Снип по армированию монолитных конструкций: СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»

Калькуляторы

• Главная
• Строим дом
• Калькуляторы

Страница не найдена. Неправильно набран адрес или такой страницы не существует

• Строительство
  • Разметка под фундамент
  • Буронабивной свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент из ПВХ труб
  • Столбчатый фундамент из а/ц труб
  • Столбчатый фундамент из дерева
  • Столбчатый фундамент из кирпича
  • Ленточный фундамент из кирпича
  • Стены из кирпича
  • Перевязка швов
  • Кладка кирпича
  • Керамический кирпич
  • Силикатный кирпич
  • Строительные материалы
  • Состав бетона
  • Состав раствора
  • Глубина промерзания грунта
  • Вес дома
  • Проектирование ленточного фундамента
  • Проектирование столбчатого фундамента
  • Армирование ленточного фундамента
  • Расчет МЗЛФ
  • Расчет сопротивления грунта
  • Статьи по строительству дома
• Ремонт
  • Дизайн интерьера
  • Ремонт потолков
  • Ремонт полов
  • Ремонт стен
  • Установка дверей
  • Установка окон
  • Сантехника
  • Электрика
  • Умный дом
• Создай свой интерьер

• Калькуляторы
  • Математический калькулятор
  • Инженерный калькулятор
  • Состав бетона
  • Состав раствора
  • Глубина промерзания грунта
  • Вес дома
  • Проектирование ленточного фундамента
  • Проектирование столбчатого фундамента
  • Армирование ленточного фундамента
  • Расчет МЗЛФ
  • Расчет сопротивления грунта
  • Статьи по строительству дома
• Каталог
  • Black & Decker
    • Шуруповерты
  • Bosch
  • DeWalt
  • Hitachi
  • Makita
    • Гайковерты
    • Дрели
    • Измерительный инструмент
    • Перфораторы
    • Пилы
    • Строительные пылесосы
    • Строительные фены
    • Циркулярные пилы
    • Шлифовальные машины, болгарки
    • Шуруповерты
    • Электролобзики
    • Электрорубанки
  • Metabo
    • Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    • Аккумуляторные ударные дрели
    • Аккумуляторный ударный гайковерт
• Форум

СП (СНиП) железобетонные конструкции — основная документация

Я как инженер конструктор на ранней стадии своей профессиональной деятельности изучал расчет железобетонного каркаса. Непростое это дело, но что бы заниматься интересной деятельностью пришлось затратить много времени и сил, изучая СНиП (СП) железобетонных конструкций. Алгоритмы расчётов весьма сложные и освоил только расчёт по первому предельному состоянию (прочностные). То есть затем создавал для себя расчётные алгоритмы для отчётов. Для монолитных конструкций основным параметром является их трещиностойкость, то 2-ое предельное. Так вот на это дело я забросил и доверился полностью расчётным программам, где всё реализовано. И может быть не стоило ковыряться в этих формулах.

Так вот здесь перечень документации СНиП «Железобетонные конструкции» которые применяю в своей конструкторской карьере.

Для тех кто не знает: СП — Свод правил, СНиП — строительные нормы и правила. Эти два документа являются законом для инженера конструктора

СП 355.1328500.2017

СП (СНиП) железобетонные конструкции

2

Свод строительных правил по проектированию СП 355.1325800.2017: «Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий  производственного назначения». Здесь описывается  конструктивные требования по проектированию промышленных зданий. А так же некоторые дополнения и пояснения по расчету армирования

СП 20.13330.2011

СП (СНиП) железобетонные конструкции

4

Свод строительных правил по проектированию СП 20.13330.2011: «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Для железобетонных зданий как и для всех остальных — содержит расчётные нагрузки на перекрытия и покрытие. Весьма подробные данные по определению ветрового давления и снеговым мешкам. …

СП 15.13330.2012

СП (СНиП) железобетонные конструкции

6

Свод строительных правил по проектированию СП 15.13330.2012: «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81* Казалось бы связи нет между монолитным каркасом и кирпичными конструкциями. Всё же есть, в этом строительном нормативе есть глава отдельная «Проектирование рандбалок». То …

СП 52-103-2007

СП (СНиП) железобетонные конструкции

8

Свод строительных правил по проектированию и строительству СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» Весьма небольшой и простой для понимания строительный документ.

