Закрыть

Как проверить реле генератора: Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Содержание

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается
    проверить напряжение под нагрузкой
    , то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении

. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.


Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В связи с удачным устранением проблемы в генераторе, решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей на примере генератора 9412.3701 от ВАЗ-2107.
Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой), подключенной к аккумулятору.

Рис.1

Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Рис.2

Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».

Рис.3 

1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

Рис.4 «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит

При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу».) Чтобы исключить при этом статор, необходимо снять диодный мост с генератора.

2. Проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).

Рис.6
Рис.6

Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр подает звуковой сигнал. При смене полярности они должны пропускать ток. 

3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. 

Рис.7

Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.

3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны.

При смене полярности они должны пропускать ток.

Рис.8

Для определения обрыва в диоде также придется снять диодный мост с генератора.

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой,  не являются на 100% эффективным методом.

Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Рис.9 «000» — ток проходит по цепи

Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.

Рис.10

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Для проверки обмотки ротора необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения.

8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.

Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора — мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.

9. Проверяем замыкание ротора на «массу». 

Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй к корпусу генератора. Если «Сопротивление стремится к бесконечности», нет звукового сигнала, лампа не горит, то все в порядке.

10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.

Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления «200 Ом», и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.

При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как правильно найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник: https://autovazremont.blogspot.com/2017/02/generator.html

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты.

Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметромРис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источник: https://SwapMotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kak-proverit-genirator.html

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму.

Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В.

Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8.

Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
  2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору.

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить.

Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований.

Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная ма

Как проверить релейный переключатель

Если компонент, на который подается электричество через реле (Видеть Как работают электрические системы автомобиля ) Терминал из аккумулятор к клемме питания на компоненте, минуя реле и проводку питания.

Если компонент по-прежнему не работает, он неисправен; если он работает, значит, питание неисправно, и неисправность будет в реле или подключениях к нему.

Проследите провод питания назад, чтобы найти реле - это небольшая металлическая или пластиковая коробка, которая обычно имеет четыре плоских клеммы и расположена рядом с аккумулятор .

Убедитесь, что провод питания не отсоединен от клеммы. Проверьте каждую клемму на предмет коррозии, особенно тонкий провод от одной клеммы, которая идет на массу на кузове автомобиля - возможно, закрепленную под винтом или болтом поблизости.

Выверните винт и очистите клемму и нижнюю часть головки винта.

Реле имеет один толстый кабель, идущий от положительный (+) полюс АКБ. Второй толстый кабель идет от реле к компоненту. Тонкий провод идет от пульта управления переключатель на рулевое управление столбец или приборная доска , а второй тонкий провод идет к точке заземления.

Используйте цепь тестер, чтобы проверить, есть ли текущий достигает реле. Прикрепите один провод к массе на неокрашенной части автомобиля и проверьте клемму питания на реле.

Если тестер светится, на реле поступает питание. Если он не горит, проверьте соединение с аккумулятором.

Если тестер загорается, включите в машине переключатель, который управляет компонентом, и снова используйте тестер, чтобы проверить наличие питания на тонком проводе, ведущем от переключателя к реле.

Если нет питания, используйте лампу для проверки входных и выходных клемм переключателя. Это сообщит вам, достигает ли ток переключателя от батареи, и если переключатель пропускает ток при включении.

Если на реле есть питание, используйте тестер на клемме заземления реле (второй тонкий провод). Отсутствие тока на землю означает, что блок реле неисправен и его необходимо заменить.

Если реле заземлено правильно, оставьте переключатель управления включенным и используйте тестер на клемме реле, которая питает компонент.

Если нет питания, неисправность снова в реле - вероятно, контакты сгорели или застряли в разомкнутом положении.

Сгоревшие контакты тоже могут предохранитель вместе, так что они остаются в закрытом положении, поэтому компонент не выключается. В любом случае замените реле.

Некоторые реле имеют небольшие штыревые разъемы и подключаются к закрытой розетке.

