Закрыть

Как натянуть трос между столбами: Натянуть трос между столбами | Слава созидателям

Содержание

Как натянуть заборную сетку, чтобы не провисала

Забор из сетки Рабица со временем может провиснуть. Это обусловлено тем, что сама сетка имеет большой вес и в отсутствие соответствующего крепления сетки в секциях она растягивается и провисает между столбами. Лучшим выходом является надёжное крепление сетки ещё на стадии сооружения забора. Это правило относится и к забору из профнастила. Однако и при её провисании ситуацию можно исправить. Для того, чтобы натянуть заборную сетку можно использовать два прутка гладкой арматуры или тонкий трос.

Выравнивание провисшей сетки арматурой

Выравнивание сетки  Рабица арматурой довольно хороший метод. Кроме самого выравнивания  вы придаёте законченный вид профилю ограждения. Характеристики жесткости, которыми обладает арматура от 10 мм позволяют устранить провисание в полном объёме. Чем больше длина одной арматуры тем эффективнее её применение.

Установка арматуры в верхней и нижней частях ограждения не позволяет допустить провисания сетки

Арматура пропускается через верхнюю ячейку. Она укладывается сверху на столбы, приваривается или прикручивается к столбу с помощью крепежа различной конструкции. Если сетка значительно деформировалась, то ее можно предварительно натянуть или попробовать обжать верхние зажимы плоскогубцами. Нижняя арматура может не обладать жёстким креплением к столбам, она будет выравнивать рабицу только собственным весом, хотя обеспечить её надёжное крепление так же желательно.

Как натянуть заборную сетку с помощью троса

Протянутый трос предотвращает провисание сетки забора

Если между угловыми столбами натянуть трос, который предварительно пропустить через ячейки сетки, устраниться провисание сетки вниз. Трос диаметром 3 мм может нести нагрузку 250 кг и фиксироваться на опорах специальными зажимами, которые вы можете приобрести так же где и сам трос. Выравнивание с помощью троса требует от конструкции ограждения устойчивости и жёсткости. Поэтому, при использовании троса, вы должны установить металлические столбы для забора с абсолютной надёжностью.

Для обеспечения нужного натяжения троса возможно применение талреп, который устанавливается на одном столбе. Угловые столбы при натягивании троса рекомендуется дополнительно укрепить раскосами, если трос начнет сгибать столб внутрь.

Как натянуть провод? Строительный портал

Как натянуть СИП между столбами

Создание в стране разветвленной сети воздушных линий передачи электроэнергии общей протяженностью выше 2 млн. км привело к необходимости повсеместного создания новых технологий по применению самонесущих изолированных проводов (СИП).

Что это такое

Многие задаются вопросом, что такое СИП. Это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Обратите внимание! Новая система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией и соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столб с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт, для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Условия монтажа на опоры

Раскатка продолжается до тех пор, пока начало провода, соединенное с тросом-лидером не минует раскаточный ролик на последней опоре. На следующем этапе выполняется крепление СИП. Несущую жилу или весь жгут, в зависимости от типа используемого провода, нужно закрепить в анкерном зажиме, оставив концы достаточной длины для выполнения соединений. Затем производится разъединение СИП с тросом-лидером. Раскаточный ролик снимается. Далее необходимо на всех промежуточных опорах протянуть кабель в проушины поддерживающих зажимов, а монтажные ролики снять.

Чем можно крепить к столбам

Многие часто задаются вопросом как правильно натянуть СИП между столбами. Воздушные линии электросети с проводами СИП называют ВЛИ. Их монтаж традиционно начинается с расчистки территории от деревьев, кустарников, других возможных препятствий, мешающих раскатывать и натягивать провода на опорах.

Важно! Строительство новой линии электросети требует выполнения крепления к столбу кронштейнов провода. Эту работу удобнее делать на земле до его прокладки. Установка кронштейнов к опорам выполняют хомутом из стальной ленты устойчивой к коррозии. После того как выполняется крепеж излишки ленты удаляют.

Инструкция по проектированию воздушной линии электросети позволит выполнить все действия безошибочно:

  • Столб с крепежными кронштейнами устанавливают и приступают к укладке воздушных линий электросети.
  • Монтаж СИП на опорах происходит с применением комплектующих при наружной температуре воздуха не ниже +20 Градусов.
  • Технология монтажа СИП имеет свою особенность, связанную с раскаткой провода. Она обеспечивает защиту изоляции от повреждения.
  • Натянутый провод раскатывают с барабана, установленного на машине.
  • На опорах СИП распределяют с помощью роликов и натяжного каната — лидера.

Технология раскрутки с катушки СИП предусматривает ручное выполнение процесса при условии, что участок ограничен ста метрами, а сечение фазных жил не превышает 50 кв. мм. Допускается ручная раскатка провода в населенных пунктах, где длина пролета не превышает 50 м. Технология ручной раскатки имеет следующую очередность:

Возле первой анкерной опоры, где будет начинаться линия электросети, крепиться барабан с проводом. Его расстояние до столба должно быть не меньше высоты самой опоры. Монтажным чулком к концу СИП крепят канат.

На каждом промежуточном столбе устанавливают ролики, одновременно укладывая в них канат. Под контролем электромонтера провод протягивают по опорам. Прокладка происходит плавно без рывков с одновременным вращением барабана и натягиванием каната. Максимальная скорость ручной раскатки не должна превышать 5 км/ч, при этом исключают касание СИП грунта и любых строительных конструкций.

Важно! На последнем столбе линии электросети нулевую жилу фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. За ним оставляют свободный выступ жил для дальнейшего подключения.

После крепления и раскладки провода СИП на опоре начинается их натяжка. К первому столбу фиксируют лебедку с измерительным прибором — динамометром. Протяжка производится с определенным усилием, отображаемым динамометром. После натяжки всей линии электросети, нужно изолировать провод, который должен висеть на некоторое время.

Дальнейший монтаж на первом столбе предусматривает крепление к кронштейну зажима и фиксации в нем нулевой жилы. Жгут проводов стягивают хомутами, снимают лебедку и транспортировочный ролик. СИП отрезают от бухты, оставляя концы необходимой длины.

На промежуточном столбе провода с ролика перекладывают в зажим. Пластиковыми клиньями отделяют несущую жилу от фазных проводов, одновременно крепя ее фиксаторами в зажиме. После снятия раскаточного ролика, все жилы стягивают хомутами на расстоянии 150 мм от зажима с обеих сторон. Промежуточным хомутом стягивают и закрепляют фазные жилы под зажимом.

Ошибки при монтаже

Прежде чем установить провод, необходимо ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые совершаются неопытными монтажниками:

  • Слабая фиксация опор в грунте.
  • Некорректный выбор типоразмера зажима, из-за чего провод болтается или не закрывается замок фиксатора.
  • Повторное использование зажимов. Все крепежные узлы системы СИП являются одноразовыми, однако об этом часто забывают. Применение старых и некорректных зажимов очень тяжело обнаружить на этапе постройки линии. Проблемы начинают появляться уже в процессе эксплуатации.
  • Не до конца зажатые провода. Начинающие монтажники боятся сломать зажимные приспособления и затягивают их не до конца.
  • Излишне слабое или сильное натяжение. Ошибка возникает из-за отсутствия таблиц и динамометра, а также неумения пользоваться ими.
  • Раскатка СИП по земле.
  • Неправильный ввод провода в помещение или щит, допускающий повреждение изоляции.
  • Пропущенные крепежные кронштейны.
  • Касание проводом крыш помещений из-за ошибок при расчете.
  • Использование крепежей от разных типов проводов СИП.
  • Отсутствие маркировки на опорах (порядковый номер, ширина охранной зоны, контактный телефон владельца линии).

Меры безопасности

Что касается мер безопасности, то перед тем как закреплять провод следует запастись монтажным поясом. В обязательном порядке рядом должны находиться люди для подстраховки. Проведение работ должно осуществляться в сухую погоду.

Для проведения работ нужна одежда с длинными рукавами и в штанах. Обувь должна иметь хорошую резиновую подошву.

В обязательном порядке отключается напряжение, поскольку при его наличии монтажные работы могут быть опасны для жизни. Перед поднятием на опору следует проверить её устойчивость, не стоит хвататься за присутствующие на опоре штыри и крюки. Подбирая лестницу, нужно обратить внимание на то, чтобы её длина не превышала 5 метров, а угол наклона составлял от 70 до 75 градусов. При работе с люльки обязательно работать в каске и с пристегнутым поясом.

Обратите внимание! Если удалось выключить электроэнергию, то нужно вывесить предупредительную табличку и закрыть подстанцию или распределительный щит. Далее следует проверить отсутствие напряжения с помощью пробника.

В завершение следует отметить, что материал марки СИП это следующее поколение проводов для воздушных линий электропередач, значительно повышающие эффективность их работы. В бытовом применении используется в основном при прокладке линий от трансформатора до потребителя и изготовления ответвлений от них. Одним из главных преимуществ при использования является простота монтажа и эксплуатации, что позволяет управляться с ним человеку без особого опыта подобных работ. Но в любом случае надо помнить, что устанавливать и протягивать электропроводку к сети должны квалифицированные электрики.

Методика натяжки провисшего провода

Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2. 5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Этапы подключения электричества к дому

А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

Как натянуть СИП лебедкой

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

Как натянуть провод?

На сегодняшний день линии электропередач доступны практически для каждого человека еще с раннего детства. Если вы находитесь рядом с ними, тогда это можно считать признаком настоящей «цивилизации». Как и любой другой рукотворный элемент эти конструкции также могут иметь и ряд недостатков. К основному недостатку можно отнести: провисание провода, которое вызвано разрушением изолятора. Чтобы избавиться от подобной проблемы вам необходимо натянуть провод.

ЛЭП также могут провисать из-за внешних воздействий. В этой статье наш сайт для электриков расскажет про основные методы натяжки провода. Также вы сможете узнать, как натянуть провод от столба к дому при провисании.

Что делать если провод провисает?

Если провод провис, тогда вам ни в коем случае нельзя находиться рядом с ним. Также не следует пробовать самостоятельно откусить провод с целью наживы. Это может стать причиной значительного поражения током, которое в некоторых случаях может быть фатальным.

Обычно линия электропередач разделена на определенные участки за которые будет отвечать отдельный хозяин. Именно он должен будет поставить в известность соответствующие органы, которые выполнят проверку. Выполнить оповещение на сегодняшний день проблематично, так как вам необходимо сообщить о провисании провода в соответствующие органы.

Нормативы провисания

Перед тем как выполнить натяжку провода вам необходимо сначала изучить нормативы провисания. Нормативы указаны в ПУЭ 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Если изучить эти нормативы детально, тогда можно понять, что расстояние от земли до ЛЭП будет зависеть от величины напряжения. Для сетей 380 Вольт нормативы провисания, следующие:

  1. Над пешеходной зоной зона провисания должна быть не меньше 3.5 метров. Над проезжей частью подобное расстояние должно увеличиться до пяти метров. Для провода СИП ответвление разрешено делать на высоте 2.5 метров.
  2. Для линий, которые имеют неизолированные провода высота провода должна быть не меньше 3.5 метров над пешеходной зоной, а над проезжей частью высота должна составлять не менее 6 метров. Ответвление разрешается выполнять на высоте не менее 2.75 метров.
  3. Если сип проходит возле жилого дома, тогда расстояние от балкона до провода должно составлять не менее 1 метра. От глухой стены расстояние должно составлять не менее 12 сантиметров.
  4. Если провод неизолированный, тогда расстояние до балкона должно составить не менее 1.5 метров. От глухой стены расстояние должно составлять 20 сантиметров.
  5. Размещать ВЛ с неизолированными проводами категорически запрещается над жилыми строениями.

Как натянуть провод?

Если провод провис в вашей зоне ответственности, тогда его обязательно необходимо будет натянуть. Любые действия на ЛЭП необходимо выполнять после полного обесточивания этого участка. Для отключения электричества вам необходимо: отключить секцию на РП, использовать воздушные распределители или наложить переносное заземление. Натянуть провисший проводник необходимо получения специального разрешения.

Чтобы восстановить нормативные габариты ЛЭП вам необходимо отсоединить все вводы. Также вам необходимо убрать всех виновников провисания. Теперь вы можете раскрутить бандажи, которые располагаются на изоляторах. Натяжка кабеля должна проводиться с концевой анкерной опоры. Выполнять натяжку можно с помощью алюминиевого кабеля, который имеет неизолированную основу. Вполне достаточно будет куска в 20 метров. Благодаря бандажу его необходимо будет соединить с участком провода, который следует натянуть. После натяжки провод вам необходимо закрепить в изоляторе. На фото ниже вы сможете увидеть все крепления.

Подобную процедуру вам необходимо выполнить со всеми изоляторами. После выполнения натяжки вы можете подключить отводы и удостовериться в том, что линию можно считать полностью безопасной. Натяжка провода СИП будет происходить по инструкции, которая расположена выше. Единственным отличием можно считать то, что вместо изоляторов вам необходимо будет использовать специальную крепежную арматуру и анкера. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть о том, как выполнить расчет длины кабеля.

Важно знать! Натяжка проводов должна выполняться с небольшим провисанием. Это необходимо для компенсации температуры в летнее и зимнее время.

Для натяжки тросовой проводки вы также можете использовать специальные ручные лебедки. Во время натягивания провод необходимо дополнительно фиксировать с помощью анкеров. На видео ниже вы сможете увидеть, как натянуть провод от столба к дому.

Это вся информация, которую мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить. Надеемся, что благодаря этой статье вы сможете безопасно выполнить все работы.

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Как натянуть провод?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно,т.к.линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. Водной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждениемкабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность.В том случае, если это сделать проблематично, следует звонитьв районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами.Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метраине менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метровине меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещеноиз соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провисв вашей зоне ответственности(ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можнопосле подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор.Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры.После натяжкиподключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжкапровода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или лягушки, растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Как натянуть сетку рабицу на забор – способы

После того, как пройден первый этап установки забора из сетки рабицы: установлены и надежно закреплены столбы, можно приступать к непосредственному монтажу самой сетки.

Несмотря на то, что натяжка сетки рабицы процесс относительно несложный, лучше ознакомиться с теоретической частью и выбрать подходящий метод. Непосредственно от места крепления зависит выбор способа, как натянуть сетку рабицу на забор. Будет правильно разбить весь забор на составляющие элементы и выполнять работу последовательно.

 

Как правильно натягивать сетку рабицу своими руками

Процесс можно разделить на несколько этапов в виде инструкции.

1. Размотка сетки

В свою очередь, есть два подхода к размотке.

Первый предусматривает установку рулона возле одного из опорных столбов, и отматывание нужной длины из рулона. Сложность в этом случае состоит в том, чтобы на весу разматывать скрутки, которые образует проволока рабицы при разматывании рулона. Ввиду того, что вес сетки рабицы в рулоне значителен, делать эту работу нужно вдвоем.

После того, как сетка дотягивается до ближайшего опорного столба, она фиксируется на нем временным хомутом или куском проволоки и процесс продолжается дальше. В случае если одного рулона недостаточно, можно соединить два рулона сетки рабицы и продолжить работу, фиксируя сетку на столбы. Для соединения рулонов используется последний виток предыдущего рулона, при этом нужно следить, чтобы не было смещения.

Второй способ сложнее, однако, он будет единственно возможным, если натягивать сетку самому (одному без помощников). В этом случае отматывается кусок нужной длины и разравнивается на поверхности грунта. После того, как устранены все скрутки, которые не позволят натянуть сетку, заготовка полотнища поднимается и крепится к опорному столбу. Этот способ хорош, только когда сетка натягивается малыми кусками или осуществляется натяжка на рамку. Соединять куски сетки в этом случае желательно на ровной поверхности, а не на весу. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Примечание. При натяжке неоцинкованной сетки рабицы, полотнище следует устанавливать на высоте 100-150 мм над поверхностью земли. Это упредит ее преждевременную коррозию в нижней части.

2. Натяжка возле столбов

Столбы, в частности угловые, это опорные элементы забора. Профессионалы не рекомендуют соединять в этом месте два куска полотнища сетки. Как натянуть рабицу на столбы, чтобы было надежно? Достаточно просто! Для этого работу следует начать со столба, расположенного во входной зоне, и надежно закрепить. А вот угловые столбы нужно обмотать сеткой, при этом следя за тем, чтобы полотнище не перекосилось и было натянуто с силой. Перекос или послабление сетки скажется на внешнем виде забора и его способности сопротивляться провисанию.

3. Вплетение несущей проволоки

Несущая проволока, трос или арматура призваны упредить провисание сетки под собственным весом. При высоте забора до 1 500 мм можно обойтись только верхней протяжкой. При большей высоте (от 1500 до 2000 мм) целесообразно использовать две протяжки: верхнюю и нижнюю. Если высота забора превышает 2000 мм нужно использовать еще одну поддерживающую проволоку – посредине полотнища.

