Как сделать штробу в дереве: Как сделать штробу под проводку без штробореза и перфоратора — Интернет-магазин инструмента. — yato-tools.ru. Электротовары и инструмент.

Содержание

6 советов по штроблению стен под проводку

Содержание статьи

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Нормы, которым следуют при штроблении стен

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Разметка поверхностей

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

обнаружить старую проводку, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Штробы под розетки

Под розетки штробы делаются следующим образом:

в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
канавки следует обработать грунтовкой;
чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Метки:Электричество

Как сделать штробление стен под проводку своими руками

Делая ремонт в доме, либо обустраивая новое жилище, мы часто сталкиваемся с необходимостью поменять старую электропроводку или протянуть новую. Чтобы избежать опасности возгораний, кабель желательно замуровать в стенах. Для этого их приходится штробить.

Зная, каким инструментом и как это сделать, можно при работе обойтись своими силами. Этим вопросам и посвящена данная статья.

1 Необходимые инструменты

1.1 Ручное штробление без пыли

1.2 Перфоратором

1.3 Углошлифовальной машинкой

1.4 Штроборезом

2 Штробление несущих стен. Пошаговая инструкция

2.1 Работа на кирпичной стене

2.2 Обустройство штроб в бетоне

2.3 Работа с древесиной и газобетоном

3 Советы профессионалов

Необходимые инструменты

Для обустройства штроб можно использовать четыре вида инструмента:

Молоток и зубило. Работа этими ручными приспособлениями неэффективна, трудоемка, но дешева. Штробление данным способом будет долгим и неудобным. Исходя из этого, канавки получаются грубыми и неровными.
Перфоратор. При его использовании канавки получаются не очень ровными. Однако работа не доставляет проблем. Ее можно сделать быстро и практически без пыли. Перфоратор сильно разрушает стену, поэтому ее надо потом ремонтировать. Еще один недостаток — высокая шумность метода.
Углошлифовальная машина. При ее использовании каналы получается ровными. Минус способа — очень сильное пыление.
Штроборез. Это единственный инструмент, специально предназначенный для обустройства штроб. Он позволяет быстро делать совершенно ровные канавки. Однако инструмент этот дорог, поэтому нет смысла приобретать его для бытового ремонта. Но устройство можно арендовать.

Инструменты для штробления обладают различными характеристиками. Но последовательность работ при их использовании практически одна и та же. Скорость процесса зависима от материала стен. Легче всего делать каналы в дереве, штукатурке и пеноблоках, в кирпиче труднее. Сложнее всего с бетоном.

Ручное штробление без пыли

Молоток с зубилом оптимальны для штробления не очень твердых материалов. Для работ по бетону они не подходят и малопригодны для кирпича. Самые значительные минусы способа — неэффективность, огромные трудовые затраты и некачественные штробы.

Когда стены в помещении сделаны из неплотного пено- или газобетона, ручная работа при помощи молотка и зубила будет приемлемым вариантом. Основные стадии работы:

Сначала намечается контур канавки.
Затем по его краям зубилом делаются углубления на ширину в 1-2 длины его острия.
После этого инструмент ставится поперек борозды и при помощи молотка углубляется в стенку на 0.5-1 см.
Затем канавка углубляется еще на 5-10 мм.

Перфоратором

Обустройство штроб при помощи перфоратора наиболее быстрое и чистое. Однако борозды получаются неровными. Этапы работы:

Для штробления применяются 3 насадки: короткий и широкий бур, а также лопатка.
В первую очередь по всей разметке сверлятся дырочки глубиной 2,5 см с шагом 1-1,5 см между ними.
Далее при помощи лопатки делается канал. При этом нельзя устанавливать насадку поперек разметки, иначе будут сняты слишком обширные участки стены.

Углошлифовальной машинкой

Для работы с углошлифовальной машинкой (болгаркой) нужно купить алмазный круг. Тогда ею можно будет резать бетон, штукатурку и кирпич:

В первую очередь при помощи болгарки делаются пропилы по параллельным линиям разметки.
Затем перфоратором либо зубилом снимается материал меж пропилами до нужной глубины. В итоге получается ровная канавка.

Работа углошлифовальной машиной очень пыльная. Поэтому одновременно с ней лучше всего применить пылесос. Один работник будет делать штробу, а второй прижимать всасывающий шланг у прорези.

