Как проштробить бетон: Как штробить бетонную стену под проводку своими руками + видео

Штробление бетонных стен под проводку своими руками

Главная » Технические вопросы

На чтение: 11 минОпубликовано: Автор: Казарин Сергей

Содержание

1. Требования и советы для при штроблении стен
2. Как проштробить  бетонную стену
3. Штробление бетонных стен – подготовка
4. Процесс штробления
5. Заключение

Раскинуть скрытую проводку по дому или квартире требуется, даже если приобретаешь их новыми у застройщика. Каждый определяет сам расстановку электрических приборов, которых сегодня в любом доме очень много. Везде должны быть розетки для оперативного запитывания сотового телефона и прочих гаждетов. Навесные телевизоры также нуждаются в отдельных розетках, причем не только электрических. Штробление стен – это процесс создания борозд определенной глубины в стене, в которые укладываются провода. Существует несколько способов штробления, о которых будет рассказано в данной публикации.

Ровная штроба из-под специального оборудования

Требования и советы для при штроблении стен

Прежде, чем браться за инструмент, необходимо произвести соответствующую подготовку. Начинается она с составления плана, который чертится на бумаге. Необходимо предусмотреть и отметить все места расположения розеток и выключателей, установить их высоту от уровня пола, найти оптимальные маршруты прохождения электрических проводов. Определяется так же и метод подключения розеток – они запитываются последовательно или параллельно. Первый метод, который также называется подключение шлейфом, означает, что одна розетка соединяется с фазой в распределительной коробке, а вторая и последующие подключаются к ней, друг за другом.

Шлейфовое подключение розеток

При параллельном подключении каждая розетка  запитывается из распределительной коробки отдельно. У каждого способа есть свои недостатки. При шлейфовом подключении все розетки выйдут из строя, если перегорит провод, идущий от распределительной коробки. Также увеличивается нагрузка на проводники, поэтому подобным образом запитываются только точки, в которых не будет включено много мощных электрических приборов.

Все электрические приборы имеют собственную электропроводку от щитка

При параллельном подключении требуется прокладывать десятки метров проводов, что дорого и неудобно. По всем указанным причинам оба метода часто сочетаются вместе – задача при проектировании состоит в нахождении оптимальной комбинации.

Свод Правил 76.13330.2011 содержит все необходимые сведения относительно способов прокладки электрических кабелей в жилых и производственных помещениях. Список строений, не подходящих под требования этого документа, можно найти в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений от 02.07.2013 года, статья 42, пункт 1. Специально для данной публикации редакция нашего сайта выбрала самые важные пункты, о которых следует знать всем, кто делает капитальный ремонт или строит новый дом.

• Штроба может располагаться строго вертикально или горизонтально. Любые отклонения в сторону диагонали запрещены. Благодаря этому правилу в дальнейшем будет очень просто искать провода под штукатуркой, и не угодить в них, скажем, при сверлении отверстия под тот же телевизор.
• От точки к точке электрический кабель должен поворачивать на 90 градусов не более одного раза, так как на каждом повороте проводник изгибается, отчего в этой точке возрастает сопротивление. При его росте проводник начинает греться – чем больше поворотов, тем сильнее нагрев. О последствиях догадаться несложно.
• Ширина штробы под одиночный кабель составляет 30мм. Минимальная глубина должна рассчитываться так, чтобы от провода до плоскости оштукатуренной стены было не менее 26 мм.
• Минимальный отступ проводки от батарей и газовых труб составляет 40 см. От двери – 10 см. От потолка – 5 см.

Совет! Сегодня многие застройщики применяют потолочный способ прокладки кабеля. Наверху устанавливаются распределительные коробки, от которых во все стороны расходятся проводники. Коммуникации впоследствии закрываются подвесным потолком любого типа. Этот метод позволяет экономить количество проводов, однако проводка получается открытой, поэтому на потолок покупается защитная ПВХ гофра. Также проблематично добираться до коробки при необходимости ремонта, или если провода были неправильно подключены изначально.