Удалите подозрительное реле и замените его другим такого же типа. Если компонент работает, оригинальное реле неисправно.

Если компонент по-прежнему не работает, проверьте клеммы в основании блока разъемов реле с помощью щупа тестера цепей. Чтобы лампочка тестера загорелась, должен быть хороший контакт в контрольных точках. Это причина острого щупа и острых зубцов на зажиме.

Щуп полезен для того, чтобы заглядывать под пластиковые крышки лопаток и разъемов без необходимости их отсоединения.

Иногда удобно использовать зонд, чтобы проколоть изоляция провода, если другой доступ затруднен.

Помимо тестера цепей, еще одним полезным помощником является измерительный провод - провод длиной 10 футов (3 м) с зажимом типа «крокодил» на каждом конце. Это позволяет напрямую подключать аккумулятор к компонентам, находящимся на некотором расстоянии, например, к задним фонарям, установленным сзади электрическим устройствам. топливный насос и топливный бак отправители.

Батарея заземляется на корпус с помощью короткого толстого кабеля или плетеной проволочной ленты.

На большинстве автомобилей отрицательная клемма аккумуляторной батареи заземлена.От плюсовой клеммы еще один тяжелый кабель идет к стартер соленоид выключатель, который подает ток на стартер по третьему тяжелому кабелю.

Провод идет от токоведущей стороны соленоида (не через сам переключатель) к выключатель зажигания .

Другой провод ведет от токоведущей стороны соленоида к амперметр (если есть) на приборной панели. Таким образом, амперметр всегда под напряжением и всегда показывает, разряжается ли какая-либо мощность. Затем этот контур замыкается на генератор , так что ток в обратном направлении заставляет амперметр показывать, насколько заряжается батарея.

От точки после амперметра другой провод (не показан) идет к выключателям освещения и к блоку предохранителей, где он обеспечивает питание для цепей, не контролируемых зажигание переключатель.

Если цепи автомобиля могут быть случайно оставлены под напряжением, когда автомобиль не работает, аккумулятор будет разряжаться без необходимости. По этой причине управление большинством цепей осуществляется через выключатель зажигания. (Исключения составляют те, которые могут потребоваться для безопасности - в основном фары, габаритные огни и аварийные мигалки.)

От замка зажигания простой провод идет к блоку предохранителей, где он соединяется с предохранителями всех цепей, которые включаются при зажигании.

От каждого предохранителя к каждой цепи идет простой провод, который приобретает цвет следа после первого подключения.

пошаговая инструкция

Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжен или, так сказать, подзаряжается, в первую очередь нужно обратить внимание на реле генератора. Конечно, эта проблема могла быть вызвана множеством других причин, но чаще всего дело в реле.Но как проверить реле мультиметром? И поговорим об этом.

Этот элемент предназначен для защиты аккумулятора и продления срока его службы на многие годы. И это несмотря на его компактность. Так что если вдруг вы обнаружите, что машина плохо заводится после того, как за ночь заметили какие-то белые пятна и плохой стартер, пора залезть под капот. Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если оставить как есть, аккумулятор довольно быстро «умирает».

Определение

Прежде чем использовать мультиметр для проверки реле, необходимо понять, что это за реле. Это устройство предназначено для регулирования тока генератора автомобиля, что не позволяет ему перезаряжать аккумулятор. Поэтому ведь в этом элементе батарея прослужит дольше.

По большому счету реле представляет собой регулятор напряжения, который не допускает напряжения выше 14,5 Вольт. Это устройство очень точное и обязательно для всех типов машин. Однако существует несколько типов реле.

Типов

Если обобщить, то типов всего два, и работают они по одному принципу - увеличивают или уменьшают напряжение до необходимой цифры - 14,5 Вольт. Первое реле совмещено со щеточным узлом. Обычно он крепится к генератору, а в том случае, если помещается щетка, - это само реле.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Также реле может быть выполнено в виде отдельного устройства, которое монтируется на кузове автомобиля, а провода от него идут к генератору, а затем к батарея.

