Как убрать розетку в стене: Можно ли заделать монтажной пеной ненужное отверстие из под розетки (подрозетника), как?

Как снять розетку в стене: необходимые инструменты и меры предосторожности при демонтаже

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Содержание

1. Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети
2. Устройство розеток
3. Когда требуется демонтаж старой розетки
4. Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
5. Инструменты
6. Правила безопасности
7. Процесс демонтажа
8. Этапы работ с наружным устройством
9. Присоединение нового механизма к жилам
10. Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
11. Полезное видео

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

• неисправность старой;
• несоответствие типа;
• ремонт в помещение;
• изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

• снятие декоративной панели;
• ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
• снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
• собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
• нож для зачистки изоляции;
• бокорезы;
• пассатижи.

[stextbox id=»info»]Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов. [/stextbox]

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

[stextbox id=»info»]Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении. [/stextbox]
Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента,  переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Чем закрыть или заделать дырку от розетки в стене из гипсокартона, плитки, бетона, кирпича

При переносе точек подключения к электросети во время ремонта остается проблема — что делать со старыми углублениями. Их не заклеить обоями или клеенкой, любое неосторожное движение приведет к образованию «дыры».

В этой статье рассмотрим вопрос, чем закрыть или заделать дырку в стене от розетки, в зависимости от стройматериала, размеров. Например, можно убрать радиоточку с незначительным размером розеточного корпуса.

Содержание

• Шаг 1. Безопасность
• Шаг 2. Выбор материала
• Шаг 3. Заделка дырки
  • Кирпичная стена
  • Стена из гипсокартона
  • Деревянная стена
  • Стена с кафельной плиткой
• Звукоизоляция
• Нестандартные варианты
• Выводы

Шаг 1. Безопасность

Первое, что требуется сделать — обезопасить себя и домочадцев от риска поражения электротоком. Когда убирают ненужную розетку, провода обычно оставляют на месте. Еще и не отключают их от общего контура. Например, из-за того, что распределительная коробка расположена на потолке над натяжным полотном. Нет смысла превращать простую операцию в капитальный ремонт, разрушать нормальное покрытие стен.

Общая схема действий по обеспечению безопасности:

1. Отключить «автомат» в щитовой, соответствующий розетке или общий. Нельзя работать с электроустановочными изделиями, находящимися под напряжением.
2. Снять декоративную рамку, ослабить раздвижные усики, удерживающие механизм внутри подрозетника.
3. Вынуть конструкцию, отсоединить провода: фазу, нуль и заземление, обрезать их оголенные концы, можно даже с частью изолированных.
4. Демонтировать подрозетник при помощи подручных инструментов, отвертки, стамески или другого с плоским наконечником. Вынуть из него провода.
5. Осмотреть изоляцию, если есть повреждения обмотать несколькими слоями изоленты. Или насадить термоусадочную трубку подходящей длины и диаметра.

Важно каждый проводник изолировать отдельно от других, чтобы исключить риски замыкания. Его последствия будет устранить сложно, т.к. кабель будет капитально замурован в стене. Если трубок и изоленты нет, допускается замотать проводники полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Это убережет от случайного соприкосновения оголенных концов, а заодно даст защиту от воды во время работы с «мокрыми» отделочными материалами.

Шаг 2. Выбор материала

Принципиальной разницы, чем заделать отверстие нет. Главное, чтобы материал не проводил ток и был достаточно прочным механически, имел хорошую адгезию с финишной отделкой (шпатлевка, декоративная штукатурка и т.п.).

Ограничение в выборе будет, если отверстие сквозное, а вторая его сторона выходит соседям в квартиру. Такая конструкция характерна для бетонных стен домов типа «панельный». Там важно случайно не закоротить провода на соседской розетке.

Общий перечень:

1. Монтажная пена.
2. Цементно-песчаный раствор.
3. Ремонтная смесь для бетона.
4. Гипсовая шпатлевка.

Если отверстие глухое, можно выбрать любой материал, какой есть «под рукой» или проще купить на данный момент. Со сквозным лучше остановиться на первом варианте, он создаст необходимую «подушку», на которую довольно хорошо пристает практически любая шпатлевка.

Но в этом месте уже ничего не закрепить, т.к. в застывшей пене не будет держаться ни анкер, ни дюбеля под шуруп. При планировании подобных работ лучше заполнить отверстие бетонным (гипсовым) раствором.

Шаг 3. Заделка дырки

Отчасти выбор материала, чтобы закрыть отверстие, зависит от стены. Так, кирпич и бетон дают простор для фантазии, можно вообще залить углубление финишной отделкой в несколько слоев. И впоследствии выровнять поверхность заподлицо с остальной стеной при помощи специальной сетки или крупной наждачной бумаги.

В ГКЛ и дереве так просто отверстие не закроешь, чтобы его не было видно после финишной отделки.

Кирпичная стена

Мастера часто прибегают к созданию многослойной «заглушки». Так, основной объем заполняется монтажной пеной. Она застывает в течение 2–3 часов, в зависимости от производителя.

После надо обрезать выступающие излишки, немного, на 5–10 мм вглубь. И заполнить углубление ремонтной смесью, шпатлевкой или гипсом. Если с другой стороны отверстия соседская розетка, желательно закрыть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы пена не попала на механизм.

Одного баллона более чем достаточно. Его надо встряхивать в течение 20–40 секунд и удерживать вверх дном. Глубина стандартного подрозетника составляет 45 мм, такой объем можно запенить за один прием. Срезать застывшую пену с небольшим углублением надо по двум причинам. Важно создать достаточно твердую поверхность, которая не продавливалась бы при небольшом нажатии. И исключить риски «просвечивания» пены через тонкий слой краски.

Стена из гипсокартона

Поверхность из листов ГКЛ имеет особенность — под слоем гипса 12 мм имеется пустота. Пенить ее смысла нет, расширяющийся материал способен выгнуть поверхность внутрь помещения. Да и уйдет пены несоразмерно много.

Варианта заделки отверстия минимум два. Первый предполагает использование латки из того же гипсокартона, а второй армирующей сетки, которой проклеивают швы между отдельными листами.

Последовательность действий (на примере латки):

1. Взять кусок гипсокартона хотя бы на 20–30 мм больше диаметра отверстия. Допускается использовать любой ГКЛ, даже толщиной 9 мм, используемый на арках.
2. Нарисовать на нем круг, соответствующий размером отверстию в стене. Если получится чуть больше, всегда можно «подогнать» заплатку обычным ножом.
3. Прорезать слой картона только с одной стороны, удалить гипс вплоть до противоположного слоя. Проверить входит ли латка в отверстие.
4. Срезать верхний слой картона на листе, в котором предстоит заделывать дыру. Расстояние от краев непринципиально, потом углубление будет заполнено шпатлевкой.
5. Наложить латку на посадочное место и промазать края шпатлевкой, с переходом на ту часть листа, где поверхность не повреждена.

Остается выждать пока материал полностью просохнет, ошкурить излишки, подмазать шпатлевки на углублениях и покрывать финишным слоем.

Читайте также: Черные розетки и выключатели в интерьере: советы по подбору и сочетанию

Если под рукой есть только серпянка, желательно также срезать внешний слой картона вокруг отверстия, чтобы слой сетки располагался вровень с ним после наклеивания. После этого аккуратно нанести слой шпатлевки, дать ей просохнуть. И дальше уже работать с финишным покрытием.

Деревянная стена

При работе с древесиной важно учитывать два основных фактора. Первый — адгезия цемента и ему подобных материалов относительно слабая. Поэтому лучше отверстие заполнить монтажной пеной.

Второе — будет довольно сложно восстановить декоративный эффект. Если интерьер создан в стиле «лофт», без оштукатуривания бревна/бруса, закрыть застывшую пену поможет специальный тип шпатлевки (выпускаются однокомпонентные, двухкомпонентные составы).

Здесь также рекомендуется после полного застывания слоя пены вырезать ее, чтобы получилось углубление на 5–10 мм. Его и следует заполнять шпатлевкой заподлицо с поверхностью древесины. Останется отшлифовать засохший слой и покрыть «под одно» лаком или другим покрытием.

Если стена оштукатурена, достаточно запенить отверстие и сверху закрыть его слоем штукатурки. После схватывания раствора обработать финишным составом.

Стена с кафельной плиткой

Сложнее всего убирать розетки, встроенные в стены с кафелем. Единственный вариант качественно замаскировать бывшую точку подключения — это снять подрезанную плитку и заменить ее другой, целой.

Хорошо, когда владелец оставляет «про запас» несколько единиц. Иначе придется мириться с чуть другим оттенком поверхности, она отличается у разных партий плитки. Как вариант, скрыть «дефект» можно, повесив на место шкаф, зеркало, вешалку и пр.

Звукоизоляция

Существует еще одна причина, почему в большинстве случаев предпочитают монтажную пену. Она хорошо изолирует звук. Это важно, как для перегородок внутри квартиры, так и для стен между соседями. Иногда владельцы меняют встроенные розетки на накладные из-за повышенного уровня шума, исходящего из соседних помещений. При запенивании отверстие заполняется без каких-либо щелей, материал хорошо заполняет мельчайшие трещины и надежно закупоривает их.

Нестандартные варианты

Скрыть предыдущее место расположения розетки можно декоративным способом. Например, над ней повесить зеркало или детскую картинку. Иногда вешают ковры, монтируют мягкую мозаику в случаях, когда к стене приставлен диван.

Перечисленные способы маркировки позволяют обойтись без тщательной обработки поверхности, достаточно просто заполнить объем и срезать излишки, чтобы те не выступали над стеной.

Читайте также: Чем замазать подрозетник: в бетонной, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне

Выводы

Замазывать отверстия в стенах от розеток желательно на этапе черновой отделки. Тогда получится сделать поверхность неотличимую от остальной части, без перепадов высоты. Особенно это важно, если планируется окрашивать стены или оклеивать тонкими обоями. Материал зависит от ситуации, их мы рассмотрели в статье. «Нестандартные» варианты не ограничены приведенными примерами, здесь можно проявить фантазию.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как снести стену с электрическими розетками

Вы планируете открыть гостиную, чтобы получить больше места в своем доме? Что делать, если в стене есть розетки?

Скорее всего, стена, которую вы хотите снести, имеет розетки и выключатель. Во избежание несчастных случаев отключите питание на УЗО на цепи, снимите розетки и выключатель света, а провода подключите в соединительную колодку или Ваго. Оберните кабели, чтобы не повредить их, и завершите снос.

Какие рабочие места понадобятся в 2025 году? �…

Пожалуйста, включите JavaScript

Какие рабочие места будут востребованы в 2025 году? – CollegeOnomics

Содержание

Как с помощью электрических розеток снести стену между двумя комнатами?

Прежде чем приступить к проекту, необходимо понять некоторые основные принципы, например, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей?

Несущие стены могут быть кирпичными или деревянными. Допустим, стена не несущая.

Вам необходимо изолировать цепь или цепи, подводящие питание к розеткам или выключателям света. Если у вас есть и лампочки, и розетки, они будут подключены к отдельным цепям, поэтому подключите выключатель УЗО к обеим цепям от потребительского блока / платы предохранителей.

Снимите одну сторону гипсокартона после удаления дверей, свода и плинтусов. Это обнажит электрические провода, чтобы увидеть, что нужно удалить дальше.

Отсоедините лицевые панели от стенных розеток и удалите провода. Вам нужно будет терминировать кабели, чтобы сделать их безопасными. Используйте блок Wago или винтовой разъем для фиксации проводов.

Можно ли оставлять кабели открытыми?

Да, цепи разомкнуты, потому что рубильник в потребительском блоке переведен в положение «выключено».

Спрячьте кабели обратно в коробку для защиты от повреждений. Вы можете установить заглушки и снова подключить питание от потребительского блока, если хотите.

Что делать с неиспользуемыми проводами под напряжением?

К настоящему времени вы должны были подключить концы проводников к клеммной колодке, такой как Wago или винтовой разъем. Вы можете обмотать винтовой разъем изоляционной лентой. Wago должен быть безопасным при условии отсутствия оголенных проводников.

• Отключите питание цепи от потребительского блока
• Заделайте концы проводников в клеммную колодку
• Удалите гвозди из коробок и намотайте кабельную ленту изоляционной лентой

Теперь кабели должны свисать с высоты потолка, позволяя продолжать работы по сносу.

Что делать с электрической розеткой при демонтаже стены?

Если вы не планируете повторно использовать электрическую розетку, вам нужно будет поднять половицу над электрическим кабелем и протянуть провод.

Разумно предположить, что розетка питания не является единственной розеткой цепи, поэтому необходимо обеспечить безопасное завершение, когда питание снова будет включено.

Это простой процесс при выключенном питании. Это просто означает разделение проводов, заканчивающихся в розетке, а затем их индивидуальное подключение к винтовому разъему или распределительной коробке.

Не оставляйте провода под напряжением, даже под половицами. В зависимости от уровня вашей квалификации, это тот момент, когда вам может понадобиться помощь квалифицированного электрика.

Электрик будет взимать плату только за свое рабочее время на работе, поэтому возможно, что починка электрики будет стоить всего 30 фунтов стерлингов и сэкономит для вашего спокойствия.

Как удалить старые кабельные линии?

На самом деле, если они правильно заделаны и безопасны, то можно просто протянуть старый кабель в пустоту между потолком и половицами наверху.

Электрик может обрезать кабель по размеру, чтобы в пустоте оставалось достаточно места, а затем закончить в распределительной коробке. Это все прямая работа.

Как перерезать провод под напряжением без удара током?

Во-первых, нельзя резать провода под напряжением. Доверьте обрезку проводов под напряжением электрику. Это распространенное заблуждение, что электрики работают с цепями под напряжением; это не так.

Перед тем, как разрезать какой-либо электрический провод, используйте электрические плоскогубцы с изоляцией VDE или бокорезы.

Может ли одинарная кирпичная стена быть несущей?

Да, вы должны проверить, являются ли ваши стены несущими. Несущая стена всегда будет располагаться горизонтально к лагам пола. Несущая стена поддерживает балки и стены выше.

На приведенном ниже рисунке показано, как несущие стены поддерживают балки и верхние стены.

Нужны ли мне строительные нормы для демонтажа внутренней стены в Великобритании?

Да, когда вы сносите внутреннюю стену в своем доме и перемещаете электрические цепи, вам необходимо согласие.

Согласие распространяется на часть L правил изоляции. Если стена выходит на кухню с розеткой, электричество подпадает под действие части P правил и требует уведомления.

Если электрика подпадает под часть P, не прикасайтесь к розеткам самостоятельно, вам понадобится электрик, чтобы изменить схему в соответствии со строительными нормами часть P.

Требуется ли разрешение на проектирование внутренних стен?

В большинстве случаев нет. Разрешение на строительство обычно распространяется на внешние стены и пристройки, но не путайте разрешение на строительство с соблюдением строительных норм, таких как Часть L для изоляции и Часть P для электропроводки.

Игнорирование только этих факторов может иметь серьезные последствия, если что-то случится в вашем доме, например, пожар или поражение электрическим током.

Кстати, вам потребуется разрешение на строительство, прежде чем приступать к сносу или изменению интерьера вашей собственности.

Вам нужен инженер-строитель для демонтажа стены?

Если стена является несущей, да, вам потребуется отчет инженера-строителя, который предоставит вам размер RSJ (балка из прокатной стали).

Если стена не является несущей, то заключение инженера не требуется.

Может показаться, что снести ненесущую стену несложно, но для этого нужно спланировать, и вы должны провести исследование, прежде чем начать.

Как заменить стандартную розетку на 120 В

Ель / Кевин Норрис

1. Выключить питание

   Отключите питание цепи розетки, выключив соответствующий автоматический выключатель на главном щите обслуживания вашего дома (коробке выключателя). Если вы не знаете, какой выключатель бросить, вам нужно отключить главный выключатель, который управляет питанием всего дома.

   Ель / Кевин Норрис

2. Проверка мощности

   Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы проверить наличие питания в розетке: вставьте наконечник щупа тестера в каждый из слотов розетки. Тестер должен показать отсутствие напряжения.

   Ель / Кевин Норрис

   Предупреждение

   Убедитесь, что в вашем измерителе напряжения есть работающие батареи и он работает правильно, используя его для проверки розетки или выключателя, который, как вы знаете, активирован. Некоторые тестеры загораются при обнаружении тока, другие издают звуковой сигнал, некоторые делают и то, и другое.

3. Открыть выход

   Удалите центральный винт на лицевой панели розетки, затем снимите накладку. Снова проверьте наличие питания, вставив щуп тестера напряжения в пространство вдоль корпуса розетки и коснувшись всех проводов внутри электрической коробки, используя только тестер (не руками). Тестер должен показать отсутствие напряжения.

   Ель / Кевин Норрис

4. Осмотрите проводку

   Удалите крепежные винты, крепящие планку розетки к распределительной коробке, и осторожно извлеките розетку из коробки, взяв ее за верхние и нижние «уши».

   Изучите конфигурацию проводов. В большинстве случаев вы увидите провода трех цветов, прикрепленные к розетке. Черные провода — это «горячие» провода, по которым проходит напряжение; они должны быть прикреплены к латунным винтовым клеммам на розетке. Белые провода являются нейтральными и обычно подключаются к серебристым винтовым клеммам. Оголенные медные провода (или иногда провода с зеленой изоляцией) являются проводами заземления; один из них должен быть прикреплен к зеленому винту заземления на розетке. Другой короткий заземляющий провод (известный как косичка) может соединять заземляющие провода цепи с металлической электрической коробкой.

   Некоторые розетки будут иметь только один горячий и один нейтральный провод, прикрепленный к розетке, в то время как другие могут иметь два горячих провода и два нулевых провода, прикрепленных к противоположным сторонам розетки.

   Проводка будет зависеть от того, где розетка находится в цепи (в середине или в конце) и от того, как предыдущий электрик решил подключить цепь. В любом случае, ваша цель — воссоздать те же проводные соединения на новой розетке.

   Вы можете сделать фотографию, чтобы запомнить, как подключается розетка.

   Ель / Кевин Норрис

   Некоторые розетки имеют коммутируемую часть и всегда горячую часть. Обязательно внимательно осмотрите выпускное отверстие и убедитесь, что центральный язычок не сломан на горячей стороне (со стороны латунного винта). См. Пункт 8 ниже.

5. Подтверждение силы тока в розетке

   Проверьте правильную силу тока для новой розетки.

   Если вы обнаружите опасное противоречие в проводке — например, если 20-амперный автоматический выключатель питает провода только 14-го калибра — пора вызывать профессионала, так как у вас потенциально опасная ситуация.

   Если автоматический выключатель, электрические провода и розетка исправны, вы можете продолжить.

   Ель / Кевин Норрис

6. Снимите емкость

   Отсоедините провода от розетки. Розетки имеют два метода подключения проводов: винтовые клеммы по бокам розетки или вставные пазы для «обратного провода» на задней части розетки.

   Большинство электриков считают, что соединения с винтовыми клеммами более безопасны, и обычно избегают соединения обратным проводом. Если ваша старая розетка имеет обратное соединение проводов, отсоедините провода, вставив небольшой гвоздь или плоскую отвертку в щель рядом с каждым проводом. Соединение проводов должно ослабнуть и выйти из корпуса розетки. Если ваша розетка имеет винтовые клеммные соединения, ослабьте винты и удалите петли вокруг винтов.

   Ель / Кевин Норрис

   Совет

   Если вы не можете различить цвет изоляции вокруг проводов (что иногда бывает со старой проводкой), вы можете пометить их небольшими язычками ленты, чтобы различать, какие провода были прикреплены к горячему винту, а какой к нейтральному винту.

7. Подсоедините новую розетку

   Подсоедините оголенный медный или зеленый изолированный провод цепи к зеленой винтовой клемме на розетке. Для этого согните С-образную петлю на конце провода, оберните ее по часовой стрелке вокруг зеленой винтовой клеммы на розетке и плотно затяните винт.

   Подсоедините белый провод (провода) нейтральной цепи к серебристым винтовым клеммам на розетке, используя тот же метод.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые розетки сконструированы таким образом, что прямые концы проводов вставляются в пазы рядом с винтовыми клеммами сбоку розетки. Не подсоединяйте более одного провода к одной клемме.

   Если старая розетка была с обратным проводом, не используйте фитинги с обратным проводом на новой розетке, если они не относятся к типу, который можно затянуть винтом. Вместо этого обрежьте оголенный конец каждого провода, затем зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с провода с помощью инструментов для зачистки проводов.

   Согните провод в С-образную петлю для подключения к боковой винтовой клемме.

   Завершите подключение проводов, присоединив черные (горячие) провода к латунным винтовым клеммам, используя ту же технику. Не подсоединяйте более одного провода к одной клемме.

   Ель / Кевин Норрис

8. Установите розетку и включите питание

   Аккуратно спрячьте провода в коробку, вставив розетку на место против выступов коробки. Прикрепите розетку к коробке двумя винтами. Установите лицевую панель на новую розетку.

   Восстановите питание цепи, включив автоматический выключатель, затем проверьте правильность работы розетки.

   Ель / Кевин Норрис

Когда заменять розетку

Иногда замена может быть вызвана простыми эстетическими причинами — например, замена старых коричневых розеток розетками белого цвета или цвета слоновой кости, которые более приятны на светлой стене, — но вам следует заменить розетку, как только вы заметите, что она не работает должным образом. ну как надо.

Розетки GFCI иногда со временем выходят из строя только по той причине, что их, возможно, слишком много раз сбрасывали. Замена розетки GFCI на самом деле ничем не отличается от замены стандартной розетки, хотя важно убедиться, что провода снова подключены точно так же, как и на старой розетке.

Вопросы безопасности

Розетки на 15 и 20 ампер: Домашние мастера иногда путаются в использовании розеток на 15 и 20 ампер. На самом деле вполне допустимо устанавливать 15-амперные розетки в 20-амперную цепь. Многие профессиональные электрики делают это как стандартную практику. Почему это безопасно? Потому что небольшой прибор, подключенный к 15-амперной розетке, обычно не может потреблять достаточно энергии, чтобы перегрузить провода 12-го калибра в 20-амперной цепи. Например, для 20-амперных кухонных цепей оснащение цепи 15-амперными розетками снижает вероятность того, что несколько небольших приборов, подключенных одновременно, перегрузят цепь.

Но ситуация сильно отличается, если 20-амперная розетка установлена ​​в 15-амперной цепи, соединенной проводом 14-го калибра. Здесь есть возможность подключить более крупный прибор, который может потреблять достаточно энергии, чтобы перегрузить провода.

В большинстве домов 20-амперные розетки довольно редки, даже в 20-амперных цепях. Эти розетки зарезервированы для розеток, в которых, вероятно, будут использоваться тяжелые приборы, такие как обогреватели или большие электроинструменты с приводом от двигателя. И их НИКОГДА не следует устанавливать в 15-амперную цепь.

Розетки с защитой от несанкционированного доступа : Теперь электрические нормы и правила требуют, чтобы все стандартные розетки были оснащены розетками с защитой от несанкционированного доступа. Это мера безопасности, которая не позволяет детям вставлять предметы в прорези емкости и получать смертельный удар током. Несмотря на то, что розетки старого образца без защищенных от несанкционированного доступа слотов все еще можно приобрести, рекомендуется приобрести и установить более новые розетки, которые имеют конструкцию безопасности, требуемую кодом.

Варианты выхода

Подавляющее большинство розеток будут стандартными розетками для приборов, которые заменяются описанным выше способом. Но вы можете столкнуться с двумя вариантами, требующими небольших отличий в технике, используемой для их замены.

Разъемные емкости

Хотя это и не является обычным явлением, ваша розетка может быть подключена так, что она «разделена». В этом сценарии верхняя и нижняя половины сосуда работают независимо. Иногда это делается для того, чтобы разные цепи могли питать верхнюю и нижнюю половины сосуда; например, когда розетка подключена так, что настенный выключатель управляет одной половиной розетки. В этом случае половина розетки работает нормально, а другая половина активируется только при включенном настенном выключателе.

В разъемных розетках латунный соединительный язычок вдоль боковой части розетки отломан, поэтому между двумя половинками нет электрического пути. При замене розетки внимательно осмотрите эти выступы.