Электрическая проводка в современной квартире по потолку – в центре помещения установлена распределительная коробка

Существует также и разводка по полу. Делается она в современных домах прямо в стяжке. Провода помещаются в пластиковую гофру, и разводятся множеством трасс до каждой электрической точки. При таком подключении в комнатах будут отсутствовать распределительные коробки, так как их некуда установить. Все подключения выполняются во внутридомовом щитке.

Штроба в стене от пола

При напольной проводке уходит очень много проводов, в том числе и для подключения потолочных светильников. Защищенные кабели подводятся к стенам в намеченных точках и поднимаются по горизонтальным штробам вверх.

• Производить штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Если требуется проложить кабель по ним, это необходимо сделать открыто или под слоем штукатурки. Можно попробовать взять разрешение в муниципалитете. Если не соблюсти это требование, можно нарваться на серьезные штрафы, так как толщина внутренних несущих стен меньше, чем наружных, и любое вмешательство уменьшает несущую способность. Особо строго дела обстоят в панельных домах.

Какие стены можно штробить – на фото показана внутренняя несущая стена

• При штроблении нельзя, чтобы проводка касалась металлического арматурного каркаса железобетонных конструкций. В противном случае возможет пробой током и серьезное короткое замыкание.
• Плиты перекрытия не штробятся. Разводка делается по внутренним полостям или прямо по поверхности.

Внимание! Замазывать провода в тонких слоях штукатурки запрещено. При критическом нагревании  кабеля, который происходит при коротком замыкании, может произойти возгорание внутренней отделки — например, обоев.

Как проштробить  бетонную стену

Перед началом работ помните о соблюдении шумового режима в многоквартирном доме. Подобные работы допускается проводить в промежутке от 9 до 17 часов. Берегите свои нервы и нервы соседей.

Итак, в работе можно использовать 4 варианта инструмента:

Штробирование стен молотком и зубилом

• Ручной инструмент (зубило и молоток) подойдет для прокладки небольших трасс и в штукатурке. Рассчитывать пробить таким методом кирпич, и тем более бетон, не стоит. Эти приспособления могут использоваться как вспомогательные в особо сложных местах, где следует проявить точность и аккуратность.

Штробление стены перфоратором

• Применение ударного инструмента, пожалуй, самый худший вариант создания штроб, так как в момент работы нарушается целостность кладки и штукатурки. Борозды получаются неаккуратными, и нет никакого контроля их глубины. Исключение составляют случаи, когда перфоратор применяется совместно с режущим инструментом.
• Также учтите, что неравномерно разбитые края штукатурки сложнее замазывать.

Чем штробить бетонную стену – обычной болгаркой

• Гораздо правильнее штробы не выбивать, а нарезать. Для этого можно использовать обычную болгарку или электрическую маятниковую пилу. Обратите внимание на пример, который показан на фото выше. Мастера использовали два диска по бетону, между которыми установили дистанционную шайбу. Пропил получается не очень широким, но для одиночного провода его вполне достаточно.

Совет! Остающаяся центральная часть выбивается ударным методом. В результате получается аккуратная и ровная штроба.

• Когда требуется сделать штробу большего размера, ее края болгаркой придется подпиливать поочередно.

Профессиональный штроборез

• Самый быстрый и лучший результат достигается при использовании профессионального штробореза. Этот инструмент имеет два вращающихся на валу диска, расстояние между которыми можно настраивать. Также регулируется и глубина погружения режущих кромок в стены. На верхней части корпуса имеется специальный выход для подключения пылесоса, благодаря чему при резе в воздух практически не поднимается пыль. После нарезания штроб внутренняя их часть также сбивается.

