Установка дифавтомата своими руками: настройка и проверка своими руками. Правила для однофазной и трехфазной сети

Подключение и установка дифавтомата своими руками

Дифавтомат имеет 3 основные функции: защищает от перенапряжения электросети, от утечки тока, а также спасает при коротком замыкании. В корпусе этого агрегата сочетается автоматический выключатель вместе с УЗО.

Дальше в статье в малейших подробностях будет описываться как выполняется монтаж автомата и происходит дальнейшее его подключение собственноручно.

Содержание статьи

Способы установки

Сначала рассмотрим какие существуют виды электромонтажных работ. Дело в том, что проводка бывает 3-фазной (380 В), 1-фазной (220 В), а также может быть с заземлением и без. При этом аппарат можно фиксировать исключительно на вводный щиток или на каждую группу проводов.

Схема подключения данного устройства, исходя от таких условий, может быть несущественно измененной, да и само устройство может быть другой конструкции (4-полюсное или 2-полюсное). Ознакомимся более подробно со всеми способами подключения такого рода устройств в щитке.

Простая защита

Наиболее легким типом установки является единственный вводной автомат, который будет обеспечивать защиту всей проводки в квартире. В такой ситуации нужно иметь мощное устройство с расчетом всей нагрузки тока от всего количества приборов в доме. Минусом данной системы является то, что при срабатывании защиты, найти самостоятельно зону с поломкой достаточно непросто, ведь обрыв провода может находится в любом месте.

Необходимо понимать, что отдельно проложенный провод соединяется с заземляющей шиной, к которой в свою очередь подключаются проводники, идущие от электроприборов. Что касается нулевого проводника, то с его подключением также не все просто. Выведенный ноль, ни в коем случае нельзя соединять с другими нолями. Объяснить это можно тем фактом, что по каждому нолю проходят разные токи и при их взаимодействии устройство может сработать.

Хорошая защита

Более совершенным подключением данного устройства считается нижеприведенная схема:

Она заключается в том, что каждой группе проводов соответствует один автомат, который будет срабатывать исключительно при возникновении опасности на его участке. При этом другие устройства не реагируют и функционируют в привычном режиме. Плюсом данного типа подключения является то, что когда происходит утечка, а также перенапряжение/замыкание, появляется возможность определить участок с проблемами и можно начать его ремонтировать. К минусам данного метода можно отнести большие материальные затраты на покупку сразу нескольких автоматов.

Без заземления

Мы рассмотрели несколько примеров, где применялся заземляющий контакт. Хотя в давно построенных домах, где в большинстве случаев проводка является старой, функционирует 2-проводная сеть. Поэтому подключение устройства выполняется таким образом:

При условии, что дополнительно отсутствует земля, нужно не откладывая на потом заменить проводку на новую.

Установка для 3х фазной сети

В том случае, когда такой аппарат фиксируется в гараже, коттедже/квартире, где используется 3-фазная сеть на 380 В, рекомендуется пользоваться 3-х фазным автоматом. Такая схема отличается от тех, которые были рассмотрены выше, не учитывая тот факт, что на выводе/вводе из корпуса необходимо подключать по 4 жилы.

Мы рассмотрели способы как можно подключать автомат собственноручно. Самым оптимальным выбором будет отдельно поставленные автоматы, при этом должно быть заземление. Дополнительно не помешает ознакомиться с видеоинструкцией, в которой можно посмотреть как нужно по правилам подсоединять провода.

Монтаж дифавтомата

После того как вы выберите способ подключения, можно переходить к практическому этапу, а именно к монтажным работам. Монтаж данного устройства является несложным занятием, если вы правильно пользуетесь подсказками и инструкцией. Для того, чтобы вы оперативно и без каких-либо препятствий установили автомат, рассмотрим далее детальную инструкцию, как это можно сделать.

Сначала нужно осмотреть корпус, чтобы в нем не было повреждений и дефектов. Даже незначительная трещина в корпусе может быть причиной некорректной работы. Далее нужно отключить в квартире электрику и проверить точно ли отсутствует напряжение в сети. Сделать это можно при помощи индикаторной отвертки.

На специальной DIN-рейке автомат необходимо зафиксировать таким же образом как это показано на фотографии.