С тем, как натянуть трос сетки рабицы, как правило, возникают наибольшие проблемы, поэтому производители предусмотрели специальные натягивающие устройства для разных видов протяжек:

  • протяжка проволокой. Метод предполагает крепление проволоки (прикручивается на опорный столб) с одной стороны, а с другой натягивается. Для этого могут быть использованы:

    Протяжка рабицы проволокой

    – крючок с длинной резьбой талреп типа «крюк-крюк». Для этого проволоку продевают на расстоянии 30-50 мм от края, а затем талреп накручивается до упора. Оставшийся кусок сетки свободно натягивается вручную и крепится к опорному столбу. Установка сетки через трос талрепом один из наиболее экономичных и надежных способов.

    Натяжка сетки рабицы через трос талрепом

    – нятяжитель проволоки. Это специальное приспособление, которое позволяет легко натянуть проволоку для сетки рабицы.

    Приспособление для натяжки сетки рабицы

Примечание. Если длина забора превышает 7 метров, рекомендуется устанавливать дополнительные натяжки для проволоки на промежуточные столбы. Делается это с целью снижения нагрузки на крайние опоры, и для повышения качества натяжения сетки. Для закрепления используются специальные фиксаторы (пластиковые или металлические), которые удерживают проволоку от провисания.

Фиксатор протяжки сетки рабицыСхема фиксации и натяжки сетки рабицы

4. Установка сетки рабицы

На натянутую несущую проволоку навешивается сетка. При этом местом прохождения проволоки может быть верхняя петля каждого элемента сетки или же верхняя ячейка сетки.

Натяжка на каркас выполняется на крюки, которые навариваются с внутренней стороны каркаса. Чтобы полотнище сетки не провисало в каркасе, между крюками также натягивается проволока. Ввиду незначительного расстояния между крюками натянуть ее можно вручную.

Аналогичным образом натягивается сетка рабица на вольер или на ограждение для животных. Меняется только ее длина. А вот установка сетки на склоне более трудное, поскольку необходимо выдержать определенный угол наклона. В этом случае, пользователи советуют монтировать сетку отдельными кусками или отдать предпочтение каркасному забору из сетки рабица.

Монтаж и натяжка сетки рабицы – видео

После того, как выполнена натяжка и установлены крепления можно принимать забор из рабицы в эксплуатацию. О том, что сетка натянута правильно, свидетельствует отсутствие перекосов и провисаний.

Как украсить забор из сетки рабицы? Варианты и фото декора


В некоторых дачных кооперативах между участками нельзя устанавливать забор из шифера и других материалов, т. к. они сильно затеняют маленькие участки. В этом случае хорошим выходом будет забор из сетки рабицы – она не препятствует попаданию солнца на участок, не затрудняет естественной циркуляции воздуха. Рабица – недорогой материал, который может прослужить очень долго.

Его дополнительный плюс – возможность использования в качестве опоры для вьющихся растений. Автором этого удачного изобретения был Карл Рабиц. Сетка стала использоваться уже в конце XIX века, первоначально ее применяли во время штукатурных работ.

Рабица – доступный материал, который может позволить себе приобрести любой владелец дачного участка. Для того, чтобы создать забор из рабицы своими руками, кроме сетки вам понадобятся толстая проволока, арматурные пруты, трос и опорные столбы.

Забор из рабицы может быть прекрасной живой изгородью, служить опорой для вьющихся растений. Соединение сетки рабицы между собой? В этом случае участок будет гораздо красивее Сегодня производители предлагают три вида сетки рабицы:

  • неоцинкованная сетка относится к самым дешевым, этот вариант лучше не рассматривать, т. к. уже через несколько месяцев она может покрыться ржавчиной;
  • оцинкованная рабица встречается наиболее часто – по цене она чуть дороже неоцинкованной, но при этом не ржавеет;
  • рабица пластифицированная – металлическая сетка, которую сверху для защиты от коррозии покрывают разноцветными полимерами.

Последний вариант является очень практичным, да и смотрится такая сетка намного эстетичнее металлической. Поэтому пластифицированная рабица, хотя и появилась недавно, уже активно используется нашими огородниками.

При выборе сетки следует уделить внимание размеру ячеек, чем меньше их размер, тем сетка прочнее и дороже. Сетка с ячейками 40-50 мм и шириной рулона 1, 5 м вполне подойдет в качестве ограждения дачного участка.

Вариант #1 – “натяжной” забор из рабицы

Устройство забора из сетки рабицы может быть различным. Самый простой способ сделать забор – натянуть сетку между столбами. Столбы можно использовать металлические, деревянные или бетонные.

Простой способ сделать натяжной забор из рабицы без применения прутов – сетка натягивается между столбов и вешается на крючки. Конечно, со временем она может провиснуть, но такой забор может прослужить и достаточно долго

Количество столбов зависит от расстояния между ними и длины забора. Как показывает практика, лучшее расстояние между столбов забора из металлической сетки – 2, 5 м. В качестве столбов можно использовать трубы б/у, не пораженные коррозией. Сейчас продаются и готовые столбы для забора, уже окрашенные, с крючками. Деревянные столбы нужно по всей длине перед установкой обработать защитным составом.

Можно использовать и столбы из бетона и прикреплять к ним сетку проволокой или хомутом.

Высота столбов рассчитывается следующим образом. При просвете между землей и забором к ширине сетки нужно добавить 5-10 см, а потом еще метр-полтора, с учетом подземной части. В итоге у вас получится средняя высота столба, требующаяся для установки будущего забора.

Нагрузка на угловые столбы будет немного больше, их следует глубже вкапывать, поэтому и их длина должна превышать длину обычных столбов примерно на 20 см.

Основания всех столбов для большей прочности лучше забетонировать. Столбы представляют собой каркас забора, после того, как вы их установите, можно начинать крепить сетку. После того, как бетон затвердеет, к столбам прикрепляются или навариваются (если столб металлический) крючки для крепления сетки.

В качестве материала для креплений подойдут шурупы, прут, гвозди, проволока – любой материал, загибающийся в крючок. Расстояние между столбами для сетки рабицы? Рулон с сеткой распрямляем и устанавливаем у углового столба, сетку вешаем на крючки.

Чтобы обеспечить хорошее натяжение и прочность конструкции, в первый ряд ячеек сетки вертикально продеваем прут либо толстую проволоку, прут прикрепляем к деревянному столбу или привариваем к металлическому. Закрепленная таким образом сетка не прогнется и не просядет, как это часто бывает без подобного крепления

Затем рулон отматывается на пролет, до следующего столба. Немного дальше места, где сетка соединяется со столбом, аналогичным образом продеваем прут. Держимся за прут и натягиваем сетку, если прут не использовать и натягивать просто руками, можно натянуть сетку неравномерно.

Лучше всего делать это вдвоем – один человек у нижнего края, другой – у верхнего.

Теперь в сетку продевается арматура горизонтально на расстоянии не менее 5 см по оба края, сверху и снизу. Горизонтальные пруты привариваются или прикрепляются к столбам. Если натягивать сетку без прутов, со временем она провиснет, а пруты будут поддерживать ее натяжение.

Схема устройства забора из оцинкованной сетки с протяжкой арматуры по верхней и нижней стороне. Такой забор является более крепкой конструкцией Точно так же действуем и дальше – натягиваем сетку, фиксируем, протягиваем проволоку или прут, закрепляем или привариваем.

Забор почти готов, теперь нужно загнуть крючки на столбах и покрасить столбы. Торчащие проволочные “усики” лучше завернуть вниз, чтобы никто не травмировался. Удобно продеть проволоку через верхний ряд ячеек и завернуть торчащие края вокруг нее.

Здесь “усики” аккуратно загнуты вниз к пруту, на таком заборе можно сушить вещи, риск пораниться отсутствует

“Усики” верхних ячеек нужно загнуть, чтобы избежать случайных травм. На этом фото они загнуты слабо – есть риск пораниться или порвать одежду Если вы не хотите использовать арматуру и бетонировать столбы, можно воспользоваться самой простой техникой, представленной в этом видео:

Преимущества сетки гиттер перед оградой из-рабицы

Ограждения на основе забора из сетки гиттер появились в нашей стране относительно недавно и первоначально применялись в качестве временной ограды. Высокие прочностные характеристики и долговечность конструкции сделали сетки реальным конкурентом-рабице. Конструктивно забор из сетки гиттер существенно отличается от ограждений из-рабицы по ряду характеристик:

  • Для формирования сетчатого полотна применяется относительно толстая проволока в 5-6 мм с цинкованием и наружным полимерным слоем;
  • Полотно сетки набирается в раме из профильной трубы из отдельных профилированных кусков проволоки, сваренных с поперечными отрезками;
  • Для установки забора из сетки гиттер используются специальные стальные опоры, которые заранее устанавливают на точечный винтовой или ленточный фундамент;
  • Оцинкованные столбы для забора укомплектованы замками, к которым и крепится стальная карта с сеткой. В простейших моделях секции могут крепиться с помощью болтов или саморезов.

К сведению! Сетчатое полотно гиттер отличается высокой прочностью и жесткостью, примерно на порядок выше, чем у-рабицы или секционного забора из сварной сетки.

Достигается подобный результат благодаря увеличенному диаметру проволоки, сварке и специальному профилю отдельных проволок. После сборки полотно приобретает выраженное горизонтальное ребро жесткости, обеспечивающее необходимое сопротивление вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Для того чтобы понять положительные и отрицательные стороны гиттера, попытаемся сравнить его с-рабицей в качестве материала для забора дачи или загородного дома.

Забор из сетки гиттера очень сложно построить своими руками, потребуется специальное оборудование для профилирования и разделки, сварочный аппарат и металлопрокат или трубы для изготовления каркасов секций.-рабицу можно купить в свернутом рулоне и натянуть собственными силами, без больших затрат.

Гиттер существует только в виде секционного забора из сетки, это существенно упрощает перенос ограждения, но усложняет его монтаж. Мало того, потребуется тщательная подготовка периметра, выравнивание грунта, точная разметка точечного фундамента перед установкой столбов для забора. Тогда как забор из-рабицы фото можно устанавливать, как одно сплошное полотно, натянутое на опоры. Для заборов из-рабицы подобных проблем не существует, высокая гибкость и способность растягиваться в пределах 3-5% дают возможность подгонять размеры полотна под длину пролетов между столбами.

К сведению! Тяжелые и прочные сетки гиттер требуют более основательного фундамента и точного расчета расстояний между столбами.

Разумеется, секции из сетки гиттера больше напоминают стационарный вариант ограждения. Прочное и жесткое полотно в состоянии выдержать серьезную нагрузку, например, профилированная сетка для ограждения забора легко выдержит нагрузку, которую только может создать человек или крупное домашнее животное. Поэтому заборы из сетки гиттера применяют в качестве ограды для наиболее ответственных участков.

Если сравнивать стойкость гиттера к взлому, то профилированная сетка во многом проигрывает заборам из-рабицы. Ее можно легко выбить или вырезать слесарным инструментом, тогда как для выполнения тех же операций с-рабицей потребуется на порядок больше времени и усилий. Даже если кому-то придёт в голову разрезать ограждение из-рабицы, пролезть в дыру будет достаточно непросто, так как острые и подвижные края полотна будут сильно мешать злоумышленнику.

Вариант #2 – возведение забора из секций

Для изготовления забора такого типа нужны секции, куда она будет монтироваться сетка. Вначале аналогично устройству натяжного забора производится разметка и устанавливаются столбы.

Данную схему можно взять за основу по определению пропорций размеров будущего сооружения (клик для увеличения)

Нужно будет купить уголок размером 40/5 мм для изготовления каркаса. Длину каркаса определяем таким образом: из расстояния между столбами вычитаем примерно 10-15 см – это и есть его длина. Столько же вычитаем от высоты столба над уровнем почвы – полученная сумма – это ширина каркаса.

Уголки свариваются в прямоугольные конструкции. Можно размер секций делать из расчета размера сетки (1, 5 -2 м), можно разматывать рулон и, если нужно, сокращать размер сетки до нужного болгаркой.

Затем к столбам горизонтально привариваются полосы из металла (длина 15-25 см, ширина 5 см, сечение 5 мм). По краям столба нужно отступить на 20 см, установить секцию между двумя столбами и, используя сварку, присоединить ее к горизонтальным полосам. Теперь остается только покрасить новый забор.

Пруты сечением 4 мм продеваются через сетку с 4-х сторон, сначала в крайний ряд, потом сверху и снизу, сетку нужно хорошо натянуть и приварить пруты к уголкам секции. (Пруты привариваются к горизонтальным уголкам). Получается секция из уголка с сеткой рабицей, приваренной на пруты изнутри

На наклонном участке сделать натяжной забор не получится, в наклонном положении сетку невозможно натягивать. Для наклонного участка можно сделать секционный забор, устанавливая по обе стороны столбов секции на различном расстоянии по уровню почвы.

Сделать своими силами забор из сетки рабицы может каждый хозяин, знакомый со сваркой. С работой, как правило, справляются 2-3 человека за сравнительно короткий срок. Дерзайте!

Установка натяжного забора


Установка натяжного забора

Шаг 1. Крепление сетки

Рулон рабицы ставят около углового столба, отматывают немного и надевают ячейки на крючки. 7тобы надежно зафиксировать край сетки, нужно взять отрезок арматуры сечением 8 мм и длиной 1,5 м и продеть его в ячейки первого ряда. После этого арматуру приставляют к трубе и приваривают. Теперь при натяжении рулона сетка не будет прогибаться. Закрепив конец сетки, рулон переносят к следующей опоре, аккуратно его разматывая.


Как крепить сетку

Отступив от места соединения рабицы с трубой 10-15 см, в ячейки снова продевают стальной прут. На этот раз приваривать его не нужно, он просто поможет равномерно натянуть сетку. Когда сетка будет надета на крючки, прут вынимают, рулон разматывают еще на один пролет, снова вдевают арматуру и так до самого конца забора. Для соединения двух полотен используют проволоку из крайнего вертикального ряда одного из рулонов.


Устройство натяжного ограждения

Шаг 2.

Фиксация полотна от провисания

Даже хорошо натянутое полотно со временем немного обвисает, поэтому на этапе установки нужно позаботиться о дополнительной фиксации рабицы между столбами. Понадобится проволока сечением 6 мм и сварочный аппарат. Проволоку продевают во второй или третий ряд ячеек по горизонтали вдоль всего забора. В местах прилегания сетки к столбам, проволоку приваривают. Затем точно так же укрепляют нижний край сетки, а в завершение загибают крючки. Теперь полотно забора надежно зафиксировано на опорах и не будет прогибаться и провисать.


Как установить забор из сетки рабица

Шаг 3. Завершающий этап

Когда забор установлен, необходимо выполнить завершающие штрихи:

  • надеть сверху на трубы пластиковые заглушки;
  • покрасить столбики;
  • верхние усики рабицы попарно скрутить на 2 витка и загнуть вниз.

На этом установка натяжного забора считается выполненной.


Этапы строительства забора из сетки рабицы

Видео — Соединение рабицы в один рулон

Забор из сетки рабицы – своими руками

автор Ткач В. В., фото автора

Заборами из стальной сетки ограждают свою территорию многие владельцы загородных участков. Этот материал очень экономичен и долго служит. К тому же, заборная сетка заодно может быть использована в качестве надежной опоры для посаженных рядом лиан.

Забор из рабицы беспрепятственно пропускает солнечные лучи и обеспечивает нормальную вентиляцию. Поэтому посаженные рядом с ним растения не страдают от недостатка света и находятся в естественных условиях.

Немаловажно, что заборы из сетки рабица из-за их дешевизны более доступны для садоводов по сравнению с заборами из других материалов. А по функциональности заборы из рабицы не уступают деревянным или металлическим, надежно защищая участок от проникновения людей и животных.

Возвести забор из сетки рабица – сравнительно дешево, быстро и легко. Общие затраты на сооружение забора из сетки еще более снизятся, если смонтировать загородку самостоятельно.

В данной статье я расскажу читателям сайта Gardenia. ru о том, как выполнить эту работу своими силами, и при этом сэкономить немалые средства из домашнего бюджета.

Ближайшие конкуренты сетки-рабицы

Большая часть дачников со стажем все же предпочитают использовать пластиковую сетку для забора только для внутренних целей, например, для разграничения насаждений или защиты от насекомых. Для внешнего ограждения практически всегда изготавливают забор из-рабицы своими руками. Так было до недавнего времени, пока технология плетения-рабицы считалась наиболее оптимальной для формирования сплошной сетки.

Сегодня популярность-рабицы в качестве основного материала несколько упала, и причиной для этого послужило появление двух наиболее серьезных конкурентов — сварной сетки и сетчатого материала гиттер.

Выбор сетки для забора, расчет количества и высоты столбов

Стальная сетка рабица для установки забора продается в наших хозяйственных магазинах рулонами – длиной по 10-20 м (с разной толщиной проволоки и величиной ячеек) и различной ширины.