Понятно, что для разового ремонта никто не будет приобретать специальное оборудование для определенного вида работ. Однако не забывайте, что нужный инструмент всегда можно взять напрокат. Из перечисленных выше инструментов большинство людей предпочтет болгарку совместно с перфоратором, в виду их наибольшей распространенности.

Штробление бетонных стен – подготовка

Разметка стены под штробу

Работа начинается с предварительной разметки. Чем точнее она будет, тем качественнее получится результат.

Совет! При работе штроборезом достаточно рисовать по одной линии, обозначающей ветку трассы. Для болгарки всегда рисуются две параллельные прямые.

• Первым делом отмечается высота расположения розеток и выключателей. Уровень должен быть везде одинаковым и отмечать его следует не от пола, а от ровной горизонтальной линии. Причина в том, что стяжка может быть неровной и впоследствии получится так, что розетки окажутся на разной высоте — в некоторых помещениях это будет бросаться в глаза.
• Поэтому отметьте высоту одной точки, нарисуйте горизонтальную черту и перенесите ее в остальные места расположения идентичных приборов при помощи любого из измерительных уровней – лазерного, водяного, пузырькового.
• Затем от каждой отметки отложите вверх одинаковое расстояние по рулетке до уровня, где будут проходить горизонтальные штробы. Соедините эти метки прямыми линиями. Кстати, рисовать на оштукатуренных стенах удобнее всего.
• Затем рисуются вертикальные линии. Таким манером разметьте четко все задуманные линии прохождения трассы. Возьмите ровную рейку или профиль ППН от гипсокартона, и используйте их как трафарет для рисования второй параллельной линии.

Разметка под коробку розетки

• В местах расположения розеток нужно отметить либо их центр (если отверстие будет вырезаться короной), либо очертание (если отверстие планируется выбить перфоратором).

Все линии в итоге должны сходиться в распределительной  коробке. Под нее также будет выбиваться отверстие, поэтому выполните разметку и здесь.

Проще всего размечать поверхности при потолочной и напольной разводке электрической  проводки – от вас потребуется только создание вертикальных борозд до точек электропотребления.

Процесс штробления

Правильно штробить бетонную стену, значит:

• не нарушать ее целостность;
• не запылить все вокруг;
• не повредить арматурный каркас;
• не навредить своему здоровью;
• не повредить старую проводку, если таковая имеется.

Обо всем этом будет рассказано в этой главе.

Первым делом стоит позаботиться о защитной одежде. В своем арсенале следует иметь минимум перчатки и защитные очки. Не будет лишним и респиратор, или медицинская маска. Резать бетон не так просто, как может показаться.

• В момент работы в воздух поднимается пыль, а по сторонам отлетают с большой скоростью раскаленные осколки. Попадание такого «снаряда» в глаз может привести к серьезной травме. Вдыхать все это также неприятно.
• Перчатки защищают руки от механических повреждений, ведь болгарка – это опасный инструмент, особенно когда нет нормального опыта работы с ней. Полезны будут и строительные наушники, так как в процессе будет очень шумно. За несколько часов работы, пока нарезаются все трассы, можно сильно напрячь свой слух.

Полная экипировка мастера

• Если резка выполняется болгаркой, чтобы сильно не пылить, стоит использовать пылесос. Для этого потребуется помощник, который, также облаченный в защитную одежду, будет стоять рядом и держать его. Некоторые умельцы придумывают различные способы для соединения этих инструментов.
• Работая болгаркой, практически невозможно контролировать одинаковую глубину прорези, так как отсутствует ограничитель. В этой ситуации остается только полагаться на собственный глазомер и твердость рук. Как вариант, можно придумать дистанционную проставку, которая прикладывается к стене и по ней ведется болгарка.
• Если меняется старая проводка на новую, то для обеспечения безопасности придется сначала вскрыть распределительную коробку и отсоединить все подключения. Вводный кабель изолируется и отгибается в сторону. Оставшиеся в стенах провода можно извлечь, либо оставить на месте, если новая трасса будет прокладываться по другому маршруту.