Корпуса реле обоих типов залиты клеем или герметиком, и они, как правило, не подлежат ремонту. Так что, если мы проверим реле втягивающего устройства мультиметром и выяснится, что оно сломано, вы гарантированно купите новое.К счастью, дешево, особенно для отечественных автомобилей ВАЗ. Так удобнее и проще купить новое реле и не разбираться в старом.

Если он "умер", значит аккумулятор перезарядится. Это означает, что время реле изменится. Но важно знать, как проверять реле мультиметром, ведь нам нужно знать, в чем дело, а не в какой-либо другой части генератора. По крайней мере, есть два варианта осмотра: не снимая с автомобиля и снимая.

Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с автомобиля?

Признаки выхода из строя регулятора хорошо видны. Особенно, если температура на улице ниже минусовой. Аккумулятор всегда либо недосказаный, либо подзаряжается. В первом случае слабый аккумулятор легко обнаружить, когда стартер проворачивает двигатель. Еле будет крутить, да и без толку. Иногда при повороте ключа ничего не происходит, но на панели гаснут индикаторы.

Заряд АКБ не отличается.Будет то же самое, плюс закипит электролит ячеек батареи. Определить возможную перезарядку банками уменьшения электролита. В результате испарения сверху аккумулятора также могут появиться белые пятна. Из корпуса под аккумулятором тоже могут быть белые пятна. Обычно при таких симптомах водители думают, что аккумулятор испорчен, но на самом деле с ним все в порядке, а в случае с реле-регулятором и на это нужно в первую очередь обратить внимание. Но для этого нужно знать, как мультиметром проверять реле.

Сделайте это просто. Для этого возьмите наш мультиметр и установите его в режим вольтметра. С его помощью мы можем измерить напряжение на клеммах аккумулятора при включенном двигателе. Обратите внимание, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,4–12,7 В. Если напряжение по-прежнему составляет 12 вольт, аккумулятор необходимо зарядить и определить причины недостаточного заряда.

Нормальное напряжение

Теперь запустите двигатель, установите мультиметр в режим вольтметра на 20 В и подключите его щупы к клеммам.Если напряжение будет около 13,2-14 вольт, то с этой батареей все в порядке. Увеличить обороты двигателя до 2000-2500. Напряжение должно возрасти примерно до 13,6-14,3 В, что также в пределах нормы. Теперь увеличьте число оборотов до 3500, и напряжение должно вырасти до 14-14. Примерно 5 В. в таких заметках должно быть напряжение исправной батареи с исправным реле.

Ненормальные значения на мультиметре

Если значения будут отличаться от больших или меньших, это указывает на неисправное реле.Например, если вы увеличиваете обороты двигателя, напряжение падает до 12 В, значит, явно что-то не так. Также повышение напряжения до 15-16 В указывает на неисправность реле-регулятора.

Не всегда скачки напряжения указывают на неисправность реле, но очень часто. Иногда может выйти из строя генератор. В любом случае, если вы испытываете скачки напряжения, вам сначала следует сменить контроллер, а если проблема не исчезнет, ​​вам необходимо заменить генератор и полностью протестировать систему.

Проверка комбинированного релейного контроллера

Если щеточный узел совмещен с реле, генератор необходимо будет снять для проверки.Для начала нужно проверить комбинированную схему реле-регулятора, которая сегодня используется на многих автомобилях и даже отечественных.

Для этого вам потребуется снять и разобрать генератор, так как нам нужен узел, прикрепленный к валу генератора, на котором находятся щетки. Посмотрев на «окошко» генератора для щеток, выкручиваем болт, вытаскиваем щетку в сборе и чистим. Обычно он у графитовой пыли.

Теперь нам нужно получить особую конструкцию с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой.Нам понадобится аккумулятор, потому что без него не будет работать блок питания или зарядное устройство. Итак, подключаем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно реле контроллера, а самое последнее подключаем и лампочку на 12 В.