На жилах, которые буду подсоединяться, нужно зачистить изоляцию, для такой задачи лучше пользоваться специальным инструментом для снятия изоляции, использование которого не испортит контакт. Далее нулевой проводник вместе с фазным нужно подключить к устройству. Важно в процессе подключения запомнить, что вводные жилы должны фиксироваться сверху и никак иначе.

Дальше нужно включить электричество, после чего проверить работоспособность дифавтомата. Мы рассмотрели несложную технологию установки монтажа дифавтомата. Специалисты рекомендуют использовать только автоматы популярных марок. Не помешает также посмотреть информацию про ошибки во время подключения, они будут рассмотрены дальше в статье.

Ошибки в процессе подключения

Инновационный автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-ЗЕРКАЛО! hdcarmiror.ru Камеры переднего и заднего вида, высочайшее качество FullHD съемки, не перекрывает обзор.

Увлекаетесь охотой или рыбалкой? Вам нужна особая экипировка! arsenal-suit.com Распродажа высококачественных, НЕПРОМОКАЕМЫХ костюмов от интернет-магазина «Мужской Арсенал». Успевайте!

РАСПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННЫХ ЯПОНСКИХ ВОБЛЕРОВ! 9vobler.ru 9 лучших воблеров для эффективной рыбалки на судака, щуку, окуня. Выбери свой самый уловистый!

Уже ранее говорилось, что во время некорректного подключения автомата часто возникают различные неполадки в виде ложного срабатывания или полный выход из строя. Причинами таких неполадок часто являются обычные ошибки в процессе подключения:

• Например, нулевой провод неопытные электрики часто подключают на выводе к другим нулям. В таком случае проходящие токи станут провоцировать аппарат на ложное включение.
• Вводные N и L часто подключают снизу корпуса, такого рода ошибку довольно часто совершают невнимательные электрики, устанавливающие автомат. На панели устройства специально нарисована схема, согласно которой ввод должен выполняться именно сверху.
• Некоторые специалисты ноль соединяют с «землей». Эту ошибку часто допускают в старых домах, где используется 2-проводная сеть. Из-за такого подключения неоправданно срабатывает защита.
• Ошибкой может быть и то, что провод N заводят напрямую к прибору (минуя при этом защиту). Так делать нельзя, по причине ложного включения автомата.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Схема установки правильного подключения дифавтомата к однофазной и трехфазной сети, распредщит, отличие от УЗО

Дифференциальная защита

Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы.

В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя

1 – входной контакт фазы дифавтомата 2 – выходной контакт фазы дифавтомата N – нулевой провод

I1 – ток в нагрузку I2 – ток из нагрузки I0 – ток утечки

Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

Устройство и схема

Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

Две схемы дифавтоматов

а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого напряжения б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля. При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто), хотя фаза так и будет поступать на выход L2

Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

Однако и тут есть нюансы.

Правила подключения дифавтомата

При подключении дифференциальных автоматов необходимо строго соблюдать такие правила:

1. Питающие провода обязаны подходить к устройству сверху, а отходящие стоит располагать снизу. У многих автоматов присутствует соответствующее обозначение подобных клемм и нарисована их принципиальная схема. Другой способ подсоединения проводов может обойтись очень дорого, потому что приведет к выходу из строя устройства. Когда длины кабелей недостаточно, то их необходимо поменять. А также можно нарастить провода или перевернуть автомат на специальной рейке.
2. Необходимо строго соблюдать полярность всех контактов. В современном мире на всех дифференциальных автоматах клеммы для подсоединения нулевого провода обозначаются N, а фазные провода имеют надпись L. Стоит заметить, что дифавтомат способен работать и при некачественном подсоединении, но изменение полярности может привести к тому, что устройство не будет срабатывать при опасной нагрузке или коротком замыкании.
3. Многие новички подключают все нулевые провода к одной клемме, потому что это требуют схемы подсоединения большинства бытовых изделий. Но в дифференциальном автомате подобное подсоединение может вызвать конфликт, и выключить электрическое питание. Чтобы устройство качественно выполняло свои функции, необходимо нулевой провод каждого изделия подключать только к своей цепи.

Общая и селективная защита

То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант

Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления

Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением

Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Розетка-УЗО

Адаптер-УЗО

Удлинитель-УЗО

Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

УЗОШ

Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

Подключение и установка дифавтомата своими руками

Дифавтомат имеет 3 основные функции: защищает от перенапряжения электросети, от утечки тока, а также спасает при коротком замыкании. В корпусе этого агрегата сочетается автоматический выключатель вместе с УЗО.

Дальше в статье в малейших подробностях будет описываться как выполняется монтаж автомата и происходит дальнейшее его подключение собственноручно.

Содержание статьи

Способы установки

Сначала рассмотрим какие существуют виды электромонтажных работ. Дело в том, что проводка бывает 3-фазной (380 В), 1-фазной (220 В), а также может быть с заземлением и без. При этом аппарат можно фиксировать исключительно на вводный щиток или на каждую группу проводов.

Схема подключения данного устройства, исходя от таких условий, может быть несущественно измененной, да и само устройство может быть другой конструкции (4-полюсное или 2-полюсное). Ознакомимся более подробно со всеми способами подключения такого рода устройств в щитке.

Простая защита

Наиболее легким типом установки является единственный вводной автомат, который будет обеспечивать защиту всей проводки в квартире. В такой ситуации нужно иметь мощное устройство с расчетом всей нагрузки тока от всего количества приборов в доме. Минусом данной системы является то, что при срабатывании защиты, найти самостоятельно зону с поломкой достаточно непросто, ведь обрыв провода может находится в любом месте.

Необходимо понимать, что отдельно проложенный провод соединяется с заземляющей шиной, к которой в свою очередь подключаются проводники, идущие от электроприборов. Что касается нулевого проводника, то с его подключением также не все просто. Выведенный ноль, ни в коем случае нельзя соединять с другими нолями. Объяснить это можно тем фактом, что по каждому нолю проходят разные токи и при их взаимодействии устройство может сработать.

Хорошая защита

Более совершенным подключением данного устройства считается нижеприведенная схема:

Она заключается в том, что каждой группе проводов соответствует один автомат, который будет срабатывать исключительно при возникновении опасности на его участке. При этом другие устройства не реагируют и функционируют в привычном режиме. Плюсом данного типа подключения является то, что когда происходит утечка, а также перенапряжение/замыкание, появляется возможность определить участок с проблемами и можно начать его ремонтировать. К минусам данного метода можно отнести большие материальные затраты на покупку сразу нескольких автоматов.

Маркировка дифавтоматов

На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО

Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

Время отключения дифавтомата по току утечки

Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Времена отключения и пороговые токи утечки

Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Типы дифавтоматов по форме рабочего тока

Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

Трехфазный вариант

Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

Работа трехфазного дифавтомата

В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

Формула

Схема подключения дифавтомата в однофазной сети

После того как выбран способ и приобретены все нужные устройства, стоит начинать монтаж дифференциальных автоматов. Сначала необходимо осмотреть дифавтомат на присутствие сколов и различных дефектов, которые способны повлиять на качество работы оборудования. Помещение отключается от электрической сети путем выключения распределительного щита. Необходимо убедиться в полном отсутствии электричества при помощи измерительного прибора или индикаторного инструмента. Дифавтомат устанавливается на специальную рейку.

При помощи пассатижей или специализированного приспособления снимается лишняя изоляция с подключаемых проводов. Далее, подсоединяются нулевые и фазные провода. На верхние разъемы устройства нужно подключить жилы питающего провода, а на нижние разъемы стоит подсоединить провода от нагрузок. Вот теперь необходимо подать питание от силового провода и проверить работу распределительного щита.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Технология монтажа электропроводки в деревянном доме имеет свои особенности. Мало того, что для подключения к сети потребуется протянуть кабель от ближайшей подстанции, так еще и электропроводка внутри помещений должна быть выполнена с соблюдением особых норм безопасности.

Требования к электропроводке

При монтаже электропроводки в деревянных домах особое внимание уделяется правилам техники безопасности

Древесина – самый популярный материал, используемый при строительстве частных домов. Несмотря на свои достоинства, древесина является пожароопасным и легко воспламеняющимся материалом.

Независимо от материала — кирпич, газосиликатные блоки, бетон, брус, при возникновении пожара открытый огонь распространяется на мебель и внутреннюю отделку помещения. Сначала выгорает все внутри помещения, а после начинают гореть несущие стены, перегородки и крыша.

Основные требования к электропроводке в деревянных зданиях:

Самостоятельно прокладывать силовой кабель и устанавливать электросеть без соответствующего опыта не рекомендуется — это должны делать специалисты. Но каждый владелец частного дома обязан знать основные правила электрификации. Это позволит ему провести диагностику существующей электропроводки, а также даст возможность контролировать качество работы нанятых электриков.

Правила

Правила устройства электроустановок является основным документом по проектированию электросетей

Общие требования и правила по электромонтажу изложены в следующих документах:

1. ПУЭ, редакция 7 — основной документ, применяемый при проектировании электросетей. Подробно описывается выбор проводника, распределительного устройства, автоматики и освещения.
2. СНиП 3.05–06–85 — монтаж электропроводки в старых и новых домах. Способы прокладки и правила ввода силового кабеля в жилое помещение.
3. СНиП 31-02 — Требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах. Документ соответствует нормам и правилам, описанным в ПУЭ.

Информация, содержащаяся в этих источниках, описана техническим языком и не может быть понята неквалифицированным лицом. При самостоятельном изучении рекомендуем опираться на «Правила устройства электроустановок», так как в этом документе наиболее четко сформулированы значения и понятия, необходимые для электромонтажа в частных домах.

Узнайте, какие бывают розетки и выключатели, и как их правильно выбрать: l.

Подготовка проекта электроснабжения

Пример двух схем устройства электросети в деревянном доме

После рассмотрения заявки орган управления подготовит договор и технические условия, необходимые для подключения к местной электросети . Затем можно приступать к конструированию блока питания, которое выполняется в следующей последовательности:

При составлении проекта следует руководствоваться ПУЭ. По этому документу электропроводка прокладывается строго в вертикальном или горизонтальном направлении. Оптимальный угол поворота 90 o.

Розеточная группа, выключатели и распределительные коробки должны располагаться на открытых площадках со свободным доступом. Обычно выключатели монтируют в 80–150 см от уровня пола, а розетку или розеточную группу — в 50–80 см. Количество розеток варьируется от 1 до 6 штук. Точное количество зависит от площади помещения, но не менее одной штуки на 6м 2.

При проектировании кабельной трассы следует учитывать, что минимальное расстояние от проемов должно быть не менее 10 см. Если на трассе кабель может соприкасаться с металлическими элементами, то его отводят на 15–30 см в любом удобном направлении.

Подборка проводов и устройств

Сечение провода разводки с учетом суммарной мощности электрической сети

При устройстве частных электросетей применяют кабели двух типов: NYM и ВВГнг. Кабель NYM — силовой кабель, соответствующий европейскому стандарту и применяемый для прокладки электрических сетей с номинальным напряжением не более 660 В. Кабель ВВГнг — кабель силовой неизолированный, в двойной виниловой оплетке, работающий в сетях с постоянным напряжением не выше 660 В. более 1 кВт.

Сечение кабеля для прокладки электрических сетей определяется в «мм 2». Для обозначения маркировка наносится на изоляцию кабеля и обозначается двумя цифрами. Первая цифра указывает количество проводов внутри одинарной изоляции. Второе число – это площадь поперечного сечения проводника. Например, когда электрик говорит, что нужен трехжильный медный кабель полтора квадрата, имеется в виду кабель NYM 3х1,5 мм.

Самый простой способ определить минимальное сечение силового кабеля для конкретного участка сети – это специальная таблица. Этот метод проверен, так как используется при проектировании электрических сетей в многоквартирных домах. Таблицу для подбора сечения жилы вы можете увидеть на фото выше.

Как правило, для розеточных групп используется медный кабель сечением 2,5–4 мм, а для освещения – алюминиевый кабель сечением 1,5–2,5 мм. В случае с деревянными домами рекомендуется использовать только медную проводку, так как это защитит электросеть от перегрева.

Провод различного сечения для монтажа электропроводки в деревянном доме

Согласно ПУЭ каждый участок электрической сети оборудуется устройством защитного отключения и автоматическим выключателем, рассчитанным на соответствующие показатели тока. Для расчета тока используется стандартная формула — I = P/U·cosφ, где:

• I — сила тока;
• Р — суммарная мощность электроприборов, присоединяемых к одному участку электрической сети;
• U — напряжение в электросети;
• cosφ — постоянный коэффициент. В бытовых сетях он почти всегда равен 1.

Например, требуется определить силу тока для участка сети, к которому будет подключаться бытовая техника общей мощностью 3 кВт. I = 3000/220 = 13,64 А. С учетом небольшого запаса и округления получается, что на этом участке потребуется УЗО и дифатомат, рассчитанный на номинальный ток 16А.

Для определения типа автоматического выключателя необходимо рассчитать минимальный ток короткого замыкания: I кз = 3260 х S/L, где S — сечение проводника в мм2, L — длина проводника в м. Как правило, в сетях со смешанной нагрузкой, которая будет представлена ​​в большинстве частных домов, используются автоматы типа «С».

Розетки подбираются с учетом мощности электроприборов. Как правило, это розетки с заземлением, рассчитанные на 16 ампер. Стоит помнить, что если в конкретном помещении планируется использование нескольких электроприборов, то лучше установить розеточную группу на 2-3 изделия, чем в дальнейшем использовать «тройник».

Выбор вводного кабеля и автоматики

Слева — электросчетчик, слева — УЗО с вводным кабелем

Схема однофазной сети электроснабжения

Однофазная электрическая сеть – наиболее распространенный способ электрификации частных домов и типовых квартир. Номинальное напряжение в однофазной сети 220 В частотой 50 Гц.

Для питания здания используется двухжильный или трехжильный силовой кабель, который подводится от местной подстанции к электрораспределительному щиту внутри здания.

В первом случае используется двухжильный кабель без заземления. Во втором случае используется трехжильный кабель с рабочей «фазой» (L), обратным «нулем» (N) и защитным заземлением.

Вам может понравиться идея электропроводки в стиле ретро.

Подробнее об установке системы в деревянном доме в нашем следующем материале: .

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками – пошаговая инструкция

Оптимально, если распределительный щит будет установлен в специальном помещении с бетонной перегородкой или стеной

Технология монтажа электропроводки в деревянном доме будет состоять из нескольких этапов: подвод силового кабеля в дом, установка распределительного щита, прокладка трассы кабеля, подключение контактов и проверка работоспособности.

Для проведения работ потребуется подготовить электродрель с корончатой ​​насадкой, отвертку, крестообразную и шлицевую отвертку, индикаторную отвертку и защитные прорезиненные перчатки.

Установка распределительного щита

Щит распределительный для частного дома на 12-24 модуля

Щит распределительный – устройство для ввода силового кабеля и распределения поступающей электрической энергии. Внутри распределительного щита размещается электрооборудование, отвечающее за подключение, учет, безопасность и правильную работу системы электроснабжения.

Готовые распределительные щиты от производителя изготавливаются из пластикового, металлического или комбинированного ящика с дверью, DIN-рейкой, нулевой и заземляющей шиной. Размеры распределительного щита выбираются в зависимости от количества используемых модулей. Для деревянных домов достаточно щита на 12-15 модулей.

Установка щитка состоит из нескольких этапов:

При использовании панели на 16-24 модуля, как правило, в ней две din-рейки. На верхнюю направляющую лучше установить вводной автомат, счетчик и УЗО в необходимом количестве.

Нижняя DIN-рейка будет содержать автоматические выключатели. Такой тип распределения модулей позволит быстрее и удобнее подключиться. После установки всех элементов рекомендуется разметить модули по их группам. Последовательность сборки щита показана на видео ниже.

Видео по теме: сборка и расположение распределительного щита

Ввод кабеля в помещение

Прокладка силового кабеля в жилой дом воздушным транспортом

Ввод силового кабеля в жилой дом может осуществляться двумя способами: подземным и воздушным. Первый способ надежнее, так как будет использоваться бронированный трос, защищенный гофрированной трубой. При этом сама проводка будет располагаться под 30-40-сантиметровым слоем земли.

Для прокладки кабеля вырывается траншея глубиной 70–80 см. На дно траншеи насыпают 15–20 см слой мелкозернистого песка и хорошо утрамбовывают. Далее на песчаную подушку укладывается защитная гофра, через которую пропускается армированный трос. Затем гофрированную трубу засыпают 10-15-сантиметровым слоем песка. Наконец, труба полностью замурована в землю.

Прокладка силового кабеля к жилому дому под землей

Кабель прокладывается по воздуху в случаях, когда расстояние между домом и подстанцией слишком велико. Для этого используется трос с несущим тросом, который протягивается между несущим и жилым зданием. Если расстояние от столба до дома превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора.

При вводе силового кабеля через несущую стену на стыке устанавливается муфта из негорючих материалов. Оптимально, если кабель будет вводиться в непосредственной близости от расположения распределительного щита.

Установка накладных выключателей и розеток

Снятие кнопки и передней части розетки перед установкой

Накладные выключатели и розетки применяются как при открытом, так и при скрытом способе проводки. Технология установки выключателя и розетки аналогична, поэтому в качестве примера возьмем процесс установки выключателя от Schneider Electric.

Процесс установки состоит из следующих действий:

Наконец, автоматический выключатель проверяется на работоспособность и производится окончательная сборка. Технология монтажа накладной розетки аналогична. Как правило, для подключения розеток используется трехжильный кабель, поэтому при подключении присутствует желто-зеленый кабель (земля), который подключается к центральной клемме.

Соединительные провода и контакты

При монтаже электропроводки в деревянном доме не допускается использование «скруток». Идеально, если часть кабеля от дифавтомата до точки потребления будет выполнена из цельного куска провода.

Для этого перед разделкой кабеля необходимо нанести разметку на поверхность стены. Далее с помощью рулетки нужно будет измерить трассу кабеля и только потом отрезать кабель с запасом в 20 см.

Клеммные колодки Wago для подключения проводов

Если подключение кабеля неизбежно, то лучше использовать:

1. Клеммная колодка — Подразделяется на изделия с зажимным винтом и прижимными пластинами. Последние более оптимальны, так как для контакта кабеля с шиной используется пластина, не повреждающая токопроводящую жилу.
2. Пружинный зажим — самый простой и эффективный способ соединения, при котором жила удерживается и контактирует с пластиной посредством пружинного зажима. Может использоваться для соединения как алюминиевых, так и медных кабелей.

При монтаже электропроводки в деревянном доме рекомендуем использовать клеммные колодки фирмы Wago.

Продукция отличается высоким качеством сборки и имеет широкий ассортимент изделий для кабелей различного сечения. Для подключения достаточно зачистить кабель на 10 мм, поднять прижимные рычаги вверх и ввести кабель в отверстие клеммы.

Способы открытой прокладки электропроводки

Закрытая ретро-проводка с использованием керамических розеток и изоляторов

Открытая электропроводка – лучшее решение для прокладки электропроводки в деревянном доме. Открытый способ прокладки кабеля от распределительного щита до точки потребления применялся давно – раньше кабель располагался на керамических изоляторах. Таким образом, электропроводка не имела прямого контакта с деревянной стеной.

Сейчас эта технология называется ретро-проводкой и применяется в помещениях, где суммарная пиковая мощность достаточно низкая и не превышает 4 кВт. В жилых домах с высокой пиковой нагрузкой эта технология имеет множество недостатков и ограничений.

Открытая электропроводка в деревянном доме без дополнительной изоляции

Для устройства открытой электропроводки принято использовать:

Некоторые домовладельцы используют комбинированный подход. Для прокладки кабеля на прямых участках используется прямая стальная труба, а в качестве поворотных элементов используется металлическая гофра. Такой подход не эстетичен, но вполне надежен. В целях безопасности все металлические трубы и другие элементы должны быть подключены к контуру заземления.

Купите посудомоечную машину. Но вместо того, чтобы радоваться покупке, разберитесь с установкой встроенной посудомоечной машины. В этих вопросах помогает инструкция, но она общая для всех моделей, поэтому не всегда понятно, в какой последовательности действовать. В статье вы узнаете, как правильно установить посудомоечную машину своими руками.

Состав материала:

• 1 Особенности заделки ПММ
• 2 Как установить тарелку на аксау инструменты и детали Если не делить гарнитуры для установки оборудования, то отлично подойдет встраиваемая модель. Такая посудомоечная машина будет прятаться за внешним фасадом, ничего не выдавая.

  Выбор встраиваемого типа ПММ сегодня особенно велик. Среди них следующие марки: «Bosch», «Combustion», «Electrolux», «Zanussi», «Kandy», «Веко» и другие. Они отличаются не только функциональностью, но и размерами:

  • полноразмерные модели бывают шириной 60 см, высотой 80 см, глубиной 45 см;
  • компактные ПММ идут размером 45 см как в ширину, так и в высоту.
  instagram viewer

  Эти посудомоечные машины лучше всего встраивать в новую кухню, где для них предусмотрено место. Обычно этот ящик больше, чем автомат, потому что он не должен стоять вплотную к стенам. Обязательно оставьте место для вентиляции – не менее 5 см. Задняя стенка шкафа может отсутствовать или иметь отверстия для шлангов.

  Самостоятельная установка встроенного PMM довольно проста. В комплекте есть шаблоны с разметкой для крепления декоративной панели.

  Если приходится отталкиваться от мебели, которая уже есть на кухне, выбирайте место рядом с коммуникациями. Идеально – справа или слева от раковины. Освободите соответствующий шкаф от полок, снимите дверцу. Сооружение под столешницей удобно, если станок оснащен ножками, колесами, которые регулируются по высоте.

  Не рекомендуется ставить посудомоечную машину рядом с плитами, духовками или отопительными приборами.

  При покупке на оборудование выдается гарантия, которая аннулируется при неправильном подключении. Например, не используйте тройники или переноски. Не подключайте PMM к розетке печи. Шнур у автомата достаточно короткий, поэтому розетка должна быть расположена на высоте 45 см от пола, кроме того иметь евростандарт, заземление, подключение через дифавтомат.

  Подготовьте все необходимое, чтобы ваши инструменты всегда были под рукой. Вам потребуется:

  • набор отверток шлицевых и крестовых;
  • ключ;
  • плоскогубцы;
  • дрель с набором насадок;
  • кусачки;
  • уровень;
  • долото;
  • Рулетка.

  Запас аксессуаров:

  • сифон;
  • евророзетка;
  • шаровой кран;
  латунный тройник
  • ;
  • фум-лента;
  • дифавтомат;
  • прокладки и хомуты.

  Электроснабжение

  Если у вас не организована специальная розетка, рекомендуем вызвать специалиста для установки. Проведет в стене швеллер и проложит трехжильный медный провод, установит дифавтомат и подключит через него влагозащищенную розетку.

  Теперь вы готовы к дальнейшим действиям.

  Подключение к водопроводу

  Подсоедините посудомоечную машину к источнику холодной воды, так как она более качественная. Более того, оборудование оснащено ТЭНами, которые самостоятельно нагревают воду.

  Внимательно прочитайте инструкцию. Возможно, что для вашей модели разрешено подключение только холодной воды и при подключении к горячей воде вы можете лишиться гарантии.

  Рекомендуем дополнительно установить фильтр грубой очистки. Он обеспечит защиту от крупного мусора, смягчит воду, благодаря чему на нагревателе не будет оседать накипь.

  Прогресс:

  • , поставить тройник на конец трубы ХВС;
  • подсоедините заливной шланг к одному выходу, а смеситель к другому.

  Если ваш тройник не оборудован запорным краном, установите его немедленно.

  Обмотать стыки фум-лентой. Он герметизирует все соединения.

  Работы с канализационными системами

  В первую очередь устанавливается сифон с двумя отверстиями для слива. Один служит для подключения посудомоечной машины, другой – стиральной машины. Также можно заменить раковину на более компактный вариант.

  1. Протяните сливной шланг на высоте 60 см от пола. Закрепите его кабельными стяжками.
  2. Перед подсоединением конца шланга к сифону согните его так, чтобы вода из автомобиля шла в сифон.

  Недостаточно длины шланга? Не спешите строить, лучше купите новый предмет нужной длины. Так вы избежите риска наводнения.

  Теперь вы знаете, как сделать всю работу самостоятельно. Осталось расставить оборудование по местам. Как сделать правильно:

  1. Переместите ММП ближе к шкафу (можно сразу установить в шкаф, если так удобнее).