Совет! Так как старые провода были заштукатурены в стенах, сделать новые штробы по их направлению будет очень просто. В работе будет достаточно и зубила.

• Еще один важный момент – не заглубиться слишком сильно в железобетонную конструкцию. Минимальная глубина арматурного каркаса составляет 35 мм, поэтому штроба не делается глубже 26 мм. Повторимся: болгаркой сделать все точно будет непросто — поэтому, если нет хорошего инструмента, не спешите и проявите осторожность.

Вырезание отверстий под розетку

• Далее начинается процесс штробления. В первую очередь необходимо вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительную коробку. Для этого используются алмазные коронки для резки бетона диаметром 73 мм. Устанавливаются они на электрическую дрель или перфоратор.
• Некоторые модели совместимы с ударным режимом. Глубина отверстия делается на полсантиметра глубже, чем глубина коробки, которая будет устанавливаться внутрь. Это требуется для посадки детали на штукатурную смесь.
• Затем по отмеченным линиям делаются прорези необходимой глубины. Для работы используется специальный диск по кирпичу и бетону. Несмотря на то, что режущая кромка способна выдерживать высокую температуру, перегревать диск не следует, иначе он может прогореть и выйти из строя. С некоторой периодичностью необходимо делать остановки и давать оборудованию остыть. Как вариант, можно кромку опускать в холодную воду, не выключая болгарки, что обеспечит быстрое охлаждение.
• Как только все штробы по краям прорезаны, берутся за ударный инструмент, и кусок за куском сбивают штукатурку и бетон в середине штробы. Сложность и скорость работы зависит от крепости материала.
• Необходимо добиться, чтобы внутренняя поверхность штробы была как можно более ровная, что обеспечит плотное и ровное прилегание проводов к ней. На этом, собственно все. Далее, после уборки начинается прокладка проводов, для временного удержания которых внутри применяются специальные нейлоновые скобы.

Клипса для фиксации провода в штробе

• Для установки этого элемента насверливаются отверстия, которые он просто вставляется, предварительно обхватив провод.
• Перед установкой проводов штробы необходимо подготовить к оштукатуриванию. Они хорошо очищаются от пыли щеткой и пылесосом, после чего грунтуются. Эти мероприятия проводятся уже после сверления, чтобы повторно не пылить.

Совет! Прежде, чем штукатурить провода, необходимо проверить их работоспособность – используйте для прозвонки тестер. Сделайте это до монтажа, чтобы быть уверенным в качестве материалов.

Заключение

Теперь читатель знает, как штробить бетонные стены. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа требует знаний и грамотного подхода. Если все делается правильно, застройщик гарантирует себе безопасность и качество готового результата. В завершение советуем посмотреть видео о том, как работают со специальными электрическими штроборезами.

 

Казарин Сергей/ автор статьи

Эксперт по финишным отделочным материалам (напольные, настенные и потолочные покрытия).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как штробить бетонную стену в домашних условиях

Главная»Статьи по ремонту»Строительство»Несущие конструкции»Как штробить бетонную стену в домашних условиях

Несущие конструкции

На чтение3 мин.

Просмотров1.4К

Содержание

Штробление бетонных стен – для чего это нужно?

Штробление стен – это процесс, который направлен на проделывание полостей и каналов для монтажа электропроводки, установки розеток и так далее. Для выполнения этого процесса необходимы умения в пользовании некоторыми инструментами.
Штробление можно делать штроборезом, перфоратором или болгаркой.

Данный процесс не только достаточно сложный, но и приводит к образованию большого количества пыли, поэтому делать это необходимо на ранних этапах ремонта. Если штробление все же надо выполнять, когда ремонт уже сделан, полезно использовать специальный строительный пылесос, который будет собирать пыль.