Наиболее подходящая ширина сетки для садового забора составляет 1, 5м. Если у владельца участка появится желание сделать забор более высоким, можно поднять верхнюю кромку сетки на желаемую высоту. Глубина столбов для забора из сетки рабицы? При этом нижнюю часть забора советую заложить любым подручным материалом. Например, для этой цели можно использовать кирпич, камень, обрезки досок.

Необходимое количество столбов для установки сетки рассчитывается в зависимости от отмеренной длины забора и выбранного расстояния между столбами. Практика показала, что оптимальное расстояние между промежуточными столбами в заборе из рабицы составляет 2, 5м.

Высоту промежуточных и угловых столбов, необходимых для установки забора из сетки рабицы, надо рассчитать с учетом нескольких факторов. Стандартная высота промежуточного столба рассчитывается так: к ширине выбранной сетки-рабицы прибавьте 5-10см (если будете делать такой обычный просвет между забором и землей), затем добавьте около 1-1, 5м (подземная часть столба). Полученный итог и составит высоту промежуточных столбов, необходимых для установки забора из сетки. А угловые столбы должны быть еще на 20см длиннее – они должны поглубже вкапываться в землю, ведь нагрузка на них больше.

Основания установленных промежуточных и угловых столбов заливаются для прочности бетонным раствором. Когда каркас забора будет готов, можно заняться креплением сетки.

Материалы для забора

Для монтажа сетки рабицы понадобятся дополнительные ресурсы. Их количество и вариации отличаются способом установки конструкции. Используется три способа крепления:

  1. натяжной забор на железные опоры;
  2. протягивание забора с проволочным каркасом;
  3. забор-секция из сетки рабицы.

Установка натяжного забора на металлические столбики самый незатейливый метод из представленных. Для такого монтажа понадобится минимальное количество инструментов и рулонов. Крепить полотно на опоры в этом случае будем крючками.

Варианты крепления заборной сетки

Стальная сетка не провисает при расстоянии между опорами забора в 2-3м. Но такая изгородь не будет иметь эстетичного вида. К тому же, под сетку легко пролезть постороннему, приподняв нижний край.

Эстетично смотрится надежный забор из хорошо натянутой оцинкованной сетки, которая крепится на проволоке диаметром 5-6мм, протянутой между установленными столбами.

Красиво смотрится сетчатая изгородь, если сначала по низу столбов пропустить деревянные “прожилины”, а потом к ним прикрепить сетку. Доску толщиной 30-40мм необходимо прикрепить к столбам винтами.

Еще более надежным (но и более затратоемким) является забор, выполненный из секций в виде рам из стального уголка. К рамам сетка крепится электросваркой. Размер таких секций обычно делается 1, 5 х 2, 5 метра.

Изготовление секционной ограды

Технология установки забора из сетки рабица в раме схожа с натягиванием рулона. Разница заключается в способе крепления секции на столбах.

Подробнее остановимся на монтаже секций.

Шаг 1: сборка каркаса

Для начала определяют размер секции по формуле: длина пролёта – 15 сантиметров. Высота равняется ширине рулона минус 20 сантиметров. После этого каркас соединяют в прямоугольник. При этом уголки для каркаса шлифуются по итоговому размеру рамы.

Полезное Забор с покраской под дерево из профнастила — характеристики, особенности и разновидности

Шаг 2: подготовка сетки

Сетка рабицы отмеряется для крепления. Для этого рулон отматывают и просто обрезают по высчитанной ширине.

После с внутренней части к сетке вплетают арматуру в виде прутьев.

Шаг 3: монтаж секций

После подготовительной работы приступают к закреплению полотна. Её кладут на обрешётку и приваривают прутья, начиная с верхнего. Постоянно натягивайте полотно для правильной установки.

После раму поднимают и крепят к трубам. Их приваривают к пластинкам или крепят на заранее установленные болты.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Учитывайте, что даже небольшой перекос в каркасах будет заметен со стороны. Будьте внимательны при монтировании рамы.

Способы крепления сетки рабицы

Для того чтобы определиться, как крепить рабицу к металлическим столбам, нужно понять, какой метод крепления подходит больше и когда. Самым надёжным является сварка. Для этого могут использоваться продолговатые пруты с креплениями, которые привариваются к опорам, либо же можно приварить к ним металлические крюки.

От выбранного метода, как натянуть сетку рабицу на забор, зависит затраченное время и усилия. Но в любом случае для крепления сетки рабицы нет необходимости полностью разматывать рулон. Смотанный рулон можно поднять и закрепить на сделанные заранее крючки, либо примотать проволокой или хомутами. Постепенно рулон разматывается до второй опоры и крепится на ней.

От земли рекомендуется оставлять промежуток 10-15 сантиметров. Если сетка будет вплотную к земле, то вскоре она зарастёт травой, которую нужно постоянно убирать. Уборку травы придётся проводить вручную, поскольку использование триммера может повредить либо триммер, либо забор.


Как закрепить сетку рабицу на забор Источник allbuild.pp.ua

После того как рулон размотан до второго столба, сетку необходимо натянуть и под натяжкой закрепить на второй опоре. Для равномерного натяжения можно использовать стальной прут. Он продевается в ячейки сетки и позволяет закрепить сетку ровно по вертикали.

Крепление сетки сложно осуществить одному человеку качественно, поэтому лучше взять помощника. Гораздо легче, когда напарник будет натягивать сетку, а второй человек закреплять её на второй опоре. Если стоит вопрос, как натянуть на забор сетку рабицу одному, то лучше всего использовать пруты для равномерной натяжки. С помощью них можно закрепить сначала верхний слой сетки, а потом приступать к нижнему.

Как бы сильно сетка натянута не была, со временем натяжка ослабевает. Для того чтобы избежать ослабления, используют металлические пруты, которые продевают в ячейки сетки и приваривают к столбам. Но не все имеют сварочный аппарат или не хотят приваривать забор, поэтому далее мы рассмотрим, как крепить сетку рабицу к металлическим столбам без сварки.


Как закрепить сетку рабицу на забор без сварки Источник ytimg.com

Если решаете, как сделать забор из сетки рабицы своими руками без сварки, то вот на выбор три метода:

  • Закрепить сетку рабицы с помощью проволоки, обмотав её вокруг опоры.

Метод является самым простым, но с точки зрения эстетики не эффективным. Смотанная проволока смотрится некрасиво на опорах забора и со временем ослабевает;

  • Закрепить сетку рабицы с помощью специальных хомутов.

Хомуты позволят сетке плотно прилегать к опорам, и не будут бросаться в глаза, создавая единую конструкцию сетки и опоры. Хоть крепление хомутами является более надёжным, натяжка сетки также ослабевает с течением времени;

  • Закрепить сетку рабицы с помощью прута.

Для этого способа необходимы приваренные петли на опоре под прут. Таким образом, прут продевается через сетку на определённом расстоянии и загоняется в подготовленные заранее петли.

Если на опорах имеются необходимые петли, то данный способ будет самым эстетичным из всех перечисленных. Используя прутья, сетка сохранит натянутый внешний вид на продолжительное время.

Видео описание

В этом видео наглядно показан удобный способ, как закрепить сетку рабицу на каркасе:

Использование забора с растяжками

Выбор, как сделать забор из сетки рабицы своими руками с использованием растяжек, позволит упростить процесс установки. Хоть использование каркаса является самым надёжным, но оно и более затратно. Оптимальным решением для соотношения стоимости и качества будет установка растяжек. Они позволяют обеспечить жёсткость натяжки сетки, поэтому, достаточно часто рассматриваются при выборе как натянуть сетку рабицу на забор без сварки.

Благодаря растяжкам, сетка лучше справляется с ветровыми нагрузками, защищена от провисания. Для этого необходимо по верху пропустить трос или же проволоку толщиной примерно 5 миллиметров. Трос (проволока) должна быть натянута любым оптимальным способом. Для эффективного натяжения используются специальные стяжки. Стяжки используются для того чтобы натягивать струны, натяжители для проволоки.


Установка растяжек для забора из сетки рабицы Источник zumag.oferteo.pl

Если использовать натяжители для сетки рабицы, то расстояние между опорами может быть увеличено до трёх метров. Но из-за стяжек, нагрузка будет увеличена и подвергаться нагрузке будут именно крайние опоры. Поэтому необходимо обеспечить увеличенную жёсткость крайним опорам.

Для того чтобы зафиксировать сетку идеально, можно прошить её вдоль длины. Но для этого потребуется много времени, и, чем больше используется трос для растяжки, тем больше увеличивается сложность.

Именно поэтому, первым делом натягиваются струны между опорами, а после к ним уже крепится сетка рабицы. Через каждые 250 миллиметров сетка закрепляется на растяжках с помощью проволоки шириной 1,5 миллиметра.

Использование растяжек, – это быстрый вариант установки забора из сетки рабицы, который требует периодического обслуживания. Натяжку необходимо периодически проверять и при необходимости усиливать. Для того чтобы крайние опоры не повело, рекомендуется использовать лаги.

Самостоятельный монтаж забора из сетки рабицы: пошаговая инструкция и советы

Чем оградить свой дачный участок? Забор из стальной сетки – это эконом-вариант, который считается эффективным, достаточно простым в установке. Он не отбрасывает тени, хорошо вентилируется, образует прозрачную стену, не мешающую росту растений. Но привлекательнее всего то, что простая технология работ позволяет устанавливать забор из сетки рабицы своими руками.

Оглавление

  1. Чему отдать предпочтение: особенности сетки Рабица?
  2. Попытка – не пытка: монтаж забора из сетки своими руками
  3. Советы «бывалых»

Чему отдать предпочтение: особенности сетки Рабица?

Однако и тут есть варианты: просто натянуть ячеистое полотно между столбами или закрепить его по конструкции, выполненной из уголка? Первый способ проще, хотя выглядит с эстетичной точки зрения не так эффектно. Как вариант, такой забор можно оборудовать на меже с соседним участком.

Что использовать для устройства опор?

На стоимость ограждения, его долговечность влияет материал, из которого изготовлены столбы. Им может быть легкое, недорогое дерево. Если это брусья, то их нужно очистить от коры, нарезать одинаковыми по длине (3м), обязательно вскрыть гидроизоляционным раствором. Можно в качестве опор использовать жерди, оставшиеся от строительства на даче. Верхняя часть опор, находящаяся над землей, подвергается воздействию атмосферных осадков, поэтому ее придется проолифить, затем покрасить масляной краской. Дерево – материал удобный в обработке, но, все же, недолговечный.

Важно! На нестойких грунтах, в заболоченной местности, вся подземная часть столбов должна быть забетонирована. Цементный раствор готовится в пропорции: на одну часть песка берется две части цемента, две части щебня. При добавлении каждого компонента сухую смесь тщательно перемешивают. Воды заливается столько, чтобы после тщательного замеса раствор не был очень жидкий. Острием лопаты он утрамбовывается, ровняется, утрясается. При бетонировании луночных фундаментов под столбы основные работы возобновляют только через 7 дней, когда бетон «дозреет».

В качестве опор применяются асбестоцементные или бетонные конструкции. Они прочные, устойчивые, долговечные. Крепление к опорам рулонного ячеистого материала осуществляется тросиком либо проволокой через оборудованные хомуты. Вариант плетения заключается в том, что столб опоясывается тросом, вдеваемым в ячейки. Плохо одно: в случае вандального захвата сетки достаточно «перекусить» трос, и она легко снимется.

Металлические столбы-опоры в этом плане надежнее. К тому же они простоят не одно десятилетие. Используются трубы 60 — 120 мм в диаметре с толщиной металла не менее 2 мм. Предварительно на них в верхней части привариваются держатели сетки – металлические крюки. Затем вся конструкция окрашивается водостойкой краской.

Внимательно оцените рулон

Выбирая сетку Рабица, нужно обращать внимание на общий вид рулона. Он не должен быть мятым, деформированным. Проволочный плетеный материал – ровным, целым. Очень важно чтобы кромочная часть не выглядела кривой: все наружные углы ячеек должны быть одинаковой высоты, вытянутые «по струнке». От этого зависти эстетичны вид, отсутствие провисания.

Сетка используется для заборов стальная, оцинкованная. Продается в рулонах по 10-20 м длиной. Размер ячеек, их толщина, а также ширина сетчатого полотна тоже варьируется. Наиболее пользуется спросом рулонный материал с шириной полтора метра. При желании сделать изгородь повыше, сетчатое полотно за верхнюю кромку приподнимается, образовавшаяся внизу щель закладывается имеющимися подручными материалами.

Эксклюзивность, особый колорит забору из сетки рабицы своими руками в декоре может придать цветное, устойчивое к повреждениям и выгоранию покрытие из полиэстера, а также форма и размеры ячеек. Обычно, это ромбические или квадратные соты размером 30х30, 45х45, 50х50мм. Хотя могут изготавливаться полотна под заказ с другой геометрией.

Попытка – не пытка: монтаж забора из сетки своими руками

Самая простая установка забора из сетки рабицы своими руками без сварки сводится к следующему.

  • Монтаж начинается с забивки угловых столбов по границе участка, т.к. на них будет оказываться самая большая неравномерная нагрузка. Так как вся конструкция забора достаточно легкая, то фундамент для нее не нужен. Столбы сажаются в грунт на глубину порядка 1 м. Если это металлическая труба или профиль, то нижняя часть, которая будет находиться в земле, обрабатывается антикоррозийным составом.
  • Буром выбирается половина объема земли. На окончательную глубину столбы вбиваются кувалдой. Прежде чем начать установку, водяным уровнем проверяется вертикаль. В случае отклонения от нее забор может «повести». Образовавшаяся пустота между столбом и стенками ямы засыпается щебнем, после чего он тщательно утрамбовывается. Это делается для того, чтобы конструкция стала прочнее.
  • Чтобы полотно сетки не отходило от вертикальной плоскости между угловыми опорами натягивается шнур. Это будет линия, своеобразный ориентир, на котором нужно бурить остальные лунки. Рулеткой замеряется общая длина ограждения. Полученная величина делится на равные участки. Через каждые 2,5 м выкапываются или бурятся отверстия под опоры. Выбранная длина шага должна соблюдаться, т.к. при большем расстоянии парусность сетки становится недопустимой: под силой ветра сетчатый материал будет растягиваться, а со временем просто провиснет.
  • Кстати, в некоторых случаях, кроме бетонирования, для надежной фиксации опоры в высверленных лунках засыпают со всех сторон бутовым камнем или дикарем. Этот слой тщательно трамбуется, после чего сверху укладывается небольшой слой грунта. Образовавшуюся «подушку» нужно снова хорошо утрамбовать. Наконец, сверху, укладывается финишный слой из бутового камня.
  • Конструктивной особенностью столбов являются крюки в верхней части. Приваренные к профилю, они хорошо отгибаются. Перед установкой сетки их нужно расправить. Само рулонное полотно нужно вешать правильно. Для этого определяется верхняя кромка скатки: на ней проволока более длинная. Кроме этого, крайняя спираль маркируется. «Кусачками» откусывается центральная и крайние стяжки. Рулон сетки рабицы (оцинкованной, стальной, пр.) раскатывается от крайней кромки «на себя». Должно получиться в разложенном виде сплошное полотно.
  • Взявшись за кромку, придерживая материал, постепенно его растягивают. В таком виде сетка не будет запутываться, а края цепляться за ячейки. Лучше, если она будет оцинкованной. В случае с металлическим ограждением поверхность его через пару-тройку дней после монтажа от влажности покроется ржавчиной. Оцинковка отличается длительностью эксплуатации. Во всяком случае, четверть века на заборе она прослужит.

  • За ячейки верхнего ряда сетка подвешивается на предварительно отогнутые крюки. При этом в местах стыков двух полотнищ, ее оставляют не натянутой. Между собой кромки двух рулонов переплетают с помощью зигзагообразной проволоки. Она считается крайней в рулонном полотне, поэтому вывинчивается из него. Затем, методом плетения, приложив оба куска торцами, переплетают их этим куском. Получается бесшовное сплошное ограждение.
  • Теперь уже окончательно цельное ограждение туго натягивается, чтобы со временем оно не провисло. Крюки при помощи молотка загибаются, фиксируя заданное натяжение сетки. Не стоит забывать о верхней части полотна. На ней торчат неоформленные усики проволоки, из которой сделаны ячейки. Торчащие в разные стороны концы скручиваются между собой, заворачиваются книзу, во избежание травм во время проведения работ.
  • Забор из сетки рабицы с тросом можно рассматривать как вариант, при котором в ровный верхний ряд ячеек пропускается тонкий (ᴓ 6мм) трос или проволока. Фиксируется натяжной крепеж в угловых столбах. Натягивается при помощи болтов и не дает конструкционному материалу провисать. Для этого на столбах ближе к внешнему краю, а также посередине предварительно просверливаются отверстия. Они должны располагаться на высоте, равной нахождению предпоследнего ряда ячеек, быть в диаметре чуть больше сечения проволоки (троса) или прута, используемых для натяжения. В опорах для устанавливаемых сетчатых секций такие отверстия под проволоку не нужны.
  • Торчащие «усы» скручиваются вокруг проволоки. Она нужна также для устранения болтания верха сетки, его провисания. Для этого необходимо приложить определенное натяжное усилие. Чтобы его создать, используют специальное устройство для забора из сетки рабицы с тросом. Толстый пруток протягивается через ячейки крайнего ряда. На него наматывается рулоном часть сетки до упора. Весь смотанный материал фиксируется проволокой. К пруту крепится трос. Использую длинную планку как рычаг, подтягивают сетку до полного натяжения. Это положение закрепляется на опорах болтами или другим метизом.

Важно! Забор из оцинкованного нержавеющего материала не нуждается в дальнейшей доводке. Его можно эксплуатировать сразу после установки. Если же проволока в сетке металлическая, требуется ее последующая окраска. Работа выполняется только кистью: из пульверизатора много краски неэкономно расходуется в пространство, а работая валиком, нельзя полностью прокрасить места переплетений.

Советы «бывалых»

  • При возведении забора из сетки рабицы своими руками не нужно монтировать конструкционный материал с напуском на землю, оставляя между ним и землей воздушное пространство. Это, с одной стороны, уберет дополнительную нагрузку на сетку; с другой, исключив контакт с землей, металлическое полотно не так будет подвергаться коррозийному разрушению.
  • Крючки на столбах прибиваются до сплюснутого вида молотком. Катаная проволока, проходящая через верхний, нижний ряд ячеек, фиксируется к столбам сваркой. На угловых опорах, где нужно делать обвод полотна, получается неплотное натяжение, как бы тщательно не старались это сделать. Поэтому в этом месте выполняется стыковочный шов из двух кусков сетки.
  • Забор из сетки рабицы своими руками без сварки выглядит мене предпочтительно, чем ограждение из сварных секций-рам площадью 1,5х2,5м из стального уголка. К ним сетчатое оформление приваривается электросваркой. Обеспечит такой забор из сетки рабицы своими руками декор любому экстерьеру. Посаженные рядом с ним вьющиеся растения, цветы, расположившись на заборе и цепляясь за него отростками, создадут природный цветной, благоухающий, живой ковер.

Сетчатая конструкция – это не только красивая, простая даже в собственном исполнении, оригинальная «живая» изгородь. Забор из сетки рабицы пример того, как, проявив смекалку и приложив усилия, можно в экономичном варианте соорудить оригинальное ограждение, ничуть не уступающее по своему назначению более фундаментальным и дорогостоящим конструкциям.

Как натянуть сетку-рабицу самому

В связи со своей бюджетностью заборы из сетки Рабица всегда пользовались популярностью у отечественных владельцев дачных участков. Не теряется их популярность и в наши дни. Это во многом объясняется не только невысокой ценой материала, но и его эффективностью. К тому же огромное значение имеет и легкость установки, которую можно осуществить самостоятельно, не привлекая к процессу специалистов.

Забор из рабицы не затеняет участок и не закрывает растения от солнечного света.

Вопрос, как натянуть сетку-рабицу, волнует многих домовладельцев. Решить его помогут несколько советов, воспользовавшись которыми, можно установить как постоянный забор, так и временную ограду.

Подготовка к работе

Итак, вы приняли решение оградить свой участок забором из рабицы. Начать следует с определения количества требуемого материала. Для этого необходимо измерить периметр ограждаемой зоны. Чтобы сделать это правильно, следует по углам участка вбить небольшие деревянные колья и протянуть между ними веревку или шнур. Длина шнура будет соответствовать длине сетки. В зависимости от нее, можно рассчитать и требуемое количество столбов для забора. Обычно расстояние между столбами составляет от 2,5 до 3 м.

Затем необходимо приобрести материал. В магазинах рабица продается рулонами и имеет разную длину, ширину и размеры ячеек. Ширина материала влияет на высоту забора. Чем выше забор вы хотите соорудить, тем более широкую сетку необходимо выбирать.

Материалы и инструменты для работы с сеткой рабицей

Материалы и инструменты для работы с сеткой рабицей: шнур для разметки, рулетка, проволока, болгарка, садовый бур, уровень, дрель, трубы металлические, щебень.

Кроме того, рабица отличается качеством материала. На сегодняшний день выпускается рабица из полимеров, стали и нержавейки. Все виды материалов обладают своими достоинствами и недостатками. Наиболее долговечной считается стальная сетка с оцинкованным покрытием. При правильной установке она может прослужить более 20 лет. Если же вы устанавливаете временный забор, можно приобрести менее дорогую виниловую рабицу. Кроме того, ограждение из данного материала будет идеальным для крепления на небетонированную основу, так как обладает небольшим весом.

Выбирая столбы для забора, также будет правильно ориентироваться на предполагаемый срок службы ограждения. Металлические столбы более долговечны, а деревянные, соответственно, менее.

Варианты основы для забора из сетки рабицы

Варианты забора из сетки рабицы: на металлическом каркасе, на деревянном каркасе; секционный, сплошной натяжной.

Для того чтобы забор из рабицы был более надежным, опоры под него рекомендуется забетонировать, но, если грунт в месте установки не отличается высокой подвижностью, можно воспользоваться более простым способом. Для этого следует выкопать ямы с глубиной не менее 1 м, затем засыпать слой щебня и песка, хорошо утрамбовать, поставить столбы и заполнить оставшееся пространство ям грунтом.

После установки опор можно приступать к натягиванию ограждения. Методы его крепления зависят от материала, из которого изготовлены опорные столбы.

Так, если рабица будет крепиться к металлическим опорам, для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • металлические крюки;
  • тонкий металлический трос большей длины, чем длина ограждения;
  • плоскогубцы.

Монтаж сетки рабицы 

Необходимо определить места крепления материала к опорам и приварить металлические крюки. При этом следует учитывать, что при использовании неоцинкованной рабицы ее край должен находиться на 10 см выше уровня земли.

Затем следует установить рулон сетки около угловой опоры и закрепить его край на приваренные крюки. Постепенно разматывая рулон, следует натягивать материал ко всем опорным столбам. Для того чтобы избежать провисания рабицы в процессе эксплуатации, необходимо пропустить по ее верху и по низу металлический трос, продевая его в ячейки. Затем тросу следует придать устойчивое натяжение и закрепить его на угловые опоры.

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать и другие способы крепления материала к столбам. В этом случае понадобятся специальные хомуты для труб или проволока. Перед использованием проволоки в опорах на установленной высоте следует просверлить отверстия, продеть в них проволоку и закрепить ограждение. Но следует учесть, что подобное крепление будет менее надежным, чем все другие.

При установке опорных столбов из дерева, для того чтобы правильно натянуть рабицу, понадобятся:

  • скобы;
  • гвозди;
  • молоток;
  • тонкий металлический трос.

Сетка натягивается между столбами и прикрепляется на установленной высоте при помощи скоб и гвоздей. По окончании работы необходимо протянуть сквозь ячейки по верху и низу рабицы металлический трос и прочно закрепить его на опорах. Это можно сделать, 2-3 раза обернув трос вокруг каждого столба, находящегося по периметру участка. На крайних столбах концы троса можно зафиксировать любым удобным способом, например, обмотав проволокой.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца, б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце, б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

Как натянуть толстую проволоку. С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

Как натянуть стальную проволоку между столбами. Чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет

Большинство дачников огораживают и разбивают на зоны забором из сетки рабицы. Она недорогая, прочная и практичная, поэтому их выбор вполне рационален. Однако, многие задаются вопросом: «А чем натянуть сетку рабицы?». В этой статье вы найдёте ответ на этот вопрос, а также научитесь правильно выбирать рулоны ограждения.

Про рабицу

Рабица – это сетка из металла, которая состоит из проволок, сплетённых между собой по особой технологии. Поскольку данный вид ограждения достаточно дешёвый, то его используют на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, помимо, частного использования в собственных домах.

Данный вид сплетения образует невероятно практичный и универсальный вариант зонирования участков разной величины и типа.

Чаще всего рабицу используют в:

  • Строительстве заборов, ворот, калиток.
  • Строительство вольеров и загонов для животных.
  • В ремонтном ремесле сетку используют, как основу для штукатурки.
  • С помощью рабицы просеивают сыпучие материалы и многое другое.

Данный вид ограждения также подвергается стандартизации ГОСТ.

Из чего может быть изготовлено ограждение:

  1. Низкоуглеродистая сталь (такой вид стали достаточно пластичный).
  2. Нержавеющая сталь (такой вид, напротив, жёсткий).

Также, сталь имеет внешнее покрытие, которое сказывается на сроке службы ограждения:

  • Оцинкованная и не оцинкованная сталь (Первая прослужит от 15 до 40 лет, в зависимости от эксплуатации. Вторая – до 10 лет).
  • Полимерная сталь (Имеет палитру цветов на выбор, и предназначена для агрессивной среды).

Принцип выбора прост. Если вы хотите просто огородить свой дачный участок, то берите нержавеющую сталь с оцинкованным покрытием. А если вы желаете разграничить какие-то зоны внутри своего участка, то достаточно будет нержавеющей стали.

Всеми известный стандарт ГОСТ регламентирует также диаметр проволоки. К примеру, при размере ячейки сетки 10*10 диаметр проволоки составит 1,4-1,6 мм.

Чем больше размер этой самой ячейки, тем больше диметр, соответственно. При этом, чем меньше ячейка, и чем толще проволока, тем забор более устойчив к внешним факторам.

Маркировка этого практичного средства зонирования выглядит, примерно, так: 100*100*4(2000*12000), где:

  • 100*100 – размер ячейки (мм).
  • 4 – диаметр проволоки(мм).
  • Как выбрать рулон

    Чтобы не промахнуться в выборе столь универсального ограждения, и не купить её у недобросовестного и нечестного продавца, то стоит обратить внимание на следующее:

  1. Ячейки должны быть ровными.
  2. Ячейки сплетены из одной проволоки.
  3. Сплетение ячеек должно быть без пропусков.
  4. Рулон ограждения должен облагаться маркировками и ярлыками.

Стоит ещё упомянуть универсальное покрытие сетки – поливинилхлорид. При таком покрытии ваш забор перестанет боятся морозы, коррозию, ультрафиолет, да и просто такое покрытие имеет целый цветовой ряд.

Однако, такое решение обойдется вам дороже. Стоит ли переплачивать за надёжность или хватит вполне стандартной рабицы?

А вы знаете чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

Натяжитель проволоки на винограднике. Одноплоскостная шпалера для винограда

Промышленный виноградник с одноплоскостными шпалерами в ряду.

Это самый простой и распространенный вид опор под виноград. Такой вид шпалеры не требует больших финансовых затрат на материалы и монтажные работы, прост в исполнении и под силу любому садоводу.

Из названия не трудно догадаться, что такой вид шпалеры состоит из одной плоскости, на которой и располагается вся зеленая масса куста.

В качестве опор чаще всего используют металлические трубы, деревянные колья из твердых пород (дуб, ясень…) пропитанные антисептиками против гниения, бетонные столбы, асбестовые трубы и т. п.

Схема одноплоскостной шпалеры:
1-крайняя опора в ряду.
2-упор (якорь). Наклонная стойка для предотвращения заваливания опорной стойки.
3-промежуточная опора в ряду.
4-проволока или трос.
5- крепление проволоки на опоре.

Высота опор чаще всего колеблется от 170 до 220 см. Я рекомендую при выборе высоты шпалеры исходить из роста самого виноградаря, и использовать шпалеру до верхней проволоки которой вы без труда дотягиваетесь рукой.

Промежуточные опоры в ряду располагаются на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Все опоры желательно забетонировать в грунте, а крайние в ряду дополнительно укрепить наклонной стойкой с внутренней стороны ряда или якорем.

Первая (нижняя) проволока крепится на расстоянии 50-100 см. от земли в зависимости от используемой на винограднике формировки растений. На первой проволоке чаще всего располагаются плодовые звенья винограда.

Различные методы укрепления боковых опор:
а,б — упоры
в — наклон в противоположную нагрузке сторону
г,д,е — различные виды якорей.

Вторую проволоку необходимо закрепить на расстоянии 25-30 см. от первой. На ней происходит первая подвязка молодых и хрупких у основания виноградных побегов, которые могут обломиться под собственным весом при достижении 30-40 см.

Остальные проволоки располагаются на расстоянии 40-50 см. друг от друга. Используемая на шпалере проволока или трос должны иметь толщину на менее 3-4 мм. Для избежания коррозии лучше применять оцинкованную проволоку или трос в ПВХ оболочке.

Также необходимо приобрести или изготовить самому простейшие механизмы натяжения  для периодического удаления слабины от растяжения проволоки под весом урожая и зеленой массы растений.

Минимальное расстояние между рядами одноплоскостных шпалер легко посчитать умножив высоту шпалеры на коэффициент 1,5. Например вы собрались сделать шпалеры высотой 2 м. тогда умножаем и получаем 2*1,5=3 метра. Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ расстояние при котором ряды практически не затеняют друг друга, а если позволяет место, лучше еще на 0,5-1 м. увеличить это расстояние.

Талреп-устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями.

Также хочу отметить, что лучшей ориентацией рядов виноградника в пространстве является направление Север — Юг, именно при такой ориентации обе стороны плоскости шпалеры будут полноценно и поровну освещены — по пол дня каждая сторона.

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

  • Простота устройства и относительная дешевизна материалов.
  • Обеспечивает хорошее проветривание и освещение виноградника.
  • Самая удобная и доступная для ухода за виноградом разновидность шпалеры.

Самодельный натяжитель для проволоки.

Минусы одноплоскостной шпалеры:

  • Сложность расположения на таком типе шпалеры сильнорослых сортов винограда  в виде крупных формировок с большим количеством плодовых лоз.
  • Менее рациональное, на мой взгляд, использование площади виноградника в сравнении с двухплоскостной.

Вывод: без сомнения, одноплоскостная шпалера самый простой и удобный для виноградаря вид опоры для виноградного растения. Если у вас достаточно места для выращивания запланированного количества кустов на винограднике и сортовые особенности винограда не требуют очень крупных формировок — однозначно выбирайте именно этот вид опоры.

Как натянуть проволоку на винограде. Пошаговая инструкция по сооружению идеальной шпалеры

Сделать шпалеры для винограда своими руками не так уж и сложно. В помощь вам мы разработали пошаговую инструкцию.

Шаг первый – определение местоположения виноградника. К выполнению данного шага нужно подойти с особой ответственностью. Виноград – культура многолетняя, поэтому место, выделенное под виноградник, для выращивания других культур потеряно на очень и очень долгий срок.

Определите местоположение виноградника

Шаг второй – подготовка столбов. Для начала рассчитываем необходимую высоту столбов по формуле, которую мы приводили выше. Затем на столбе необходимо закрепить поперечные балки, для изготовления которых можно использовать арматуру, старые уголки и прочее.

Их нужно приварить сваркой или сделать в столбах отверстия и вставить их туда. Поперечных планок потребуется закрепить несколько, поэтому нам необходимо сделать разметку на столбе.

Первая отметка – будущий уровень земли, то есть на расстоянии 60–70 см, а остальные через 40–50 см. Расстояние от земли старайтесь делать повыше, это будет препятствовать распространению спор грибка на лозы винограда и исключит забрызгивание кистей винограда грязью при поливке.

Если вы используете деревянные столбы, то для продления срока службы их необходимо очистить от коры, а нижние части столбов можно просмолить или обработать соляркой.

Шаг третий – укрепление столбов. Очень простой этап. Выкапываем яму глубиной 60–70 см, устанавливаем в нее столб строго вертикально, контролируя с помощью уровня или веревки с прикрепленным грузом. Засыпаем столб щебнем, камнями или колотым кирпичом и заливаем раствором цемента.

Наглядная инструкция по сооружению шпалеры

Шаг четвертый – создаем ребро жесткости. Для предотвращения складывания столбов под тяжестью виноградных кустов необходимо сделать ребро жесткости. Для этого нужно сделать дополнительные стойки из труб меньшего диаметра, чем основные.

Шаг пятый (заключительный) – натягиваем проволоку. После укрепления цемента (примерно 2–3 дня) приступаем к натягиванию проволоки. Натягивать ее необходимо от верхней части столба к нижней части.

Вот и готово! Можно высаживать виноград.

Видео как натягивать проволоку на шпалере для винограда.

101 Рекомендации по прокладке оптоволоконного кабеля - Fosco Connect

101 Рекомендации по прокладке оптоволоконного кабеля - Fosco Connect Дом › Архивировано › 101 Рекомендации по установке оптоволоконного кабеля
  1. Никогда не тяните непосредственно за волокно. Волоконно-оптические кабели имеют кевларовую арамидную пряжу или стержень из стекловолокна в качестве силового элемента. Вы должны тянуть только за силовые элементы оптоволоконного кабеля!
  2. Никогда не превышайте максимально допустимую тяговую нагрузку.На длинных участках используйте подходящие смазочные материалы и убедитесь, что они совместимы с оболочкой кабеля. На действительно длинных пробежках тяните от середины к обоим концам. По возможности используйте автоматический съемник с контролем натяжения или, по крайней мере, отрывную проушину. Знайте и соблюдайте максимальную рекомендованную номинальную нагрузку кабеля.
  3. Никогда не превышайте радиус изгиба кабеля. Волокно прочнее стали, когда вы его тянете прямо, но оно легко ломается при слишком сильном сгибании. Это повредит волокна, может быть, сразу, а может, и не на несколько лет, но вы повредите их, и кабель необходимо удалить и выбросить!
  4. Всегда скручивайте кабель с катушки, а не с катушки.Это приведет к перекручиванию кабеля при каждом повороте катушки! Никогда не скручивайте оптоволоконный кабель. Скручивание кабеля также может вызвать нагрузку на волокна.
  5. Убедитесь, что длина оптоволоконного кабеля достаточна для работы. Сращивание волокон делает вещи сложными и дорогими. И ему нужна особая защита. Попробуйте сделать это одним рывком.
  6. Внутренние кабели можно проложить напрямую, но вы можете рассмотреть возможность прокладки их внутри внутреннего воздуховода. Innerduct предоставляет хороший способ идентифицировать оптоволоконный кабель и защитить его от повреждений, обычно в результате того, что кто-то по ошибке перерезал его! Вы можете получить внутренний воздуховод с уже установленной лентой.
  7. Спланируйте установку. Составьте подробный письменный план установки. Вы можете устранить 95% проблем, с которыми могут столкнуться установщики, просто создав этот план. План должен включать оборудование и материалы, спецификацию оптоволоконного кабеля, расположение оборудования, требования к испытаниям, формы данных для испытаний, уровень опыта и назначение персонала, методы установки, определение потенциальных проблемных областей, вопросы безопасности и т. Д.
  8. Тяните, не проталкивайте кабели. Толкание может привести к нарушению радиуса изгиба.
  9. Наблюдайте за подающим барабаном. Во время установки необходимо следить за питающей катушкой, чтобы не допустить нарушения минимального радиуса изгиба.
  10. Общайтесь по пути установки. При установке на большие расстояния общайтесь и следите за процессом установки. Волоконно-оптические кабели могут прыгать с неконтролируемых шкивов. Минимальная бригада должна состоять из одного человека, контролирующего тянущее оборудование, одного, контролирующего питающую катушку, и одного человека, координирующего все, участвующие в установке.
  11. Используйте подходящие инструменты и методы. Транспортное средство для протягивания кабеля не является подходящим инструментом, если не используется также отрывной вертлюг. Правильные методы зависят от конструкции кабеля и места установки. Например, правильная техника - это протягивание кабеля в кабелепровод. Правильная техника - это размещение или прокладка кабеля в кабельном лотке или желобе.
  12. Используйте смазку для оптоволоконного кабеля. Смажьте кабель при установке в кабелепровод. Смазка снижает тяговую нагрузку и вероятность поломки.Смазка должна быть совместима с материалом оболочки кабеля.
  13. Обучить монтажный персонал. Правильно обучите и проинструктируйте людей, которые будут выполнять установку. Правильная тренировка снижает расходы за счет уменьшения поломок и чрезмерного затухания.
  14. Используйте технику «восьмерки». Разделите длинные проходы на несколько более коротких, используя технику на фигуре 8 для хранения кабеля в промежуточных местах. Кабель укладывают на землю в виде восьмерки. Этот узор большой, по крайней мере, 10-20 футов от верха до низа узора.Когда весь трос размещен в этом шаблоне, шаблон поднимается и переворачивается так, чтобы свободный конец оказался сверху. Этот свободный конец втягивается в следующую секцию кабелепровода или воздуховода. Этот метод предотвращает скручивание кабеля.
  15. Соблюдайте пределы вертикального подъема. Знайте и соблюдайте ограничение максимального расстояния вертикального подъема. Превышение этого предела может привести к обрыву волокна, чрезмерному затуханию и, в кабелях со свободными трубками, к соскальзыванию волокон с кабелей. Кабели при вертикальной установке, длина которых превышает предел вертикального подъема, должны быть привязаны на расстояниях меньше этого ограничения.Незакрепленные кабели трубки должны быть скручены.
  16. Учитывать тепловое расширение и сжатие. При установке на открытом воздухе обычная практика прогиба на 2,5 фута для пролета 150 футов хороша для теплового расширения и сжатия. Невыполнение учета теплового расширения может привести к повышенному затуханию и разрыву волокон.
  17. Для сложных установок используйте оптоволоконные кабели со свободной буферной трубкой. Кабели с незакрепленными трубками могут быть более прощающими злоупотребления, чем жесткие буферные кабели. Причина в том, что избыточная длина волокна в буферной трубке и способность волокна перемещаться из области низкого напряжения в область более высокого напряжения.
  18. Соблюдайте рабочий температурный диапазон. Прокладывайте кабель в местах, в которых установленный температурный диапазон находится в пределах рабочего диапазона температур. Нарушение рабочего диапазона температур может привести к чрезмерно высокому затуханию.
  19. Закройте кабели, заблокированные водой, или изолируйте их. Закройте или закройте концы кабелей водонепроницаемым гелем или смазкой. Эти материалы могут вытекать из кабеля, вызывая проблемы с обслуживанием концевых коробок кабеля.
  20. Защитите волокна и буферные трубки.Ограничьте волокна и буферные трубки защитными конструкциями, такими как кабельные лотки и кабельные наконечники. Волокна и буферные трубки не обладают достаточной прочностью, чтобы противостоять разрыву из-за нормального обращения с медными кабелями.
  21. Закрепите вертикально установленные кабели со свободными трубками. Установите вертикальные ненаполненные кабели со свободными трубками с петлями, чтобы предотвратить проскальзывание волокна в нижнюю часть вертикального участка. В этом случае затухание может увеличиться, и в конечном итоге волокна оборвутся.
  22. Проверить целостность и затухание.Перед каждой операцией проверяйте целостность и затухание кабеля. Эти проверки должны выполняться в состоянии поставки / перед установкой, после установки, после соединения и после установки соединителя.
  23. Пометьте кабель как «Волоконно-оптический кабель». Пометьте кабель как «оптоволоконный кабель» во всех легко доступных местах. Такая маркировка предупредит электриков о характере кабеля.
  24. Вести журналы исполнительных данных. Сделайте встроенные журналы данных на всех кабелях. Держите эти данные доступными для тех, кто будет выполнять техническое обслуживание и устранение неполадок.Эти журналы данных должны включать как измерения вносимых потерь, так и измерения OTDR.
  25. Меры предосторожности - запрещение еды, питья и дыма. Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где образуется оголенное стекловолокно. Оголенные стекловолокна могут стать причиной осколков, которые очень трудно найти и удалить.
  26. Меры предосторожности - не смотрите в оптоволокно, не проверив его состояние. Никогда не смотрите в оптоволокно, кабель или разъем, если вы точно не знаете, что в оптоволокне нет лазерного излучения.Для обширной работы с волоконной оптикой рекомендуются защитные очки с ИК-фильтром.
  27. Выйти из служебных петель. Оставьте повсюду кабельные и оптоволоконные петли. Вы пожалеете, что не сделали этого. Сервисные петли позволяют протянуть лишний кабель или оптоволокно к месту, где у вас возникла проблема. Гораздо дешевле подключить сервисную петлю, чем заменять весь оптоволоконный кабель.
  28. Отделите или изолируйте рабочую зону. Обвяжите веревкой или иным образом изолируйте зону прокладки кабеля, чтобы предотвратить доступ неуполномоченного или необученного персонала.Это позволит избежать таких проблем с безопасностью, как осколки волокон и непреднамеренное злоупотребление.
  29. Для прямой прокладки кабеля в земле кабель должен лежать ровно в траншее, без каких-либо крупных камней или валунов, которые могут деформировать кабель.
  30. Не позволяйте транспортным средствам проезжать по тросу.
  31. Прежде чем отрезать лишний кабель, убедитесь, что он проложен надлежащей длины.
  32. Не кладите катушки на бок и не подвергайте их ударам при падении.
  33. Волоконно-оптические кабели следует размещать в специально отведенных для них каналах или лотках.Не смешивайте медный кабель и оптоволоконный кабель в одних и тех же каналах или лотках.
  34. После того, как оптоволоконный кабель вставлен в канал или внутренний канал, необходимо установить концевые заглушки, чтобы обеспечить эффективное водонепроницаемое уплотнение. Воздуховоды и внутренние каналы должны быть свободными от мусора и всегда оставаться водонепроницаемыми.
  35. Размеры воздуховодов и внутренних воздуховодов должны соответствовать нынешним и будущим требованиям к прокладке кабелей. Максимальный коэффициент заполнения 40% - это хорошее практическое правило при выборе размера воздуховода.
  36. Трос или лента для вытягивания волокна должны иметь последовательную маркировку (фут или метр) для облегчения определения расстояния.
  37. Натяжная лента должна быть рассчитана на большее, чем максимально ожидаемое, натяжение при растяжении.
  38. Перед тем, как начать протягивать кабель, все каналы и кабельные своды должны быть тщательно осмотрены на предмет повреждений или ухудшения, а также для решения любых проблем безопасности.
  39. Электрическая искра, генерируемая сварочным аппаратом, может вызвать взрыв при наличии горючих газов. Поэтому сварочные соединения не следует использовать в хранилищах.
  40. Чтобы свести к минимуму натяжение кабеля, хранилища катушек следует располагать рядом с наиболее острыми изгибами.Места тяги и катушки также должны быть установлены в угловых хранилищах, где это возможно.
  41. Определите световолновое оборудование, которое будет использоваться, и убедитесь, что оборудование будет правильно работать с устанавливаемым оптоволоконным кабелем.
  42. Когда оптоволоконный кабель, предназначенный для использования вне помещений, входит в здание, он должен быть сращен с оптоволоконным кабелем внутреннего типа в пределах 50 футов от входа кабеля, чтобы соответствовать требованиям NEC.
  43. Все вертикальные тросы должны быть закреплены в верхней части трассы. Для фиксации кабеля рекомендуется использовать разъемную сетчатую рукоятку.
  44. Вертикальную точку крепления следует выбирать с осторожностью, чтобы обеспечить соблюдение минимального радиуса изгиба кабеля при надежном удерживании кабеля.
  45. Если в будущем возможна протяжка кабеля по тому же каналу или каналу, рекомендуется использовать внутренний канал для секционирования доступного пространства канала. Без этого секционирования дополнительные протяжки кабеля могут запутать рабочий кабель и вызвать прерывание работы.
  46. Небольшой провис кабеля (20–30 футов) может быть полезен в случае, если требуется ремонт или перемещение кабеля.
  47. Кабели должны быть проверены после отправки. Повреждение кабелей может произойти во время транспортировки или установки. Неспособность протестировать оптоволоконный кабель после его доставки - распространенная ошибка установщиков.
  48. Если вносимые потери внезапно увеличиваются с адаптером или разъемом, причиной может быть грязь. Перед подключением разъема и адаптера всегда необходимо очищать их.
  49. Правильно прикрепите тяговую петлю и вертлюг к тросу. Убедитесь, что тяговая проушина и узел вертлюга не имеют острых краев и могут легко проходить через все кабелепроводы, тяговые коробки и кабельные лотки.
  50. При вытягивании волокна из секции намотайте кабель на пол в виде восьмерки, чтобы избежать скручивания. Продолжайте тянуть кабель, пока он не будет протянут полностью.
  51. Определите точную трассу оптоволоконного кабеля и убедитесь, что он соответствует всем установочным спецификациям. Получите все необходимые разрешения и разрешения на установку оптоволоконного кабеля по маршруту.
  52. Запишите все необходимые сведения об оптоволоконном оборудовании, включая правильные чертежи маршрутов, назначение волокон, показания потерь, рефлектограммы рефлектометра и т. Д.
  53. Подготовить планы аварийного ремонта.
  54. Снимайте заглушки соединителя и переходника только перед подключением. После снятия крышки воздуховода следите за тем, чтобы соединитель не касался жестких поверхностей.
  55. При подключении разъем должен плавно присоединяться к адаптеру. Не поворачивайте разъем при подключении.
  56. Для ввинчиваемых соединителей, таких как соединитель FC, затягивайте их только «от руки». Никогда не прикладывайте силу к разъему адаптера.
  57. Волоконно-оптический кабель во время установки должен быть испытан три раза: на катушке, испытании на сращивание и окончательном приемочном испытании.
  58. При установке антенны следует соблюдать особую осторожность. Необходимо связаться с надлежащим персоналом, чтобы он находился на площадке при выполнении работ вблизи высоковольтных линий.
  59. Кабели, проложенные вблизи высоковольтных линий электропередач, должны быть заземлены, в том числе полностью диэлектрические кабели.
  60. Всегда сохраняйте надлежащий зазор между оптоволоконным кабелем и кабелем питания. Всегда делайте поправки на провисание силового кабеля из-за погодных и текущих условий.Провисание кабеля увеличивается в теплую погоду или когда по силовому кабелю проходит большой ток.
  61. Если для установки антенны используется стальной посыльный трос, избегайте зигзагообразного протягивания коммуникационного троса от одной стороны опоры к другой. Вместо этого старайтесь держать его как можно дольше с одной стороны.
  62. Соблюдайте строительные нормы и правила: всегда соблюдайте все местные и национальные нормы пожарной безопасности и строительные нормы. Обязательно заблокируйте все кабели, проходящие через брандмауэр. В местах, где это требуется, используйте кабель с номинальной камерой статического давления и т. Д.
  63. Приложите все усилия, чтобы вытянуть кабели из кабелепровода в как можно прямее под углом . Если тянуть за угол, можно повредить кабель.
  64. Используйте обильное количество смазки для протягивания троса на всем участке, особенно на поводке (проушина и сетка). Человек может время от времени останавливать тягу троса, чтобы подготовить и нанести еще смазку. Используйте только смазку, специально предназначенную для протягивания кабеля. При работе при отрицательных температурах используйте смазку, не допускающую замерзания.
  65. Важно использовать веревку такого размера, которая дает минимальное растяжение во время тяги. Растягивание веревки нежелательно по нескольким причинам, в том числе из-за того, что это приводит к очень нестабильному натяжению и лишает контроля над натяжением.
  66. Соблюдайте особую осторожность при снятии проушины. Не используйте лезвие, чтобы разрезать сетку. Вместо этого используйте ножницы для электрика или диагональные кусачки. Двигайтесь от задней части кабеля к проушине, поднимая сетку вверх, в сторону от кабеля.
  67. Чрезвычайно важно провести точные измерения при планировании заказа на сборку предварительно заделанного оптоволоконного кабеля. Эти пользовательские сборки не могут быть возвращены, если они не являются дефектными из коробки.
  68. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительные проушины. Вытягивающая проушина (и связанная с ней кабельная сетка) защитит предварительно заделанные концы во время протяжки.
  69. Подземные трубы, если они устанавливаются заново, должны иметь минимальный размер от 1,5 до 2 дюймов. Если пробег будет долгим, или если вы ожидаете возможность дополнительных рывков в будущем; Затем вы можете установить кабелепровод до 4 дюймов (или больше).
  70. Постарайтесь спроектировать участок кабелепровода с несколькими изгибами, насколько это возможно. Если на участке слишком много изгибов, вы можете рассмотреть возможность установки распределительных коробок вместо изгибов.
  71. Кабель можно поместить в шаблон , рисунок 8, , если его необходимо снять с катушки. Такой рисунок сводит к минимуму накопление скручивания кабеля. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить кабель, пока он находится в этой конфигурации.
  72. Кабель не следует прокладывать в средах, температура которых превышает указанную максимальную и минимальную температуру установки.Для незакрепленных трубок и плоских кабелей это обычно указывается для температуры установки от -30 ° C до + 75 ° C.
  73. Кабели для стояка
  74. обычно требуются для вертикальных применений, а кабели для статического давления требуются там, где есть пространство с положительным давлением воздуха.
  75. Вес кабеля при неподдерживаемом вертикальном подъеме должен быть меньше указанной длительной рабочей нагрузки. Для уточнения деталей обратитесь к листу технических характеристик вашего производителя. Однако для оптимальной работы рекомендуются промежуточные точки крепления кабеля.
  76. Подключение и заземление. При использовании оптоволоконного кабеля с металлическими компонентами соблюдайте процедуры подключения и заземления в вашей компании и на местном / национальном уровне.
  77. При вытягивании троса с катушки на тросовые блоки, установленные на опоре, особое внимание следует уделять размеру и расположению первого и последнего шкивов. Катушку следует размещать как можно дальше от 1-го шкива, чтобы минимизировать угол 1-го изгиба. Рекомендуется использовать кабельный наконечник / шкив с большим радиусом изгиба, чтобы минимизировать изгиб кабеля в местах первого и последнего шкивов или в любом месте с изменением направления.
  78. На трассах от 40 до 100 м используйте соответствующие смазочные материалы и убедитесь, что они совместимы с оболочкой кабеля.
  79. На пробегах более 100 м используйте подходящую смазку и тяните от середины к обоим концам.
  80. По возможности используйте автоматический съемник с контролем натяжения или хотя бы проушину для отрыва.
  81. Избегайте размещения оптоволоконных кабелей в каналах и кабелепроводах с медными кабелями, чтобы избежать чрезмерной нагрузки или скручивания.
  82. Закрепите кабели пластиковыми зажимами с большой площадью поверхности.Избегайте защемления или сдавливания кабеля. Кабельные зажимы следует устанавливать вручную, слегка надавливая.
  83. Используйте влажную салфетку, чтобы удалить частицы на конце разъема кабеля, используя круговое или прямое движение, соблюдая осторожность, чтобы не протереть уже использованную площадку. Не используйте чистящие средства взад и вперед.
  84. Очистка оптоволоконных трансиверов. Выберите безворсовый тампон оптического качества, который легко помещается в корпус трансивера. Тампон следует аккуратно поместить в цилиндр соединителя и повернуть не более чем на один оборот.ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать вперед-назад или по кругу, потому что это может привести к попаданию мусора в трансивер. Тампоны следует использовать только ОДИН РАЗ.
  85. Продувка кабеля или струйная очистка в воздуховоде. Для определения максимальной силы толкания необходимо провести краш-тест. Чрезмерное нажатие приведет к тому, что кабель закрутится в канал или загнется, что приведет к повреждению волокна.
  86. Кабельная продувка. Продумайте маршрут, чтобы определить максимальное расстояние продувки. Следуйте рекомендациям поставщиков выдувного оборудования по дальности продувки; Типичная длина выдува - от 3000 до 6000 футов.Может потребоваться установка с несколькими выдувными машинами.
  87. Кабельная продувка. Поддерживайте надлежащий поток воздуха, чтобы «продуть» кабель, а не «протолкнуть» кабель. Используйте воздушный компрессор с производительностью не менее 375 кубических футов в минуту. Минимальное давление воздуха в воздуховоде должно составлять 100 фунтов на квадратный дюйм, рекомендуется 125 фунтов на квадратный дюйм.
  88. Тросик воздухоохладителя. Охладитель воздушного компрессора следует использовать в соответствии с рекомендациями производителя воздуходувного оборудования. Обычно это происходит, когда температура окружающего воздуха превышает 80˚F.
  89. Кабельная продувка.Используйте только смазочные материалы для кабелей / каналов, рекомендованные производителем выдувного оборудования для волоконно-оптических кабелей.
  90. Не храните кабель внутри крышки или подставки, если нет достаточного места для обеспечения минимального указанного радиуса изгиба кабеля.
  91. Заземление: Кабель с металлическими компонентами должен соответствовать требованиям заказчика по подключению и заземлению, а также местным или национальным нормам.
  92. Доступ к переходнику для волокон в буферных трубках: Чтобы минимизировать повреждение волокна, используйте инструмент для доступа к промежуточному отверстию, чтобы открыть буферную трубку, например Corning OFT-000.Следует соблюдать осторожность, чтобы использовать вставку правильного размера.
  93. Установка кабелепровода Общая информация: Постарайтесь спроектировать участок кабелепровода с несколькими изгибами, насколько это возможно. Если на участке слишком много изгибов, вы можете рассмотреть возможность установки распределительных коробок вместо изгибов.
  94. Используйте пластиковые втулки на концах кабелепровода, чтобы избежать повреждения кабеля во время протяжки.
  95. Для кабелей, использующих только арамидную пряжу в качестве силового элемента, оболочку можно снять, чтобы обнажить пряжу. Пряжу следует завязать узлом с помощью троса, чтобы куртку случайно не использовали для прочности.По желанию, куртку можно завязать тугим узлом перед натягиванием. После вытягивания узел следует срезать.
  96. Для кабелей, в которых используется арамидная пряжа и центральный элемент из стекловолокна, следует использовать тяговый зажим. Силовой элемент следует прикрепить самостоятельно. Этого можно добиться, вплетав силовой элемент в пальцы рукоятки, а затем склеив их вместе. Все силовые элементы должны быть захвачены одинаково, чтобы обеспечить правильное распределение напряжения.
  97. Прокладка кабеля под землей.Укажите места для кабелей с помощью маркеров на поверхности. Предвидеть препятствия.
  98. Испытательные перемычки должны иметь тот же размер сердцевины волокна, характеристики и тип разъема, что и кабельная система (например, перемычки FX2000 50/125 мкм для оптоволоконной системы FX2000 50/125 мкм) и должны быть длиной от одного до пяти метров.
  99. Количество поворотов на 90 градусов. Количество поворотов на 90 градусов на вытяжке не должно превышать 6 для воздушных кабелей и 4 для подземных кабелей в кабелепроводах.
  100. Протяжка подземного оптоволоконного кабеля.На всех поворотах и ​​углах следует использовать специальные оптоволоконные блоки.
  101. И всегда используйте поворотную проушину, потому что натяжение при растяжении вызывает скручивающие силы на кабеле.
  102. Если кабели присутствуют в каналах, по которым должен быть протянут оптоволоконный кабель, необходимо идентифицировать существующие типы кабелей и вызвать владельца кабеля, чтобы сообщить ему о действиях и выявить любые проблемы безопасности.

Поделиться этим постом


Как затянуть тросик Zip Line - остановка Zip Line

.

Если вы подумываете об установке троса на заднем дворе, изучение того, как натянуть трос, зависит от человека.Хотя концепции остаются одинаковыми для всех, ваши инструменты будут меняться в зависимости от длины вашего троса. Мы рассмотрим все способы натяжения кабеля.

Слишком слабый (или свободный) трос замедлит вашего райдера намного быстрее, чем если бы он был натянут (туго натянут). Это также приведет к провисанию троса, что может привести к волочению водителя по полу. У всех разные цели для их зиплайна, но обычно перетаскивание отнимает удовольствие! Вот 3 способа эффективно контролировать натяжение кабеля.

Методы натяжения

вручную

Начинаем с бесплатного метода. Как вы, наверное, догадались, эта техника требует небольшого натяжения. Вам не нужны никакие инструменты, но настоятельно рекомендуется два человека. Вдобавок ко всему, мы рекомендуем затягивать молнию вручную только при длине молнии около 100 футов. Дальше становится трудно, если ты не сверхчеловек!

Оберните концевой трос вокруг концевого анкера, которым может быть дерево или столб, и, пока вы создаете натяжение, ваш приятель может установить кабельный зажим.Одного зажима для кабеля будет достаточно, чтобы удерживать кабель вверх, но для безопасного передвижения по тросу необходимы три зажима.

Если у вас есть три зажима на тросе, одна уловка для получения немного большего натяжения - это переместить зажим троса, ближайший к дереву, ближе к дереву. Это достигается путем сдавливания разделенного троса на молнии и надевания зажима на него. Обязательно отрегулируйте другие зажимы, чтобы убедиться, что они равномерно расположены и затянуты.

талреп

Что такое фаркоп? Талреп - это приспособление для регулировки натяжения тросов.Он имеет два рым-болта с резьбой, каждая сторона которых имеет противоположную резьбу. Как это можно использовать для зиплайна?

Талреп размещается рядом с анкером (деревом или стойкой) и работает вместе с тросовой стропой, которая обвивает дерево и прикрепляется к одному концу стяжной муфты. Другой конец стяжной муфты прикрепляется к основному тросу молнии.

При первом включении стяжной муфты обязательно открутите концы, чтобы открыть стяжную муфту. Позже они будут затянуты, чтобы кабели стали ближе друг к другу.Присоедините один конец стяжной муфты к основному кабелю. Основная кабельная линия обычно имеет обжимной конец, или вы можете создать петлю с кабельными зажимами, показанными выше, с кабельным наконечником. Другая сторона вашей стяжной муфты будет прикреплена к стропе, которая оборачивается вокруг концевого анкера. Затяните стяжную муфту, повернув ее гаечным ключом, рукой или отверткой.

Поставляемый кабель или комплект для натяжения кабеля

У Cable Come Along есть много разных названий.Некоторые распространенные названия - съемник троса, лебедка, инструмент для храпового механизма или инструмент для натяжения троса. Все они имеют одну и ту же цель, они представляют собой механический способ добиться натяжения в тросе. Если длина вашей молнии превышает 150 футов, настоятельно рекомендуется иметь при себе кабель.

Чтобы правильно объяснить, как это работает, я буду обращаться к основному кабелю zip line; гонщики будут на главной линии.

Основная идея комплекта для натяжения троса заключается в использовании комплекта для временного создания натяжения в направлении концевого анкера, чтобы можно было правильно привязать основной трос.Поставляемый инструмент временно прикрепится к вашему концевому анкеру с помощью ремней и к основному тросу на молнии с помощью временного зажима для кабеля или кабельного зажима. Это обеспечит временное соединение для затяжки основного троса молнии. Оттуда возьмите тупик основного троса и закрепите его вокруг дерева. После закрепления вы можете удалить линию, и теперь у вас должна быть полностью настроенная линия молнии.

Заключение

Поздравляем, вы только что узнали три способа натяжения троса.Вы также можете смешивать и сочетать эти методы вместе. Очень часто для точной настройки используется талреп с комплектом натяжения троса. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как построить самодельный зиплайнер. Будьте всегда в безопасности и счастливой застежки-молнии!

Забор из колючей проволоки? Вы должны правильно закрепить его

Оглянитесь на историю скотоводства в США и, как вы думаете, что историки считают важным фактором, изменившим правила игры?

Вы поняли.Колючая проволока.

Связано: 7 распространенных ошибок при ограждении скота

Хотя многие атрибуты этой освященной веками и ковбойской стальной струны изменились, ее первоначальное предназначение столь же необходимо сегодня, как и когда был выдан первый патент на колючую проволоку в США. 1867.

Вот несколько советов от штатного строителя заборов о том, как натянуть стальную нить, чтобы она прослужила достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало ее.

Подтяжки

Связано: 6 советов по правильному заземлению электрического забора

Ключ к хорошему забору - это хорошие скобы.Майкл Томас, Томас и сын Custom Fencing, Бейкер, Айдахо (сын автора), говорят, что хороший забор из колючей проволоки можно построить практически на любом ландшафте, если вы подберете распорки для местности.

«В равнинной местности между фигурными скобками можно пойти намного дальше, но если географическое положение меняется, вам нужно больше фигурных скобок, чтобы сократить расстояние. Мы стараемся не протягивать проволоку через низкие или высокие места без подпорок », - говорит он.

Если он крутой, Томас помещает скобу в низкие места, даже если это просто H-образная скоба для стабилизации забора, удерживает ее в этой области и дает то, к чему можно натянуть провод.

Расстояние между распорками будет варьироваться в зависимости от множества факторов, включая местность, давление животных и количество прядей в заборе. Но, как правило, чем короче, тем лучше; Томас говорит, что расстояние в четверть мили между скобами даже на ровной поверхности - это абсолютный максимум.

Для углов, Томас говорит, что подойдет любая хорошая скоба. Однако он предпочитает двойную H-образную скобу на каждой стороне угла, а не H и диагональ. «Вы так сильно зависите от этого полюса. Если это не удается, скоба выходит из строя.Двойная двутавровая распорка на самом деле прочнее, а более короткие опоры менее подвержены выбиванию ».

Важно закрепить провод на скобе, надежно прикрепив ее к стойкам скобки, а не просто скреплять проволоку скобами - даже на длинных участках. «Когда мы восстанавливаем заборы для людей и нам приходится разбирать и демонтировать старый забор, мы часто обнаруживаем, что провода не были надежно закреплены. Несмотря на то, что первоначальный строитель приложил усилия, чтобы установить скобки в подходящих местах, они не потянулись за скобу; они просто пропустили провод и прикрепили его к столбам », - говорит он.

Это противоречит цели скобы, потому что всегда есть уступка, даже если стойки установлены правильно. «Вам понадобится прочное крепление к стойкам бандажей; в противном случае вы вкладываете всю свою веру только в основные продукты, а они недолговечны », - говорит Томас.

В низких местах, таких как овраг, хорошая скоба обычно удерживает забор, если стойки хорошо установлены. «Мы не используем штыри диаметром менее 6 дюймов для большинства скоб в такой стране. У небольших постов не так много якоря, - говорит он.

«В оврагах, которые размыты до коренной породы, ваши шансы надежно установить столб ограничены. Иногда можно установить две стойки - по одной по обе стороны от обнаженной скалы. В крайних случаях, когда мы не можем установить столбы, мы собираем камни, чтобы сделать каменную корзину в качестве якоря для забора в этом низком месте ».

Напряжение

«Вы хотите, чтобы он был плотно и прямо между стойками, без провисания, но не настолько плотным, чтобы он вибрировал при ударе, например, когда скобы втыкаются в стойки скоб», - говорит он.Если вы играете мелодию молотком, забор достаточно тугой, и он может сломаться.

Чем длиннее пробежка, тем труднее определить, насколько сложно ее натянуть, а опыт - лучший учитель. Полезно иметь рядом с линией еще одного или двух человек, которые будут проверять, как вы ее тянете. Если вы работаете один, наденьте походные ботинки.

«Это действительно единственный способ узнать, достаточно ли плотно по линии, но не слишком ли плотно. Новая колючая проволока имеет некоторое натяжение, и вам нужно убрать большую часть этого натяжения - но не всю - иначе она сломается, когда вы ударите по ней молотком.”

Шаг

Расстояние между стойками и распорками зависит от местности и типа почвы. В равнинной местности с хорошей почвой для удержания столбов вы можете проходить дальше между столбами и часто использовать много стальных Т-образных стоек, которые дешевле, чем деревянные, между распорками.

«В зависимости от давления со стороны домашнего скота и диких животных, мы можем довольно часто добавлять деревянные стойки, чтобы поддержать линию стальных столбов», - говорит Томас. «Обычно мы используем дерево примерно на каждом четвертом или пятом посте, чтобы добавить стабильности и заметности.”

Длинный ряд Т-образных столбов без вкраплений деревянных столбов с большей вероятностью будет перекладываться животными, которые перебегают через него или толкают его. По словам Томаса, деревянный столб через каждые 50 или 60 футов помогает металлическим столбам, поэтому вы не обнаружите, что забор наклонен или опущен на землю.

«Везде, где земля влажная в разное время года, от орошения, дождя или оттепели, одни только Т-образные столбы довольно слабые, если скот давит на забор. У них недостаточно диаметра, чтобы обеспечить достаточное сопротивление на влажной почве.Если вы думаете, что будет большое давление, вам нужно чаще требовать деревянные столбы », - говорит он.

Высота стойки

будет зависеть от высоты вашего забора и от того, используете ли вы три, четыре или пять проводов или больше. По его словам, нет причин платить за фут или более дополнительной высоты стойки над вашим верхним тросом.

«Вычислите глубину, на которую стойки должны быть в земле, высоту верхнего троса и дайте себе пару дюймов на случай, если вам нужно будет продираться по неровной поверхности - и именно такой высоты должны быть ваши стойки.На металле просто убедитесь, что у вас есть один или два выступа над верхней проволокой, чтобы закрепить ее, чтобы она не выскочила из верхней части », - говорит он.

Количество проводов и расстояние между ними может варьироваться в зависимости от того, насколько велико пастбище, какое давление может оказывать забор, и будут ли дикие животные проходить через него или над ним.

«На пастбище с обильным кормом с обеих сторон, когда крупный рогатый скот пытается пройти через забор, я рекомендую минимум пять прядей. Забор также нуждается в подпорках, чтобы сохранить расстояние между проволоками, чтобы крупный рогатый скот не мог просунуть голову », - говорит Томас.

При интенсивном движении диких животных некоторые люди используют только четыре провода, чтобы дикой природе было легче пройти через них, не снося забор. «Вы можете использовать три колючей проволоки и гладкую проволоку или проволоку без зазубрины для нижней жилы. Мне это не нравится для крупного рогатого скота (они чаще проникают под или сквозь него), но вам все сойдет с рук, если вы убедитесь, что правильно разместили провода ».

В таких ситуациях проволочные опоры необходимы, чтобы скот не мог протолкнуть проволоку без зазубрин на дне.«Если они просунут голову под нее или сквозь нее, то их шея последует за ними, и вскоре они окажутся на коленях, потянувшись, прилагая больше растягивающей силы к забору, и провода не останутся туго натянутыми. Четырехпрядный забор с проволочной сеткой без зазубрин подойдет, если она хорошо закреплена, с проволочной опорой между столбами - и не более 12 футов между столбами », - объясняет он.

Проживание

Томас предпочитает проволочные стержни дереву. «Хотя некоторые люди выступают против использования проволочных перетяжек [потому что они сгибаются или их трудно вставить], они служат дольше.Прикрепить к забору деревянные балки сложно, они могут оторваться. Опора из проволоки остается неизменной, тогда как древесина со временем сжимается, и скобы выходят наружу », - говорит он.

«Если проволочная опора погнется, ее можно выпрямить или отрезать и вставить новую. Она долговечна в течение всего срока службы забора, в то время как древесина остается хорошо выглядящей в первый год и не прослужит долго».