При этом загорится лампочка - это нормально, т.к. щетка в сборе является проводником , а напряжение покоя равно 12,7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14,5 В. Лампа, если этот индикатор гаснет. Ведь 14,5 В - это «отсечка» увеличения напряжения.А если гаснет лампочка, значит реле сработало, а это в принципе сработало.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16В, а лампочка при этом горит, значит реле не срабатывает. В этом случае его необходимо заменить на новый.

Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и можете сделать это самостоятельно.

Контрольный список для технического обслуживания резервного генератора

Дизельные двигатели составляют подавляющее большинство первичных двигателей для резервных генераторов благодаря их надежности, долговечности и производительности под нагрузкой.Дизель-генераторы используются в качестве резервных систем электроснабжения в самых критических местах: больницах, аэропортах, правительственных зданиях, объектах связи и даже атомных электростанциях.

В резервных источниках питания дизельные генераторы могут запускаться и принимать на себя полную номинальную нагрузку менее чем за 10 секунд, и обычно они могут проработать 30 000 часов или более между капитальными ремонтами. Этот замечательный набор характеристик уникален для дизельных двигателей, но, как и для любого механического устройства, обслуживание имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы резервный дизельный генератор запускался и работал при необходимости.

Техническое обслуживание резервного дизельного генератора

Генераторные установки

, находящиеся в постоянном резерве, должны иметь возможность перейти от холодного пуска до полной работоспособности за считанные секунды. Это может серьезно повлиять на детали двигателя. Тем не менее, регулярные упражнения позволяют смазывать детали двигателя, предотвращают окисление электрических контактов, расходуют топливо до того, как оно испортится, и в целом помогают обеспечить надежный запуск двигателя.

Проверяйте свою генераторную установку не реже одного раза в месяц в течение минимум 30 минут с нагрузкой не менее одной трети номинальной мощности, указанной на паспортной табличке.Периоды работы без нагрузки должны быть сведены к минимуму, потому что несгоревшее топливо имеет тенденцию накапливаться в выхлопной системе. Если подключение к нормальной нагрузке неудобно для целей тестирования, наилучшие рабочие характеристики и долговечность двигателя будут достигнуты при подключении вашего дизельного генератора к группе нагрузок не менее одной трети номинала, указанного на паспортной табличке.

Профилактическое обслуживание дизельного генератора

Профилактическое обслуживание дизельных двигателей-генераторов играет решающую роль в повышении надежности, минимизации ремонтов и сокращении долгосрочных затрат.Следуя графику технического обслуживания дизельного генератора и придерживаясь конкретных рекомендаций производителя, вы можете быть уверены, что ваша резервная энергосистема запустится и заработает тогда, когда она вам больше всего понадобится.

Из-за долговечности дизельных двигателей большая часть технического обслуживания носит профилактический характер. Профилактическое обслуживание дизельного двигателя состоит из следующих операций:

  • Общий осмотр
  • Служба смазки
  • Обслуживание системы охлаждения
  • Обслуживание топливной системы
  • Обслуживание и проверка пусковых аккумуляторов
  • Регулярная проверка двигателя

Контрольный список для обслуживания резервного генератора

Чтобы ваш генератор мог обеспечивать энергией ваш бизнес, когда вам это необходимо, вам необходимо составить график технического обслуживания резервного дизельного генератора, который поддерживает вашу генераторную установку в хорошем рабочем состоянии.Когда вы покупаете резервный генератор, в руководстве пользователя будет указано руководство по обслуживанию от производителя. Это должно служить руководством для вашего контрольного списка аварийного обслуживания генератора.

Дизель-генераторы, которые используются чаще, требуют более частого обслуживания. Если важно, чтобы ваш генератор был надежным в аварийных ситуациях, вам потребуется строгий план технического обслуживания. В зависимости от вашей отрасли могут существовать правительственные постановления, определяющие график технического обслуживания.