Перед началом работ обязательно нужно ознакомиться с планом помещения, чтобы определить, какие стены являются несущими. Решив начать штробление, помните, что есть случаи, когда делать это запрещено. Относится это к стеновым швам, перекрытиям, стенам, которые сопряжены с лестнично-лифтовым узлом. Несанкционированное штробление может вызвать повреждение конструкции здания и привести к его частичному разрушению.

Примечание! Если нарушать целостность стены нельзя, то электропроводку можно размещать в специальных пластиковых коробах.

Как штробить бетонную стену перфоратором?

Штробление бетонных стен можно выполнять несколькими способами. Для одного из методов понадобятся: перфоратор, бур для бетона, лопатка, защитные очки и респиратор. Такой способ можно использовать для проделывания небольших канавок для кабеля.

Порядок выполнения:

• Штробы, в основном, делаются горизонтально или вертикально, поэтому первым делом карандашом выполняется разметка;
• В перфоратор вставляется бур с таким же диаметром, как должен быть диаметр канавки. Инструмент включается в режим удара и сверления;
• По размеченной линии делается множество отверстий;
• Далее бур меняется на лопатку, а перфоратор переключается в режим удара, и соединяются все отверстия;
• После этого проделываются отверстия для крепежа.

Примечание! Крепежи бывают различные, в зависимости от того, что будет монтироваться. Так, для электрического кабеля используется пластиковый крепеж под 6-8 миллиметровый бур.

Как проштробить бетонную стену болгаркой

Решая, как проштробить бетонную стену, можно выбрать другой вариант. Набор инструментов понадобится тот же, что и в первом способе, но кроме перфоратора используется еще и болгарка. Если инструмент имеет возможность подключать строительный пылесос, то можно использовать и его.

Порядок работы таков:

• Осуществляется разметка на стене;
• На болгарку устанавливается диск для резки бетона, и делаются две прорези. Глубина штробы будет завесить от диаметра диска;
• Далее перфоратором с лопаткой выбивается бетон между надрезами;
• Выполняется крепление.

Видов крепежа на современном строительном рынке более чем достаточно, поэтому проблем с их выбором не будет.

Система крепления должна рассчитываться, исходя из того, что нужно монтировать и веса. Для сверления отверстий под них нужно использовать специальные сверла по бетону. Отверстия с небольшим диаметром можно выполнить самостоятельно, но для крупных диаметров, скорее всего, придется обращаться к специалистам со специальным инструментом.

Примечание! В бетоне имеется арматура, которая может мешать делать крупные отверстия. Без специального оборудования разрезать их не получится, так что, если у вас нет таких инструментов, то придется обращаться за помощью.

Поделиться

Как мастера боевых искусств разбивают бетонные блоки?

Коммандос южнокорейской армии разбивает груду каменных плит в Сеуле в 2010 году.

Фото Пак Чжи Хвана/AFP/Getty Images

Этот вопрос изначально появился на Quora, лучший ответ на любой вопрос. Задайте вопрос, получите отличный ответ. Учитесь у экспертов и получайте доступ к инсайдерской информации. Вы можете подписаться на Quora в Twitter, Facebook и Google Plus.

com/_components/slate-paragraph/instances/cq-article-41c9d9031a4e9dddeb99a982c3109caf-component-2@published»> Ответ Исаака Гетца, инженера-строителя, нынешнего практикующего бразильского джиу-джитсу, бывшего ученика ушу и каратэ-шотокан в детстве:

Это действительно простой трюк, когда вы понимаете проблему с точки зрения проектирования конструкций. Трюк состоит из умеренной мощности и скорости и тщательного выбора материала и геометрии мишени.

Блоки обычно представляют собой неармированные бетонные «мыла» или брусчатку толщиной около дюйма, шириной 8 дюймов и длиной 16 дюймов. Блоки устанавливаются таким образом, чтобы они проходили между двумя опорами и забивались как можно ближе к мертвой точке. Удар мастера единоборств создает напряжения изгиба в блоке. Из материаловедения известно, что при воздействии напряжения на изгиб неармированный бетонный блок такой толщины имеет очень низкую прочность. Наблюдаемым поведением будет трещина напряжения, которая развивается на противоположной стороне ударяемой поверхности. Трещина быстро (мгновенно невооруженным глазом) распространяется по блоку, и у вас остается два куска.

Подсчитав несколько быстрых цифр, я вычислил, что в среднем для разрушения одного из этих блоков требуется около 125-175 фунтов статической силы. Без какой-либо другой ссылки это может звучать как впечатляющие футы, но учтите, что обычно это меньше, чем собственный вес спортсмена; если бы он просто наступил на блок, он мог бы сломаться. Известно, что боксеры-тяжеловесы наносят удары с силой до 1000 фунтов в более сложном горизонтальном направлении, в то время как мастера боевых искусств часто заходят так далеко, что используют прыжок перед ударом по блокам.

Самая большая проблема для среднего спортсмена боевых искусств, чтобы сломать один бетонный блок, является психологической, если он мысленно совершает и наносит удар с полной силой и имеет хорошее завершение после удара, он легко сломает блок.

Вы заметите, что в тех случаях, когда ломается более толстый бетонный кусок, это никогда не бывает цельным бетонным блоком — это всегда стопка одинаковых тонких блоков. Более того, если вы присмотритесь, вы часто увидите, как мастер боевых искусств кладет между блоками маленькие камешки, семена или другие прокладки. Это позволяет усилию легко передаваться по мере постепенного разрушения блоков. По этой причине для разрушения нескольких блоков требуется лишь незначительно больше усилий, чем для разрушения одного. Они ломаются, как ряд костяшек домино, а не как один сверхтолстый блок. Разбить настоящий толстый блок было бы намного, намного сложнее, и это редко, если вообще когда-либо, делается.

Добавьте к блоку даже небольшое количество стальной арматуры, и его будет совершенно невозможно сломать руками.

Что-то похожее делается с поломкой досок. Доски обычно изготавливаются из сосны размером 1 дюйм на X (фактическая толщина 3/4 дюйма), размером около 12 квадратных дюймов, и они ломаются по линиям волокон. Прочность вдоль волокон составляет лишь малую часть прочности поперек волокон. Это связано с ячеистой структурой древесины. Аналогия с древесным зерном состоит в том, что оно проходит по длинным соломообразным трубкам. Пытаться сломать доску поперек волокна — все равно что пытаться разрубить эти соломинки, а ломать поперек волокон — это просто просунуть руку между соломинками и отделить соломинки друг от друга. Это довольно легко сделать, так как древесные волокна связаны только довольно слабым природным клеем. Как и в случае с кирпичами, разбить одну цельную доску гораздо сложнее, чем ряд досок одинаковой общей толщины.

Иногда можно увидеть, как кто-то ломает более толстый кусок дерева, например, 2 на 4 поперек волокон. Это куда более внушительные ноги; в этом случае вы увидите, что он обычно делает это с гораздо более длинным куском дерева, возможно, 3 фута или 4 фута в длину. Более длинный пролет помогает компенсировать толстый материал и поперечные волокна, но по собственным усилиям художника все еще очевидно, что это гораздо более сильный, а иногда и болезненный удар. Попытка сломать доску без сучков, которая даже немного толще, например, 4 на 4, таким образом будет практически невозможной.

Так почему бетонная брусчатка не ломается все время, когда мы ходим по ней? Просто: они поддерживаются сплошным слоем песка, поэтому они испытывают только силы сжатия, с которыми они хорошо приспособлены.

Другие вопросы на Quora:

• Боевые искусства: Что из того, чему вы научились в боевых искусствах, можно применить в жизни?
• Каратэ: действительно ли приемы боевых искусств полезны в реальном бою?
• Боевые искусства: Какие лучшие истории вы слышали о Брюсе Ли?

---

Как превратить свой кулак в машину для разбивания блоков

Мало что в жизни предлагает более интуитивное доказательство силы физики, чем удар карате. Ударь голой рукой по кирпичу, и если ты не знаком с боевыми искусствами, ты можешь сломать палец. Ударьте его с надлежащей силой, импульсом и положением, и вместо этого вы сломаете кирпич. «Удивительно, но здесь нет никаких уловок, — говорит Майкл Фельд, физик из Массачусетского технологического института. «То, что вы видите здесь, — одно из самых эффективных человеческих движений, когда-либо придуманных».

В конце 1970-х, когда Фельд зарабатывал коричневый пояс по карате, его инструктор Рональд Макнейр также был его студентом-физиком. (Макнейр умер в 1986 году, работая ученым-астронавтом на борту космического корабля «Челленджер».) Оба мужчины согласились, что секрет карате заключается в скорости и концентрации удара. Но насколько быстро двигается удар в карате? Чтобы выяснить это, они вместе со студентом Стивеном Уилком установили стробоскоп, который вспыхивал 60 или 120 раз в секунду. Затем они фотографировали Макнейра и других, наносящих удары ногами и руками, и подсчитывали, сколько раз мигает стробоскоп, пока ступня или кулак не попадут в цель.

Фельд и Макнейр обнаружили, что начинающие ученики могут бросить удар карате со скоростью около 20 футов в секунду, что достаточно, чтобы сломать однодюймовую доску. Но такой черный пояс, как Макнейр, мог резать со скоростью 46 футов в секунду. Ударяя о кусок дерева на такой скорости, рука весом 1,5 фунта может нанести удар силой до 2800 ньютонов (один ньютон примерно равен силе, создаваемой весом яблока).

На раскалывание типичной бетонной плиты толщиной 11/2 дюйма требуется меньше усилий, около 1900 ньютонов. Конечно, грубая сила — не единственное требование для разрушения бетонных блоков — важен и характер откола. Ученики карате должны усвоить, что для того, чтобы удар имел максимальную силу, он должен иметь завершение; игроки в гольф и теннис доводят до конца свои замахи по той же причине.

Чтобы понять, как работает доведение до конца, Джерл Уокер, бывший ученик тхэквондо, который сейчас преподает физику в Кливлендском государственном университете, организовал исследование, очень похожее на исследования Фелда и Макнейра. Он обнаружил, что хорошо брошенный кулак достигает максимальной скорости, когда рука выпрямлена примерно на 80 процентов. «Это именно то, чему научил меня мой мастер тхэквондо, — говорит Уокер. «Ты фокусируешь свой удар в своем воображении так, чтобы он заканчивался внутри тела твоего соперника, а не на поверхности. Чтобы обеспечить максимальную мощность, вы хотите установить контакт до того, как начнется замедление».

То, что происходит после контакта, тоже очень важно. Все материалы хотя бы слегка эластичны: ударьте по ним в нужном месте, и они начнут колебаться. «Если вы дергаете резинку, она поднимается и опускается, и то же самое верно, если вы дергаете доску или кирпич с гораздо большей силой», — говорит Фелд. «Когда они достигают предела эластичности, они начинают поддаваться. Другими словами, они ломаются».

К счастью для нас, достичь эквивалентного предела в костях тела не так-то просто. Фелд говорит, что кость может выдержать в 40 раз большую силу, чем бетон, а цилиндр из кости диаметром менее дюйма и длиной 21/3 дюйма может выдержать силу в 25 000 ньютонов. Руки и ноги могут выдержать еще большую нагрузку, потому что кожа, мышцы, связки, сухожилия и хрящи поглощают большую часть удара. Ступня с сильным ударом может поглотить примерно в 2000 раз больше силы, чем бетон, прежде чем сломается. Фельд никогда не ломал палец в карате, хотя однажды он сломал восемь досок толщиной в один дюйм за раз.