Почему выбивает автомат: причины и способы борьбы с этим

причины и способы борьбы с этим

Постоянное отключение автоматического выключателя может довести до белого каления любого человека, привыкшего к комфорту. Если отключение автомата является частым событием, значит, пришло время разобраться в том, что не так организовано в вашем жилище.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ

Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку.

Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.

Перегрузка сети

Перегрузка сети является, как мы уже сказали, самой популярной причиной отключения автомата. Для того чтобы более наглядно представить себе этот процесс, стоит дать отсылку к общей информации об автоматических выключателях.

РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЧАСТОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ВЕДУТ К ПОЖАРУ

Что такое автоматический выключатель и зачем он нужен?

Автоматический выключатель – это механизм, призванный включать и отключать ток в электрических цепях. Включение и проведение тока происходит с его помощью в том случае, если напряжение в электрической сети не превышает норму, а автоматическое отключение производится при аномальном состоянии цепи (при превышении допустимой нормы и в некоторых моделях – при её чрезмерном понижении). Автоматический выключатель является прибором многократного использования, в отличие от плавкого предохранителя. Автомат после его произвольного отключения можно включить заново, и он возобновит работу.

Впрочем, многократность использования автоматического выключателя в итоге выходит боком владельцам дома. Часто люди считают нормой постоянные отключения электричества, не задумываюсь об износе автомата. В какой-то момент происходит прикипание кнопки устройства, оно перестаёт отключаться, как положено, и создаёт пожароопасную ситуацию при превышении напряжения в сети. Большая часть пожаров, возникших из-за электропроводки, происходит по вине хозяев, не обративших вовремя внимания на «сигналы бедствия» от автомата.

Как происходит перегрузка сети и выключение автомата?

Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.

В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т. д. Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Допустимая сила тока в старых домах составляет 6-16 А, в домах новой постройки 25 А, но точный показатель можно получить, зная материал и сечение проводов в доме. Если проводка алюминиевая, площадь её сечения (мм2) нужно умножить на 6, если проводка медная – площадь сечения умножается на 10.

Как решить проблему отключений автомата из-за перегрузки в сети?

Существует несколько способов решения этой проблемы.

1. Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
2. Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
3. Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.

Неисправность бытового прибора

Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма.

Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов. К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ПРОЖОРЛИВА» ВАША СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?

Вычислять «больного» лучше всего методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и поочерёдно включайте каждый из приборов. Тот, который будет коротить и отключать автомат, и является виновником проблем с электричеством.

Неисправность бытового прибора

Ещё одной причиной частого выбивания автоматического выключателя является короткое замыкание в электрической проводке. В каком-то месте фаза прикасается к нулю и происходит короткое замыкание. Автомат в этот момент выполняет свою вторую роль – защиту от короткого замыкания – и выключается. Узнать о том, что причина именно в этом, можно, если заметить, что при выключении всех приборов в доме автомат всё равно продолжает выбивать. В таком случае придётся проверить всю проводку, а это занимает немало времени. Кроме того, нужно быть достаточно внимательным и обладать минимальным опытом, чтобы заметить неисправность. Лучше всего в этом случае воспользоваться услугами профессионального электрика.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНКЕ

Как происходит проверка проводки при коротких замыканиях?

Прежде всего, разбираются все розетки и выключатели света, проверяется исправность подключения жил к клеммам. Если вы заметили, что провода свободно болтаются, подтяните винты.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить.

Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам.

Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРИКА НА ЭКРАНЕ ТЕПЛОВИЗОРА

Поломка самого автоматического выключателя

Выход автомата из строя, пожалуй, самая редкая из причин, но её исключать не стоит. Автомат может быть бракованным или некачественным. Если вы выяснили, что ни проводка, ни бытовая техника не виноваты в выключениях, попробуйте сменить автомат на другой.

Выбирайте автомат с максимальным качеством – для этого можно воспользоваться рейтингами производителей автоматических выключателей, которые представлены в интернете в свободном доступе.


ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА


Именно поэтому в процессе проведения электричества в квартиру стоит тщательно проверять правильность своих действий. А самым лучшим решение в данном случае будет вызов квалифицированного мастера, который избавит вас от хлопот и неуверенности в верности своих действий в поиске неисправностей.


Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?




Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:

• Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
• Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
• Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
• Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.

Если в вашем щитке установлены вводной и групповой автоматы, поиск причин выключения становится значительно проще. Выбивает вводной автомат? Причину ищите в щитке – насколько правильно он собран? Выключается автомат ниже главного? Неисправность стоит искать в его группе.


ИНОГДА ЭЛЕКТРИКУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ


Пожалуй, вот и все причины, почему может выбивать автомат в щитке. Происходить это может как в квартире, так и в частном доме. Аналогичным образом стоит искать неисправности и тогда, когда выключается автомат на столбе.


Остались вопросы?

Закажите консультацию,
и мы подберем для вас идеальное решение!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на и соглашаетесь c политикой конфиденциальности компании.

5 решений — почему выбивает автомат при включении в щитке.



Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Важно!

Если у вас нет минимальных навыков обращения с эл.проводкой и сопутствующим оборудованием, то лучше сразу вызвать профессионального электрика.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!


Из этой статьи вы узнаете:

• главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов 
• как отличить короткое замыкание от перегрузки?
• когда нужно менять автомат на другой? 
• все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

Ошибка!

Запомните, что не стоит сразу же включать автомат после его сработки.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊






Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.






Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.


Шаг №1 — Осмотр

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” — все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было — не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.






Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.


Какие автоматы мои, а какие соседа?

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.






Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.


Шаг №2 — Отключение приборов

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Самая частая причина отключения автомата (более 90%) – неисправность одного из эл.приборов в квартире.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Ошибка!

В редких случаях горе монтажники жилу провода зажимают вместе с изоляцией!

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

• эл.титан или бойлер
• обычная люстра или плафон бра
• измельчитель отходов 
• стиральная машинка
• проточный водонагреватель

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Ошибка!

Обратите внимание, некоторые мощные приборы могут быть подключены напрямую без всяких розеток!

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.

приборы.


Шаг №3 — Освещение

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Ошибка!

Обратите внимание – в аварийной ситуации, оставшиеся приборы не рекомендуется включать под напряжение, путем “втыкания” их вилки в розетку.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.


Шаг №4 – Неисправный автомат

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

• короткое замыкание в эл.проводке 
• сломался механизм выключателя 

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл. проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.






То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Шаг №5 – Короткое замыкание в эл.проводке

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.






Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.






Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам.

Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Особое внимание уделите двойным и тройным блокам, в первую очередь местам, где идут перемычки между ними.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.






Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет «коротыш» в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

Пропала фаза

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.






Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Ошибка!

Только не подключайте его к автомату большего номинала.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

Все включено – света нет

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

Ошибка!

Не забывайте, что напряжение в квартиру подается по двум проводам, а не по одному.

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.






Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии 😊

Выталкиватель для машин для литья под давлением

Изобретение относится к технике литья под давлением, а именно к усовершенствованному выталкивателю и выталкивающему механизму для освобождения готовой отливки из формы. 1 В рабочем цикле машин для литья под давлением 5f общего пользования штампы закрываются, затем расплавленный металл впрыскивается в полость штампа и застывает, штампы открываются и готовая отливка выбрасывается из полости штампа. В случае необходимости рабочий цикл также включает в себя *выталкивание в полость штампа и последующее втягивание из него одного или нескольких стержней. При разделении штампов отливка прилипает к более холодной поверхности штампа, но связь разрывается под действием эжектора. Однако отливка также прилипает к поверхности выбрасывателя, находящейся в полости формы во время операции литья, и ее необходимо удалять вручную после выталкивания из формы.

Это ручное удаление выполняется рабочим после завершения каждого рабочего цикла, и в соответствии с обычной практикой рабочий с парой плоскогубцев с длинной ручкой подходит к штампам и с надлежащей осторожностью вставляет плоскогубцы, беря горячую отливку. , выталкивает его из эжектора, поднимает и кладет в подходящую емкость.

Целью настоящего изобретения является устранение ручной операции удаления готовой отливки и, таким образом, снижение опасности, усилий и времени, связанных с созданием механизма не только для выброса готовой отливки, но и для ее полного освобождения, так что она падает автоматически из машины в конце цикла и позволяет без задержки продолжить следующую операцию литья. Еще одной задачей изобретения является создание механического выталкивающего устройства, функционально соединенного с взаимодействующими блоками штампов, для приведения в действие при относительном перемещении штампа, чтобы выдвигать элемент между разделенными штампами и позади выбрасываемых отливок и придавать конечному поперечному перемещению элементу ударять или нажимать на отливку и отрывать ее от выталкивателя.

Другие задачи и преимущества станут очевидными в ходе следующего описания со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых фиг. 1 представляет собой вид сбоку фрагмента машины для литья под давлением, к которой применено изобретение; Фигура 2 представляет собой увеличенный вид, частично в разрезе, показывающий взаимосвязь частей с матрицами в закрытом положении; Фигура 3 иллюстрирует взаимосвязь деталей с матрицами в полностью открытом положении, а фигура 4 представляет собой вид в разрезе по линии 4-4 на фигуре 2. Изобретение может быть использовано в различных типах хорошо известных машин для литья под давлением и s, специально приспособленные для использования с относительно подвижными штампами, имеющими вертикальную линию разъема, как показано или, например, в патенте США № 214556, выданном Stern. Как показано на чертежах, такая машина состоит в основном из подвижного замка фильеры I и стационарного блока 2 фильеры, причем последний имеет литниковое отверстие для приема расплавленного нетала из сопла 3 инжекционного механизма, связанного с плавильным тиглем. Неподвижный матричный блок 2 жестко прикреплен болтами к стойке или штативу 4, выступающему вверх из рамы машины, а подвижный матричный блок I установлен на возвратно-поступательной каретке 5, опирающейся с возможностью скольжения на ряд горизонтальных направляющих, стержни 6 закреплены на противоположных концах. в стойке I и аналогичной рамной стойке 1. Подходящий рабочий механизм для тележки 5, такой как поршневой двигатель, соединен с тележкой с помощью плунжера 8.

Обычный выталкивающий механизм связан с подвижной матрицей I и показан на чертежах как включающий выдвижной элемент 9, наружная поверхность которого взаимодействует с углублением матрицы, а также имеющий выступающую носовую часть 10, которая в закрытом положении части, как показано на рис. 2, проходят в отверстие литника для распределения поступающего горячего металла.

Следует понимать, что тип выталкивающего штифта в отношении поверхности, обращенной к полости матрицы, может варьироваться в зависимости от типа полости матрицы и формы, которую необходимо отлить. проиллюстрированная носовая часть выбрасывателя обычно используется, когда матрица выполнена с множеством полостей. Удаленный конец эжектора 9соединен с подходящим рабочим механизмом, таким как поршневой двигатель, обозначенный цифрой 1I.

Приведение в действие выталкивателя, каретки штампа и механизма впрыска металла автоматически контролируется в заданной последовательности. После закрытия штампов металл впрыскивается в полость, после чего штампы перемещаются в открытое положение, а готовая отливка уносится в подвижном штампе.

По мере разделения штампов выталкивающий штифт 9 перемещается вперед и выталкивает отливку из полости матрицы, при этом отливка остается подвешенной и закрепленной на ней. В соответствии с настоящим изобретением к машине добавляются автоматические средства для зацепления выбрасываемой отливки и отрыва ее от поверхности выбрасывателя. Это позволяет готовой отливке выпадать из-под разделенных штампов. цикл литья может быть снова запущен без промедления. Готовую отливку, выпадающую из матрицы, опускают в подходящий приемник, который, как показано на чертежах, . может состоять из желоба 12, по которому отливки скользят сбоку от машины. Опционально может быть предусмотрена бесконечная конвейерная лента для улавливания смещенных отливок и выноса их из машины. Там, где требуется закалка, желоб может вести к подходящему резервуару, из которого отливки транспортируются на следующую операцию.

Выбивной элемент, показанный на чертежах, включает в себя полностью расположенный возвратно-поступательный стержень 13. вне штампов во время операции литья. Он установлен в подходящем узле направляющего блока 14, поддерживаемом на одной из боковых сторон подвижного матричного блока 1. Направляющий блок 14 также несет опорный вал 15 для пары шестерен 16 и 11, расположенных рядом друг с другом и соединенных шпонкой или штифтом. вместе для унисон вращения. Зубья шестерни 18 находятся в зацеплении с ответными зубьями на выбивном стержне 13, а шестерня IT находится в зацеплении с возвратно-поступательной рейкой 18, направляемой в прорезь в блоке 14 и закрепленной на своем конце на скобе 19.на неподвижной раме справа 4. Через это рабочее соединение относительное движение кулачков передается на выбивной стержень 13, а при разделении кулачков скошенный носик 20 на внутреннем конце стержня 13 выступает в пространство между плашки для зацепления с выбрасываемой отливкой.

При начальном зацеплении выступающий конец 20 располагается за выбрасываемой отливкой, как показано пунктирными линиями на рис. 3. Прямолинейное движение штока 13 осуществляется за счет его подшипникового зацепления в пазу направляющего блока 14 вместе с подпружиненным толкателем 21, как показано, в частности, на фиг. 2. Этот направляющий паз сужается или расширяется на противоположных концах, при этом расширение происходит вправо во внутренней части, как показано на фиг. 2, и влево во внешней части. направляющего паза. Эти увеличения позволяют стержню 13 наклоняться или поворачиваться в боковом направлении вокруг его зацепления с ведущим механизмом 16. Качание выталкивающего рычага обеспечивается за счет втягивания подпружиненного толкателя 21 и осуществляется за счет зацепления кулачковых упоров. 22 и 23, установленные соответственно на внешнем конце стержня 13 и на внешней поверхности направляющего блока 14. Кулачковый упор 23, находящийся на пути упора 22, при выступании стержня 13 внутрь наклоняет стержень и заставляет внутренний конец 20 оказывать давление на выбрасываемую отливку и выбивать ее из выталкивателя, как показано на рисунке 3. Это происходит, когда штампы достигают конца своего пути разделения, и после извлечения отливки штампы могут быть закрыты. сразу для следующей операции литья. Когда штампы перемещаются в закрытое положение, движение передается на выбивной рычаг 13, заставляя его втягиваться за сопрягаемые поверхности штампов.

SЧтобы оператор мог оставаться у органов управления в задней части станка, напротив линии разъема и под правильным углом можно расположить подходящее зеркало или отражающую поверхность, чтобы оператор мог видеть между матрицами, когда станок открывается и отливки выбрасываются. Таким образом, оператор может наблюдать за состоянием отливки и образованием заусенцев, а также за процессом выбивания, не покидая поста управления. и исключается ходьба к линии разъема 9,aB8,651 и от нее для осмотра и обращения с деталями, как это было необходимо ранее.

I п.п.: 1. Для использования с машиной для литья под давлением, имеющей отделяемые части, содержащие литейную полость и выталкивающий механизм для перемещения готовой отливки из полости, средства для отделения отливки от выталкивающего механизма, включая зубчатую рейку, закрепленную на одном из указанных частей, пара соединенных между собой шестерен, установленных с возможностью вращения на другой из указанных разъемных частей, при этом одна из шестерен находится в зацеплении с указанной зубчатой ​​рейкой для вращения, связанного с относительным движением указанных частей, причем возвратно-поступательный стержень имеет зубья рейки, входящие в зацепление с другой из указанных частей. шестерни 15, расположенные так, что они выступают за выбрасываемой отливкой, и направляющие средства для последнего упомянутого стержня, предназначенные для наклона стержня вблизи предела его перемещения для выталкивания отливки из выбрасывателя.

2. Машина для литья под давлением, имеющая в сочетании с разъемными штампами и выталкивающим устройством для перемещения отливки из полости штампа, выталкивающим рычагом для выступания назад и ударного зацепления с выбрасываемой отливкой, направляющими средствами. одной из матриц для установки упомянутого рычага и зубчатой ​​передачи, передающей движение, оперативно соединяющей указанный рычаг с другой матрицей для перемещения упомянутого рычага одновременно с относительным движением матрицы.

30 3. Машина для литья под давлением, имеющая в сочетании с отделяемыми штампами и выталкивающим устройством для перемещения отливки из полости штампа, выталкивающим элементом, выступающим за выталкиваемую отливку, и направляющими средствами для указанного элемента, установленными на 35 одна из матриц, рабочие соединения между указанным элементом и другой матрицей для придания элементу движения за счет относительного перемещения матрицы и кулачковые упоры на направляющей и элементе соответственно, приспособленные для зацепления в проекционном положении элемента для наклона элемента в яркое взаимодействие с кастингом.

4. В машине для литья под давлением пара разъемных матриц, выталкиватель для выталкивания отливки из полости матрицы 45, зубчатая рейка, закрепленная относительно одной из матриц, зубчатый элемент, переносимый с другой матрицей в зацеплении. с указанной рейкой, привод второго зубчатого элемента, соединенный с первым зубчатым элементом, и скользящая рейка, находящаяся в зацеплении со вторым зубчатым элементом и выполненная с возможностью выступания в пространство между матрицами при разделении матриц для зацепления с отливкой, поддерживаемой выталкивателем, и разрыва ее связи с эжектор.

5. В штампах, литейных машинах относительно подвижные штампы для открытия и закрытия полости штампа, связанный с ним эжектор, выталкивающее устройство для освобождения отливки, поддерживаемой эжектором, от эжектора, средства, переносимые с одним из штампов для направляют выталкивающее устройство и средства, оперативно соединяющие другую матрицу и указанное выбивное устройство для придания им движения при относительном движении матрицы.

6. В машине для литья под давлением, имеющей относительно подвижные штампы и выталкиватель для выталкивания готовой отливки из полости штампа, выталкивающее устройство, установленное подвижно на одном из штампов, для освобождения отливки из выталкивателя, передающее движение механизм, оперативно соединенный с другим штампом и предназначенный для сообщения относительного движения штампа 70 выталкивающему устройству для его приведения в действие.

КОЛЬЦО ЛЮЦИАНА.

Knockout Systems

Мы используем файлы cookie на этом сайте, чтобы сделать его более удобным для вас.

Нажав любую ссылку на этой странице, вы даете свое согласие на установку файлов cookie.

Читать далее

Объединение с HYSON

Предоставляет штамповщикам инструменты и ресурсы для:

• Устранения повреждений матрицы и пресса из-за механического отказа
• Устранить человеческий фактор, традиционно возникающий при настройке
• Индивидуальные инженерные решения для конкретного применения
• Сокращение времени установки и настройки
• Увеличить время прессования
• Уменьшить количество брака

 

Загрузка. ..

Спасибо, что связались с нами!

Мы получили ваш запрос и ответим вам в течение 24 часов.

Команда ХАЙСОН

Имя *

Фамилия *

Эл. адрес *

Компания

Промышленность * Аэрокосмическая промышленностьАэрокосмический интерьерСельскохозяйственное оборудованиеКорпус самолетаАвтомобилестроениеКоммерческое пищевое оборудованиеСтроительное оборудованиеЛитье пластмасс под прессомАвтоматизация производстваВилочный погрузчик / подъемник (OEM)МебельИгры/киоскЛюк для доступа к землеСверхмощный грузовикПромышленные тормоза/сцепление/лебедкаПромышленные роботыПодъемные/натяжные системыОбрабатывающий центрМедицинскийСредний грузовикВоенные самолетыПромышленное промышленное оборудованиеАвтоматизация военных автомобилейДругое Энергетика и газДругое — УпаковкаПрочее — Личная гигиенаПрочее — Телекоммуникации / ЭлектроникаПрочее — Инструменты и штампыПрочее — ТранспортировкаПрессовое производство (OEM)Целлюлозно-бумажная промышленностьСтеллажи / DunnageАвтомобили для отдыха, искл.