Томас говорит, что люди думают, что деревянные стойки дешевле, и иногда так бывает изначально, но на их установку и техническое обслуживание уходит больше времени.По его словам, если вы рассчитываете стоимость проживания на основе эффективности установки и ожидаемого срока службы, то лучше использовать проволочные крепления.

Ключ к прокладке перетяжек - это способ их установки. «Некоторые люди не знают, как их вставить, и думают, что это слишком сложно. Старые дешевые оцинкованные стойки могут быть проблемой, но уловка, которая упрощает их установку, - это развязать связку, разложить ее над задней дверью вашего пикапа или любым плоским местом и нанести на них покрытие WD- 40. Тогда они очень легко попадают на провода », - говорит Томас.

«Важнее то, как вы их устанавливаете. Когда вы скручиваете их по проводам - ​​толкаете их вниз и продеваете через забор - не позволяйте им схватить следующий провод там, где они естественным образом зацепятся за него, иначе они будут связываться. Проведите их на пол-оборота, а иногда и на полный оборот после этого следующего провода, чтобы они могли подключиться к нему в ситуации нейтрального давления. Затем они будут накручиваться на каждую проволоку до конца, без заедания ".

Большинство людей спешат и позволяют стойке схватить следующий провод, когда они толкают его вниз.«К тому времени, когда вы доберетесь до третьего или четвертого провода, вы вряд ли сможете заставить их пройти дальше. Однако если вы не позволите им схватиться за место первого контакта и отступить, чтобы сбросить давление - чтобы при соединении со следующим проводом не было давления - вы можете без проблем вкрутить их », - объясняет он.

«Если вы ухватились за следующую проволоку, а подпорка сильно сжимается, просто вытащите ее и дайте ей сделать еще один оборот или пол-оборота, прежде чем вы позволите ей схватить проволоку.Это экономит часы страданий! »

Смит Томас - владелец ранчо и писатель из Салмона, штат Айдахо.

Как проложить канатную дорогу для вашей собаки (инструкции и фотографии)

За эти годы у меня была своя доля побегов сиба, поэтому я написал такие статьи, как «Максимально использовать методы идентификации компаньонов» и «Tagg - The Pet Tracker, также известный как The Shiba Owner's Peace of Mind. Мой младший Шиба, Зуки, мастер, мастер побега.Мне никогда не приходилось так усердно работать , чтобы сохранить дома сиба в безопасности!

Почему я построил канатную дорогу, несмотря на то, что у меня двор огорожен

Когда мы впервые удочерили Зуки, она несколько раз сбегала с заднего двора. (Нам удалось поймать ее, но только потому, что она вырвалась из спины и оказалась в огромной канаве, из которой не могла выбраться самостоятельно.) Она шла под забор, поэтому я попросил некоторых парней прикрепить цыпленка. Проведите провод к нижней части забора и закопайте его в землю по всему двору - больше никаких ям и копания! Все было хорошо месяц или два, пока однажды вечером я не пришел домой с работы, и на меня смотрела симпатичная собачка с заднего двора моего соседа.Я подошел поздороваться, и ЭТО БЫЛ ЗУКИ !! Как только я подошел к забору, она перепрыгнула через забор и бросилась ко мне на руки. (Мои собаки живут в доме. Моя дочь была дома и выпустила Зуки на улицу всего за несколько минут до того, как я пришел домой и обнаружил ее во дворе соседа.) После этого мы выпустили ее только во двор, волоча за собой 15-футовую тренировку. Свинец. Мы оставались с ней снаружи, и, если она пыталась перепрыгнуть через забор, мы первыми хватались за нее. Это отлично сработало. До одного дня, когда этого не произошло. Я был на улице со всеми тремя собаками, Зуки решила перепрыгнуть через забор, а я не успел ее остановить. Мне пришлось бежать через дом и выйти за ней, чтобы погнаться за ней. К тому времени, как я выбрался оттуда, ее уже давно не было. К счастью, через 20 минут я выследил ее с помощью соседей. Учебный поводок все еще служил цели ... Я бы, наверное, не смог бы ее поймать, если бы она все еще не тащила его.

После этого правила снова изменились - Зуки могла быть снаружи только в том случае, если одна из нас держала другой конец провода или он был прикреплен к дому.Однако это ограничивало ее веселье на улице, и она перестала получать достаточно упражнений. Представляем моего блестящего отца и его прекрасное решение. За ~ 100 долларов мы построили для нее 100-футовый трос, который дает ей много места для бега и надежно удерживает ее внутри забора.

Почему бы просто не использовать стяжку? Во-первых, мне нужно было что-то постоянное, что мне не приходилось бы убирать каждый раз, когда садовник приходит косить газон. Во-вторых, я хотел, чтобы у нее было много места для бега, но не было возможности дотянуться до забора, поэтому мне нужно было длинное тонкое пространство, а не круговое пространство.Наконец, я хотел свести к минимуму возможность наматывания кабеля вокруг себя или чего-либо еще.

Недавно я разговаривал по электронной почте с читателем, у которого есть молодой Шиба, который легко убегает, как Зуки. Она чувствовала, что ограничение ее свободы заставляло ее искать способы сбежать. Ей нужен был способ безопасно дать своему щенку место для бега. Я предложил построить кабельную трассу, как у Зуки, что побудило меня собрать все детали воедино в этом посте.

Необходимые детали и инструменты


В Lowe’s, Home Depot или в местном хозяйственном магазине

Из зоомагазина

Необходимые инструменты
Молоток, отвертка, лестница и - если вы похожи на меня и совсем не под рукой - кое-что под рукой.

Что делать со всеми этими частями

  1. Выберите два места для размещения концов кабельной трассы. Я решил прикрепить один конец к раме задней двери, а другой конец к дереву в центре двора. Убедитесь, что кабель не проходит слишком близко к забору или чему-то еще, что ваша собака может перепрыгнуть. Вы же не хотите, чтобы они перепрыгнули через что-нибудь, пока их связывали телеграммы, и в итоге повесились!
  2. Вкрутите винты с проушинами на каждом конце, желательно под углом 90 градусов к возможному кабелю.Убедитесь, что вы разместили их достаточно высоко, чтобы вам не пришлось нырять под трос во время прогулки по двору. Учтите, что кабель БУДЕТ провисать посередине.
  3. Проденьте одну петлю через один винт с проушиной и пропустите через нее стальной трос.
  4. Используйте здесь два зажима для цепного троса - один для закрепления троса и петли, а второй для аккуратного удержания конца троса.
    То, что у вас будет, должно выглядеть примерно так:
  5. Подумайте, нужно ли вам мешать собаке дотянуться до любого конца троса.В таком случае вам нужно будет прикрепить к тросу дополнительные зажимы для троса. (Мне не нужен был один на конце у дома, но я поставил примерно в 20 футах от дерева на другом конце.) Теперь наденьте все необходимые зажимы на трос вместе со шкивом. Убедитесь, что вы надели их в правильном порядке, чтобы шкив мог пропустить всю длину кабеля между необходимыми зажимами.
  6. Проденьте вторую петлю через второй винт с проушиной и проденьте через нее кабель.Используйте два зажима, чтобы закрепить кабель так же, как на другом конце. Этот конец более жесткий, потому что вы должны натянуть кабель как можно сильнее, прежде чем закручивать зажимы на . Никаких специальных инструментов для этого не использовали - только голые руки, а у нас только немного проседает. Если бы наш кабель был длиннее 100 футов, я думаю, нам понадобился бы съемник ограждения, чтобы сделать его красивым и плотным.
  7. Если вы используете зажимы, чтобы собака не касалась одного или обоих концов троса, затяните их сейчас.Я использовал один, чтобы не дать Зуки обернуть веревку вокруг дерева в дальнем конце.
  8. Закрепите один конец стяжного троса на поворотном шкиве.
  9. Закрепите другой конец стяжного троса на хомуте-мартингале. Лично я держу воротник на внутри дверной ручки моей задней двери. Я натягиваю ошейник на Зуки еще до того, как открываю дверь. Когда она возвращается, я закрываю дверь (она закроется вместе с тросом, идущим под ней), прежде чем снять ошейник.
  10. Примечание о ошейниках : Никогда не используйте удушающий ошейник для привязки собаки. Однако, если вы проделаете всю эту работу, а затем воспользуетесь обычным ошейником с пряжкой, ваша собака может вырваться из ошейника и все равно исчезнуть. Вот почему я использую ошейник-мартингал. Мартингейл нельзя оставлять круглосуточно без выходных или оставлять на собаке без присмотра. Они предназначены для использования во время ходьбы. Убедитесь, что размер мартингейла правильный. Он должен закрываться достаточно плотно, чтобы ваша собака не могла вырваться из него, но не настолько плотно, чтобы подвергать собаку опасности.Зуки носит ошейник с пряжкой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, со своими идентификационными бирками и трекером Tagg Pet Tracker. Мартингейл звучит только тогда, когда она на улице, под присмотром, на канатной дороге или когда мы идем на прогулку.

    Акклиматизация собаки

    В зависимости от темперамента вашей собаки, не удивляйтесь, если новая пробежка поначалу ее немного испугает. Зуки испугался звука, издаваемого шкивом, проносящимся по тросу. Она тянула, это свистело, она садилась и выглядела испуганной. В течение первой недели или около того нам приходилось гулять с ней и ходить, вручную перемещая шкив.Если бы она была там одна, она бы осталась дома и постаралась бы не двигать шкив. Внезапно, однажды, она всего получила . Конечно, вскоре после этого она погналась за белкой и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сильно ударила по обойме ближе к концу. Ой! Однако ей не потребовалось много времени, чтобы понять, каков ее диапазон. Теперь она бегает вверх и вниз так быстро, как хочет, и - обычно - замедляется, прежде чем достигнет конца.

    ~~ ОБНОВЛЕНО Январь 2014 ~~
    Мы нашли «слабое звено» в этой системе ... в прошлые выходные я наблюдал за Зуки во дворе и внезапно понял, что она находится за пределами той части двора, которую она должна иметь достигнуть! К счастью, она научилась довольно хорошо вспоминать (когда я встряхиваю пакет с угощениями), поэтому я вернул ее, прежде чем она поняла, что может свободно перепрыгнуть через забор.Оказывается, сломался шкив. (Я опубликую фото в ближайшее время.) На данный момент ее стяжной трос просто пристегивается прямо к стальному тросу. Ей немного сложнее двигаться вперед и назад, но это работает.

Как установить забор из плетеной проволоки - Kick Ass or Die

Миниатюрные ослы, мы готовы для вас.

Я даже не могу описать словами, сколько часов мы провели, созерцая этот забор. Какой тип столбов использовать, как далеко друг от друга ставить опоры, какой тип ограждения и где все взять.

Время, которое потребовалось нам, чтобы принять эти решения, вероятно, объясняет тот факт, что мы устанавливали забор при 35-градусной погоде, за 24 часа до того, как мы были благословлены нашим первым дюймом снега.

Чтобы избавить всех будущих установщиков забора здесь, в северном климате, от этих замороженных пальцев, позвольте мне поделиться с вами тем, что я узнал.

Виды ограждений (особенно для пастбищ)

Я очень настаиваю на разделенном ограждении перил, строго для внешнего вида, и буду иметь его с двух сторон этого пастбища.В конце концов. Две другие стороны пастбища и задняя часть участка будут Т-образными столбами с плетеной проволокой или «забором для лошадей», как его называет дедушка MysteryMan.

Опции:

  • Ограждение из столбов и досок- Вы часто видите это на конных пастбищах. Это напоминает мне Кентукки. Столб и забор из досок моих дедушек и бабушек прослужили добрых 30 лет, так что они стоят своих денег, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что как только они введены, они будут установлены.
  • Ограждение с разделенными рельсами - Как и столб и доска, оно не очень гибкое и стоит некоторых денег, но его быстрее установить, чем столб и доску.Для пастбища или для содержания собак к нему также нужно прикрепить сварную или плетеную проволоку.
  • Электрическое ограждение - Преимущества: С его помощью вы сможете поразить ничего не подозревающих соседей. На практике, кажется, довольно легко протянуть пару проводов под напряжением к каким-либо столбам. Быстро, легко, много гибкости, но для этого требуется электричество (хорошо, да), и это может стоить, кроме того, возможно, стоит подумать о ремонте. И достаточно ли вы неуклюжи, чтобы случайно врезаться в одно из них.
  • Ограждение из плетеной проволоки - (также известное как забор для поля или лошади) Имеет большее расстояние между проволоками, чем забор из сварной проволоки, и может выдерживать больше ударов. Он также бывает большей длины, но вы не можете найти его в обычном магазине больших коробок (хотя вы можете заказать его в Tractor Supply)
  • Сварное проволочное ограждение - облегченная версия плетеной проволоки / ограждения для лошадей, на него также можно натянуть легкие Т-образные стойки.

Если вам нужны материалы или инструменты, вам подойдет Tractor Supply, если у вас нет местной компании по производству ограждений.Мы много покупали по ценам и нигде не нашли значительной экономии, но у TSC было больше всего вариантов на выбор. Ознакомьтесь с их ассортиментом продукции для ограждений здесь. К сожалению, вы не можете сделать заказ в Интернете, но вы можете позвонить или сделать заказ через магазин.

Установка ограждения: основы

Забор из плетеной проволоки, установленный на Т-образных столбах, будет состоять из 6 основных материалов

  • Т-стойки
  • Деревянные «анкерные» стойки (4 × 4, вероятно, достаточно, мы используем 6 × 6, потому что у нас были)
  • Бетон для анкерных столбов
  • Забор проволочный
  • Зажимы для крепления ограждения к Т-стойкам
  • Скобы или гвозди U для крепления ограждения к анкерным стойкам

Расстояние:

  • Анкерные столбы должны быть по углам или концам забора и через каждые 30-50 футов по всей его длине.
  • Т-образные стойки должны быть через каждые 10 футов.

Глубина:

  • Анкерные столбы должны рассматриваться как любые деревянные столбы и опускаться минимум на 2,5 фута для забора высотой 5 футов. (Чем больше столб, тем глубже вы хотите его установить.)
  • На
  • Т-образных столбах есть «лезвия», которые должны быть закопаны, опять же, по крайней мере, на 2 фута для 5-футового забора, я думаю.

инструментов:

  • Экскаватор для анкерных столбов
  • Хорошая рулетка, чтобы все измерить
  • Стропа и уровень, чтобы держать вас прямо
  • T-образная стойка «banger» - или «почтовый драйвер», как их более уместно именовать.Как это.
  • Клещи для тяжелых условий эксплуатации для крепления зажимов
  • Молоток для гвоздей
  • Шкивы
  • и доска для растяжки забор

Как мы это сделали

1.) Мы установили угловые стойки и отметили места Т-образной стойки и анкерной стойки, затем сначала вставили якоря, так как это заняло больше всего времени. (Нанизывайте веревку, выкопайте яму, выровняйте столб, бетон на месте, промойте и повторяйте, пока не закончите.) Анкерные стойки были установлены на «внутренней стороне» забора, так что проволока проходила снаружи и по углам. (См. Рис. 1). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.) Т-образные стойки устанавливались путем вбивания их в землю с помощью фейерверка. Почтовый водитель. Что бы ни. Выровняли их так, чтобы ограждение находилось «внутри» пастбища, а Т-образные стойки - снаружи. (Напротив анкерных столбов.)

3.) Раскладывается ограждение. Если вы держите другой конец провода, не отпускайте его. Или вы будете преследовать быстро перекатывающийся кусок забора следующие 150 футов. Не то, чтобы я знал по опыту, но я подозреваю, это могло случиться.

4.) Как только «рама» столбов была поднята (Т-образные стойки устанавливаются значительно быстрее, чем анкерные, но также значительно труднее удерживать горизонтальное положение), мы растянули забор. Принято считать, что нужно прикрепить забор к одному углу / анкерной стойке с помощью U-образных скоб / гвоздей, а затем установить временную стойку в земле за другим углом или анкерной стойкой, к которой вы будете прикреплять шкивы, чтобы растянуть забор.

Нам показалось, что это потребует много дополнительных усилий, поэтому мы решили использовать грузовик в качестве растяжки.

Что? Сработало.

Примечание: Мы не растягивали забор, задним ходом грузовик или что-то еще, мы использовали для этого лебедку на шкиве. По сути, мы просто воткнули 2x3 через отверстия в ограждении, что, вероятно, является не совсем подходящим способом для этого, затем обернули вокруг него цепь и прикрепили к шкиву (который был прикреплен к крюку троса на перед грузовиком.)

Я слышал, что забор нужно растягивать до тех пор, пока маленькие V-образные изгибы в нем не станут примерно на 1/3 ровнее.Я понятия не имею, как человек это заметит, поэтому мы пошли по методу «прямолинейно, научили, хорошо выглядит».

5.) Как только провод был натянут, мы начали с одного конца и начали прикреплять зажимы. Для ограждения 32 ″ мы использовали 3 зажима на Т-образную стойку. Для более высокого ограждения рекомендуется 5 зажимов на столб. Клипсы работают так (насколько мне известно)

Не выбивайте перчатки. Я где-то потерял рабочую пару, и это было то, что мне было доступно, чтобы мои пальцы не замерзли и не разорвались на тысячи частей.