Здесь только общие указания по проектированию каркасных систем. Конкретные допускаемые значения жестокостей плит и колонн для …

СП 63.13330.2012

СП (СНиП) железобетонные конструкции

5

Свод строительных правил: СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». Основные положения. Актуализированная версия СНиП 52-01-2003/ Основной документ для конструирования сборных и монолитных конструкций. Расчёты весьма сложные особенно по второму предельному состоянию. На столько что мне удалось …

Армирование монолитных зданий Тихонов 2007

СП (СНиП) железобетонные конструкции

16

Пособие по проектированию: Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И. Н. Тихонов. Москва 2007      

Полный процесс возведения монолитного фундамента своими руками. Как сделать фундамент монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строили только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня люди часто используют эту технологию для строительства коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно долговечен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует много труда и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены сразу возводить с дополнительным утеплением. Технология, в которой используется несъемность, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. А достоинства весьма значительны:

1. Целостность монолитной конструкции значительно повышает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным наводнениями, землетрясениями и подвижками грунта.
2. Нет так называемых мостиков холода, которые есть в обычных зданиях от конструкций со швами. Это делает помещение более теплым.
3. Монолитное строительство можно производить в любое время и на любом основании.
4. Довольно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и тому подобное, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под ней тяжелый фундамент.
8. Дополнительная изоляция не потребуется в конструкции с несъемным. И общая толщина стенки будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. Промежуточный пол может быть изготовлен из любого материала.
11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства — их гораздо меньше:

• на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты
• требуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные леса;
• при несъемной опалубке требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе влажности и последствий от нее не избежать;
• обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения — выделение ядовитых веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Технология строительства

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышеизложенного, технология возведения монолитным способом может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и в эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все черты и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки резьбовые шпильки снабжены гофрированными трубками, предохраняющими их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газобетон, газобетон, газобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки выдержат меньше.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности изготавливается арматурный каркас.

За один раз можно залить бетоном не более полуметра. И продолжать заливку разрешается только после того, как она будет схвачена. Бетон обязательно запрягают глубинными вибраторами, при этом особое внимание уделяют углам. После застывания бетона опалубку поднимают выше, и так продолжают работу до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить своими руками не ранее, чем через 4-5 недель после достижения максимальной прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда самоизоляцию производят с помощью колодезного фасада. В этом случае делают отступ от бетонной стены и обкладывают стену кирпичом или плиткой, а отступ замазывают эковатой, керамзитом или другим утепляющим материалом.

Преимущества несъемных

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконные, надконные и другие. По своей сути композиция напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, так как является еще и теплоизоляционным слоем, при этом снижаются общие трудозатраты и нет необходимости тратиться на утеплитель для стен.

После обустройства фундамента гидроизоляционным слоем на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепляемая специальными профилями, имеющими форму крепления «шип-паз», позволяющую производить заливку бетона без утечек и без провисания в местах склеивания.

Схема армирования плит.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при пенопластовых стенках 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, при которых отопление придется включать только тогда, когда на улице будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чуток выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом покроется грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет применить декоративную штукатурку или обшивку сайдингом.

Виды

При монтаже каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен не менее чем на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытия, кольцевые стены с возможностью изменения радиуса, тоннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Создание разных элементов одинаковым образом невозможно. Например, для горизонтальных опор и скашивания устанавливается опалубка, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытия на конструкцию укладывается опалубка из подпорных пространственных колонн или телескопических стоек.

Съемный Может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строим фанерный погонаж, то его надо пилить пилой с мелкими зубчиками, чтобы не повредить ламинацию и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Хранить фанерную опалубку в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее не только изготавливают специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и технология

Для самостоятельного строительства дома по монолитной технологии вам потребуется:

• бетоносмеситель, миксер;
• при ручном приготовлении бетонной смеси требуются посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
• носилки для перекачки бетонной смеси или тачка;
• газовый резак, строительный фен;
• армирующая сетка;
• ножницы для разрезания сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
• нож для резки пенополистирола;
• молоток, гвозди;
• рулетка, водный строительный уровень;
• станок для изготовления сетки специальной формы;
• металлические и деревянные стойки;
• армирующий крюк для вязки проволоки;
перфоратор
• ;
• Средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью отказаться от дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Один из вариантов основания — плавающая монолитная плита. Он может быть как мелкого, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, в которых предусмотрен цокольный этаж. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью возведения монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает на грунт совокупные нагрузки.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитных плит:

• подушка простая без ребер жесткости;
плита
• с простыми ребрами жесткости;
Плита
• с усиленными ребрами жесткости.

Возможны комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточный-плитный. Применяется, если необходимо обустроить подвальное помещение. Популярное решение – пластина с ребрами жесткости. Обладает максимальной прочностью.

Плита монолитная изготавливается с применением сплошной арматуры. Толщина его зависит от планируемой постройки, и колеблется от 25 до 55 см. Использование мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материала до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

При устройстве монолитной плиты следует придерживаться строительных правил и норм. Практически все проблемы с каркасными конструкциями возникают из-за просчетов или ошибок при установке фундамента.

Преимущества монолитной плиты как основания:

• бюджет строительства ниже аналогов;
• простота возведения монолитного фундамента;
• способность выдерживать высокие нагрузки за счет большой площади контакта;
• отсутствие деформации стенок, так как плита поднимается и опускается равномерно;
• экономия на отделочных работах, печь-готовый черновой пол;
• возможность возведения на проблемных грунтах.

Литература по нормам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с долгим сроком службы, не лишним будет прочитать и учесть требования:

• СНиП в разделе «фундаменты зданий и сооружений»;
• ГОСТ «Классификация почв»;
• Свод правил возведения железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы подготовительных работ

С самого начала необходимо провести такие работы:

• геологическое обследование участка — произвести замер высот и определить тип грунта;
• снять слой грунта на площадке под фундамент и углубить котлован на расчетную глубину;
• проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
• проложить дренажную систему;
• устроить подушку из песка и щебня;
• заложить гидроизоляционный фундамент фундамента;
• смонтировать опалубку;
• для сборки силового каркаса из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

При необходимости выполните другие работы. Для усиления конструкции и стабилизации геометрии необходимо предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартная заливка фундаментной плиты выполняется в один прием. Но иногда приходится делать это несколькими способами. Для этого выделите ту часть, которая будет заливаться на полную высоту, и оградите ее вертикальной перегородкой под углом к ​​горизонту, чтобы получившийся шов был скошенным.

Подрядчики считают неправильным заливку монолитного фундамента дома по частям. Но для самостоятельной работы вполне допустимо.

Подбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной фундаментной плиты необходимо оформить заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбрать бетон, отвечающий таким требованиям:

• плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
марка
• бетона от М200 и выше;
Класс бетона
• от В-15 и выше.

В средней полосе подходит бетон марки 250, прочность 230 кг/см², морозостойкость F200, водопроницаемость W4 и подвижность Р3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия пор в структуре бетона. При кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При изготовлении самой смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта для заливки монолитной фундаментной плиты рекомендуется выбирать такие марки бетона:

• М400 — для тяжелых построек из кирпича или бетона, на слабых грунтах;
• М350 — для 2 — 3 этажных зданий из легких материалов, например, из пенобетона;
• М250 — для деревянных домов;
• М200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При изготовлении самой смеси для бетонирования плиты используются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные аспекты устройства фундамента

При возведении монолитных фундаментных плит своими руками существуют рекомендации, позволяющие максимально увеличить срок службы. Касаются отдельных этапов работ и конструктивных особенностей:

1. Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставьте бетономешалку по периметру или воспользуйтесь бетононасосом, чтобы заполнить всю площадь.
2. Общая толщина слоя бетонирования выбирается на этапе проектирования в зависимости от будущего строения.
3. Высота опалубки устанавливается над уровнем плиты на 5-10 см.

Для повышения несущей способности основания применяют следующие приемы:

• расположение ребер жесткости происходит по всему периметру и дополнительно перпендикулярно длинной стене;
• на стыках (углы здания) оборудуются дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитным фундаментом.

Для наглядного представления основных этапов обустройства вы можете посмотреть видео о возведении цокольного этажа из монолитной плиты.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента следует помнить, что все металлические элементы силового каркаса должны быть покрыты слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства под раму снизу ставят специальные держатели толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется использовать такие опоры из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится к вертикальным отрезкам арматуры сваркой или вязальной проволокой. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Для распределения нагрузки используют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, находиться на уровне земли или над землей.

Особенности обустройства зимой

При минусовой температуре стоимость обустройства возрастет, так как смесь необходимо прогревать в течение трех суток. Нагрев происходит с помощью нагревательного кабеля, встроенного в силовой каркас. Он остается внутри конструкции. Кроме того, используются следующие методы:

• создание термоса — фундамент накрывают пленкой и сохраняют тепло, образующееся при реакции цемента и воды;
• устройство теплой опалубки — стальных щитов, обогреваемых электричеством;
• внесение в бетон ускорителей твердения, гидратации.

Последний способ дешевле и используется чаще.

Уход за фундаментом в процессе твердения

После заливки монолитной плиты необходимо соблюдать осторожность. Поскольку плита представляет собой готовый черновой пол, его следует сделать максимально ровным. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

1. Контроль опалубки. Его смещение не допускается. При обнаружении удалить в течение часа.
2. Защита от природных явлений. Организовано укрытие полиэтиленом – это поможет при ветре и различных осадках.
3. Контроль сушки. Через 8-10 часов влажность не должна опускаться ниже 90%. Полив пластин осуществляется в течение 3-5 дней.

Строить на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. Зимой начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На всех этапах строительства здания необходимо применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция прослужит долгие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм по установке опалубки, изготовлению бетона и его заливке, а также осуществлять последующий уход за «созревающим» фундаментом, то это обеспечит необходимые свойства фундамента и максимальный срок службы.

На практике в строительстве применяют несколько конструкций фундаментов. Одним из самых распространенных является монолитный. По сути, это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Отличие его от других видов грунтов заключается в том, что при подъеме грунтовых вод или деформации слоев грунта размещенный под сооружением монолит будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведет к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное, такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как отсутствуют конструктивные швы, а сам бетон изготовлен с применением гидрофобизирующих добавок.

Помимо очевидных достоинств, у монолитной конструкции есть и недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени, необходимые для его строительства. Для заливки самой плиты потребуется немалое количество бетона и спецтехники.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент представляет собой плиту, уложенную на заранее подготовленное место. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовления такого фундамента. Между собой они отличаются вариантами гидро- и теплоизоляции. Как известно, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат остается земля. Здесь вырыт весь объем земли, под всю площадь дома.

Самый простой из таких фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дне котлована на предварительно утрамбованную песчаную подушку укладывается арматурная конструкция и затем заливается бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используются листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме того, в зависимости от типа грунта возможно изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит как бутерброд в разрезе:

• песчаная подушка;
• слой геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
сплошная пластина
• .

Иногда для повышения надежности защиты фундамента перед укладкой бетона укладывают листы полистирола, таким образом, улучшается изоляция фундамента.

Такие сложные конструкции применяются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно использовать вплоть до торфяников.

Для расчета монолитной фундаментной плиты необходимо знать:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет располагаться фундамент;
• Величина промерзания грунта;
• Общий вес здания, в него входит вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и жильцов;
• Величина снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате расчетов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Тогда необходимо обратиться к СНиП 2.02.01-83 и определить максимальное давление на грунт в месте сооружения.   Рассмотрим пример:

• Вес здания 19 тонн;
• Вес крыши 3 тонны;
• Вес опорной плиты 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавят 7,5 тонн сверху, общая общая нагрузка 49,5 тонн.

При размерах здания 6х6 метров площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на грунт будет являться разница между весом конструкции и площадью фундамента в итоге получаем 0,13 кг на квадратный метр. сантиметр. Эта нагрузка допустима для любого грунта.

При расчете толщины монолита необходимо учитывать следующие параметры:

• Расстояние между слоями армирующей сетки;
• Высота слоя бетона на концевых слоях арматурной сетки и под ними;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200-300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна быть уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, общая толщина составляет 600 мм. Нужно понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Кроме того, при силовом расчете конструкции необходимо рассчитать количество расходных материалов и фурнитуры.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, столько же считается песка или гравия. На основании проведенных расчетов будет известен и необходимый объем гидроизоляции, армирования и т.д.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка площадки

Подготовительные работы к устройству монолитного фундамента начинаются с очистки поверхности строительной площадки. С его помощью уберите все лишнее, в том числе и дерн, являющийся травяным покровом. После этого можно разметить будущую яму. Начинать разметку желательно со стены, которая будет параллельна забору.

Для разметки понадобится шнур, который не растягивается, несколько колышков.  Если у вас нет специального геодезического инструмента для разметки, вы можете сделать это самостоятельно. Необходимо заранее заготовить несколько отрезков шнура, их длина должна быть равна длине стены и припуску для фиксации на колышке.

После использования шнура и вбитых в землю колышков отмечается первая стена, необходимо привязать один из концов шнура к одному из концов, который будет обозначать вторую стену. Для образования между ними застройщик должен решить теорему Пифагора, это позволит выявить длину диагонали между стенами.

Передвигая шнуры нужно построить прямоугольный треугольник. После того, как она будет построена, можно приступить к разметке остальных стен. В результате получается прямоугольник, обозначающий место будущего фундамента. Проверить качество макета можно достаточно просто. Нужно измерить диагонали, если все правильно отметить, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основные требования к качеству их выполнения следующие – дно котлована должно располагаться строго по горизонтали, смотрите фото.

Определяет качество возведенного фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то у застройщика есть выбор, копать вручную или привлекать спецтехнику. В любом случае, после того как из котлована будет удален основной объем грунта, необходимо выровнять дно и по мере его обнаружения убрать с него все лишнее.

После того, как яма будет готова, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, ее можно сделать из песка или мелкого щебня. Высота подушки до 300 мм, после трамбовки.

Кстати, перед тем, как начать засыпать песок, на дно котлована желательно постелить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно использовать специальную вибротрамбовку.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать утрамбовывать его до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы, связанные с изготовлением железобетонных конструкций, так или иначе связаны с обустройством опалубки. Простейшая опалубка – сколоченные из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным перекладинам.

Эти доски должны быть установлены вертикально и закреплены деревянными скобами, опирающимися на колышек, вбитый в землю. Шаг между ними около 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще их вбивают в землю, тем прочнее будет опалубка.

Целесообразен монолитный фундамент для защиты от влаги и обеспечения его теплоизоляции. Для достижения гидроизоляции используют обычный рубероид, который укладывают в два слоя или на поверхность подушки, если строится простой монолит, или укладывают перед заливкой слоя промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента при необходимости выполняется из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и поверх него укладывается полиэтиленовая пленка.

Армирующая конструкция выполнена на песчаной подушке. Он состоит из двух ремней. Для армирования может использоваться армирующая сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, бани.

Для возведения полноценного фундамента целесообразно использовать гофрированную арматуру диаметром 10 мм и более.

Для вертикальных стержней допускается использовать гладкую арматуру диаметром 8 мм. Необходимо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных стержней.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200-300 мм, по всей площади заливаемого бетона.  Нижний слой арматуры должен располагаться на расстоянии около 50 мм от поверхности подушки, а верхний слой на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматуры соединяются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Заливка фундамента, по сути, это финишная операция, и опыт подсказывает, что целесообразно заказывать бетон на ближайшем заводе и доставлять его миксером. Таким образом, можно будет проводить заливку из нескольких точек, да еще и выравнивать ее будет намного проще. Однако всегда нужно помнить, что заливаемый бетон должен быть уплотнен. Для этого можно использовать специальные вибраторы, погружные или поверхностные.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного фундамента под домом своими руками.

Методика формирования конечно-элементной модели, содержащей объемные элементы, для конструктивного расчета железобетонных конструкций с учетом раскрытия трещины

%PDF-1. 5 % 1 0 объект > /АкроФорма > /Метаданные 4 0 R >> эндообъект 5 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > транслировать 2020-11-30T07:35:41+01:002022-05-06T21:11:30+02:00uuid:702b98f6-314f-734c-a936-c70ed31f1e3cxmp.did:5d777f54-fba4-4567-9c65-03fa366de73bxmp.id:f50a4314-a747-4938-bd41-b1791a80c1dbproof:pdfxmp.iid:bc3501af-c4a6-4a7d-b2c3-74097d71323exmp.did: bfb3e956-8f37-4fe1-b919-e133ad205d16xmp.did:5d777f54-fba4-4567-9c65-03fa366de73bdefault

преобразовано из application/x-indesign в application/pdfAdobe InDesign 16.0 (Macintosh)/2020-11-30T017+15: 00

Adobe PDF Library 15.0Фальшбетонные конструкции; метод конечных элементов; 3D элементы; трещины в бетоне; СКАД ; Автокад; AutoLISPSolenSoftware Actavia 3.4 (система журналов)2022-05-14T00:14:20+02:00SolenSoftware Actavia 3.4 (система журналов)application/pdf10.26552/com.C.2021.1.D15-D25https://doi.org/10.26552/ ком.C. 2021.1.D15-D25

Сообщения — Научные письма Жилинского университета

Copyright (c) 2021 Автор(ы). Доступно для широкой публики в соответствии с лицензией Creative Commons Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Сообщения — Научные письма Жилинского университета 2021, 23(1):D15-D25, doi: 10.26552/com.C.2021.1.D15-D25

Методика формирования конечно-элементной модели, содержащей объемные элементы, для конструктивного расчета железобетонных конструкций с учетом раскрытия трещины

бетонные конструкции

метод конечных элементов

3D-элементы

трещины в бетоне

СКАД

Автокад

АвтоЛИСП

Назаренко Сергей Николаевич

Грудчина Галина Александровна

https://doi.