Мангал из листового металла: Мангалы из металла своими руками: размеры, фото и инструкции

из металла, газового баллона, кирпича

Из всех видов открытого очага мангал, наверняка, наиболее популярный. Его можно даже изготовить из подручных материалов — главное, чтобы они были жаростойкими. В большинстве случаев мангал делают из металла. Обычно он переносной, а иногда даже разборный.

Разборный мангал Gratar Размеры: — ширина 36 см — высота 15 см — длина 60 см — вес 14 кг Толщина стали — торцы — 3 мм — борта — 2 мм

Владельцы же домов и дач могут соорудить стационарную печь для шашлыка, используя кирпич или природный камень. Но в любом случае конструкция должна отвечать нескольким простым правилам.

Содержание

История мангала

У истории мангала есть несколько версий. Они отличаются временем появления этой жаровни, «национальностью» и конструктивными особенностями.

Древний восточный мангал изготавливали из меди, жаровня была в виде полусферы и имела крышку, а угли внутрь помещали в глиняном горшке. Такие особенности объяснимы тем, что железо в это время было еще не «освоено» (кроме метеоритного), было оно многократно дороже серебра (не говоря о меди), а проблемы с дровами на Ближнем и Среднем Востоке были всегда. И мангал в то время был, пожалуй, единственным видом переносной жаровни, которую могли использовать кочевые народы.

Позже мангал стали изготавливать в виде металлического ящика, а дно и стенки ковали из железа или отливали из чугуна. В России и на Кавказе не было проблем с дровами, и в угли их пережигали в самом мангале, поэтому в стенках появились отверстия, чтобы процесс шел быстрее.

Затем подошел черед листовой стали, которая уже более ста лет служит основным материалом для изготовления переносных мангалов. Но и чугунное литье не потеряло актуальности благодаря своим уникальным жаропрочным свойствам.

Особенности устройства

Современный мангал чаще всего представлен в форме прямоугольного невысокого ящика, а полусфера «закрепилась» за другим видом переносной жаровни — барбекю.

Объяснение такому разделению можно найти в особенности приготовления продуктов, точнее — в аксессуарах, с помощью которых их готовят.

В мангале мясо и овощи нанизывают на шампура, а они лучше всего размещаются на бортах жаровни прямоугольной формы. При этом одновременно на огне жарят несколько одинаковых порций, поэтому важно, чтобы жар как можно равномернее распределялся по всей длине шампура и во всей зоне готовки, что в сферической жаровне осуществить невозможно.

В барбекю продукты выкладывают на решетку. Максимальный жар от углей сосредоточен в центре, но этот недостаток, с точки зрения мангала, оборачивается достоинством для барбекю — изменяя положение продуктов на решетке, можно регулировать температуру тепловой обработки, или степень обжарки. Особенно это важно для стейков — одного из «фирменных» блюд барбекю.

Есть и другие отличия двух самых популярных видов жаровни:

 

• Мангал, как правило, не имеет крышки, а у барбекю она обычно есть.
• В мангале чаще используют дрова, которые пережигают до состояния угля, а для ускорения процесса горения в стенках устраивают отверстия. Кроме того, используя древесины разных пород, можно добиваться в каждом случае разных ароматов и оттенков вкуса.
• В барбекю закладывают древесный уголь, для горения которого не нужно большого поступления воздуха. Поэтому в стенках жаровни нет отверстий. Кроме того, для получения древесного угля используют березовые дрова, и такой «стандарт» топлива не влияет на вкусовые оттенки.

Но есть и «компромиссный» вид, который сочетает признаки мангала и барбекю — его жаровню делают в форме полого цилиндра с открывающейся крышкой. Именно эту форму имеет самодельный мангал из старого газового баллона или емкости от водонагревательного бойлера.

Вариации размеров: ширина, глубина и длина

Ширина жаровни должна быть меньше на 10-15 см длины шампура (без учета размера его ручки). С точки зрения рационального использования тепловой энергии для прямоугольной формы оптимальной считается ширина 35-40 см. С учетом особенностей геометрии цилиндрической формы жаровни, ее ширину можно увеличить до 45 см.

Глубина жаровни в виде ящика обычно составляет 15-25 см. Из них минимум 5 см приходится на слой углей, который необходим для нормальной тепловой обработки одной порции мяса. А для последовательной жарки двух порций слой должен уже быть в 1.5-2 раза больше. При этом расстояние от поверхностей углей до мяса примерно равно 8-10 см. И еще надо учитывать размеры кусков шашлыка и глубину прорезей для шампуров (если они предусмотрены конструкцией).

Мангал с печью под казан

Длина жаровни зависит от количества порций и размеров кусков мяса. Для нормальной прожарки баранины, свинины или телятины оптимальной формой кусков считается кубик с размерами ребер 3-5 см. Но это утверждение справедливо только для мякоти. При запекании мяса на косточке (на ребрах) кусок имеет неправильную форму, и если толщина остается в прежних размерах, то ширина куска может достигать 8-10 см. Кроме того надо учитывать зазоры между снаряженными шампурами, между крайними порциями и боковыми стенками жаровни. Поэтому принято считать, что в среднем на один шампур должно приходиться около 10 см рабочей длины жаровни.

Мангал из газового баллона

Старый газовый баллон в какой-то мере можно считать «полуфабрикатом» жаровни мангала. Для этих целей используют баллоны для бытового сжиженного газа на 50 л диаметром 299 мм и толщиной стенки 3 мм или диаметром 292 мм и толщиной стенки 2.5 мм.

Еще больший выбор подходящих размеров диаметра можно найти у цилиндрических автомобильных газовых баллонов: 300 мм, 315 мм, 360 мм, 400 мм и 450 мм. Даже при минимальной емкости баллона ГБО из этого ряда (35 л), его длины 531 мм вполне достаточно, чтобы изготовить мангал для одновременной закладки не менее пяти шампуров. А единственное отличие между этими видами заключается в расположении вентиля.

Подготовительные мероприятия

Когда переделывают баллон, в котором еще недавно были углеводородные сжиженные газы, полученные при переработке нефти, надо помнить, что они тяжелее воздуха, даже при открытом вентиле из баллона полностью не улетучиваются и представляют опасность.

Поступают следующим образом:

1. Открывают вентиль, выпускают остатки сжатого газа, выравнивая давление внутри и снаружи.
2. Отходят подальше от жилых построек, огорода, сада и прочих сельхозугодий. Сливают конденсат.
3. Вывинчивают вентиль.
4. Заливают в баллон воду, которая вытесняет газ.
5. Дают воде отстоятся около суток.
6. Сливают воду.

Подробная видеоинструкция с размерами и рекомендациями:

Простая конструкция

Из одного баллона можно сделать два простых мангала:

1. У баллона для бытового газа срезают башмак.
2. На корпусе емкости, параллельно оси, отмечают линию, которая делит баллон на два одинаковых полуцилиндра.
3. Разрезают корпус болгаркой на две половинки.
4. Обрабатывают напильником края разреза, убирая острую кромку.
5. Вдоль днища, с двух сторон заготовки жаровни, сверлят несколько небольших отверстий для притока воздуха. Диаметр и расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы угли не просыпались на землю.
6. Из кусков арматуры гнут две скобы буквой П.
7. Приваривают скобы снаружи по торцам корпуса жаровни. Они нужны для удобства переноски мангала.
8. Из арматуры, уголка или профильной трубы небольшого сечения изготавливают ножки. Лучше если они будут соединены в одну устойчивую независимую конструкцию.
9. Крепят ножки к корпусу.

Мангал-барбекю

Жаровня с крышкой и дымоходом имеет более широкие возможности. Если предусмотреть возможность установки решетки, то мангал можно использовать как барбекю или коптильню.

Процесс переделки баллона в мангал-барбекю выглядит так:

1. На корпусе отмечают контур крышки. По стенкам цилиндра, вдоль оси, чертят две параллельных линии, делящих его пополам. От нижнего днища и верхнего днища (формулировка ГОСТ 15860-84) отступают по 5 см, отбивают две линии перпендикулярных оси баллона до пересечения с продольной разметкой.
2. По каждой линии, начиная от ее середины, болгаркой делают четыре сквозных пропила. Каждый разрез не доводят до угла разметки приблизительно на 5 мм.
3. Металл в углах дорезают лобзиком. Снимают вырезанный кусок — заготовку крышки.
4. Обрабатывают острые кромки напильником.
5. С одного из продольных краев крышки, посередине, прикручивают винтами или приваривают ручку. С другого края, снаружи — две петли.
6. Изнутри баллона, по контуру отверстия, приваривают стальные полосы таким образом, чтобы они выступали за края на несколько миллиметров. Этот внутренний бортик, по аналогии с дверью, выполняет роль притвора — закрывает щель и не дает крышке проваливаться внутрь. Как вариант, такой бортик можно приварить по внешнему контуру крышки.
7. Кладут крышку на бортик, выставляют равномерные зазоры по контуру, приваривают ответные части петель снаружи корпуса жаровни.
8. Из трубы или уголка изготавливают опорную конструкцию. Из арматуры гнут две ручки для переноски мангала.
9. Крепят ручки к корпусу или к ножкам мангала.
10. Устанавливают корпус жаровни на ножки. Прикрепляют сваркой.
11. Приваривают со стороны петель к баллону или опорной конструкции два упора из трубы или уголка. Расположение и размеры упоров подбирают таким образом, чтобы крышка при открывании не уходила за границу периметра опор мангала, и не опрокидывала его.
12. Из стальной бесшовной трубы с внутренним диаметром 100-125 мм варят колено с углом 90°. Приваривают его к отверстию от вентиля баллона таким образом, чтобы свободный конец торчал вверх.

Мангал из листового металла

Еще один распространенный вид самодельного мангала представляет собой сварную конструкцию из листового металла и уголка. Алгоритм изготовления выглядит так:

1. Рисуют общий эскиз мангала. Глубина жаровни — до 25 см. Ширина зависит от размера шампуров, длина — от количества одновременной закладки порций. Высота наземного варианта — около 100 см, настольного — 15-25 см.
2. Рисуют эскизы деталей. Учитывают угловые нахлесты и особенности опорной конструкции.
3. Изготавливают заготовки для мангала. Детали корпуса делают из листовой стали толщиной 3-4 мм, ножки — из равнополочного уголка толщиной 3-4 мм с шириной полки 25-35 мм. В длинных боковинах в 2-3 ряда сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 10-12 мм.

   Заготовки для двухуровневого мангала

4. Варят стенки жаровни. Приставляют короткую заготовку к длинной, фиксируют с помощью пары магнитных уголков, прихватывают сваркой, снимают уголки, варят первый угол жаровни. Подобным образом делают другой угол. Затем составляют две образовавшиеся детали вместе прямоугольником, проверяют диагонали, варят другие углы.
5. Варят жаровню целиком. Стенки накладывают на заготовку днища, прихватывают по каждой стороне в нескольких точках, сваривают вместе.
6. Приваривают ножки. У наиболее простой конструкции ножки как-бы охватывают мангал с четырёх углов. Для этого корпус жаровни переворачивают вверх дном, и к ребрам приваривают уголки.
   А чтобы обеспечить конструкции жёсткость, можно из полосы сделать нижнюю обвязку или закрепить в качестве полочки решетку из сварной сетки.

Эту же конструкцию можно взять за основу для изготовления мангала с крышей. Достаточно для опор использовать уголки или трубы длиной более двух метров, жаровню закрепить на стандартной высоте, вверху приварить раму, на которую закрепить обрешетку для профлиста или металлочерепицы.

Мангал из кирпича

Если не принимать во внимание размеры и «архитектурные» отличия, из кирпича можно сложить три принципиально разных конструкции:

• временный мангал;
• простой мангал;
• мангал с дымоходом.

Но последний вариант обустраивают уже не как мангал, а как многофункциональную садовую печь.

Временный мангал

Если приготовление шашлыка носит эпизодический характер, то для устройства временного очага понадобится всего лишь несколько кирпичей, уложенных без раствора, насухо. Ниже приведен пример мангала на четыре порции:

1. На ровном участке с площадки 0.5х0.8 м снимают дерн.
2. Утрамбовывают землю.
3. Ставят на ложок два кирпича с зазором между тычками в 1 см. Перпендикулярно к ним, буквой П, ставят ещё два кирпича, и другой парой замыкают прямоугольник.
4. Ставят второй ряд, который отличается от первого только отсутствием зазоров по длинным сторонам.

Таким образом, из 16 кирпичей получится мангал глубиной и шириной 25 см, с рабочей длиной жаровни 37 см.

Простой мангал

Простым называют кирпичный мангал без дымохода, с открытой сверху жаровней. По форме он напоминает кирпичную коробку без крышки, у которой может полностью или частично отсутствовать передняя стенка.

Порядовка зависит от размеров и конструкции выбранного варианта, а алгоритм строительства в общем виде выглядит так:

1. Готовят площадку под фундамент.
2. Насыпают подушку из песка, укладывают слой рулонной гидроизоляции, ставят опалубку, вяжут армирующий каркас, заливают бетонную плиту.
3. Из кирпича кладут заднюю и боковые стенки на высоту расположения жаровни.
4. Формируют подовую плиту. Это может быть лист металла толщиной 3-4 мм или один ярус из шамотного кирпича, уложенного на вмурованные в боковые стенки уголки.
5. Надстройку над подом делают в один кирпич в виде закрытой или открытой топки. В первом случае первые два ряда кладут с зазорами между тычками, без раствора в вертикальных швах, третий и четвёртый ряды выкладывают как обычно. Во втором случае кладку продолжают в виде буквы П, на уровне четвёртого ряда кирпичей в боковые стенки вмуровывают два параллельных уголка для шампуров или решётки, сверху кладут ещё 1-2 ряда.

В качестве улучшенного варианта вместо подовой плиты устраивают выдвижной ящик для сбора золы, а над ним — колосниковую решетку для разведения огня.

dizlandshafta

Какой лист выбрать для мангала

Чтобы мангал прослужил верой и правдой длительное время, необходимо правильно подобрать марку и толщину листового металла, из которого он будет изготовлен. Ведь от этого зависит равномерная прожарка мяса, распределение дыма и сам срок службы изделия.

Выбор металла для изготовления мангала

Качественные и долговечные изделия производятся из жаропрочной нержавеющей стали. Она отличается стойкостью к перепадам температуры и влажности, механическим воздействиям и не деформируется при нагревании.

Чугунные мангалы тоже хорошо переносят высокий нагрев, однако при уличной эксплуатации они могут заржаветь. Также они имеют очень большой вес, плохо транспортируемы. При готовке в чугунных моделях нужно постепенно увеличивать нагрев, в противном случае он может треснуть. В основном, из чугуна изготавливаются стационарные мангалы с навесом, защищающим металл от влаги.

Наиболее распространенный материал – жаропрочная легированная сталь 10Г2, 09Г2С, 16ГС и т.п. Применяются и другие черные сплавы. Например, сталь 20, 45. Но все они подвержены коррозионным поражениям и без дополнительной защиты быстро заржавеют.

Выбор толщины листа

 Различают три категории мангалов:

• Тонкостенные, имеющие толщину стенки от 2 до 3 мм. Это переносные модели, которые можно взять с собой на пикник. Они менее долговечны и не пригодны для приготовления углей, поскольку длительный жар приведет к прогоранию дна изделия. В них можно засыпать только покупной или заранее подготовленный уголь, в противном случае есть риск деформации стенок.
• Толстостенные. Эти модели имеют толщину стенки мангала от 5 мм. Они имеют больший вес, за счет чего менее транспортабельные. Толстостенные изделия обычно изготавливаются в стационарном исполнении. В них можно готовить угли, жар равномерно распределен по всему мангалу, поэтому и приготовленный шашлык выглядит сочнее.
• Смешанные. Они имеют стенки толщиной 2-3 мм и дно – 4-6 мм. Боковины также соединены толстыми ребрами жесткости. Такая конструкция весит меньше, стенки не деформируются от жара, а дно не прогорит. Мясо прожаривается равномерно.

Иногда встречаются супер-облегченные модели с толщиной листа для мангала менее 1 мм. Но такие изделия быстро деформируются под воздействием жара или прогорят. Так что изготавливать мангал такой толщины крайне не рекомендуется.

Пара слов о покрытии

Если в качестве материала для изготовления мангала используется черная сталь, то ее нужно защитить от коррозии с помощью специальных составов: термостойкой краской или эмалью.

Порошковые краски использовать нельзя, поскольку при нагреве они выделяют токсичные вещества. Нужно использовать жаропрочные эмали или аэрозоли, не выделяющих вредных веществ, устойчивых к нагреву свыше 600С и защищающие металл от воздействия коррозии.

Зачем нужно термостойкое покрытие?

• Во-первых, чтобы защитить мангал от воздействия осадков и коррозии.
• Во-вторых, покрытие создает гладкую поверхность, за которой проще ухаживать.
• В-третьих, мангал выглядит более привлекательно.
• В-четвертых, жаропрочные краски обладают хорошей сцепляемостью с поверхностью металла, из-за чего они не трескаются при нагреве и охлаждении.

Мангалы с покрытием прослужат дольше аналогичных изделий из простой стали без дополнительной защиты. Главное – выбрать качественную экологичную краску, которая не повлияет на вкус и безопасность пищи, приготовленной на мангале.

В заводских условиях металл можно защитить с помощью воронения или оксидирования.

Итого, выбор толщины материала для производства мангала зависит от активности эксплуатации и назначения устройства. Для пикников и редких выездов на природу подойдет листы толщиной в 2 мм металла. Стационарный мангал для дома или дачи должен иметь более прочное основание. В этом случае лучше использовать материал 3-4 мм. 

Если же вы выбираете металл для мангала в кафе с большой проходимостью, то потребуется прочные и толстые листы в 5-6 мм. Такие изделия можно эксплуатировать по нескольку часов в день без опасности появления поводок в материале.

Обратная связь

Уточните стоимость и сроки поставки в течение 5 минут!

Прикрепить документ

8 (800) 500-62-46

Бесплатный звонок по РФ

ПРОШУ ПЕРЕЗВОНИТЬ

[email protected]

Reddit — Погрузитесь во что угодно

Я написал это для друга, и я мог бы также опубликовать это здесь. Отзывы и предложения по улучшению приветствуются.

1. Найдите жилой дом и сорвите оконные шторы, (е) исследуя окно изнутри.

2. Сделайте 2 импровизированных стропа из листов и носите их, чтобы иметь возможность поднимать больше предметов.

3. Поднимите тяжелую палку и используйте ее.

4. Повторите 1-1 с другим окном, но вместо этого наденьте простыни или возьмите столько, сколько сможете унести.

5. Найти еще один безопасный жилой дом с неповрежденными окнами на окраине города, чтобы обустроить в нем базу.

   • Подберите еду на кухне, чтобы она могла разморозиться.

   • Разбейте холодильник на кухне и соберите металлолом, листовой металл и куски стали.

   • Если вы не получили 2 куска стали, идите в лес и найдите несколько камней.

   • Разберите длинную струну, чтобы получить маленькие струны.

6. Теперь у вас должны быть материалы для изготовления:

7. Самодельный молоток или каменный молот из тяжелой палки, нескольких коротких струн и камня/куска металла.

8. Шип из металлолома.

9. Самодельный нож из шипа и струны.

10. Отвертка.

11. Теперь мы готовы заняться крафтом. Начните со сбора материалов.

12. Идите в спальню и рядом с кроватью откройте меню строительства и «разберите простую мебель» на кровати. Затем разберите матрас, чтобы получить тряпки, простыни и металлолом. Оставьте кусок кровати для сна. Оставьте один квадрат для сна.

13. Получите больше досок, разбирая или разбивая деревянную мебель. Начните с каркаса кровати.

14. Получите больше тряпок и ниток, разобрав простыни.

15. Получите больше нити, разобрав длинную нить на маленькие нити в нить.

16. Теперь у вас должно быть достаточно материалов, чтобы начать крафтить.

• Уровень изготовления до 1 для изготовления импровизированных отмычек.

• Уровень адаптации до 1:

• Уровень пошива до 2:

• На уровне пошива 2:

  • Сделайте еще несколько базовых вещей для тепла, если у вас их нет.

    • Торс: длинный топ нижнего белья

    • Ноги: длинный низ нижнего белья

    • Голова/Рот: балаклава (требуется выживание 1).

  • Сделайте спортивную сумку для хранения. Когда у вас есть спортивная сумка, вы можете бросить завязки. Если возможно, бросьте спортивную сумку во время боя.

• Доведите выживание до 1, собирая пищу или делая импровизированные пращи (или привязи) и разбирая их, чтобы вернуть материалы.

• Выровняйте производство до 2, сделав связку тряпок и разобрав их, чтобы вернуть материалы.

• При изготовлении 2 и выживании 1, если у вас нет защиты от бликов, сделайте снежные очки.

1. Получите дальнобойное оружие (так как ближний бой опасен без дезинфицирующего средства). На Фабрике 2 и Выживании 1 вы сможете сделать приличное оружие.

1. Еда.

• Найдите немного еды и напитков. На кухне большинства жилых домов что-то должно быть.

• Найдите коробок спичек или зажигалку. Если вы не можете найти спичечный коробок или более легкий уровень выживания до 2, сделайте трут из тряпок или бросайте палки (достойное оружие для ранней игры), а затем сделайте огневую дрель.

• Найдите горшок. Если вы не можете найти кастрюлю, сделайте жаровню из листового металла, который вы получили, когда разбили морозильник.

• Перетащите печь в ванную комнату рядом с туалетом. Положите немного дров в печь и зажгите ее.

• Теперь вы сможете приготовить еду и очистить/разморозить воду в туалете.

• Выровняйте кулинарию до 1, сделав чистую воду или что-нибудь еще.

После первого дня :

Другие навыки для прокачки:

• Уровень пошива до 3, делая балаклавы

• Механика уровня до уровня 1:

  • Открывайте двери самодельной отмычкой

  • Поднимите и запечатайте ящики или гробы

  • Делайте деревянные рамы и заводите машины.

• Механика уровня до уровня 2:

• Выровняйте приготовление до 1 кипячением воды

• Поднимите кулинарию до 2, сделав вареные импровизированные бинты из самодельных бинтов, которые вы получили, повышая уровень пошива одежды.

• Чтобы иметь возможность крафтить в темноте, не тратя доски на огонь, разделывать зомби и делать свечи из их испорченного жира. Сделайте арбалетные болты, чтобы поднять уровень производства до 2, из их испорченных костей.

• Возьми немного кожи. Разберите кожаные вещи (совет: большая часть обуви сделана из кожи).

  • Сделайте ножны для лодыжек и храните в них нож.

  • Бурдюки отлично подходят для хранения жидкости в начале игры.

  • Если у вас нет дождевика, сделайте кожаный плащ

  • Если вы хотите заниматься ближним боем, сделайте кожаную защиту.

• Сделайте пластиковую форму и сделайте наколенники, налокотники, карманы для ног и каску с капюшоном.

• При пошиве 4 сделайте гамбезон.

• Выровняйте ловушку до 1, сделав ловушку на доске для гвоздей.

Металлическая горизонтальная амбразура | Rust Wiki

в: Предметы, экспериментальный контент, конструкция

Просмотреть источник

— Информация актуальна на: 904.83 Обновление

Металлическая горизонтальная амбразура

Статические жалюзи, образующие металлический горизонтальный проем над оконной рамой

Shortname

жалюзи.металл.амбразура.a

Тип

Конструкция

Размер штабеля

20

Можно изготовить

Да

Время изготовления

30 с

Металлический горизонтальный проем — это выдвижная статическая ставня, которая образует горизонтальный проем над оконной рамой. Это полезное укрытие, которое помогает забаррикадировать окна и сделать здание более безопасным от атак игроков. Он очень похож на металлическую вертикальную амбразуру и, несмотря на устойчивость к пулям и урону в ближнем бою, весьма уязвим к взрывным повреждениям.