Хорошо. Они смешны.

В любом случае эти клипы сбили меня с толку примерно на 3 минуты, и, слава богу, я решил завести ослов с инженером, иначе я мог бы все еще быть там в своих синих перчатках с синим наконечником.

Обертка…

Одна сторона имеет более длинный конец, и если вы согнете в изгибе, все будет хорошо затянуто.

Завершите это еще одной оберткой и затяните другую сторону зажима.

Выглядит просто.Становится занозой в заднице после того, как вы проделаете это семьсот раз . Кроме того, в отличие от некоторых людей, которые были слишком заняты фотографированием, чтобы обращать внимание на то, что они делают, убедитесь, что верхняя часть забора находится на выше - одной из тех удобных выемок на столбе. (MysteryMan так сильно закатил глаза, что чуть не упал. Не волнуйтесь, я переделал.)

6.) Получите ослов. Наслаждаться жизнью.

Мне осталось построить приют для ослов до весны.

Дополнительная информация от людей, которые это сделали:

  • Constructing Wire Fences - От Университета Миссури.
  • Постройте забор для своей усадьбы - для колючей проволоки, установка которой выглядит значительно сложнее и болезненнее.
  • «Руководство по установке ограждения для поля» - Подробная информация на веб-сайте с самым длинным URL-адресом. Они называют почтового водителя «трамбовщиком», и это здорово, и мне становится легче, если я неоднократно использую термин «бандер» в этом посте. (Кроме того, внизу их страницы есть ссылка «Нравится? Купите нам пива!». Наши люди.)

Что можно и нельзя делать в отношении высоких напряжений - Powerflex

Советы по высокопрочному ограждению - что можно и нельзя

На протяжении многих лет фехтование интересовало меня с самых разных точек зрения.Основная сельскохозяйственная цель ограждения - содержать домашний скот на территории, на которой вы хотите, чтобы он находился. Но есть много других факторов и аспектов, которые играют важную роль в строительстве забора. Из всех различных типов сельскохозяйственных ограждений я очень уверен, что высокопрочные ограждения калибра 12,5 - лучший выбор, который вы можете сделать. Оно в 3–4 раза прочнее, прослужит в 3–4 раза дольше, его легко установить и оно стоит дешевле, чем любое другое традиционное ограждение. Однако, путешествуя по стране, очевидно, что при его строительстве было допущено много ошибок и ошибок.Вот несколько советов, которые, я надеюсь, помогут вам в ваших усилиях по фехтованию на растяжение. Эти комментарии основаны на постоянном ограждении. Переносное ограждение - еще одна отдельная тема.

- Не прикрепляйте провода плотно к стойкам линии: провода должны проходить через каждую стойку линии. Это необходимо для поддержания эффекта эластичности - позволяя высокопрочной проволоке реагировать так, как она задумана. Это позволяет проволоке быть упругой и упругой. Высокопрочная проволока калибра 12,5 растянется примерно на 2% своей длины - затем она вернется к первоначальному натяжению.Мы должны позволить этому случиться! Теперь 2% звучит не так много, но это составляет 27 футов на четверть мили. Это становится «супер-полезным» в таких обстоятельствах, как: деревья или конечности, падающие на забор, дикие животные, дикие животные, выгоняющие скот через заборы и т. Д. Мы должны позволить проводу проходить через все соединения линейных столбов.

- Разные калибры проволоки для ограждения: действительно лучше использовать проволоку одного калибра для выхода из вашей системы. Есть такая вещь, которая называется сопротивлением. Электрический импульс проходит по проводам вашего забора, и в каждом месте, где есть стык или соединение, создается небольшое сопротивление.Также, если провод ржавый, сама ржавчина создает сопротивление. Проволока калибра 17 имеет гораздо большее сопротивление, чем калибр 12,5. Это похоже на воду в трубе: вы не проложите милю трубы 1/2 дюйма, затем переключитесь на трубу 1 дюйм, а затем обратно на трубу 1/2 дюйма, не так ли? Я знаю, я знаю, у вас есть рулон старого телефонного провода, который вы купили на распродаже много лет назад и хотите его использовать. Он немного ржавый, ему может быть 20 лет, но вы хотите его использовать. Вам будет гораздо лучше потратить 2 цента. ступня и купи новую 12.5 высокопрочная проволока.

- Чрезмерное натяжение высокопрочной проволоки: для высокопрочной проволоки требуется всего от 150 до 200 фунтов натяжения. Если вы привыкли устанавливать колючую проволоку, вы обычно прикладываете к ней от 300 до 350 фунтов натяжения. Так что не перетягивайте высокопрочный провод. Обычно это последний шаг в установке вашего забора. Когда вы натягиваете проволоку, просто следите за провисанием между стойками лески, вам не нужно удалять из него все провисания. При расстоянии между стойками в 40 футов допускается провисание от 1 до 2 дюймов между стойками.Исключением является забор для коз или овец, где у вас есть провод только на 6 дюймов от земли. В этом случае вам могут понадобиться 200 фунтов, чтобы держать провод подальше от земли на неровной местности.

- Изоляторы опорных линий низкого качества: это, вероятно, самая большая область отказов (и разочарований) для электрических ограждений. Вы можете купить качественные изоляторы по цене 7 долларов за пакет из 25 штук, а можете купить дешевые по цене 3 доллара за пакет. Более темные цвета держатся дольше. Держитесь подальше от желтых изоляторов. На хорошие обычно гарантия 10 лет, а на дешевые - нет.Один отказавший изолятор на стальной опоре приведет к потере эффективности всей вашей системы. Зачем рисковать?

- Неадекватный блок питания: Я сторонник попытки установить на моем заборе от 8 до 10 кВ. Это означает, что у вас будет хорошее напряжение круглый год. Нетрудно получить 10000 вольт ранней весной, когда нагрузка на траву / растительность низкая, но вам нужно иметь возможность поддерживать хорошее напряжение в мае и июне, когда нагрузка на растительность тяжелая и влажная. Если перейти с 10кВ на 8кВ - все еще в хорошей форме.Но если в мае вы перейдете с 6 кВ на 3 кВ, у вас могут возникнуть проблемы. Хотя антидепрессант стоимостью от 500 до 800 долларов звучит как большие деньги (и это так), в большинстве случаев, если вы посмотрите на общую длину забора, он, скорее всего, составит менее пенни за фут.

- Неадекватное заземление: Да, вам необходимо установить соответствующее заземление для вашего блока питания, независимо от размера блока питания. Хорошее практическое правило - иметь как минимум 3 фута или заземляющий стержень на каждый выходной джоуль зарядного устройства.Пример: для зарядного устройства на 10 джоулей потребуется минимум 30 футов заземляющих стержней или 5 стержней по 6 футов на каждые 6 футов. Вы можете обойтись стачкой до столбиков или чего-то подобного, когда она намокнет, но когда она высохнет, этого будет недостаточно. Вам понадобится эта глубина 6 футов, чтобы получить хорошую влажность. Стержни должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов друг от друга в зоне постоянной влажности.

- Строительство новых заборов рядом со старыми: у старых заборов обычно есть оборванные провода и путаница при ремонте, которые могут попасть в новый электрический забор, построенный слишком близко к старому.Если о снятии старого ограждения не может быть и речи, то хотя бы много раз пройдитесь по нему в поисках ослабленных и потенциальных проблем. Я делал это много раз с клиентами, и мы неизменно находим аккуратно спрятанный старый кусок проволоки, замыкающий новый забор. Удивительно, насколько незаметной может быть старая ржавая колючая проволока на грядке из листьев, кормов и виноградной лозы. И короткое замыкание не всегда издает громкий хлопок или искру. Старые зарядные устройства большой продолжительности работали, но более новые, более мощные, с короткой длительностью импульса - нет.

- Выбор линейного поста: при выборе типа линейного поста, который вы будете использовать, постарайтесь думать о нем за 20-летний период, а не о стоимости каждого поста в день покупки! И хотя вы, возможно, использовали стальные стойки всю свою жизнь, просто помните, что «сталь - враг» с электрическими ограждениями. Если вы все же решите использовать стальную Т-образную стойку, просто не забудьте использовать изолятор лучшего качества, который вы можете получить, с 10-летней гарантией. Опционально - стекловолокно, обработанное Sunguard.Композитные стойки Powerflex являются опцией. Все это композитные материалы, которые изолированы и не требуют изоляторов, только для крепления шплинтов. У каждого из них есть некоторая гибкость, позволяющая проволоке определенную свободу действий. На столбики из стекловолокна, обработанные солнцезащитным фильтром, есть гарантия, что они не пожелтеют или не пожелтеют, однако большинство из нас знает, что при работе с ними вы все равно захотите носить кожаные перчатки. На насосных штангах наверняка останутся щепки, если вы их не покрасите, что отнимает много времени.Стойки Powerflex просты в обращении и легче. Они также более гибкие и, кажется, лучше держатся в земле с меньшими проблемами подъема. Необходимо предварительно просверлить стекловолокно и насосные штанги, так как их очень сложно пробурить в полевых условиях. Столбы Powerflex можно легко просверлить в полевых условиях и расположить провода в нужном месте. Учитывая, что значительная часть бюджета вашего забора расходуется на линейные столбики, рекомендуется рассмотреть варианты и взвесить долговечность каждого из них.

- Приучите домашний скот к электрическому забору: приучить животных к электрическому забору очень легко сделать, и в большинстве случаев требуется меньше дня в меньшем вольере, прежде чем перевести их в систему загонов. Если вы собираетесь вводить в свою систему новых животных, которые никогда не были вокруг электрического забора, вам следует подготовить меньшую площадь, где они смогут привыкнуть к нему, не выходя из него; с крупным рогатым скотом обычно достаточно одного хорошего шока, с козами может быть больше.Шок регистрируется в мозгу животного, и однажды получив образование, они будут помнить его надолго. Эта тренировочная площадка должна иметь хорошую мощность на заборе, чтобы гарантировать, что они уйдут с длительной памятью.

- Не думайте, что все работает: да, электрические ограждения нужно периодически проверять. Как правило, каждый раз, когда вы проверяете свой скот, вам также нужно проверять напряжение на заборе. Без вольтметра этого не сделать. Это необходимо для электрического ограждения - вам нужно знать, какое напряжение.Некоторые вольтметры также показывают ток, что дополнительно поможет вам найти возникающие короткие замыкания или неисправности. По мере роста вашей системы вы начнете узнавать, что нужно искать с вашим напряжением, и если возникнут проблемы, вы сможете быстро их решить.

- Зазубрины, перегибы или вмятины на проводе: если во время установки на проводе появляются зазубрины или перегибы, их необходимо исправить. Если во время выплаты провод перекручивается, вам следует разрезать его и установить обжим.Иначе он может сломаться в самый подходящий момент, когда у вас не будет времени на ремонт.
То же самое и с помятой проволокой. Например, вы неаккуратно устанавливаете обжимную гильзу, и ваш обжимной инструмент оставляет вмятину или трещину на покрытии - вы также можете исправить ее на месте, иначе она может сломаться позже. Если покрытие III класса повреждено - это слабое место, поэтому устраните его. Высокопрочная проволока имеет очень высокий предел прочности от 1000 до 1500 фунтов, но ее необходимо устанавливать чисто и правильно.

- Продукт установлен неправильно: да, хотите верьте, хотите нет, это происходит постоянно.Одна моя любимая мозоль - изоляторы концевых деформаций. Есть правильный и неправильный путь, и я видел свою долю неправильного пути. Проволоку нужно протянуть через массу изолятора, а не через маленькое отверстие на конце. Если сомневаетесь - спросите у кого-нибудь. Единственный глупый вопрос - это тот, которого вы не задавали.

- Электрические соединения: я думаю, что эту область нужно обсудить подробнее. Я вижу, как многие люди просто обматывают проволочную перемычку вокруг проволоки забора. Я также вижу много таких, которые могут вызвать дугу и плохое электрическое соединение.Есть много обжимов хорошего качества, шплинтов, метчиков и т. Д., Которые хорошо работают за очень небольшие деньги. По мере того, как импульс течет вниз и вокруг проволоки забора возникает сопротивление, создаваемое проволочными обертками. Это не проблема на концах, где вы, возможно, захотите вручную привязать свой провод к изолятору ... но на проводе забора, по которому вы передаете электронный импульс, вам нужно хорошее соединение на ваших перемычках. Я заметил, что вы много раз считываете от 1 до 4 ампер (утечка) на каждом обернутом соединении. Это немного, но когда вы их все складываете, напряжение падает просто из-за сопротивления.

Надеюсь, эти общие комментарии помогут вам при работе с высокопрочной проволокой. Я твердо уверен, что это лучший забор, который вы можете поставить для любого вида скота. По мере того, как вы продвигаетесь к этому, вы будете поражены тем, что только одна ветка удержит скот там, где вы хотите.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи


Перейти к предпочтительному разделу:


Перед тем, как начать:

Шаг 1 - Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 - Измерьте площадь забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 - Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о потенциальной травме.

Шаг 4 - Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжения звена цепи:

Распаковка и осмотр забора Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми ограждениями. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, - это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 - Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 - Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 - Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Обязательно натягивайте веревку туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным, как длина направляющей веревки.

Шаг 4 - Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение краской для разметки отверстий в перевернутом столбике.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 - Протяните нить по двум соседним сторонам, как показано на рисунке.

Шаг 2 - Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 - Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 - Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под столб

Шаг 1 - В зависимости от географического положения, высоты ограждения и используемых материалов для ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило - выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, - в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Отверстия для столбов ограждения из звеньев цепи

можно вырыть вручную с помощью копателей ямок и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Яма будет вырыта вручную или «выбрит», чтобы она могла располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может быть согнут, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же закопан на глубину с достаточным бетонным нижним колонтитулом.

Шаг 2 - Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя водопровод во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, сделайте отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколообразной», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. 'Belling' компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить любые препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 "-1/4" от струны.

Совет для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на нужную глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Для большинства ограждений достаточно бетонных нижних колонтитулов глубиной 30–36 дюймов.

Шаг 3 - Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно перемешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, когда работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другого бренда быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным премикс-цементом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на место .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, выпускается в ведрах объемом 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты крышкой и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 - Отметить оценку поста. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные стойки) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5'-9 ".

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может слегка «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете стойки для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов отметьте стойки на высоте 6 футов -1 ".

Наконечник ограждения: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 - Заполните отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Полное заполнение отверстия цементом - распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), залейте цементом отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешать и залить цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 - Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 дюйма -1/4 дюйма от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставить свои столбики в их отверстия и проверить их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в землю, окружающую вырытую яму, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Если уровень бетона слишком низкий, следует добавить больше цемента.

Совет для забора: не отталкивайте направляющую струну, чтобы заполнить отверстия цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 - После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 - Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на это же количество для ткани звеньев цепи. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать под ним.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно сливаются с контуром земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, необходимо установить забор идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием веревки с уровнем или транца.

Шаг 9 - Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема - это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 - Дайте бетону застыть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной колодки


Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и распорок для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой - вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.


Шаг 1 - Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 - Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 - Подсоединение - это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 - Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 "x 1-1 / 4". Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 - Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 - Поместите одну бандажную ленту на каждое соединение поверх натяжных лент. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 - Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, выбираете ли вы положение чашки вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельсов должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельсов должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельсов должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, так что верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 - Обычно все гайки находятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 - Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 "x 1-1 / 4" и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей


Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 "и 1-5 / 8", общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Верхняя направляющая с гладким концом требует втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя планка

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.


Шаг 1 - Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 - Некоторые верхние рельсы имеют "закругленный" конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 - Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы они полностью вошли друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 - Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 - Отрежьте лишнюю рейку ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждая часть поручня должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 - Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столбик на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как скрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является прикрепление свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4). После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите трос натяжения через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к изнашиванию кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните рукоятку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Затянув затяжку, согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:


Подсоедините ограждение из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи, используя удлиненный стержень и натяжной стержень.

Для более длинных участков ограждения требуется длинное кольцо.

Pul-jak - идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 "x 1-1 / 4". Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, что плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.


Шаг 1 - Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 - Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 - Плетение звеньев цепи скатывается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, изготовленные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, - это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Легче всего сплести два рулона вместе, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Начало плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон - половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих роликах звена цепи проволока в ролике не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начали либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 - После раскатки звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 - От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 - Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 - Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 - Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 - «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в низких местах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, вы сможете немного выпрямить ткань. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые - нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 - Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 - Вручную протяните небольшую часть звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 - Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 - Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Step 3 - Последняя линия связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 - Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 - Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой - сверху вниз.

Шаг 3 - Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 - Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 - Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 - Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 - Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 - Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота как можно ближе к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги Шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 - Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 - Установите центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Продолжайте медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра стержня, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг - При необходимости установите ограничители затвора. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта поставки.

Заключительный этап - Установите все крышки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Ворота для звена цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *