Способы пломбировки вводных автоматов | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В одной из своих статей я уже подробно рассказывал, что перед любым прибором учета, хоть однофазным, хоть трехфазным, должен быть установлен вводной коммутационный аппарат.
Это может быть, и автоматический выключатель, и дифавтомат, и выключатель нагрузки, и рубильник с предохранителями, и даже пакетный выключатель, хотя последний я вообще не рекомендую к установке.
Естественно, что любой из перечисленных выше вводных коммутационных аппаратов в таком случае необходимо будет опломбировать.
Но как это можно осуществить?
Легко! Есть несколько распространенных вариантов. Но я хотел бы отметить то, что в данной статье буду рассматривать способы пломбировки исключительно модульных устройств.
Способ №1 (щит)
Первый способ самый простой. Это опломбировать полностью весь вводной или распределительный щит, в котором установлены, например: вводной автомат перед счетчиком электрической энергии, сам счетчик активной электрической энергии (см.
схему прямого включения электросчетчика), вводное УЗО, а также все отходящие групповые автоматы, УЗО, дифавтоматы, таймеры (схема подключения и настройка таймера ТЭ-15), реле, индикаторы, и прочие устройства и автоматика.
Правда это не самый лучший вариант, т.к. при опломбировании всего щита у Вас не будет доступа к его электрооборудованию. А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие группы или дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать зажимы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.
В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит, и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.
к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша. Кстати, об этом у меня написана подробная статья — знакомьтесь.
Способ №2 (пластиковые боксы)
Вторым, и более правильным способом, про который я уже неоднократно рассказывал на страницах своего сайта — это установка вводного автомата (или прочего коммутационного аппарата) в отдельный пластиковый бокс серии КМПн, который будет отдельно пломбироваться, независимо от счетчика электрической энергии.
Внутри этого бокса имеется DIN-рейка, на которую устанавливается вводной автомат.
Затем на автомат одевается лицевая панель (крышка) и бокс пломбируется в двух местах.
Для этого на нем имеются специальные отверстия («ушки»).
Далее имеется два пути решения по установке данного бокса.
Бокс можно установить на монтажной панели в свободном пространстве щита, либо вообще вынести за его пределы. Это все на Ваше усмотрение. Но лично для меня такой вариант не приемлем.
Не понимаю, зачем выносить вводной автомат за пределы щита в отдельном маленьком боксике, когда приобретен и установлен полноценный электрический щит.
Поэтому я всегда устанавливаю боксы непосредственно на DIN-рейке щита. Но в таком случае, придется, как говорится, немного «поколхозить», ведь они не предназначены для такого способа установки.
Итак, заднюю стенку бокса разделяем на две части, т.е. вырезаем из нее встроенную пластиковую DIN-рейку.
Затем нужно соединить полученные половинки на прежнем расстоянии друг от друга любым удобным для Вас способом. Я использую для этого стеклотекстолит. Выпиливаю вот такую площадку, просверливаю в ней и в половинках от бокса отверстия для крепежа.
И закрепляю это все с помощью винтов и гаечек.
Теперь вводной автомат будет устанавливаться непосредственно на DIN-рейку щита. Скрепленную конструкцию заводим под DIN-рейку щита, а затем на нее сверху защелкиваем верхнюю крышку бокса. Иногда крышка бокса соединяется к основанию с помощью саморезов, в моем же случае — с помощью пластиковых защелок.
В итоге получается, что бокс держится исключительно на автомате, но в этом нет ничего криминального, ведь нам лишь нужно скрыть доступ к его зажимам.
Выглядеть это будет в щите примерно так.
Таким образом, автомат будет стоять на одной высоте с остальными модульными устройствами и нет необходимости пломбировать весь щит, как в первом варианте.
Вместо «модернизации» пластикового бокса можно применить уже готовое устройство блокировки выводов (БВМ) от IEK (артикул MVA20D-BVM). Оно подходит для модульных устройств любых производителей.
Корпус устройства блокировки выводов (БВМ) состоит из двух половинок.
Фото взято с сайта (blogelectrica.ru).
С его задней стороны уже имеется вырез для крепления автомата к DIN-рейке щита.
Получается примерно вот так.
Способ №3 (специальные щиты ЩУРн, ЩУРв)
Третьим способом является применение учетно-распределительного щита (ЩУР), где имеется специальный отсек для установки вводного аппарата защиты.
Этот самый отсек, как раз таки и пломбируется, не в ущерб остальным коммутационным аппаратам и приборам в щите.
Вполне удобный способ.
Способ №4 (пластиковые заглушки)
Помимо рассмотренных выше способов, имеется боле современный метод пломбировки вводных коммутационных устройств модульного исполнения и об этом решении я уже тоже Вам рассказывал на страницах своего сайта.
У выпускаемых автоматов разных производителей имеются автоматы с закрываемой и пломбируемой крышкой. Но сегодня Ваше внимание я хотел бы акцентировать на одной новинке — это пластиковые заглушки для пломбировки автоматов серии ВА47-29 от компании IEK (артикул MVA20D-UBV-3).
В принципе, эта новинка относится непосредственно к автоматам ВА47-29 от IEK, т.к. у других производителей подобные заглушки уже имеются в продаже, например, это пластиковые пломбируемые заглушки для автоматов серии Easy9 от Schneider Electric (артикул EZ9A26982), для автоматов Legrand (артикул 406304).
А вот для автоматов серии OptiDin BM63 от КЭАЗ эти заглушки (панели пломбировочные) отдельно не продаются, а идут сразу же с ними в комплекте. Согласитесь, что очень удобно!
Но учитывая то, что объем применяемой продукции IEK на рынке составляет значительную часть, то данный факт нельзя было оставить без внимания. К тому же предыдущая конструкция автоматов ВА47-29 не имела возможности пломбировки, кроме как использования указанных первых трех способов.
Итак, рассмотрим заглушки для пломбировки автоматов ВА47-29 от IEK более подробнее.
Заглушки позволяют обеспечить пломбирование зажимов у автоматических выключателей ВА47-29 от IEK.
Заглушки выполнены из негорючего пластика и имеют желтый цвет, так сказать, в стиль своего бренда. К тому же заглушки обеспечивают дополнительную защиту от поражения электрическим током, а это очень важно. Надеюсь Вы помните как я рассказывал про последствия при поражении электрическом током:
- тяжелый несчастный случай с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- несчастный случай с электромонтером в РУ-0,4 (кВ)
- несчастный случай со смертельным исходом на РП-10 (кВ)
- групповой несчастный случай на ГРУ-10 (кВ)
Пластиковые заглушки продаются в упаковках по 24 штуки в каждой.
В упаковке имеется 4 ветви по 6 заглушек на каждой. На фотографии ниже некоторые заглушки я уже приготовил для установки.
Одна заглушка состоит из двух частей.
Монтаж одной заглушки производится достаточно быстро и просто.
Берем первую часть заглушки и вставляем ее в специальную прорезь автомата. Прошу заметить, что ранее выпущенные автоматы ВА47-29 такую прорезь не имели, поэтому данная заглушка для них не подойдет.
Как видите, первая часть заглушки перекрывает доступ к зажимному винту автомата.
Но это еще не все. Теперь берем вторую часть заглушки («язычок») и вставляем ее во внутрь первой части заглушки.
«Язычок» действует как распорка первой части заглушки. Выпуклая часть первой заглушки выходит в отверстие, что в итоге не дает ее вытащить.
Затем, аналогичным способом, устанавливаем заглушку на нижний вывод автомата.
Данные заглушки многоразовые, т.
е. после замены аппарата защиты и при новом пломбировании, ее можно использовать еще раз.
е. после замены аппарата защиты и при новом пломбировании, ее можно использовать еще раз.В совмещенные отверстия двух частей заглушек продергиваем проволоку от пломбы и производим пломбирование.
А вот пример установки заглушек на вводной трехполюсный автомат.
Между всеми ушками заглушек продергиваем проволоку от пломбы и производим опломбирование.
Таким образом, вводной автомат у нас получается опломбированным, несанкционированный доступ и хищение электроэнергии через его зажимы закрыт!
Да, кстати, обратите внимание на заглушку. Диаметр ее отверстия для пломбировки составляет около 3 (мм), что позволит применять не только прессуемые пломбы с проволокой, как на фотографиях выше, но и более современные пластиковые одноразовые пломбы, например, вот такие.
Способ №5 (наклейки)
В последнее время инспекторы стали активно пользоваться пломбами-наклейками, которые клеят прямо на вводные коммутационные аппараты.
Вот пример такой наклеенной пломбы на вводном автомате.
Аналогичными пломбами у нас также пломбируют и крышки вторичных обмоток трансформаторов тока.
Это наиболее простой и дешевый способ пломбировки, правда не все энергосбытовые компании им пользуются, и порой заставляют применять другие способы, указанные в данной статье.
Видео по материалам статьи:
P.S. Я рассказал Вам про распространенные способы пломбировки вводных коммутационных модульных устройств. Возможно, какие-то способы я упустил из виду — Вы можете меня дополнить в комментариях. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
5 лучших способов пломбировки вводного автоматического выключателя
Согласно ПУЭ на вводе в дом необходимо устанавливать коммутационные аппараты защиты.
Не имеет значения, что будет выбрано в качестве вводного устройства то ли рубильник с предохранителями, выключатель нагрузки или пакетный выключатель, дифавтомат либо автоматический выключатель, но приборы учета электрической энергии должны быть надежно защищены. Таким образом, перед электрическим счетчиком должен быть установлен один из них. Дабы не лезть в дебри с выбором нужного аппарата, остановимся на автоматическом выключателе. Однако следует помнить, что каким бы ни был наш выбор, любой из аппаратов подвергается опломбировке. С помощью чего и как опломбировать вводной автомат в щитке будет рассмотрено далее. Порядок, в котором будут расположены способы – условный, и не зависит от простоты выполнения пломбировки, так как каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
- Использование наклеек
- Бокс пластиковый
- Пластиковые заглушки
- Опломбирование щитом
- Использование ЩУР (щит учетно-распределительный)
Использование наклеек
Пломбировка автоматического выключателя пломбой-наклейкой является одним из самых доступных, быстрых и простых вариантов.
Судите сами, такая наклейка состоит из двух слоев, один из которых клеевая основа, а второй собственно является пломбой. При любой попытке нелегального снятия проявится надпись «вскрыто».
Бокс пластиковый
Такой бокс выполнен из самозатухающего полимера и позволит произвести не только пломбировку вводного автомата, но также защитит от хищения электроэнергии, а также от несанкционированного доступа к клеммам устройства. Он выполнен в форме коробки и предназначен для отдельной от прибора учета установки. Также в нем имеются выштампованные отверстия для подключения проводов, которые очень просто выламываются в удобном для монтажа месте.
Он представляет собой раскрывающуюся коробку, состоящую из двух частей. Кроме установки отдельно от счетчика вне модульного шкафа, боксы могут быть предназначены и для установки внутри него на DIN-рейке.
Рассмотрим бокс для отдельной установки. Внутри он оборудован DIN-рейкой, на которую и монтируется вводной автомат.
Чтобы опломбировать его, необходимо сверху закрепить ответную часть бокса, после чего в отверстия продеваются пломбы.
Бокс для внутренней установки выглядит следующим образом:
Он также состоит из двух частей. Принцип пломбировки точно такой же, как и в предыдущем случае. Принципиальной разницы в двух вариантах исполнения нет, но расположить вводной автомат все же лучше внутри щитка рядом с прибором учета. Такая установка будет более целесообразной и удобной.
Пластиковые заглушки
Следующий способ пломбировки вводного автоматического выключателя — это пластиковые заглушки. Они являются наиболее новым методом и обеспечивают, кроме защиты от хищений, также защиту от поражения электрическим током. Они производятся из специальной негорючей пластмассы и конструктивно состоят из двух частей, объединив которые образуется заглушка. На приведенном ниже фото можно увидеть, как выглядит такая пломба:
Как видно, она находится в разобранном состоянии. Давайте рассмотрим, как можно опломбировать вводной автомат с ее помощью чуть подробнее.
Заглушка состоит из двух половинок. Сперва необходимо вставить в специальное место в автомате первую часть заглушки (на фото она нижняя). Затем в нее устанавливается вторая половинка, которая как бы распирает заглушку внутри автомата, таким образом обеспечивая ее надежное закрепление в корпусе.
Далее, в отверстие заглушки устанавливается пломба. Причем пломбировку можно выполнить не только с помощью традиционной проволоки и сдавливаемой пломбы. Можно применить также пластиковую одноразовую пломбу.
Следует отметить, что не все автоматы получится опломбировать таким способом. Дело в том, что ранее выпускаемые модели еще не имели специальных прорезей для закрепления заглушек. Будьте внимательны при выборе такого метода и обращайте внимание на уже установленный или вновь покупаемый автоматический выключатель.
Опломбирование щитом
Использование такого способа позволяет в кратчайшие сроки опломбировать вводной автомат. Все коммутационные аппараты, а также прибор учета закрываются одним общим щитом, который уже непосредственно пломбируется.
Казалось бы, все хорошо, легко и довольно быстро можно опломбировать АВ. Однако представьте ситуацию, когда потребуется оперативно произвести замену какого-то одного узла, необязательно самого автомата. Правильно, чтобы до него добраться придется сорвать пломбу всего щита. Законно ли это? Очевидно, что нет. Нужно вызвать представителя Энергосбыта для распломбирования всего шкафа, а это влечет за собой потерю времени и средств.
Использование ЩУР (щит учетно-распределительный)
В отличие от щита общего, ЩУР позволяет произвести пломбировку избирательно. То есть если нужно опломбировать именно вводной автомат, как в нашем случае, то выбирается нужный ЩУР с подходящими вырезами в щитке под автомат. Таким образом, получаем очевидное преимущество перед общим щитком.
Напоследок советуем просмотреть видео, в которомнаглядно демонстрируются существующие способы опломбирования автоматического выключателя:
Теперь вы знаете, как опломбировать вводной автомат в щитке, чтобы это было удобно и главное — в соответствии с правилами.
Надеемся, наша статья была для вас полезной и интересной!
Рекомендуем также прочитать:
- Рейтинг производителей автоматических выключателей
- Как меньше платить за свет законно
- Что лучше: дифавтомат или УЗО
Как собрать корпус сабвуфера
от Crutchfield’s
Поедание шоссе с ясностью и громкостью.
В течение первых нескольких лет работы в компании Crutchfield я был одним из наших консультантов, помогая нашим клиентам выбирать новые аудиокомпоненты для своих домов и автомобилей. Это помогло мне узнать, что действительно важно для наших клиентов. В конце концов, я перешел в команду сценаристов и провел десять лет, изучая новые продукты и еще больше изучая автомобильную аудиотехнику.
Как редактор веб-статей Кратчфилда об автозвуке, я не мог просить более крутой работы. Мы слушаем музыку и играем с автомагнитолой каждый день!
Как и большинство из нас, я всегда увлекался музыкой и электроникой, которую мы используем для ее прослушивания.
Я установил свою первую автомобильную стереосистему еще до того, как семейный автомобиль стал моим. В колледже я помогал друзьям и соседям по комнате устанавливать стереосистемы в их автомобилях и настраивать звуковые системы в их квартирах. Несколько лет я был ди-джеем-добровольцем на местной общественной радиостанции (играл поздний ночной металл и блюграсс и альтернативный кантри по воскресеньям). Именно там я также впервые узнал немного о звуковых микшерах.
Я люблю играть в ролевые игры, настольные игры (по последним подсчетам в нашем доме было около 200 настольных и карточных игр), проводить время с семьей и смотреть фильмы ужасов, когда их нет рядом.
Подробнее о Роберте
- Начал работу в компании Crutchfield в 1999 г.
- Присоединился к команде авторов Crutchfield в 2001 г.0018
- Получение сертификата MECP (Mobile Electronics Certified Professional)
- Автор десятков статей о Crutchfield и сотен презентаций автомобильной аудиосистемы
- Прошел тщательное внутреннее обучение консультантов, изучив все тонкости различных продуктов
- Опытный фрилансер писатель и редактор, специализирующийся в основном на настольных играх
Другие работы Роберта Ференси-Виарса
Автомобильные стереосистемы с одним и двумя разъемами DIN
Что означают показатели водонепроницаемости IP?
Видео: оборудование для установки автомобильной стереосистемы со скидкой
Практическое занятие с двумя видеорегистраторами Pioneer
Как выбрать радар-детектор
Руководство по покупке автомобильной стереосистемы
14 октября 2022 г.
Сборка собственного сабвуфера отличный способ получить то, что вы хотите, не тратя целое состояние. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, оборудования и материалов.
В этой статье:
- Мы объясним, как спроектировать корпус сабвуфера на бумаге. Правильный расчет имеет решающее значение для получения надлежащего объема.
- Далее мы рассмотрим сборку шаг за шагом и поделимся несколькими советами.
Создание коробки — это очень весело и сэкономит вам немного денег, но работа «сделай сам» подходит не всем. Если вы прочтете эту статью и решите, что сборка корпусов может быть не для вас, ознакомьтесь с нашим выбором высококачественных готовых корпусов для сабвуферов.
Стоимость материалов
Мы потратили около 50 долларов, хотя ваши расходы будут зависеть от того, что у вас уже есть в гараже.
Затраченное время
Сборка корпуса сабвуфера заняла около трех часов. Ваш проект может занять больше или меньше времени, в зависимости от сложности формы вашей коробки и инструментов, которые есть в вашем распоряжении.
У нас был вместительный верстак и хорошо оборудованная мастерская.
Что вам понадобится
- Электролобзик
- Настольная или циркулярная пила
- Электрическая дрель с насадками для предварительного сверления отверстий и заворачивания шурупов
- 3/4″ МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
- Шурупы для гипсокартона 2″
- Шурупы для листового металла с полукруглой головкой (1/2″ и 1″)
- Столярный клей
- Силиконовый герметик
- Незатвердевающий веревочный герметик
- Чашка для подключения динамика — см. полный ассортимент комплектующих для сборки коробок
Выбор сабвуфера
При выборе сабвуфера обратите внимание на рекомендуемый производителем размер корпуса, особенно на размер корпуса, рекомендованный производителем. если у вас мало места в автомобиле. Объем коробки говорит вам, насколько большим должен быть ваш корпус для максимальной производительности сабвуфера.
Коробка, показанная в этой статье, предназначалась для багажника моего седана Nissan, поэтому я хотел убедиться, что она не займет слишком много места. Имея в виду это требование, я выбрал 10-дюймовый сабвуфер Alpine. Производитель рекомендует объем коробки от 0,65 до 1,0 кубических футов, так что в небольшой коробке все будет нормально.0003
Приобретение сабвуферов из комплектующих
Планирование конструкции корпуса сабвуфера
Вы можете выполнить следующие действия, чтобы определить правильные размеры корпуса сабвуфера:
Определите минимальную глубину корпуса. Измерьте глубину сабвуфера и добавьте 2 дюйма. Это измерение является минимальной глубиной вашего корпуса (в этой статье глубина относится к размеру корпуса спереди и сзади, при этом низкочастотный динамик установлен спереди).
Определите минимальную высоту и ширину вашего ящика. Измерьте диаметр корпуса низкочастотного динамика или сверьтесь с монтажным шаблоном, который может быть включен в руководство пользователя, чтобы определить минимальную высоту и ширину передней части корпуса.
Если вы планируете установить решетку, не забудьте оставить дополнительное пространство, которое может понадобиться для ее размещения.
Определите свободное место в вашем автомобиле. Измерьте высоту, ширину и глубину пространства автомобиля, которое вы готовы выделить для сабвуфера. Если коробка должна иметь клиновидную форму, вам необходимо знать глубину сверху и снизу коробки.
Нарисуйте свою коробку. Пришло время набросать вашу коробку на бумаге, используя полученные вами размеры. Коробка, показанная в этой статье, имеет прямоугольную форму, но вы можете обнаружить, что клиновидная коробка лучше подходит для вашего автомобиля или грузовика. Ваш эскиз может выглядеть следующим образом:
Для наших примеров давайте использовать следующие внешние размеры:
| Прямоугольная коробка | Клиновая коробка |
|---|---|
| Высота: 10 139 90 13 | Height: 14″ |
| Width: 14″ | Width: 18″ |
| Depth: 12″ | Depth 1: 5″ |
| Depth 2: 8″ |
Определите внутренние размеры и объем вашей коробки.
Вышеуказанные шаги определили внешние размеры коробки. Чтобы определить внутренний объем
Внутренние размеры для наших примеров:
| Прямоугольная коробка | Клайс. |
|---|---|
| Глубина: 10,5″ | Глубина 1: 3,5 дюйма |
| Глубина 2: 6,5 дюйма |
Рассчитайте внутренний объем коробки в кубических дюймах. Основываясь на внутренних размерах, вы можете рассчитать внутренний объем шкафа по следующей формуле: Высота x Ширина x Глубина = Кубический объем
Подставим некоторые числа:
Прямоугольная коробка:
11,5″ x 12,5″ x 10,5″ = 1 509,375 кубических дюймов
Клиновая коробка: Поскольку клиновая коробка имеет два измерения глубины , нам нужно найти среднюю глубину, прежде чем мы сможем определить объем.
Чтобы найти среднюю глубину, сложите вместе два измерения глубины, затем разделите на два. Помните, что глубина 1 = 3,5, а глубина 2 = 6,5.
3,5 дюйма + 6,5 дюйма = 10 дюймов
10 дюймов / 2 = 5 дюймов
Таким образом, средняя глубина клиновидного ящика составляет 5 дюймов. Подставьте это измерение в формулу:
12,5 x 16,5 x 5 дюймов = 1031,25 кубических дюйма
Преобразование кубических дюймы в кубические футы. Поскольку большинство производителей указывают рекомендуемый объем коробки в кубических футах, вам необходимо преобразовать внутренний объем из кубических дюймов в кубические футы. Это делается путем деления кубических дюймов на 1728.
Прямоугольная коробка: 15090,375 / 1728 = 0,873 кубических фута
Клиновая коробка: 1031,25 / 1728 = 0,597 кубических футов
Отрегулируйте объем вашей коробки в соответствии со спецификациями сабвуфера. Теперь сравните нарисованный вами объем коробки с рекомендованным производителем.
Если он слишком большой или слишком маленький, вы можете внести небольшие коррективы в одно измерение, пока внутренний объем вашей коробки не будет максимально соответствовать рекомендациям производителя. Часто производители рекомендуют диапазон объемов корпуса. Вы можете получить хорошие результаты с коробкой, которая находится где-то в пределах рекомендуемого диапазона.
Определите окончательные внешние размеры коробки. После того, как вы определили правильные внутренние размеры, пришло время добавить обратно те 1-1/2 дюйма, которые мы вычли на шаге 5, чтобы получить новые внешние размеры. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что эти размеры подходят для вашего автомобиля. , и вы готовы приступить к сборке
Пошаговая инструкция по сборке корпуса сабвуфера
Шаг 1 – Резка досок
Мы начали с измерения и вырезания основных частей МДФ для передней панели , боковые, задняя и верхняя части коробки с помощью настольной пилы.0003
Нет настольной пилы? Не волнуйся.
Если вы купите МДФ в любом крупном магазине товаров для дома, они смогут разрезать его для вас за небольшую плату. (Приветствую Кэмерона в моем местном магазине Lowe’s. Он превратил лист МДФ размером 6 на 8 футов в доски, которые поместятся в мою машину.) , плоские разрезы помогают обеспечить хорошую герметизацию коробки).
Всего вырезаем семь деталей – верх и низ, две боковины, спинку и две одинаковые детали для переда (так как он должен был быть двойной толщины). Как только это будет сделано, остальная часть процесса будет похожа на сборку модельного комплекта или сборной мебели.
Шаг 2. Нарисуйте круг
После того, как детали будут вырезаны по размеру, используйте циркуль или шаблон, который может быть включен в упаковку вашего сабвуфера, чтобы отметить вырез для сабвуфера на одной из идентичных передних частей. В качестве шаблона мы использовали картонную упаковочную вставку.
Шаг 3 – Подготовка передних панелей
Если вы решили использовать МДФ двойной толщины для передней панели (рекомендуется этот метод — он обеспечивает чрезвычайно прочную, нерезонансную монтажную поверхность для сабвуфера), закрепите две одинаковые передние части вместе, используя большое количество столярного клея и несколько шурупов для листового металла.
Также двойная толщина послужит укреплению коробки в целом.
Если вы не используете МДФ двойной толщины для монтажной поверхности, вам обязательно следует использовать распорки в других местах коробки для дополнительной прочности. На самом деле никогда не будет плохой идеей использовать распорки, несмотря ни на что, особенно если ваш ящик больше кубического фута. Коробка будет подвергаться сильному внутреннему давлению, поэтому чем она прочнее, тем лучше.
Самый простой способ добавить распорки — использовать деревянные планки размером 2 x 2 дюйма. Приклейте и прикрутите их по крайней мере к двум внутренним швам коробки, прежде чем прикреплять верх и низ.
Шаг 4. Сборка коробки
Пока передние панели были зажаты и клей сох, мы собрали остальную часть коробки.
Мы нанесли каплю клея на край панели и прижали ее к прикрепляемой панели. Мы использовали деревянные зажимы, чтобы скрепить панели, пока не вкрутим винты. Клей, а не винты, в конечном счете запечатает коробку , так что не бойтесь заливать его.
МДФ может расколоться, поэтому мы предварительно просверлили отверстия для шурупов, а затем вставили шурупы. В такие времена действительно выгодно иметь и дрель, и отвертку!
Мы скрепили детали вместе с помощью 2-дюймовых шурупов для гипсокартона. На этом этапе часть клея выдавится — вы можете вытереть его снаружи коробки влажной тряпкой, но можно оставить его на внутренних краях (
Этап 5 – Прикрепление последних сторон
При сборке коробки вы можете обнаружить, что она немного не соответствует форме. , Когда вы прикрутите последние две стороны (в нашем случае переднюю и заднюю), они должны выровняться.0003
Примечание: самые большие стороны коробки должны перекрывать каждую из меньших сторон, чтобы обеспечить наибольшую прочность.
Шаг 6. Вырезание отверстия для низкочастотного динамика
С помощью сверла и большого сверла мы проделали отверстие рядом с внутренним краем начерченного круга, достаточно большое, чтобы в него поместилось полотно лобзика.
Вырезаем круг с помощью лобзика, быстро подтолкнул его наждачной бумагой, и отверстие вуфера было готово.
Шаг 7. Добавление контактной крышки
Перевернув коробку, мы использовали 3-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для клеммной крышки. Если у вас нет такой большой кольцевой пилы или если у вас есть квадратная клеммная чашка, вы можете использовать сверло/лобзик. процедура, которую мы использовали на передней части коробки.
После сглаживания отверстия грубой наждачной бумагой мы нанесли полоску силиконового герметика по краю контактной чашки и привинтили ее на место с помощью 1/2-дюймовых винтов для листового металла.
После того, как вы приклеили все панели и прорезали отверстия, все готово.
Шаг 8. Проверка установки низкочастотного динамика
Следующим шагом является установка сабвуфера и проверка его установки. Если переходник плотно прилегает, используйте грубую наждачную бумагу или рашпиль, чтобы отрегулировать отверстие.
Самое время пометить карандашом расположение отверстий для винтов, чтобы вы могли предварительно просверлить отверстия после снятия низкочастотного динамика. Нам довелось сделать это в конце процесса.
Шаг 9. Герметизация внутренней части
Чтобы убедиться, что все герметично и герметично, мы подождали, пока клей высохнет, и нанесли силиконовый герметик на все внутренние уплотнители коробки. Мы использовали ручной тюбик с герметиком, так как в этот момент было бы сложно опустить пистолет для герметика внутрь коробки.
Дайте герметику высохнуть в течение 12-24 часов перед установкой сабвуфера обратно в . Некоторые силиконовые герметики при отверждении выделяют пары уксусной кислоты, которые могут разрушить корпус сабвуфера.
Шаг 10. Установка сабвуфера
После того, как герметик затвердел, мы добавили немного незатвердевающего веревочного герметика (его можно найти в отделе уплотнителей в хозяйственном магазине), чтобы он служил уплотнением под рамой низкочастотного динамика.
Затем мы опустили низкочастотный динамик обратно в отверстие и карандашом отметили расположение отверстий для винтов, затем сняли сабвуфер и предварительно просверлили отверстия для крепежных винтов.
Наконец, мы подсоединили отрезок провода динамика от клеммной крышки к сабвуферу, поместили сабвуфер обратно в коробку и прикрутили его. Мы были очень осторожны, чтобы сверло не соскользнуло с винтов и не испортило мой новый сияющий переводник.
Отделка и настройка коробки сабвуфера
Коробка готова, вуфер установлен. Теперь пришло время взять его в машину и попробовать.
Но это еще не все. Голый МДФ имеет крутой, прочный вид, но он также подвержен сколам. И у вас, вероятно, более утонченное чувство декора, чем «шик мастерской по дереву». Сборные коробки покрыты прочным ковром. Вы можете использовать это (у нас есть ковровое покрытие среди наших строительных материалов), винил или любой другой материал, который вы хотите. Здесь вы действительно можете сделать коробку самостоятельно.
Ознакомьтесь с нашей статьей о настройке корпуса сабвуфера, чтобы получить некоторые идеи.
И большое спасибо моему приятелю Крису из Clever Home Improvements в Стонтоне, штат Вирджиния, за использование его навыков и магазина.
Теперь ваша очередь
Следуя инструкциям в этой статье, вы сможете собрать свой собственный сабвуфер. Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом аксессуаров для установки сабвуфера — у нас есть различные разъемы для динамиков, портовые трубки, коврики и другие аксессуары, необходимые для сборки вашей коробки. А если вам нужна помощь, обращайтесь к нашим консультантам. Они ответят на вопросы и позаботятся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно.
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями ниже.
Сравните звук
SpeakerCompare ™
Запатентованная технология Virtual Audio ™
Технология Virtual Audio позволяет сравнивать звуковые характеристики динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.
Для начала
Выберите марку наушников ниже.
Модель
Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.
Не видите свои наушники?
Возьмите напрокат комплект для прослушивания
SpeakerCompare ™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.
SpeakerCompare ™
Запатентованная технология Virtual Audio ™
Прослушивание динамиков перед покупкой
SpeakerCompare имитирует звук домашних и автомобильных динамиков через наушники. Он позволяет сравнивать звуковые характеристики разных динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.
Для начала
Выберите марку наушников в правом столбце.
Если ваших наушников нет в списке, мы рекомендуем использовать наш комплект для прослушивания.
SpeakerCompare ™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.
ДинамикСравнить ™
РАВНО
СИЛА
РАВНО
VOLUME
Что слушать
Примечания к треку
Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.
Мы здесь, чтобы помочь
Чтобы получить бесплатную персональную консультацию, позвоните по телефону 1-888-291-8923. Наши консультанты прослушали большинство динамиков, которые мы продаем, и могут помочь вам сделать лучший выбор для вашей системы.
Мы будем рады узнать ваше мнение
Выберите наушники
Модель
Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.
Не видите свои наушники?
Возьмите наш комплект для прослушивания напрокат
Выберите трек, чтобы начать прослушивание
Колонки Audition перед покупкой
SpeakerCompare имитирует звук домашних и автомобильных колонок через наушники.
Он позволяет сравнивать звуковые характеристики разных динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.
Почему важно выбирать наушники
SpeakerCompare адаптирует ваши впечатления от прослушивания именно к тем наушникам, которые у вас есть, так что то, что вы слышите, сравнимо с прослушиванием динамиков рядом друг с другом. Знание того, какую модель наушников вы используете, позволяет нам удалить любую звуковую окраску из вашего опыта.
Два разных режима прослушивания
В реальной комнате для прослушивания вы обнаружите, что одни колонки играют громче, чем другие, при одинаковой мощности. В режим равной мощности , вы услышите эти различия в громкости, поскольку они естественным образом возникают между динамиками.
В режиме равной громкости мы сделали громкость каждого динамика примерно одинаковой. Это дает вам более прямое сравнение тонких различий в голосовых связях между говорящими.
Ничто не сравнится с прослушиванием динамиков в вашем помещении
SpeakerCompare дает вам представление о звуковых различиях. Но на производительность в реальном мире влияет акустика вашего автомобиля или дома, выбранное вами усиление и исходный материал. Мы по-прежнему считаем, что золотым стандартом для прослушивания спикеров является прослушивание их в вашей собственной среде, поэтому мы предлагаем 60-дневную гарантию возврата денег.
Наш комплект для прослушивания
Чтобы помочь вам выбрать правильные динамики, мы рекомендуем использовать комплект для прослушивания SpeakerCompare от Crutchfield. Он включает в себя пару наушников студийного качества, руководство по получению максимальной отдачи от сеанса и несколько других необходимых предметов. Мы тщательно отобрали компоненты этого комплекта, чтобы обеспечить кристально чистое звучание. Он доступен за номинальную арендную плату и включает товарный кредит Crutchfield на 25 долларов.
Запросить комплект
Оцените свой опыт работы с SpeakerCompare
Спасибо за ваш отзыв!
Мы будем рады узнать ваше мнение
Оцените свой опыт работы с SpeakerCompare ™
Больше не показывать
Спасибо за ваш отзыв!Полное руководство по коробкам из гофрированного картона
Термин «картонная коробка» обычно неправильно используется при упоминании коробки из гофрированного картона.
Правильный технический термин: 9.0053 «Картон гофрокартон».
Картонные коробки на самом деле представляют собой коробки из ДСП и используются в основном для легких продуктов, таких как хлопья или настольные игры.
Коробки из гофрированного картона широко используются в розничной упаковке, транспортных коробках, товарных витринах и во многих других областях, где требуется легкий, но прочный материал.
ГОФРИРОВАННЫЙ СОСТАВ
Гофрированный картон состоит из лайнера и плотной бумаги. Linerboard это плоская внешняя поверхность, которая прилипает к среде. Medium – волнистая гофрированная бумага между вкладышами. Оба сделаны из особого вида плотной бумаги, называемой тарный картон . Прочность доски будет варьироваться в зависимости от различных комбинаций облицовочного картона и материала.
(A) Односторонняя: Один гофрированный наполнитель приклеивается к одному плоскому листу лайнера; выставлены флейты.
(B) Одностенный: Гофрированный наполнитель вклеивается между двумя листами облицовочного картона. Также известен как двусторонний.
(C) Двойная стенка: Три листа облицовочного картона с двумя промежуточными слоями между ними.
(D) Тройная стенка: Четыре листа облицовочного картона с тремя промежуточными слоями между ними.
ФАКТЫ О ГОЛОВКАХ
Гофрокартон может быть создан с несколькими различными профилями гофр . Как правило, большие профили канавок обеспечивают большую прочность на вертикальное сжатие и амортизацию. Меньшие профили канавок обеспечивают улучшенные структурные и графические возможности для использования в розничной упаковке.
Пять наиболее распространенных профилей канавок:
A-канавка: Примерно 33 канавки на фут. Оригинальный дизайн гофрированной флейты.
B-канавка: Примерно 47 канавок на фут, толщина 1/8″; часто для консервов.
C-канавка: Примерно 39 канавок на фут, толщина 5/32″; обычно для транспортировочных коробок.
E-Flute: Примерно 90 канавок на фут, толщина 1/16″.
F-канавка: Примерно 125 канавок на фут, толщина 1/32″; для мелкой розничной упаковки.
Различные профили канавок можно комбинировать в одном куске комбинированной доски. Например, трехслойная плита может содержать один слой среды с А-образной канавкой и два слоя среды с С-образной канавкой. Смешивание профилей канавок позволяет дизайнерам регулировать прочность на сжатие, прочность на амортизацию и общую толщину комбинированной доски.
КАК ИЗМЕРИТЬ КОРОБКУ
Размеры всегда следует указывать в последовательности Длина , Ширина и Глубина (исключения включают книжные складки, ящики для мусора и разделители, где последовательность Ширина, Длина и Глубина).
длина всегда длиннее размер, а ширина всегда кратчайший размер, измеренный вдоль отверстия коробки.
Глубина – это расстояние между отверстием и противоположным поддоном
Коробки обычно измеряются от внутри , при этом размеры относятся к отверстию собранной коробки . Внутренние размеры используются для измерения, поскольку толщина гофрированного картона может варьироваться. Коробка, изготовленная из канавки B, не будет иметь такие же внешние размеры, как коробка, сделанная из канавки E. При измерении внутренней части существующей коробки обязательно измеряйте от центра надреза (линия смятого сгиба).
Внешние размеры может потребоваться сообщить для транспортировки и настройки поддона. При указании внешних размеров всегда указывайте «OD» вместе с размером (например, 10″x22″x12″ OD).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОРОБОК
Большинство стилей коробок относятся к одной из следующих общих категорий: коробки с прорезями, коробки телескопа, папки, жесткие коробки (или Bliss), самоустанавливающиеся коробки и внутренние формы.
Кроме того, гофрокоробки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными потребностями заказчика.
КОРОБКИ С ПРОРЕЗЬМИ
Эти коробки обычно изготавливаются из цельного куска гофрированного картона. Заготовка имеет надрезы и прорези для возможности складывания. Коробки поставляются и хранятся в плоском виде и собираются пользователем по мере необходимости. Вот некоторые из наиболее распространенных типов:
Обычный контейнер с прорезями (RSC) — все клапаны имеют одинаковую длину, а два внешних клапана составляют половину ширины контейнера, так что они встречаются в центре коробки, когда сложенный. RSC является наиболее распространенным типом коробки.
Контейнер с половинными прорезями (HSC) — То же, что и обычный контейнер с прорезями (RSC), но без одного набора клапанов.
Контейнер с перекрывающимися прорезями (OSC) — Все клапаны имеют одинаковую длину; внешние закрылки перекрываются на один дюйм или более.
Коробку обычно закрывают скобами, вбитыми в область нахлеста. Этот стиль коробки используется, когда длина коробки значительно больше ширины, что приводит к большому зазору между внутренними клапанами. Герметичный перехлест помогает предотвратить отрыв внешних клапанов.
Щелевой контейнер с полным перекрытием (FOL) — Все клапаны имеют одинаковую длину (ширину коробки). В закрытом состоянии внешние клапаны полностью перекрываются в пределах одного дюйма. Этот стиль особенно устойчив к грубому обращению и обеспечивает дополнительную амортизацию продукта и прочность при штабелировании.
Центральный специальный контейнер с прорезями (CSSC) — Внутренний и внешний клапаны обрезаются до разной длины. Оба набора клапанов встречаются в центре коробки. Этот стиль особенно силен, потому что и верх, и низ имеют двойную толщину гофрированного картона. Внутренние клапаны без зазоров обеспечивают ровную основу для продуктов.
Центральный специальный контейнер с прорезями и полным перекрытием (SFF) — Внутренний и внешний клапаны обрезаются до разной длины.
В закрытом состоянии внутренние створки сходятся в центре коробки, а внешние створки полностью перекрывают друг друга. С тремя полными слоями комбинированной доски по всему верху и низу, этот стиль обеспечивает дополнительную амортизацию и прочность при штабелировании.
СВЯЖИТЕСЬ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ
Эти ящики обычно состоят из верхней и нижней частей, которые надеваются друг на друга. «Телескопический стиль» обычно описывает коробку, в которой крышка выступает не менее чем на две трети глубины нижней части, а «Коробка с крышкой» указывает на коробку, в которой крышка выступает менее чем на две трети глубины. Общие типы включают в себя:
Контейнер в стиле полного телескопа (FTD) и контейнер в стиле дизайна с крышкой (DSC) — Коробки, состоящие из двух частей, изготовленные из двух заготовок с надрезами и прорезями (лотков).
Контейнер с половинными прорезями для полного телескопа (FTHS) — Корпус, состоящий из двух частей, состоит из двух контейнеров с половинными прорезями.
ЖЕСТКИЕ (BLISS) КОРОБКИ
Жесткие коробки включают в себя две идентичные торцевые панели и корпус, который складывается, образуя две боковые панели, сплошное дно и верх. Лоскуты используются для формирования стыков. После того, как стыки загерметизированы, коробка считается жесткой.
САМОСОЗДАЮЩИЕСЯ КОРОБКИ
Самосборные коробки как правило, имеют верхнюю часть обычного контейнера с прорезями или телескопического типа.
ПАПКИ
Состоят из одного или нескольких кусков комбинированного картона с цельной нижней поверхностью и насечками для складывания вокруг продукта. Популярные стили включают:
One Piece Folder (OPF) — Один кусок картона обрезается таким образом, чтобы обеспечить плоское дно, с клапанами, образующими стороны и концы, и расширениями боковых клапанов, образующими верхнюю часть.
Фальцовщик с пятью панелями (FPF) — цельный кусок с надрезом и пятой панелью, используемой в качестве закрывающего клапана, полностью закрывающей боковую панель.
Лотки изготавливаются из цельного куска комбинированного картона, конструкция имеет цельное дно и несколько слоев гофра в торцевых панелях. Они часто используются в качестве внутренних контейнеров для деталей, деликатных продуктов или почтовых отправлений.
ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ
Они включают в себя широкий спектр накладок, разделителей, перегородок и других элементов внутренней упаковки. Их можно использовать для разделения или прокладки продуктов, для укрепления коробки или для заполнения пустот. Они могут быть простыми прямоугольными, рифлеными, прорезными или вырубными. Общие форматы включают:
Прокладки представляют собой простые формы из гофрированного или твердого волокнистого картона, используемые для заполнения пространств или разделения слоев или секций продуктов.
Трубки представляют собой прямоугольники с надрезами, сложенные в многостороннюю структуру.
Разделы (или Разделители ) предоставляют отдельную ячейку для каждого элемента в коробке.
В основном используется для упаковки стеклянной посуды или других хрупких предметов.
I Внутренние уплотняющие элементы — это надрезанные и/или сложенные куски фибрового картона, используемые для амортизации, подвешивания и разделения, а также для заполнения пустот.
Формы внутренней упаковки обычно представляют собой вырубленные куски фибрового картона, предназначенные для размещения и поддержки продуктов вдали от стенок коробки для дополнительной защиты.
СЕРТИФИКАТЫ КОРОБКИ
Сертификат производителя коробок (BMC) находится на внешней нижней откидной створке. Этот символ идентифицирует производителя и служит символом соответствия заявленным характеристикам. Штамп идентифицирует материал и удостоверяет результаты теста Mullen Bursting Test 9.0054 или Испытание на сжатие краев .
Испытание на разрыв по Маллену измеряет способность коробки противостоять внешним или внутренним силам и удерживать содержимое во время манипуляций.
Испытание удостоверяет, что коробка может выдерживать заявленное давление (фунты на кв. дюйм), применяемое с помощью тестера Mullen.
Испытание на раздавливание по кромке измеряет величину силы (фунты на дюйм), необходимой для разрушения образца гофрированного картона на кромке при сжатии. Результат является основным фактором при определении прочности на сжатие готовой коробки.
ДВП СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ОДНОСТЕННЫЕ
| Макс. вес. Коробка/содержимое (фунты) | Мин. Испытание на разрыв (фунтов на кв. дюйм) | Мин. Edge Crush Test (lbs. per in. width) |
| 20 | 125 | 23 |
| 35 | 150 | 26 |
| 65 | 175 | 29 |
| 80 | 200 | 32 |
| 90 | 250 | 40 |
| 95 | 275 | 44 |
| 120 | 350 | 55 |
DOUBLE СТЕНА
Макс. вес. Коробка/содержимое (фунты) | Мин. Испытание на разрыв (фунтов на кв. дюйм) | Мин. Испытание на раздавливание кромки (фунты на дюйм ширины) |
| 80 | 200 | 42 |
| 100 | 275 | 48 |
| 120 | 350 | 51 |
| 140 | 400 | 61 |
| 160 | 500 | 71 |
| 180 | 600 | 82 |
ТРИНАЯ СВЕТА (Минимальный пункт.0128 Клей: Вещество, используемое для скрепления слоев твердого древесноволокнистого картона, для скрепления облицовочного картона с концами канавок гофрированного наполнителя или для скрепления перекрывающихся клапанов для образования соединения или закрытия коробки. Тюк: Формованная единица материалов, заключенная в контейнер из фибрового картона или другую обертку, связанная ремнями, веревкой или проволокой. Базовый вес: Атрибут тарного картона, но значения могут быть определены из комбинированного гофрированного картона. При определении основного веса комбинированного картона необходимо учитывать коэффициент поглощения гофрокартона, который зависит от размера гофрокартона, и вес клея. Изгиб: Способность тарного картона или комбинированного картона сгибаться по линиям надрезов без разрыва поверхностных волокон до уровня серьезного ослабления структуры. Заготовка или коробка Заготовка: Плоский лист гофрированного картона, нарезанный, надрезанный и прорезанный, но еще не склеенный. Изготовитель коробок: Предприятие, имеющее оборудование для надрезов, прорезей, печати и соединения листов гофрированного или цельного древесноволокнистого картона в коробки, и которое регулярно использует это оборудование для производства коробок из фибрового картона в коммерческих количествах. Сертификат производителя коробки (BMC): Заявление, напечатанное круглым или прямоугольным рисунком на клапане коробки из гофрированного картона, которое удостоверяет, что коробка соответствует всем применимым стандартам, и идентифицирует ее производителя. Иногда его называют штампом класса или штампом сертификата. Тип коробки: Отличительная конфигурация дизайна коробки, независимо от размера. Имя или номер определяют часто используемые стили. Коробочный картон: Типы картона, используемые для производства складных картонных коробок и сборных (жестких) коробок. Состав: Несколько слоев гофрированного картона, склеенных вместе, чтобы сформировать прокладку желаемой толщины, обычно используемую для внутренней упаковки. Навалом: Неупакованные товары в транспортном контейнере. Кроме того, большая коробка использовалась для хранения объема продукта (например, «большая коробка»). Связка: Отправляемая единица, состоящая из двух или более предметов или коробок, обернутых или скрепленных друг с другом подходящим способом. Калипер: Обычно выражается в тысячных долях дюйма (милах) или иногда называется «пунктами». Измерения штангенциркуля также используются в качестве косвенного показателя качества изготовления. Картон: Тонкий, жесткий картон, используемый для создания игральных карт, вывесок и т. д. Этот термин часто неправильно используется для обозначения коробочного картона (складные картонные коробки) и тарного картона (гофрированные коробки). Коробка: Складная коробка из картона, используемая для потребительского количества продукта. Коробка не признается транспортной тарой. Футляр: Используемый в упаковочной промышленности, ящик из гофрированного или твердого картона. ДСП: Картон, обычно изготавливаемый из переработанной бумаги. Комбинированный картон: Изготовленный лист, собранный из нескольких компонентов, таких как гофрированный или твердый древесноволокнистый картон. Прочность на сжатие: Сопротивление гофрированного ящика равномерно приложенным внешним силам. Прочность на сжатие сверху вниз связана с нагрузкой, с которой может столкнуться контейнер при штабелировании. Сквозное или поперечное сжатие также может представлять интерес для конкретных приложений. Тарный картон: Компоненты картона (лайнер, гофрированный материал и ДСП), используемые для производства гофрированного и твердого древесноволокнистого картона. Сырьем, используемым для изготовления тарного картона, может быть первичное целлюлозное волокно, переработанное волокно или их комбинация. Гофрокартон, Гофрированный картон: Структура, образованная приклеиванием одного или нескольких листов рифленого наполнителя к одной или нескольким плоским поверхностям облицовочного картона. Гофроагрегат: Машина, которая разматывает два или более непрерывных листа тарного картона из рулонов, вдавливает гофры в лист(ы) наполнителя для гофрирования, наносит клей на кончики канавок и прикрепляет лист(ы) облицовочного картона для формирования гофрированного картона. Тип конструкции: Разновидность лотков или крышек из фибрового картона с клапанами, надрезанными, сложенными и закрепленными на боковых стенках фланцев, образующих глубину, в отличие от стиля с прорезями, имеющего набор основных и второстепенных закрывающих клапанов. Высечка: Нарезка исходного материала (например, комбинированного картона) до желаемой формы (например, заготовки коробки) с помощью штампа. Размеры: Три измерения коробки: длина, ширина и глубина. Внутренние размеры используются для обеспечения правильной посадки изделия. Внешние размеры используются в классификации перевозчиков и при определении моделей поддонов. Двойная стенка: Конструкция из гофрированного картона, в которой между тремя слоями плоского облицовочного картона вклеены два слоя среднего материала. Сопротивление раздавливанию кромки/сжатие короткой колонны (ECT): Величина усилия, необходимая для раздавливания комбинированной плиты на кромке, является основным фактором при прогнозировании прочности на сжатие готовой коробки. При использовании определенных спецификаций в классификации перевозчиков должны быть сертифицированы минимальные значения смятия краев. Облицовка: Листы облицовочного картона, используемые в качестве плоских наружных элементов комбинированного гофрированного картона. Иногда их называют внутренними и внешними вкладышами. Древесноволокнистый картон: Общий термин, описывающий комбинированный картон (гофрированный или сплошной), используемый для производства контейнеров. Створки: Удлинение панелей боковых стенок, которые при герметизации закрывают оставшиеся отверстия коробки. Обычно определяется одной линией очков и тремя ребрами. Фальцевально-склеивающая машина: Машина, обычно способная или работающая на высокой скорости, которая печатает, сгибает, режет и склеивает листы гофрированного картона, превращая их в транспортировочные коробки. Флейта: Волнистый слой гофрированного материала, который приклеивается между плоскими внутренними и внешними листами облицовочного картона для создания гофрированного картона. Рифление обычно проходит параллельно высоте упаковочного ящика. Соединение: Противоположные края заготовки склеены, скреплены скобами, сшиты проволокой или лентой вместе, образуя коробку. Kraft: немецкое слово, означающее «сила»; обозначающие целлюлозу, бумагу или картон, изготовленные из древесных волокон. Вкладыш: Гофрированный лист фибрового картона, вставленный в качестве втулки в контейнер и покрывающий все боковые стенки. Используется для обеспечения дополнительной прочности или амортизации. Вкладыш: Плоские листы бумаги, из которых состоит внешняя поверхность листа гофрированного картона. Материал: Картон, используемый для изготовления рифленого слоя гофрированного картона. Испытание Маллена (или испытание на разрыв): Испытание Маллена — это стандартная отраслевая мера прочности гофрированного картона на разрыв. Перехлест: Конструктивная особенность, при которой верхние и/или нижние створки коробки не соприкасаются, а выступают друг над другом. Величина нахлеста измеряется от края клапана до края клапана. Прокладка: Гофрированный или сплошной фибровый картон или лист из другого разрешенного материала, используемый для дополнительной защиты или для разделения рядов или слоев изделий при упаковке для перевозки. Укладка на поддоны: Закрепление и погрузка контейнеров на поддоны для отправки в виде единой единицы груза, обычно для обработки механическим оборудованием. Панель: «Лицевая сторона» или «сторона» коробки. Картон: Одна из двух основных категорий продукции бумажной промышленности. Включает широкую классификацию материалов, изготовленных из целлюлозных волокон, в первую очередь древесной массы и переработанной бумаги, на картоноделательных машинах. Перегородка: Набор гофрированных, цельных древесноволокнистых или древесно-стружечных плит, которые при сборке сцепляются друг с другом, образуя ряд ячеек, в которые можно поместить изделия для отправки. Слой: Любой из нескольких слоев облицовочного картона или твердого древесноволокнистого картона. Пункт: Термин, используемый для описания толщины или толщины картона, где один пункт равен одной тысячной дюйма. Сопротивление проколу: Сопротивление проколу комбинированного картона указывает на способность готового контейнера выдерживать внешние и внутренние силы точечного давления и защищать продукт при грубом обращении. Этот метод используется на тяжелых двойных и тройных стенках в качестве альтернативы разрыву. Стандартный контейнер с прорезями (RSC): Коробка, изготовленная из цельного листа гофрированного картона. Лист имеет надрезы и прорези для возможности складывания. Створки, отходящие от боковых и торцевых панелей, образуют верх и низ коробки. Два внешних клапана составляют половину ширины контейнера, чтобы в сложенном виде они встречались в центре коробки. Направление канавки может быть перпендикулярно длине листа (обычно для RSC с открыванием сверху) или параллельно длине листа (обычно для RSC с торцевым отверстием). Оценка или оценка: Вдавление или складка на гофрированном или твердом волокне, сделанные для позиционирования и облегчения сгибов. Лист с насечками и прорезями: Лист гофрированного картона с одной или несколькими насечками, прорезями или прорезями. В дальнейшем может быть определено как заготовка коробки, часть коробки, лоток или обертка, часть перегородки или внутренняя часть упаковки. Шов: Соединение, образованное любым свободным краем створки или панели контейнера, где он упирается или опирается на другую часть контейнера и к которому он может быть прикреплен лентой, стежками или клеем в процессе закрывания контейнера . Установочные коробки: Коробки квадратной формы, с одним комплектом запечатанных торцевых клапанов, готовые к наполнению продуктом. Изделие, упакованное для перевозки в полностью собранном или собранном виде. Лист: Прямоугольник комбинированного картона, необрезанный или обрезанный, иногда с надрезами на гофре, когда эта операция выполняется на гофроагрегате. Также прямоугольник любого из составных слоев тарного картона, бумаги или полотна картона, разматываемого с рулона. Прорезь: Разрез, сделанный в листе ДВП без удаления материала. Надрез: Неглубокие надрезы ножом, сделанные в заготовке коробки, позволяющие сложить ее клапаны и боковые стороны в транспортировочную коробку. Разделительный лист: Плоский лист материала, используемый в качестве основы, на которой можно собирать, хранить и транспортировать товары и материалы. Прорезь: Широкий разрез или пара близко расположенных параллельных разрезов, включая удаление узкой полосы материала, сделанного в листе ДВП, обычно для формирования клапанов и обеспечения возможности складывания без выпуклостей, вызванных толщиной материала. Прочность при штабелировании: Максимальная нагрузка на сжатие, которую контейнер может выдержать в течение заданного периода времени при заданных условиях окружающей среды/распределения без разрушения. Прочность на растяжение: Указывает сопротивление тарного картона разрушению, когда его втягивают в оборудование или через него в процессе обработки и печати. Тубус: Лист из комбинированных досок, надрезанный и сложенный в многостороннюю форму с открытыми концами. Это может быть элемент коробчатого стиля или элемент внутренней упаковки, обеспечивающий защиту и прочность на сжатие. Единица измерения: Большая группа упакованных или отдельных коробок, обвязанных и/или обтянутых стретч-пленкой для отправки. Упакованный груз: Груз из нескольких предметов или контейнеров, связанных вместе с помощью натяжной ленты, пластиковой термоусадочной или стрейч-пленки. Макс. вес. Коробка/содержимое
(фунты) Мин. Испытание на разрыв
(фунтов на кв. дюйм) Мин. Edge Crush Test
(lbs. per in. width) 240 700 67 260 900 80 280 1100 90 300 1300 112 ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
Использование включает подложку для мягкой писчей бумаги, перегородки внутри коробок и центральный слой или слои твердого древесноволокнистого картона.
Существует четыре распространенных типа:
Непрерывный лист картона может быть разрезан до нужной ширины, отрезан до нужной длины и надрезан в одном направлении.
Основными видами являются тарный картон и коробочный картон. (Другой основной группой продуктов бумажной промышленности является бумага, включая бумагу для печати и письма, упаковочную бумагу, газетную бумагу и салфетки.)
Обычно ширина составляет 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (9 мм).мм).