа до сервисной панели подвала.
Это намного проще, если вы просто протягиваете кабель от существующей розетки до нового места, чтобы добавить розетку. Этот более простой сценарий описан в этом демонстрационном проекте.
Хотя для этого требуется удалить и залатать гипсокартон, один из самых простых способов прокладки кабеля — просто вырезать канал в готовой поверхности стены, открывающий шпильки, чтобы вы могли просверлить и проложить кабель. Это метод, показанный здесь.
Прежде чем начать
Прокладка электрических проводов через готовые стены почти всегда осуществляется с помощью кабеля в оболочке, часто известного как кабель NM (неметаллический) или Romex (названный в честь одного из популярных брендов). Не все кабели в оболочке одинаковы, и важно выбрать тип, подходящий для конфигурации цепи. Во-первых, сечение провода должно соответствовать амперной нагрузке цепи; и, во-вторых, кабель должен иметь правильное количество проводников для конфигурации цепи.
Для 15-амперной цепи стандартом является провод 14-го калибра, а для 20-амперной цепи нормой является провод 12-го калибра.
Для простой цепи розетки кабель обычно будет иметь два проводящих провода — белый нейтральный и черный «горячий» провод — плюс заземляющий провод из оголенной меди. Этот кабель обычно имеет маркировку типа «12-2 с заземлением» (перевод: провод 12-го калибра, два проводника плюс заземляющий провод). Но если цепь соединяет трехпозиционные выключатели или используется для определенных конфигураций осветительных приборов, для установки может потребоваться три проводящих провода плюс заземление. Эти трехжильные кабели обычно имеют два провода под напряжением (красный и черный) и белый нейтральный провод, а также оголенный медный провод заземления.
Таким образом, очень важно иметь некоторое представление о цепях, чтобы выбрать правильный кабель для установки.
Когда кабель проходит сквозь стены без отделки поверхностей (например, в недостроенном гараже или на чердаке) или когда он должен быть закреплен на поверхности стены, электрические нормы могут запрещать использование кабеля NM.
Вместо этого вам нужно будет прокладывать провода как отдельные проводники, содержащиеся в металлическом или пластиковом кабелепроводе, или в кабеле с металлической оболочкой, известном как кабель BX. Эти установки здесь не рассматриваются, так как они требуют других навыков.
Вопросы безопасности
В большинстве муниципалитетов любые работы, связанные с прокладкой электрического кабеля через стены и подключением этого провода к устройствам, требуют разрешения на строительство, а также проверки инспектором на месте до закрытия стен. Во многих сообществах электрикам-самодеятелям разрешено выполнять такую работу, если она выполняется в доме домашних мастеров. Иногда для получения разрешения домовладельцу требуется короткий электрический осмотр домовладельца.
Важно не обойти процесс разрешения и проверки. Этот процесс существует для обеспечения безопасного выполнения работы, и инспектор проверяет, среди прочего, чтобы убедиться, что калибр проводов достаточен для выдерживания нагрузки по току, и что кабели правильно проложены через шпильки.
Резка гипсокартона может привести к выбросу гипсовой пыли, которая раздражает глаза и легкие, поэтому при выполнении этой работы всегда надевайте противоаэрозольную маску и защитные очки.
Когда обращаться к специалисту
В то время как прокладка кабеля NM для новых или расширенных цепей не является сложной задачей, окончательное подключение розеток, выключателей и особенно соединений автоматического выключателя на главной сервисной панели требует некоторого понимания и опыта работы с электрооборудованием. Вы можете вызвать электрика, чтобы сделать окончательные соединения, если вы не полностью уверены в своих навыках самостоятельной работы. Местные нормы иногда предусматривают, что только лицензированный электрик может работать в сервисной панели.
И вы можете вызвать электрика для очень длинных или сложных кабелей. У профессионала есть много инструментов и методов для прокладки («ловли») кабелей через стены, полы и потолки без удаления гипсокартона.
Ель / Хилари Эллисон
Оборудование/инструменты
- Бесконтактный тестер цепей
- Прямой край
- Карандаш
- Пила для гипсокартона
- Искатель шипов (при необходимости)
- Защитные очки
- Респиратор
- Сверло с 1/2-дюймовым сверлом
- Циркулярная пила с диском для каменной кладки (для штукатурки стен)
- Магазинный вакуум
- Рулетка
- Кусачки
- Молоток
- Инструменты для отделки гипсокартона
Материалы
- Кабель НМ
- Металлические накладки на ногти
- Кабельные зажимы (где необходимо)
- Металлические накладки на ногти
- Кабельные скобы (где необходимо)
- Шурупы для гипсокартона
- Лента для соединения гипсокартона
- Шовный состав для гипсокартона
Эта демонстрация демонстрирует одно из самых простых и распространенных применений прокладки нового провода: продление цепи от существующей розетки до новой розетки в готовой стене.
Отключить питание
В целях безопасности отключите автоматические выключатели, которые контролируют любую проводку под напряжением в стене, где вы будете работать. Используйте бесконтактный тестер цепи на ближайших розетках или выключателях, чтобы убедиться, что питание отключено.
Ель / Кевин Норрис
Открой стену
С готовыми стенами вам нужно будет прорезать поверхностный слой, чтобы получить доступ к стойкам, чтобы пропустить через них кабель.
Начните с разметки пары линий разреза на стене от источника электропитания до коробки назначения. Ваша цель — удалить как можно меньше гипсокартона, но удаленный участок должен быть достаточно широким, чтобы можно было просверлить отверстия в стойках с помощью дрели. Обычно достаточно секции шириной от 6 до 12 дюймов. После разметки используйте пилу для гипсокартона или аналогичный инструмент, чтобы вырезать канал из гипсокартона между стойками.
Когда вы прокладываете кабели вертикально через стену, вы удаляете всю вертикальную секцию гипсокартона между двумя стойками.
Начните с поиска стержней с помощью искателя, затем отрежьте вертикальный участок гипсокартона от полости для стержня, где вы хотите установить кабель. Большой удаленный участок гипсокартона можно сохранить, чтобы использовать его для исправления стены, когда работа с кабелем будет завершена.Совет
Стены, сделанные из гипса и токарного станка, а не из гипсокартона, могут быть затруднены. Один из методов заключается в использовании циркулярной пилы с установленным лезвием по каменной кладке глубиной всего около 3/4 дюйма. Разрежьте горизонтально вдоль поверхности стены, чтобы прорезать штукатурку и обточить и удалить часть поверхности стены. Ремонт стены после прокладки кабеля можно выполнить с помощью гипсокартона.
Ель / Кевин Норрис
Отверстия для кабеля
Рядом с центром каждой шпильки просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма, где будет проходить кабель NM. В соответствии с нормами, отверстия должны быть смещены не менее чем на 1 1/4 дюйма от переднего края стоек, или .
Вам нужно будет использовать металлические пластины, прибитые к передней части стоек, чтобы защитить кабели от случайное проникновение шурупов или гвоздей. Многие электрики следуют обоим рекомендациям — как отступным, так и защитным пластинам.При сверлении отверстий старайтесь следовать прямой линии. Любое отклонение от прямой линии затрудняет протягивание кабеля. Чтобы отверстия были прямыми, держите сверло внутри полости шпилек, когда вы просверливаете шпильки горизонтально.
Просверлив все отверстия, уберите стружку и опилки магазинным пылесосом.
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Отрежьте и потяните кабель
Измерьте и отрежьте кабель от источника до пункта назначения, оставив на каждом конце по футу лишнего. Начиная с одного конца кабельной трассы, протяните («протяните») кабель через первую стойку, через полость в стене, через следующую стойку и так далее.
Перед протягиванием длинных отрезков провода распутайте и выровняйте катушку кабеля.
Это поможет сделать тягу более плавной.Совет
Если вы прокладываете кабель из комнаты наверху в комнату внизу через плиты пола, для сверления отверстий может пригодиться удлинитель сверла, а для протягивания кабеля часто бывает полезно использовать ленту. Профессионалы часто используют рыболовную ленту для длинных вертикальных натяжений, чтобы вообще не снимать гипсокартон, за исключением небольших отверстий для доступа, необходимых для сверления стеновых пластин.
На каждом конце кабельной трассы вставьте конец кабеля в электрическую коробку, используя любые необходимые кабельные зажимы. Пластиковые коробки обычно имеют предварительно прикрепленные зажимы; Для металлических коробок может потребоваться дополнительный кабельный зажим, который вставляется в имеющееся выбивное отверстие в коробке.
Ель / Кевин Норрис
Прикрепите защиту для гвоздей
Металлические пластины для защиты от гвоздей могут быть размещены по краям стоек для защиты проводки от случайного проникновения гвоздей или шурупов.
Они также служат для усиления прочности шпильки в том месте, где она была просверлена.Хотя код не требует защиты гвоздей, если отверстия были просверлены с правильным смещением на 1 1/4 дюйма, рекомендуется установить их в качестве меры безопасности.
Теперь при необходимости прикрепите кабельные скобы: в соответствии с электрическими нормами кабели должны быть прочно закреплены в пределах 8 дюймов от каждой электрической коробки и через каждые 4 1/2 фута, если они проходят вертикально вдоль стойки.
На горизонтальных участках, если последнее отверстие находится на расстоянии более 8 дюймов от электрической коробки, прикрепите кабель к стойке возле точки, где он выходит из коробки, с помощью пластиковой проволочной скобы. Вертикальная кабельная трасса также должна быть закреплена на стойке с помощью скоб, расположенных на расстоянии не более 4 1/2 футов друг от друга по ее длине.
Ель / Кевин Норрис
Залатать стену
Последним шагом является заделка стены в том месте, где он был направлен для прокладки кабеля.
Вырежьте заплатку из гипсокартона с помощью линейки и универсального ножа, затем вставьте ее в открытый канал и прикрепите к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона. При необходимости вы можете прикрепить деревянную блокировку рядом с существующими стойками, чтобы обеспечить поверхность для крепления краев заплаты для стеновых панелей.
Обработайте стыки и головки шурупов соединительной лентой и герметиком для гипсокартона.
Совет
Если вы планируете изолировать наружную стену перед заделкой гипсокартона, обязательно оставьте достаточный провис в проводке между стойками, чтобы не было натяжения при установке изоляции. проводка в нем спрятана.
Ель / Кевин Норрис
Начните с поиска стержней с помощью искателя, затем отрежьте вертикальный участок гипсокартона от полости для стержня, где вы хотите установить кабель. Большой удаленный участок гипсокартона можно сохранить, чтобы использовать его для исправления стены, когда работа с кабелем будет завершена.
Вам нужно будет использовать металлические пластины, прибитые к передней части стоек, чтобы защитить кабели от случайное проникновение шурупов или гвоздей. Многие электрики следуют обоим рекомендациям — как отступным, так и защитным пластинам.
Это поможет сделать тягу более плавной.
Они также служат для усиления прочности шпильки в том месте, где она была просверлена.
Как заделать большую дыру в гипсокартоне
Как установить вытяжной вентилятор в ванной
Детали проекта
Навыки
3 из 5
Умеренный
Может перерасти в сложность, в зависимости от того, насколько легко вывести воздуховод на улицу.
Стоимость
От 120 до 175 долларов
Расчетное время
От 6 до 8 часов
Установка вентилятора в ванную поможет избавиться от запотевших окон, запотевших зеркал и затхлых запахов. Но что еще более важно, это поможет предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка. Здесь, Этот генеральный подрядчик Old House Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной воздуховод на чердак и через боковую стену наружу.
Другие варианты вентиляции включают прокладку воздуховода вверх через крышу или вниз через софит. Обратите внимание, что вытяжной вентилятор в ванной всегда должен выводить воздух наружу; никогда не допускайте, чтобы воздуховод просто уходил на чердак, в подполье или в другое закрытое помещение. Кроме того, установка вытяжного вентилятора в ванной пойдет намного быстрее, если вы попросите супруга или друга помочь вам находиться на чердаке, пока вы работаете снизу, или передать вам инструменты, пока вы стоите на лестнице.
Шаг 1. Обзор вентиляционных отверстий для ванны
Фото Keller & Keller PhotographyВанная без вентилятора — это как камин без дымохода: если не вытягивать из ванной влага, она перекочует на стены и обрастет плесенью или грибком, вздуется краска и отслоятся обои. Одна из причин, по которой во многих семьях до сих пор нет вентиляторов для ванн, заключается в том, что их установка может быть пугающей.
Вот почему мы спросили Этот старый дом 9Генеральный подрядчик 0148 Том Сильва покажет нам, как это сделать. Ванная здесь находится под доступным чердаком, поэтому Том протянул выхлопную трубу через чердак и вышел через фронтон.
Вентиляторы для ванных комнат оцениваются по тому, сколько кубических футов воздуха они могут перемещать за одну минуту, что известно как рейтинг CFM. Чтобы определить, какой размер вентилятора купить для вашей ванны, умножьте площадь комнаты на 1,1. Например, для ванны площадью 100 квадратных футов потребуется вентилятор мощностью 110 кубических футов в минуту.
Вентиляторы также имеют рейтинг звука, измеряемый в сонах. (Современный холодильник работает примерно на одну сону.)
Вентиляторы с мощностью от 0,5 до примерно 6,0 сонов. Вы найдете номинальные значения CFM и sone, напечатанные на коробке вентилятора.
Шаг 2. Просверлите контрольное отверстие
Фото Keller & Keller Photography- Отметьте на потолке ванной место, где вы хотите установить вытяжной вентилятор. Для оптимальной работы поместите его между душем и туалетом.
- С помощью сверхдлинного сверла диаметром 3/8 дюйма просверлите опорное отверстие в потолке и на чердаке. Поднимитесь на чердак и очистите изоляцию вокруг отверстия. Теперь используйте эталонное отверстие, чтобы определить точное положение вентилятора.
- Измерьте корпус вентилятора. Попробуйте расположить вентиляционный вентилятор прямо между двумя балками рядом с эталонным отверстием. Примите во внимание любые близлежащие трубы или другие препятствия. Обратите внимание на конечное положение вентиляционного вентилятора относительно эталонного отверстия.
Обратите внимание на конечное положение вентиляционного вентилятора относительно эталонного отверстия.Шаг 3: Отметьте потолок
Фото Keller & Keller Photography- Вернувшись в ванную, измерьте внутренние размеры впускного отверстия вытяжного вентилятора, чтобы определить размер отверстия, которое вам нужно вырезать в потолке.
- Используйте эталонное отверстие в качестве ориентира для переноса измерений с чердака на потолок.
- С помощью макетного квадрата или каркасного квадрата нарисуйте прямоугольный контур впускного отверстия на потолке.
Шаг 4. Вырежьте отверстие впускного отверстия
Фото Keller & Keller Photography- С помощью лобзика (также подойдет сабельная пила или пила для гипсокартона), в защитных очках и респираторе прорежьте потолок по линиям разметки.
- Когда вы почти закончите делать прямоугольный вырез, поддержите кусок отходов одной рукой, чтобы он не упал и, возможно, не унес часть окружающего гипсокартона или гипсового потолка.
Шаг 5. Разместите вентилятор
Фото Keller & Keller Photography- Вернувшись на чердак, прикрепите 4-дюймовое колено воздуховода под углом 90 градусов к выходному отверстию сбоку корпуса вытяжного вентилятора. Направьте колено прямо вверх и прикрепите его к порту клейкой лентой из фольги.
- Удалите выбивное отверстие сбоку корпуса вентилятора и подсоедините кабельный разъем.
- Вставьте четыре металлических скобы в выступы, выступающие по бокам вентиляционного вентилятора.
- Установите вентилятор на место между балками, по центру отверстия в потолке.
Совет: Используйте клейкую ленту из фольги; в отличие от тканевой клейкой ленты, она не портится со временем.
Шаг 6. Прикрепите вентилятор к балкам
Фото Keller & Keller Photography- Полностью выдвиньте кронштейны, пока они не коснутся боковых сторон балок.
- Закрепите каждый конец кронштейна одним 1½-дюймовым винтом для гипсокартона.
- Возьмите гибкий воздуховод, входящий в комплект настенной заглушки, и наденьте один его конец на колено, прикрепленное к вытяжному вентилятору. Закрепите его скотчем из фольги.
- Пропустите существующий или новый электрический кабель через разъем, затем затяните винт разъема, чтобы зафиксировать кабель.
Шаг 7. Вырежьте отверстие для воздуховода в боковой стенке
Фото Keller & Keller Photography- Изнутри чердака выберите место на боковой стене для выхода гибкого воздуховода из дома. Место должно быть между двумя стойками стены и в пределах 6 футов от вентилятора.
- Сделайте пару контрольных измерений, чтобы определить местонахождение точки снаружи — из ближайшего окна, потолка или другого объекта, к которому вы можете получить доступ снаружи.
- Отметьте положение отверстия на обшивке, используя эталонные размеры.
- Вырежьте отверстие для воздуховода в стене дома с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.
Шаг 8. Прикрепите вытяжной воздуховод к настенной крышке
Фото Keller + Keller Photography- Закрепив заглушку на внешней стене, перейдите на чердак.
- Возьмитесь за свободный конец гибкого воздуховода и осторожно протяните его к внешней стене.
- Прикрепите конец воздуховода к воздуховоду соединителя настенной заглушки с помощью клейкой ленты из фольги.
Шаг 9. Установите настенную заглушку
Фото Keller & Keller Photography- Прикрепите соединительный канал длиной 12 дюймов к стенной крышке с помощью скотча из фольги.
- Снаружи вставьте настенную заглушку в отверстие воздуховода и плотно прижмите ее к обшивке дома. Вырежьте прокладку из пенорезины, чтобы она поместилась в тех местах, где заглушка не соприкасается с сайдингом.
- Снимите настенную заглушку и нанесите каплю силиконового клея на обшивку и прокладку вокруг отверстия.
- Вставьте настенную заглушку в отверстие и прижмите ее к обшивке. Закрепите его на сайдинге четырьмя полуторадюймовыми винтами из нержавеющей стали.
Шаг 10. Подсоединение проводов
Фото Keller & Keller Photography- Из ванной отвинтите и снимите двигатель вентилятора с корпуса вентилятора. Сохраните винты.
- Затем отвинтите встроенную розетку изнутри корпуса, чтобы получить доступ к ее проводке. Опять же, сохраните винты.
- Используйте проволочные гайки, чтобы соединить провода того же цвета с проводами электрического кабеля, которые вы вставили в корпус на шаге 5: белый к белому, черный к черному.
- Оберните оголенный медный провод под зеленым винтом заземления внутри корпуса и затяните винт.
- Установите электрическую розетку на место и закрепите ее двумя винтами, ранее снятыми с нее.
Шаг 11. Прикрепите решетку
Фото Keller & Keller Photography- Поднимите двигатель вентилятора к потолку, затем вставьте его вилку в электрическую розетку внутри корпуса.
- Закрепите двигатель на корпусе ранее снятыми с него винтами.
- Держите пластиковую решетку вентилятора близко к потолку. Вставьте монтажные провода решетки в пазы внутри корпуса вентилятора.
- Прижмите решетку к потолку, чтобы она плотно прилегала к потолку.
- Снова включите питание и проверьте вентилятор.
Совет: Если решетка не плотно прилегает к потолку, раздвиньте монтажные провода, чтобы создать большее натяжение.
Инструменты:
Инструменты и материалы
Пистолет для герметика
Квадрат макета
Дрель/винтоверт
Бита лопата, удлиненная на 3/8 дюйма