Штроборезом

Штроборез похож на болгарку. Только в нем ставятся два алмазных диска, промежуток меж ними регулируется.

Круги укрыты кожухом, он полностью закрывает прорезаемый участок стены. Регулируя его положение, возможно менять глубину пропила. Кожух оснащен отводом для закрепления пылесосного шланга.

Благодаря конструкции инструмента можно делать абсолютно ровные борозды без образования пыли. После пропила параллельных линий, материал меж ними удаляется зубилом либо перфоратором.

Единственный минус штробореза — это его высокая стоимость. Поэтому для бытового ремонта его лучше всего не покупать, а арендовать.

Штробление несущих стен. Пошаговая инструкция

Для процесса штробления важнейшее значение имеет материал стен. Исходя из его вида, у работы возникают определенные особенности.

Работа на кирпичной стене

Кирпичная кладка скрепляется цементно-песчаным раствором. Он убирается без особенных усилий. Поэтому делать горизонтальную штробу молотком и зубилом лучше всего именно по швам.

Вертикальную канавку можно подготовить при помощи перфоратора с насадками. Этот инструмент должен отвечать таким характеристикам:

мощность его мотора должна быть не меньше 600 Вт;
он должен быть оснащен переключателем оборотов, реверсом вращения, ударным режимом работы и самозажимной головкой;
у устройства должна быть поддержка буров сечением 1-12 мм.

Правила штробления:

Перед работой наметьте точки под углубления с помощью керна и молота. Так бур не будет сдвигаться с разметки.
Удерживайте перфоратор перпендикулярно основанию. В этом случае сверло под воздействием изгибающей нагрузки не сломается.
Не надавливайте излишне на устройство. Тогда оно станет работать на повышенных оборотах и может выйти из строя.
При работе бур перегревается, от этого его острие быстрее затупляется. Чтобы этого не происходило, периодически охлаждайте сверло в холодной воде.
Пережженные блоки сверлить труднее. Узнать их можно по появляющейся черной пыли. Такие участки обрабатывайте на небольших оборотах, переключив перфоратор на ударный режим.
Если вам нужны углубления диаметром 1,5 см, чтобы не раскрошить кирпич, начинайте сверление буром с сечением 0,6 см. Затем поменяйте его на сантиметровое сверло и расширьте отверстия. После этого поставьте насадку на 1,5 см и окончательно расширьте углубления.
Чтобы убрать перемычки меж отверстиями, воспользуйтесь лопаткой, переключив перфоратор на ударный режим.

Обустройство штроб в бетоне

Для обустройства каналов под электропроводку в бетонных основаниях оптимален вариант применения штробореза совместно с перфоратором. При работе следует следить за тем, чтобы не прорезать арматурный каркас бетонной плиты. Это понизит прочность стены.

При прорезке основания штроборезом образуется много пыли. Это надо учесть при работе.

Применяя перфоратор, переключайте его на ударный режим. В остальном все этапы работы такие же, как и при прорезке кирпича.

Если у вас нет штробореза, можно использовать углошлифовальную машинку.

Оптимальный вариант — оснастить ее спеченным алмазным либо турбо-алмазным кругом сечением 10,5-12,5 см.

Не пытайтесь с первого раза прорезать стену на необходимую глубину. Первоначально углубитесь на 10 мм и убедитесь, что инструмент справляется с нагрузкой. Если круг режет бетон без проблем, можете сделать запланированный пропил.

Работа с древесиной и газобетоном

При обустройстве штроб в деревянном основании можно применять все инструменты, за исключением перфоратора. При работе молотком зубило следует заменить на стамеску. Ею можно будет убрать древесину меж двумя пропилами, проделанными углошлифовальной машинкой. Для обустройства борозды болгарку нужно оснастить не алмазным, а циркулярным кругом для дерева.

Для работы с легкими бетонами нужен особый штроборез. Он представляет собой согнутую стальную трубку с ручкой на одной стороне и острым выступом на противоположной. При работе надо просто вести инструмент по разметке, придавливая его к стене. Пыли в процессе нарезки борозды появляется немного, затопоявляется много мелких опилок.

На газо- и пенобетоне можно работать и углошлифовальной машинкой с циркулярным диском. Однако при этом станет образовываться много пыли, а сам процесс будет шумным.

Советы профессионалов

Перед работой необходимо составить схему электропроводки со всеми точками потребления энергии (розетки, выключатели и пр.). Штробление регламентируется правилами, которые описаны в СНиП №3.05.06/85:

Обустройство канавок под электропроводку должно осуществляться параллельно основным конструктивным элементам постройки, иными словами — строго по вертикали либо горизонтали. Штробу разрешается наклонять лишь тогда, когда она обустраивается параллельно стенкам с уклоном, например, мансардным.
Делать горизонтальные канавки можно на удалении не больше 15 см от перекрывающих плит.
Вертикальные бороздки должна располагаться от дверей, окон и углов не менее чем в 10 см, от газопроводных труб — не меньше 40 см.
В глубину и ширину канавки не должны быть более 2,5 см. Протяженность одной борозды не должна превышать 3 м.
Необходимо делать минимум поворотов канала от распределительного короба до электро-розетки либо включателя. Наилучший вариант — один поворотный угол для перехода от горизонтального пути к вертикальному.

Без штробления стен не обойтись, если необходимо проложить эффективную и безопасную электропроводку. Сделать это можно несколькими способами. Их выбор зависит от материала стен. Правильно подобрав инструментарий. Вы сможете быстро и без проблем проштробить стены.

Видео в конце статьи расскажет о том, как и какими инструментами осуществляется штробление оснований под электропроводку:

5 Easy Golden Hour Lighting Steps со стробоскопами

Освещение снаружи со стробоскопами во время захода солнца является балансирующим актом. В этом уроке по фотографии я расскажу о пяти шагах, как лучше интегрировать стробоскопический свет в золотой час и улучшить ваши изображения, чтобы они не выглядели стробоскопическими. Стробы позволяют регулировать свет вверх и вниз, чтобы сбалансировать свет стробоскопа с освещением вашей сцены и дать вам отличное изображение.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ!

Привет, это Джей П. Морган. Сегодня в The Slanted Lens я снова здесь, где мы фотографировали на прошлой неделе. Мы сфотографировали эту маленькую тележку для пиццы под названием Dracari’s Pizza. Это отличная маленькая тележка с неоновой подсветкой. В последнее время я снимал грузовики с едой, и мне это очень понравилось. У меня до сих пор есть Hasselblad X1D. Так что я не был доволен изображением, которое я получил здесь на прошлой неделе, оно выглядит стробоскопическим. Освещение не было интегрировано со сценой. И мне казалось, что это как-то упущено. Итак, сегодня вечером я собираюсь сделать то же самое изображение.

Вот изображение, которое я снял в первый раз. Я собираюсь рассмотреть четыре или пять пунктов о том, как я могу лучше интегрировать свет и сделать так, чтобы изображение не выглядело стробоскопическим и выглядело намного лучше. Итак, мы собираемся перейти от этого изображения, которое я снял несколько дней назад, к изображению, которое мы собираемся снимать сегодня вечером. Итак, давайте начнем и посмотрим, что мы можем сделать.

Наружное освещение с помощью стробоскопов — это баланс. У нас есть несколько вещей. Скажем, от нуля до десяти по интенсивности, десять — это солнце, а ноль — полная темнота. Ну, в этом уравнении есть две константы, и одна непостоянная. Единственная константа — тележка на заднем плане. Он включает все эти неоновые лампы, и это как три по шкале. Так что это будет ровная линия в три. Всегда будет три. Ярче не станет, темнее не станет, всегда будет три. С моими вспышками я могу набирать их вверх или вниз. И я могу заставить их соответствовать тем трем из тележки. Чтобы он хорошо смотрелся на его лице с контровым светом и вещами, которые мы собираемся использовать.

(Я использую FJWestcott FJ400, FJ200 и Beauty Dish Switch.)

Но теперь часть уравнения, которая будет постоянно меняться, — это солнце. Таким образом, стробоскопы и тележка уравновешиваются на 3, а солнце здесь на 10. А затем солнце медленно опускается. Ну, когда солнце пересекает линию в три, у меня есть около 5, 10, а может быть, 15 минут, когда я могу остановиться, чтобы поиграть. И где я могу правильно экспонировать тележку и правильно экспонировать мои стробоскопы на его лице. И солнце на заднем плане достаточно яркое, и я могу разглядеть немного голубизны в этом небе, и это выглядит очень интересно. Так что это уравновешивание. Итак, мы собираемся сбалансировать стробоскопы с тележкой. Теперь мы будем смотреть, как садится солнце. Когда он попадет в нужную точку, мы будем стрелять как сумасшедшие.

Итак, первое — это место, где вы размещаете свет. Если свет справа от вашего человека на заднем плане, то поставьте свой ключ справа от человека. Не имеет значения, если свет с фона не может освещать его лицо. Вопрос в том, чтобы расположить его с той же стороны, с которой визуально зритель смотрит на него, и сказать: «Ну что ж, в камере есть свет, да. Ну, тогда твой ключ должен исходить от камеры». И это удобно для зрителя, и это работает. Так что поместите свой свет на ту сторону, которая мотивирована источниками света, которые есть в вашей сцене.

Теперь номер два — это цвет вашего света. Если фон тепловатого цвета, не оставляйте стробоскоп на 5600 градусов. Просто немного подогрейте. Я говорю о четверти солнца или половине солнца. Он не должен быть огромным, например, до 3200 градусов, а просто немного теплым. Это будет более комфортно со сценой на заднем плане. Это будет более органично. Я собираюсь использовать косметическую тарелку с сеткой, потому что хочу, чтобы свет не падал ему на ноги. А потом я положу внутрь четверть солнца, чтобы вы могли его видеть. Если сцена очень крутая, то охладите ее чуть-чуть. Не много. Я говорю о том, чтобы просто уменьшить остроту и немного сместить цветовой баланс от 5600 к вольфрамовому или к чему-то более синему.

В-третьих, ваши габаритные огни очень важны. Они являются ключом к интеграции вашего человека с фоном. Если я смотрю на свое изображение, и у меня есть красный свет с правой стороны от меня, то я собираюсь поместить красный обод на ту же сторону. На его лице появится небольшой красный свет. И это будет выглядеть так, как будто телега освещает ему лицо. Это не так, но зритель думает и устанавливает эту связь. То же самое с левой стороны. У меня синее небо с левой стороны. Я поставлю синий контровой свет с левой стороны, и это создаст ощущение, что свет исходит справа, а слева сзади, и это лучше интегрирует его в фон.

Номер четыре: перетащите затвор и откройте тени на заднем плане. Теперь ваш затвор будет влиять на огни, которые находятся на тележке, практические элементы, а также фоновый свет. Итак, вы хотите убедиться, что ваша тележка не слишком яркая. Это тот момент, когда солнце садится и пересекает линию интенсивности света на вашей тележке. В этот момент у вас есть от 15 до 30 минут на съемку. Вы можете перетащить затвор, чтобы сделать его немного длиннее. Но в конце концов это будет слишком долго. Это приведет к передержке света на тележке. Но что это делает для меня, так это открывает тени. Это дает мне гораздо более приятный взгляд на изображение. Человек чувствует себя более интегрированным в сцену, потому что мы видим небольшие детали деревьев на заднем плане. Мы видим этот глубокий синий цвет неба, и это делает изображение намного приятнее.

Номер пять, будьте осторожны со своим стробоскопом. Либо используйте сетку, которую я люблю, потому что она сужает зону покрытия. И теперь вы можете просто осветить лицо и верхнюю часть тела человека, и свет начнет падать. В любое время свет постепенно меняется. Нам кажется более комфортным, как при естественном освещении, которое мы видим каждый день. Если у вас нет сетки, просто растушуйте софтбокс. Наклоните его вверх, чтобы он оторвался от земли, рубашки и направил его в сторону камеры. Направьте свет на камеру. Что это делает, так это то, что теперь он убирает его с фона, и он будет выглядеть намного более естественным и гораздо более тонким, как мягкий подход к использованию стробоскопа. Вместо того, чтобы направлять его прямо на объект, он просто выглядит пересвеченным и пересвеченным.

Давайте посмотрим на эту схему освещения. Вот мой ключевой свет с этой красивой тарелкой впереди, растушеванной, и на ней есть сетка. Сзади на левой стороне камеры есть фонарь с красным гелем на нем. Это дает немного красного оттенка на его лице. На правой стороне камеры есть краевой свет, дающий немного синего света, который интегрируется с тем синим фоном сзади. Теперь я собираюсь удлинить затвор, чтобы получить красивый синий фон.

Итак, вот портрет, который я сделал прошлой ночью. Это было достаточно красиво, но что-то требовалось. Вот тот же портрет с использованием тех же пяти принципов. Это имеет огромное значение.

Итак, у вас есть пять советов о том, как использовать стробоскопы, чтобы интегрировать человека с фоном и почувствовать, что он не освещен стробоскопом. Я люблю освещение со стробоскопами, и если они сделаны правильно, это выглядит потрясающе.

Так что не забудьте подписаться на нас здесь, в The Slanted Lens. Оставьте нам комментарий на нашем канале YouTube. Мы хотели бы услышать от вас. Разместите несколько своих изображений в нашей группе сообщества Facebook. Перейдите и ознакомьтесь с нашими загрузками на TheSlantedLens.com и держите эти камеры включенными и продолжайте щелкать.

Давайте взглянем на мой комплект edelkrone в моем кейсе SKB 1309. Ничто так не движется, как слайдер edelkrone в корпусе 1309 SKB!

Как выбрать вспышку для подводной фотографии

Вспышка может быть важным элементом при создании ярких подводных изображений. Когда мы спускаемся в безмолвный мир, цвет быстро исчезает. Но стробоскопы помогают вернуть этот цвет. В этом руководстве будут рассмотрены вспышки и освещение в подводной фотографии, оно поможет вам расшифровать набор и понять, как правильно выбрать оборудование.

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при покупке подводных вспышек. Среди наиболее важных вещей, на которые вы должны обратить внимание, — мощность стробоскопа, скорость перезарядки и угол охвата.

Если вы много путешествуете, помните о весе стробоскопа и размере необходимых/включенных батарей, поскольку их нельзя перевозить в регистрируемом багаже из соображений безопасности.

При сравнении вспышек следует учитывать еще несколько моментов: цветовую температуру вспышек, количество изображений, которые можно создать на одной зарядке, и размер лампы вспышек. Кроме того, имейте в виду, что подводные вспышки должны быть подключены к вашему корпусу либо с помощью оптического кабеля синхронизации, либо с помощью электронного кабеля синхронизации — обычно по одному на вспышку — и какой тип зависит от камеры и корпуса.

Важно знать стоимость этих предметов при составлении бюджета на стробоскопы, так как они могут занять приличную часть вашего бюджета. Но теперь давайте углубимся в каждую функцию и на что обратить внимание.

Техника фотосъемки: 8 советов по созданию потрясающего освещения на подводных фотографиях

1. Мощность вспышки

При покупке вспышки одним из ваших первых соображений (помимо цены) должна быть мощность вспышки – часто называют ведущим числом (GN). Ведущие числа используются для определения подходящего расстояния или диафрагмы для правильной экспозиции.

Производители стробоскопов обычно публикуют контрольные номера для наземной фотографии; поэтому может быть трудно получить точное GN для подводных работ. Хотя сложно рассчитать правильное ведущее число для подводной работы, обычно хорошее эмпирическое правило заключается в том, что чем большую мощность (большее ведущее число) вы можете получить от стробоскопа, тем лучше.

2.

Распространение света

Знание того, насколько хорошо свет от вспышки распространяется по сцене, является важным фактором при покупке вспышки. Подумайте о своем собственном стиле фотографии и о том, какой разворот вам нужен для вашей работы.

Если вы строго снимаете макро, то более узкий угол охвата должен подойти. Однако, если вам нравится снимать как макро, так и широкоугольные изображения, может иметь смысл использовать что-то с более широким углом охвата.

Обязательно проверьте степень покрытия в характеристиках продукта.

Имейте в виду, что форма лампочки влияет на распространение света. Узкие луковицы обычно не распространяются так хорошо, как круглые луковицы, но разница может быть очень незначительной.

3. Рассеиватели

Если вы регулярно фотографируете широкоугольные сцены, вам может понадобиться рассеиватель. Рассеиватели помогают выровнять распространение света, но имейте в виду, что они могут уменьшить яркость примерно на ¼ ступени.

4. Скорость перезарядки

Нет ничего более разочаровывающего, чем ожидание перезарядки стробоскопа. Если вы снимаете действие, я настоятельно рекомендую приобрести стробоскоп с максимальной скоростью перезарядки, которую вы можете себе позволить. Пропустить выстрел не очень весело.

Можете ли вы представить, что ждете три секунды между вспышками, когда перед вами разворачивается что-то удивительное? На полной мощности одна секунда идеальна, а две секунды прилично. Конечно, если у стробоскопа меньше мощности, то скорость перезарядки должна улучшиться.

5. Цветовая температура

Цветовая температура стробоскопа определяет, насколько теплым или холодным будет излучаемый им свет. Впоследствии цветовая температура стробоскопа может немного изменить цвет воды.

Более дорогие стробоскопы имеют функцию регулировки цветовой температуры, но есть и рассеиватели, которые помогают сделать то же самое. Вы обнаружите, что большинство стробоскопов находятся в диапазоне от 4600 до 5600K, где 4600 — теплые, а 5600 — более холодные.

Подробнее: Что такое баланс белого?

6. Размер вспышки

Если вы много путешествуете, большие вспышки могут раздражать из-за ограниченного места в багаже. Если вы снимаете больше макро, чем широкоугольный, меньшие вспышки, вероятно, более удобны для тесных пространств и маленьких тварей в любом случае — но это не значит, что вы не можете использовать большие вспышки для макросъемки.

Инвестирование в стробоскопы требует от фотографа взвесить то, что для него важнее всего, а затем сделать соответствующий выбор.

7. Батареи и безопасность

Важно использовать только те батареи, которые рекомендованы производителем вашей вспышки. Многие подводные фотографы используют литий-ионные (Li-on) батареи для питания своих вспышек; хотя обычно они очень безопасны, известно, что они также вызывают пожары.

Если вы путешествуете, обратите внимание на требования авиакомпаний и подумайте о приобретении сумки LiPo, чтобы снизить риск возникновения шорт и серьезности пожара, даже если они хранятся дома.

По крайней мере, держите их подальше от металла, никогда не перезаряжайте и закрывайте клеммы. Наконец, постарайтесь ограничить их воздействие тепла и влажности и храните их в прохладном, сухом месте. Это поможет продлить их жизнь в любом случае.

8. Шнуры синхронизации

Как я упоминал ранее, важно предусмотреть в бюджете шнуры синхронизации при покупке стробоскопа. Шнуры синхронизации — это связь между вашей камерой и вспышками, и они могут быть дорогими.

Тип вашей камеры и корпуса будет определять, нужен ли вам электронный шнур синхронизации или оптический шнур синхронизации. Всегда полезно носить с собой запасной, поскольку известно, что они ломаются, особенно оптические, поскольку они довольно хрупкие. Нахождение в удаленном месте без резервной копии поблизости может сильно ослабить ситуацию.

Лучшие вспышки для подводной съемки

По данным ритейлера Backscatter, в тройку лучших вспышек 2019 года вошли:

Икелит DS161 (~950 долларов США)
ИНОН Z330 (~650 долларов США)
Море и море YS D2 (~630 долларов США)

Среди других их любимых моделей:

Sea & Sea YS-03 DS TTL (~300 долларов США)
Икелитовый сабстроб DS160 (~800 долларов США)
ИНОН D200 (~500 долларов США)
Sea & Sea YS-01 DS TTL (~430 долларов США)
INON S2000 S-TTL (~365 долларов США)

Я лично использую INON Z240, но на протяжении многих лет я экспериментировал с Ikelite DS161 и Sea & Sea YS D2 – оба являются довольно хорошими вспышками.

Имейте в виду, что вы можете приобрести бывшие в употреблении стробоскопы во многих магазинах подводной съемки, таких как Mozaik Cameras, Reef Photo и Backscatter Underwater Video + Photo. Есть также много групп в Facebook, посвященных покупке и продаже бывшего в употреблении оборудования для подводной съемки.

Заключительные мысли

Если вы новичок в фотографии, я настоятельно рекомендую научиться снимать только с рассеянным светом на небольшой глубине. Как только вы освоитесь с этим, добавьте один стробоскоп, пройдите немного глубже и научитесь снимать только с ним. После того, как вы освоите это, добавьте еще одно, и все будет готово.

Подробнее: Полное руководство по подводной фотографии

При этом, если вы регулярно погружаетесь на большую глубину, с самого начала вам будет лучше использовать две вспышки; это потому, что за пределами 21 метра (70 футов) все цвета, кроме синего, больше не видны.

Я знаю, что может быть заманчиво купить сразу два стробоскопа, но, облегчив себе задачу, вы получите возможность лучше понять свет и то, как он играет неотъемлемую роль в фотографии.