Даже если на вашем предприятии нет необходимости регулярно обслуживать или тестировать свой генератор, вы захотите выполнить техническое обслуживание до того времени года, когда оно вам, скорее всего, понадобится. Это может быть сезон ураганов, зимние месяцы или сезон дождей. Гарантия производителя, вероятно, действительна только в том случае, если вы регулярно обслуживаете свой генератор, что дает вам еще одну причину для выполнения контрольного перечня техобслуживания резервного генератора.

Как обслуживать дизельный генератор

Каждый раз при обслуживании генератора следует начинать с визуального осмотра.Многие проблемы, такие как утечки, изношенные детали и грязь, можно обнаружить быстрым ежедневным или еженедельным осмотром. Осмотрев каждую часть резервного генератора, выполните задачи, указанные в контрольном списке обслуживания.

ежедневно или еженедельно

Частота вашего регулярного технического обслуживания будет зависеть от того, как часто вы используете свой генератор и насколько важно иметь резервное питание. После проведения визуального осмотра:

  • Проверить уровни жидкости: охлаждающей жидкости, масла и топлива
  • Запустите генератор и устраните все предупреждения

Ежемесячно

  • Осмотрите аккумулятор и систему зарядки
  • Проверить шланги и ремни на износ
  • Удалить воду и осадок из топливного бака
  • Запустите генератор и устраните все предупреждения

Каждые 6 месяцев

  • Замена жидкости и фильтров: масло, охлаждающая жидкость, воздух, топливо
  • Проверить зажигание и заменить свечи зажигания
  • Запустите генератор и устраните все предупреждения

Ежегодно

>

  • Восстановленное дизельное топливо
  • Обслуживание внешних компонентов, включая генератор и безобрывный переключатель
  • Испытайте генератор под нагрузкой и устраните все предупреждения

После любого обслуживания очистите область вокруг генератора, проверьте целостность кожуха генератора и убедитесь, что для генератора установлено значение «Авто», а не «Выкл.», Чтобы он мог запускаться автоматически при отключении электроэнергии.

План технического обслуживания генератора

Объекты с квалифицированным техническим персоналом часто могут выполнять необходимое профилактическое обслуживание дизельных генераторов. Другие руководители предприятий предпочитают заключать договор с местным поставщиком услуг или дистрибьютором энергосистем на регулярное техническое обслуживание, особенно если у них есть генераторы в нескольких местах. Для внепланового обслуживания, ремонта двигателя или капитального ремонта всегда лучше использовать квалифицированных специалистов по обслуживанию дизельных двигателей.

Измеритель надежности пароля

Действительно ли безопасно использовать средства проверки паролей?

Если вы читаете этот раздел, то хорошо - самый быстрый способ стать жертвой взлома в Интернете - это слишком доверять или предполагать, что веб-сайты автоматически безопасны.Будьте осторожны, и никогда не рекомендуется вводить свои законные учетные данные на любом веб-сайте, в котором вы не уверены. Особенно стоит обратить внимание на тех, кто просит вас ввести свои учетные данные.

Итак, почему этот Password Strength Meter безопасен?

  • Пароли, которые вы вводите, никогда не покидают ваш браузер, и мы не храним их (вы можете отключить интернет-соединение, а затем попробовать его, если хотите)
  • Вся проверка выполняется на странице, на которой вы находитесь, а не на наших серверах
  • Даже если бы пароль был отправлен нам, мы бы все равно не узнали, кто вы, поэтому не смогли бы сопоставить его ни с какими именами пользователей или какими-либо веб-сайтами, которые вы можете посетить
  • Мы стремимся сделать людей более безопасными в Интернете, и последнее, что мы хотим видеть, - это небезопасная передача паролей через Интернет.

Как работает проверка надежности пароля My1Login?

  • Калькулятор надежности пароля использует различные методы для проверки надежности пароля. Он использует обычные словари паролей, обычные словари, словари имен и фамилий и другие. Он также выполняет атаки подстановки на эти общие слова и имена, заменяя буквы цифрами и символами - например, он заменяет A на 4 и @, E на 3, I на 1 и! И многое другое.Подмена очень типична для людей, которые думают, что они делают пароли более надежными - хотя хакеры это знают, поэтому это одна из первых вещей, которые хакерские программы используют для взлома пароля
  • Измеритель надежности пароля проверяет последовательность используемых символов, например «12345» или «67890»
  • Он даже проверяет близость символов на клавиатуре, таких как «qwert» или «asdf».

Распространенные ошибки и заблуждения

  • Замена букв цифрами и символами.Этот метод хорошо известен хакерам, поэтому замена буквы «E» на «3» или «5» на «$» не делает вас намного безопаснее

Online Tone Generator - генерируйте чистые тона любой частоты

Вы можете повредить слух или громкоговорители, если будете играть тоны на очень большой громкости. Люди плохо слышат звуки <20 Гц и> 10 000 Гц. Если вы увеличите громкость на своем устройстве для компенсации, вы можете подвергнуть себя воздействию опасного уровня звука, а ваши динамики - опасному току.На всякий случай обратите внимание на уровень громкости, который позволяет без дискомфорта слушать тон 1000 Гц и не отклоняться слишком далеко. выше этого уровня, даже если вы плохо слышите - особенно в диапазоне высоких частот, где ваш слух наиболее слаб.

Инструкции

Чтобы воспроизвести постоянный тон, нажмите «Воспроизвести» или нажмите Пробел .

Чтобы изменить частоту, перетащите ползунок или нажмите (клавиши со стрелками). Чтобы отрегулировать частоту на 1 Гц, используйте или нажмите Shift + ← и Shift + → .Чтобы настроить частоту на 0,01 Гц, нажмите Ctrl + ← и Ctrl + → ; чтобы изменить его на 0,001 Гц, нажмите Ctrl + Shift + ← и Ctrl + Shift + → Чтобы уменьшить / удвоить частоту (вниз / вверх на октаву), нажмите × ½ и × 2.

Чтобы изменить тип волны с синусоидальной волны (чистый тон) на квадратную / треугольную / пилообразную волну, нажмите кнопку кнопка.

Вы можете смешивать тона, открыв онлайн-генератор тона в нескольких вкладках браузера.

Для чего я могу использовать этот тон-генератор?

Настройка инструментов, научные эксперименты ( какова резонансная частота этого рюмки? ), тестирование аудиооборудования. (, как низко идет мой сабвуфер? ), проверил свой слух (, какая самая высокая частота, которую вы можете слышать? Есть ли частоты ты слышишь только одним ухом? ).

Согласование частоты тиннитуса. Если у вас чистый тиннитус, этот онлайн-генератор частоты поможет вам определить его частоту. Зная свою частоту тиннитуса, вы сможете лучше нацеливать маскирующие звуки и тренировка частотной дискриминации. Когда вы найдете частоту, которая соответствует вашему шуму в ушах, обязательно проверьте частоты. на октаву выше (частота × 2) и на октаву ниже (частота × ½), так как это легко спутать тона, разнесенные на одну октаву.

Болезнь Альцгеймера. Есть некоторые ранние научные доказательства того, что прослушивание тона 40 Гц может обратить вспять некоторые молекулярные изменения в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Это одна из тех вещей, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, но первые результаты очень многообещающие. Вот краткое изложение проведенного исследования и отчет пользователя, который попробовал терапию 40 Гц на своей жене. ( Обратите внимание, что этот тон-генератор не является медицинским устройством - я ничего не гарантирую! )

Комментарии

Вы можете оставлять комментарии здесь.

Поддержать этот сайт

Если вы используете онлайн-генератор тональных сигналов и находите его полезным, пожалуйста, поддержите его немного деньгами. Вот сделка: Моя цель - продолжать поддерживать этот сайт, чтобы он оставался совместимым с текущие версии браузера. К сожалению, это занимает нетривиальное количество времени (например, вычисление устранение неясной ошибки браузера может занять много часов), что является проблемой, потому что Я должен зарабатывать на жизнь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *