Заземление для дачи: Как сделать заземление на даче — Интернет-магазин инструмента. — yato-tools.ru. Электротовары и инструмент.

Содержание

Зачем нужно заземление на даче?

На сегодняшний день практически любой жилой частный дом оснащен множеством электрических приборов. При повреждении изоляции фазное напряжение на токопроводящем корпусе электроприбора может представлять большую опасность для жизни и здоровья человека. Обеспечить сохранность и работоспособность электрооборудования в загородном доме, в коттедже или на даче помогает заземление. Благодаря заземлению можно минимизировать помехи в электрической сети и значительно снизить вероятность поражения электрическим током в момент контакта человека с бытовой техникой. Для этого корпус электроустановки или оборудования, или какая-либо иная точка электрической сети соединяется с заземляющим устройством.

Систему заземления для частного дома следует предусмотреть еще на этапе проектирования электрики. Защитное заземление предполагает соединение электрического оборудования с землей и необходимо для обеспечения электробезопасности. Электроприбор при помощи вилки соединяется с трехконтактной розеткой, далее через клеммник в электрощите подключается к заземляющей шине, которая, в свою очередь, подключена к контуру заземления. Рабочее заземление предназначено непосредственно для отвода электрического тока и предотвращает скачки напряжения.

Заземление газового котла, бойлера, стиральной машины, электрической плиты, компьютера и другой техники необходимо для их стабильной работы. К тому же, эксплуатация такого оборудования благодаря заземлению становится гораздо более безопасной для человека. В случае нарушения изоляции корпус электрического прибора может находиться под напряжением. Человеку, прикоснувшемуся к такому прибору, грозит удар электрическим током. Помимо необходимости защиты электрического оборудования, причиной для установки заземления в дачном доме может стать организация системы молниезащиты. Заземление молниезащиты отводит в грунт электрический разряд, который получает через токоотвод от молниеприемника. Необходимое сопротивление заземления зависит от его назначения и условий установки.

Перед домовладельцем, заинтересованным в безопасной работе электрических устройств, стоит выбор между двумя вариантами: купить заземление или сделать заземление на даче своими руками. Применение устаревших технологий организации заземления в частном доме может поставить под вопрос эффективность этой защитной системы. Современный комплект модульно-штыревого заземления, разработанный специально для обеспечения электробезопасности в частном доме и на даче, облегчит работы по монтажу и прослужит долгие годы.

Контур заземления частного дома формируется с помощью различных токопроводящих элементов. К ним относятся заземляющие стержни, погруженные в грунт, и расположенные горизонтально полоса или пруток, которые соединяют стержни. Проводники выполняются из стали с медным или цинковым покрытием, защищающим металл от коррозии и механических повреждений, или из нержавеющей стали. Стержни заземления объединяются в единый контур, который подключается к заземляющей шине. Система заземления защищает от пожара, короткого замыкания и от выхода из строя электроприборов, отводит от системы молниезащиты в землю электрический ток при прямом ударе молнии. Своевременная установка системы заземления позволяет безопасно использовать электричество на даче, исключая риск удара электрическим током.

Как сделать заземление на даче

Постепенное обустройство дачного участка рано или поздно потребует подключения построек дачи к стационарной электрической сети, а далее как и положено установке в дачном домике всех необходимых для нормального отдыха коммуникаций – системы водоснабжения, проведения надежной электрической проводки, установки необходимой бытовой техники. Однако, несмотря на кажущуюся логичность и правильность действий в этом перечне дел упущено одно из самых основных мероприятий начального этапа строительства – устройства заземления на даче.

Обязательный элемент схемы электроснабжения дачи, основным предназначением которого является защита от поражения электрическим током, заземление на даче должно стоять одним из первых пунктов в списке самых важных задач.

Что дает устройство заземления на даче Рассматривая возможность сделать защитное заземление на даче в соответствии со всеми правилами и требованиями перед началом работ реальнее и проще составить детальный план каждого этапа.

Для дачного домика, в котором планируется использовать стационарную электрическую сеть с напряжением 220 вольт защитное заземление должно не только обеспечить надежную защиту, но и ко всему прочему быть функциональным и не требовать дополнительных вложений, проще говоря, первое требование которому должна отвечать эта система защиты – это надежность.

Вторым важным моментом при создании этого устройства своими руками выступает соответствие параметров требования условий эксплуатации. Защитное заземление на даче должно не только быть оборудовано в строгом соблюдении с проектом, с выдержкой всех размеров и технологии соединения элементов защитного контура, но и при проведении контрольного испытания соответствовать величине сопротивления, предусмотренной для данного устройства.

Третьим важным моментом выступает его функциональность, то есть возможность подключения к заземляющему контуру всех значимых электрических приборов, требующих в обязательном порядке защитного заземления.

Только такой комплексный подход к его практической реализации позволит сделать своими руками действительно надежный элемент, дающий полную гарантию защиты от поражения электрическим током.

Из чего состоит заземление Само по себе защитное заземление на даче представляет собой металлическую конструкцию, заглубленную в землю, а далее при помощи проводов или металлических шин соединенную с распределительным щитком и непосредственно с каждым прибором, подсоединенным в электрическую сеть участка.

Такое несколько схематическое представление о защитном контуре, позволит более ясно понять, с какими вопросами придется столкнуться во время работ по его оборудованию. Традиционно в качестве защитного контура выбирается стандартная конструкция защитного заземления типа «треугольник». Это простой, но очень эффективный вариант конструкции, в котором сочетается простота и надежность, легкость изготовления и долгое время эксплуатации устройства.

Для создания этого устройства своими руками нужно иметь самые простые навыки работы со слесарными инструментами, самым сложным из которых выступает сварочный аппарат.

Практически контур заземления выполняется следующим образом:

Подготавливаются металлические стержни из арматуры, прута, уголка или квадрата;
Выбирается место и отрывается котлован для контура;
Устанавливаются стержни;
Проводится обвязка стержней и соединение их в один контур;
Выводится проводник на распределительный щит;
Котлован дополнительно обрабатывается и засыпается грунтом.

Такая пошаговая инструкция, в конечном счете, должна воплотиться в защитное заземление, имеющее максимальное сопротивление не более 4 Ом.

Теперь, когда схема как сделать заземление на даче, ясна и понятна необходимо провести уточнение и конкретизацию всех моментов.

Практический этап постройки Легче всего своими руками подготовить заземлители. Как правило, для этого сгодится любой металл, имеющий длину от 2,5 метров – прут или арматура диаметром от 10 мм, уголок 35*35 мм, квадрат с шириной стороны от 8 мм, в общем, все то, что можно забить в грунт.

Вместе с тем при выборе прутьев заземлителей необходимо учесть следующие важные сточки зрения конструкции и свойств моменты:

Поверхность должна быть освобождена от краски и по возможности защитного покрытия;
Все элементы заземлителей должны быть одинакового сечения и металла;
Не желательно использование с заземлителями из черного металла элементов из цветных металлов, и имеющих защитное оцинкованное покрытие.

В оборудуемом контуре процесс коррозии металла играет важную роль – чем больше площадь соприкосновения, чем больше воздействие почвы на металл, тем меньше сопротивление, тем легче и быстрее электрический ток найдет путь наименьшего сопротивления и тем быстрее заземление сработает по своему прямому предназначению.
Для удобства заглубления концам заземлителей рекомендуется придать конусообразную форму.

Совет: при выборе материала заземлителей рационально использовать новые металлические элементы. Стальная конструкционная арматура, предназначенная для изготовления высокопрочных железобетонных изделий, несущих большую нагрузку, в принципе тоже может быть использована для этих целей, но при этом она требует дополнительной обработки, необходимо перед установкой тщательно обработать стержни, удалив слой защитного покрытия.

Для размещения контура желательно выбрать место в непосредственной близости от распределительного щитка. Вместе с тем категорически запрещается размещать котлован для контура:

Возле подвала, погреба, в гараже подземной конструкции;
В непосредственной близости от источника водоснабжения;
Возле септика;
под газопроводом;
над трубопроводами, кабелями связи и электрическими кабелями подземного пролегания.

Кроме этого, важным, с точки зрения работоспособности схемы, выступает тип грунта, в котором планируется установка – наличие песчаного грунта потребует периодического увлажнения этого участка.

Отрывка котлована проводится по расчерченному профилю – котлован представляет собой равносторонний треугольник с длиной стороны 1-1,2 метра. Основание треугольника находится на расстоянии от дачного дома как минимум 1 метр. Все земляне работы сделать несложно своими руками для этого, достаточно выкопать траншеи на глубину 2 штыков штыковой лопаты и шириной около 70 см.

По углам этого треугольника забиваются заземлители, таким образом, чтобы верхний край был ниже уровня земли на 40-45 см. Далее, все заземлители связываются между собой при помощи металлической полосы или уголка и обязательно надежно закрепляются электросваркой.

Совет: перед засыпкой котлована для улучшения контакта металла с грунтом рекомендуется пролить места установки заземлителей соляным раствором – 0,4-0,5 кг соли на 10 литров воды. Такой солевой раствор улучшит процесс коррозии металла, а значит и значительно уменьшится сопротивление. В дальнейшем, при проведении периодической проверки работоспособности защитного заземления на даче рекомендуется повторить операцию и увлажнить почку в месте размещения контура солевым раствором.
Металлическую шину, приваренную к контуру, выводят на поверхность у фундамента здания. После проверки сопротивления контура котлован засыпают землей.

Устройство заземления в дачном доме Работы по устройству поверхностной части схемы заземления проводятся с целью обустройства прокладки линии от распределительного щитка ко всем потребителям.

На распределительном щитке рекомендуется установить специальную монтажную рейку для крепления всех выводов проводов заземления.

Перед тем как сделать заземление на даче, рекомендуется согласно схеме прокладки электрической проводки внутри здания в обязательном порядке проложить провод заземления ко всем места, где предполагается установка электрических розеток. Когда работы проводятся самостоятельно можно использовать обычный электрический медный или алюминиевый провод, при этом маркируя жилу заземления. Но учитывая то, что обычно такой провод маркируется желтыми и зелеными полосами, безопаснее с самого начала использовать именно маркированный провод.

Ввод наружной шины вовнутрь дома для более безопасного использования рекомендуется делать из цельного металлического элемента. Своими руками согнуть металлическую полосу по нужному профилю особого труда не составляет, а вот для того чтобы подсоединить к монтажной планке, то здесь рекомендуется использовать многожильный медный провод или специальный провод с уже установленными клеммными зажимами.

Фиксация провода, как на шине, так и на монтажной планке должна быть максимально плотной и обеспечивать надежное прилегание проводников.
В местах установки розетки провод защиты подключается к центральной клемме розетке, делается это в первую очередь, чтобы не допустить неправильного подключения.
Наружную часть шины рекомендуется закрепить на стене дома, а если в этом месте пролегает тропинка или проход, то в обязательном порядке необходимо не только зафиксировать проводник, но и по возможности сделать так, чтобы на него не наступали.

Работу по устройству заземления на даче своими руками можно считать оконченной после проведения проверки работоспособности. Такую проверку можно осуществить с применение специальных измерительных приборов. Как правило, эту процедуру проводят представители энергопоставляющей компании при подключении объекта к стационарной сети. Для испытания выбирается 2-3 устройства и посредством подключения прибора проверяется сопротивление.

Особенности дальнейшей эксплуатации защиты И хотя, заземление на даче, созданное своими руками сама по себе очень надежная конструкция, со временем и она может иметь определенные проблемы в работе. Чтобы избежать отказа системы необходимо как всю систему электроснабжения периодически проверять и в случае обнаружения неисправностей устранять неполадки и поломки.
Самым распространенным и проблемным вопросом для работоспособности выступает постепенное повышение сопротивления, во многом это происходит в летнее время, когда количество влаги в грунте резко сокращается. Решить эту проблему можно относительно легко, достаточно вылить 3-4 ведра воды на место установки контура.

Проверить состояние подключения в щитке распределения необходимо и после прохождения грозы. Использование защитного заземления на даче в качестве контура громоотвода в обязательном порядке требует такой проверки.

Обратить внимание на состояние работы защиты следует и при систематических перебоях в работе электросети, возможно, отключение защитного автомата связано именно с работой контура. Например, довольно часто нестабильная работа модемов компьютеров связана с проблемами именно защитного заземления.

Заземление на даче — Доктор Лом

Точнее делать-то они это делают, но процесс мытья посуды и грязных детских поп все чаще сопровождают непротокольными комментариями, что вот, мол, неплохо было бы все это мыть горячей водой, потому как дети существа нежные, а женские руки — чувствительные (это не смотря на то, что детей из реки, даже и холодной, не вытащишь, а женские руки в частности, как и женщины в целом от пользования холодной водой лучше сохраняются, что могут подтвердить многочисленные пенсионерки, в юности бегавшие за водой и постирать к реке).

А тут еще весенне-осенние полевые работы, без которых экологически чистые овощи не получить, а придется тупо покупать в сельском магазине. Одним словом, решено было установить накопительный водонагреватель. Накопительный потому, что для проточного и 6 кВт не всегда хватит (а автомат больше 5 не пропустит), а ведь на даче кроме нагревателя еще и 2 печки электрические и обогреватели в комнатах электрические на случай весенне-осенних полевых работ, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, холодильниках и всяком разном освещении. Да и электричество в селе не всегда есть. Точнее, есть всегда, когда нет проблем с электричеством. А такие проблемы вполне могут возникнуть при грозе и штормовых ветрах. Да и портятся проточные водонагреватели (во всяком случае те, с которыми мне приходилось иметь дело) быстрее, чем накопительные.

Вот только для того, чтобы накопительный водонагреватель служил долго, его следует заземлить. Потому как блуждающие и вихревые токи, да и для общей безопасности. А чтобы заземлить, нужно сделать заземление. А как говорил один известный киноперсонаж: «Это шерсть, это дорого» и потому комплект заземления дешевле 300-500$ найти трудно, а ведь еще и работу оплачивать надо.

Для начала я позвонил знакомому сельскому электрику и тот типа согласился сделать заземление, вот только времени у него не было, он фундамент нового дома заливал, а у него еще и официальная работа есть. А через 2 недели, когда электрик не перезвонил (видать совсем зашился с фундаментом) я решил сделать заземление сам.

Для начала промониторил форумы, ведь не один я такой, кому заземление требуется. Но форумы меня не сильно обнадежили. Ну нету у меня на даче сварочного аппарата и прибора для замера сопротивления, а тем более старого кузова от грузовика (у некоторых людей есть и они их в качестве заземляющего электрода на 3 метра вглубь вкапывают), а есть только небольшой городишко по соседству, где ни про какие комплекты заземления слышать не слышали, но зато в этом городишке есть большой рынок, где можно купить много чего.

В связи с этим концепция заземления вырисовалась такая: сделать заземление из подручных средств. Все лучше, чем без заземления вообще, а проверить работу заземления обычной лампой, благо лишних патронов на даче хватает. Единственной неприятной проблемой оставалось соединение электрода, погруженного в землю, с проводником, идущим на розетку, потому как в качестве проводника я решил использовать медный кабель (в гараже нашлось 10 метров трехпроводного многожильного, сечением 2. 5 мм²).
Впрочем, в современном мире с его мощной китайской составляющей ни на что полагаться нельзя. Буквально недавно пропало электричество на даче. Чего я только не делал, половину распредкоробок разобрал, знакомый электрик (тот который сейчас заливает фундамент) снял пломбу со счетчика и искал поломку в щитке. Оказалось, что алюминиевый провод, идущий от столба к дому, окислился, или окислился алюминиевый провод наружной проводки на столбе. Т.е. получилось так, что нарушилась скрутка алюминиевого провода с алюминиевым. Такие дела.

А с другой стороны контакты в вилках да розетках тоже ни разу не медные и не алюминиевые, тем не менее все это работает. Возможно не так идеально, как хотелось бы, но и подражать людям, годами добивающимся идеала при воспроизведении звука или изображения с помощью позолоченных шнуров и всяких разных кабелей, в которых даже указывается направление движения тока, я тоже не собираюсь.

Еще одной относительно небольшой проблемой был низкий уровень грунтовых вод — дача на горе и соседи до воды бурили скважину метров на 80. Однако на даче есть искусственный повышатель уровня грунтовых вод — сливная яма, в летние месяцы наполненная прилично. Если вбить электрод в землю неподалеку от сливной ямы, то насыщенность водой в месте нижнего контакта электрода с землей должна быть приличная. А еще архитектура дома такова, что во время дождей ливневые воды стекают за дом, как раз туда, где сливная яма.

В качестве электрода на рынке в соседнем городишке была приобретена труба из нержавейки. Во-первых труба предпочтительнее чем стержень, потому как имеет большую устойчивость, чем стержень такой же длины и массы, а значит и забить трубу в грунт проще. Кроме того у трубы есть внутри отверстие (на то она и труба) и значит забивать трубу можно не сразу, а постепенно. И это уже будет не труба, а вроде как бур для взятия проб грунта. Для соединения трубы из нержавейки с медным кабелем был приобретен фитинг из нержавейки большего диаметра.

Так как распределительного щитка на даче нет, может когда и сделаю, но не факт, а есть счетчик на фасаде и от него провода идут в распредкоробку на втором этаже и вся разводка в доме двухпроводная, то и тянуть заземление по всему дому не имело смысла. Я решил ограничиться ванной, ведь там будут основные потребители электроэнергии, требующие заземления: бак, стиралка, да и душевой поддон под это дело заземлить не помешает.

До этого в ванной была одна одинарная розетка (и ту поставил под насос для воды), и хотя даже это очень опасно и крайне нежелательно, но как выяснилось этого совершенно недостаточно для помещения площадью более 6 м², в котором постоянно должны быть включены проточный водонагреватель и насос, продолжительное время — стиральная машина, а в холодное время года еще и обогреватель воздуха, иногда — фен, плойка, машинка для стрижки волос и как оказалось, зарядные устройства для разных гаджетов — сейчас в туалет люди ходят не с книгами, а все больше с ноутбуками. Потому были приобретены 3 двойных розетки с заземлением, одна накладная и две врезные.

Предыдущий хозяин дома сподобился провести провода для одной врезной розетки и даже установил на стене старый подрозетник. Я лет 8 назад провел из распредкоробки еще один кабель до розетки для насоса и даже установил врезную розетку, от которой кинул провода к еще одной розетке, в которую в будущем предполагалось включать стиралку. Вот только отверстие в стене под эту розетку я не сделал, а так как моя трудовая активность за прошедшие годы заметно поубавилась и долбить отверстие в шлакоблочной стене вручную не хотелось, а покупать коронку для перфоратора из-за одного отверстия — экономически не выгодно, да и нет у меня на даче перфоратора, а есть только дрель с боем, а перфоратор, как впрочем и разные коронки, остались дома, то и одна розетка — накладная.

Таким образом весь комплект заземления обошелся мне в приблизительно 20 $, причем чуть ли не половину (9$) я отдал за 3 двойных розетки и две вилки с заземляющими контактами. Электрический кабель у меня был, а еще куча обрезков пластиковых труб после прокладки водопровода, ну и всякое разное в гараже по мелочи. Так что еще 10-15$ я сэкономил (сейчас кабель в 3 провода сечением 2.5 мм2 дешевле 0.7-0.8$/м не купишь). Осталось только все это реализовать.

Первым делом я просверлил в стене дырку под кабель (соответствующее сверло длиной около 40 см имелось), а для большей безопасности загнал кабель в пластиковую трубу:

Отверстие под кабель я сверлил изнутри и в шов между кирпичами попал случайно, впрочем случайность приятная. После этого я занялся трубой из нержавейки:

На полметра я загнал трубу в землю вообще руками, как оказалось это был слой чернозема. Дальше забивал трубу молотком на 20-30 см, после чего вытаскивал трубу и прочищал отверстие отверткой:

После чернозема пошла вроде глина или суглинок (точнее не скажу, лаборатории для анализа грунтов на даче нет), сначала суховатая, а начиная с глубины 1-1.2 метра все более влажная. Глина относительно легко разминалась пальцами, а через несколько дней несколько образцов, оставленных для наблюдения высохли и стали тверды как камень. Таким образом я загнал трубу в землю почти на все 2 метра:

Вообще-то за домом для большей надежности фундамента должна быть отмостка, но пока ее нет (все руки не доходят), поэтому с прокладкой кабеля в земле до электрода особых проблем не было:

После этого я зачистил сантиметров по 30 проводов, скрутил из между собой, намотал скрутку на трубу, а сверху насадил фитинг из нержавейки:

Фитинг пришлось набивать молотком, да и вообще сначала торец трубы пришлось обработать болгаркой, так как торец при забивании немного расплющился. Теоретически площадь контакта между медным кабелем и нержавеющей трубой должна быть достаточно большой, но для пущей надежности (мало ли, может большая часть жил перебита при насаживании фитинга) я обмотал место контакта изолентой и дополнительно стянул поверх изоленты алюминиевой проволокой. В гараже давно валялась заглушка на пластиковую трубу, хорошая латунная, выбросить жалко, а применить уже некуда. А тут такой случай. Я накрутил сверху заглушку, предварительно подмотав, чтобы минимизировать попадание влаги в область контакта:

Ну и надел сверху валявшуюся неподалеку пластиковую 6 литровую баклажку от воды:

Вообще-то у этой баклажки две задачи: дополнительно защитить область контакта между кабелем и электродом-трубой, а также показывать место, где установлен электрод. В будущем собираюсь установить в этом месте какой-нибудь отпугивающий знак.

После этого предстояло выполнить разводку по ванной, вывести один провод на кухню, где стоят электрические печки, а потом долго и упорно укладывать кафельную плитку на ну очень неровные стены. Но сначала следовало проверить, работает ли такой метод заземления. Из гаража был принесен патрон с лампой. Один провод от патрона был скручен с заземляющим кабелем, а второй всунут в розетку, где фаза:

Вообще-то фазу я определил отверткой-пробником, но можно было этого и не делать. Вариантов-то всего два. Если с первого раза попал на ноль, то со второго обязательно попадешь на фазу.

Работа по устройству заземления заняла 2-3 часа, звонка от сельского электрика жду до сих пор (вот уж 3 недели прошло). Чтобы написать статью, потребовалось 3 дня. Такие дела. Вот собственно и все, что касается непосредственно устройства заземления.

UPD 2018. Все-таки работы не были напрасными. Год назад в стиральной машинке случился пробой, сгорела спираль и вообще мастер по ремонту стиральных маших очень удивлялся, как это никого не убило? А когда жена ему сказала, что у нас зделано заземление, то мастер удивился еще больше.

Такие дела.

Заземление на даче

Дача – это не только отдых вдали от пыльного города, свежий воздух, личный огородик и парная баня, но еще и опасность попадания молнии в здание или прилегающий участок. Все дело в том, что городские многоэтажки заземляются еще на этапе строительства, а вот дачники о своей безопасности во время грозы должны позаботится сами.

В этой статье вы узнаете, как сделать заземление дачи своими руками. Схемы заземления, процесс и ответы на распространенные вопросы – все здесь.

Что из себя представляет идеальное заземление

Идеальное заземление – это то, которое имеет наименьшее сопротивление. Все просто: молния – штука довольно ленивая и всегда выбирает наиболее простой путь продвижения к земле.

При проектировании и установке можно ориентироваться на значение 4 Ом. Но сопротивление системы заземления обязано быть немного меньше этой цифры.

Значение грунта и глубина закапывания заземления

Вид грунта и глубина протекания грунтовых вод – это важнейшие условия, от которых всецело зависит эффективность заземления.

Стоит помнить о простом правиле – чем больше земля насыщена влагой, тем на меньшую глубину устанавливаем электроды и тем меньшее расстояние соблюдаем между ними.

Выбираем электроды (заземлители)

Вначале определим глубину залегания заземлителей. Рекомендуемая глубина – от 1,5 до 3 метров. Глубину выбираем исходя из расстояния грунтовых вод до поверхности земли.

Например, если воды протекают на глубине 2,5 метров, то заземлители достаточно вбить на глубину до 2 метров в землю.

Используем как минимум три электрода, и располагаем их в ряд или треугольником. Шаг между заземлителями составляет 1,2–3 метра. Контур закапываем на расстоянии 3 и более метра от фундамента здания.

Устройство заземления на даче своими руками – схема и фото

Разберем схему заземления дачи на примере широко распространенного треугольного контура.

Электроды, вкопанные по углам треугольника, пока не способны выполнять функцию заземлителей. Их нужно соединить в единый контур металлической полосой с помощью сварки или резьбовым соединением.

Если вы решили выполнить заземление на даче своими руками, стоит купить готовый комплект заземления, который значительно упростит задачу с подбором элементов заземления.

Земляные работы

Самое время определиться с местом расположения заземлителей.

Специалисты рекомендуют рыть траншею на дальше 10 метров от щитка.

Вырываем траншею в виде равностороннего треугольника шириной около полуметра и глубиной в метр.
От него копаем траншею к силовому шкафу.

Монтаж – схема заземления дачи

Вбиваем электроды в углы вырытого треугольника таким образом, чтобы их верхняя часть немного возвышалась над землей для дальнейшего соединения их между собой.
Соединяем электроды между собой полосой из металла.
Прокладываем в траншее от получившегося треугольника к силовому шкафу металлическую полосу. Соединяем ее с треугольником и выходом на силовой шкаф.

Осталось провести проверочные работы – замерить сопротивление контура с помощью омметра. Если сопротивление заземления получилось менее 4 Ом, значит, все отлично – можно закапывать траншеи. Если нет – расширяем контур дополнительными электродами.

Заземление для дачи — основная схема и особенности монтажа

Правильно выполненное заземление для дачи — обязательный атрибут безопасной эксплуатации загородного домовладения и эффективный способ предотвращения поражения электрическим током.

Перед установкой определяются способ питания электросети, особенности грунта, а также наличие системы молниезащиты.

В статье рассмотрим, как сделать заземление на даче.

Сопротивление грунта

Грунты обладают определенными параметрами сопротивления, измеряемыми в соответствии с формулой Rз = Uз/ Iз, где

Uз — показатели напряжения на заземлителе;
Rз — характеристики грунта, включая влажность, плотность и объём солей.

Немаловажное значение имеют конструкционные особенности заземлителя, а также уровень его погружения и показатели диаметра подключаемого кабеля. Минимальным является поперечное сечение:

голый медный провод — 0,4 см²;
изолированный провод — 1,5 мм².

Для самостоятельного определения показателей сопротивления земли можно воспользоваться следующими данными:

песчаный грунт с залеганием воды на глубине 5,0 м или менее — 500 р, Ом*м;
садовый грунт — 40 р, Ом*м;
песчаный грунт с залеганием воды на глубине 6,0-10 м — 1000 р, Ом*м;
черноземы — 50 р, Ом*м;
водонасыщенные текучие супеси — 40 р, Ом*м;
кокс — 3 р, Ом*м;
пластинчатые водонасыщенные влажные супеси — 150 р, Ом*м;
гранитные грунты — 1100 р, Ом*м;
водонасыщенные слабовлажные и твердые супеси — 300 р, Ом*м;
каменноугольный грунт — 130 р, Ом*м;
пластичные глинистые грунты — 20 р, Ом*м;
меловые грунты — 60 р, Ом*м;
полутвердые глинистые грунты — 60 р, Ом*м;
суглинистые влажные грунты — 30 р, Ом*м;
суглинистые грунты — 100 р, Ом*м;
мергель глинистого типа — 50 р, Ом*м;
торфяные грунты — 20 р, Ом*м;
известняковые пористые грунты — 180 р, Ом*м.

Индивидуальное подсоединение к заземлителю всех электрических приборов является нецелесообразным, поэтому для подключения чаще всего используется шина, располагающаяся внутри щитка.

Процесс заземления позволяет обеспечить разность потенциалов, доведя показатели до полностью безопасного уровня, а также способствует созданию токовой утечки, которая необходима для срабатывания УЗО-систем.

Действие заземления основано на способности грунта поглощать разряд электричества. Монтаж заземления очень важен для безопасности эксплуатации электрических систем.

Как проверить конденсатор мультиметром, рассмотрим тут.

Популярные марки проводов заземления и особенности маркировки описаны в этой теме.

Основные схемы заземления в загородных домах

Схем эффективного заземления в условиях загородного домовладения может быть несколько, но оптимальный вариант следующий:

электрические приборы;
электрические розетки;
электрический щит;
проводники заземляющего типа;
заземляющий контур;
грунт.

Прежде всего, на придомовой территории обустраивается заземляющее устройство, а в качестве заземлителя используется металлическая конструкция, обладающая значительной площадью контакта с грунтом.

Тип применяемой конструкции, а также уровень глубины ее расположения, должны быть определены показателями сопротивления земли.

Затем прокладывается проводник, подключаемый на главную заземляющую шину болтовым соединением, зажимами или при помощи сварочного аппарата.

Стандартное сечение фиксируемого проводника:

медного типа — 0,6 см²;
стального типа — 5,0 см².

Внутри электрического щитка подсоединение установленного заземляющего проводника и защитных проводников осуществляется посредством заземляющей шины.

Схема заземления

При обустройстве эффективных заземляющих устройств в первую очередь целесообразно применять заземлители естественного типа, представленных сторонними проводящими частями, обладающими непосредственным контактом с землей.
Место установки электродов
Известно несколько способов самостоятельного расчёта места заземления электродов, но чаще всего предпочтение отдаётся методу применения заземлителей искусственного типа согласно их геометрическим характеристикам.
Нормативные показатели сопротивления заземлителя:
частные домовладения — 30 Ом;
при показателях напряжения 380 В — 4,0 Ом;
подстанции, рассчитанные на 110 кВт — 0,5 Ом.
Контур заземления для дома
После того, как будут определены качественные характеристики состава земли и показатели удельного сопротивления, выбирается коэффициент сезонного повышения Kм, а также количество и место для установки электродов.
Подготовка электродов
Особенности электродной подготовки зависят от выбранной схемы установки системы заземления:
при заглублении металлического контура вокруг домовладения предпочтение отдаётся арматуре, которая предварительно объединяется посредством металлической шины, а затем забивается в грунт;
при заглублении в землю сразу нескольких электродов достаточной длины, предварительно выполняется их обвязка полосой из стали;
одно-стержневой способ заземления предполагает заглубление единственного электрода на глубину в 600 см или более.
Оптимальным и очень популярным является вариант фундаментного заземлителя в виде традиционного замкнутого контура на основе металлической сварной сетки. В этом случае заземлитель укладывается под нижний фундаментный слой гидроизоляции ещё на стадии отлива фундамента.
Требуется учитывать основное правило подготовки электродов, которое заключается в отказе от окрашивания металлических элементов с целью улучшения параметров их проводимости.
Погружение уголков в грунт
Для заземления частного домовладения рекомендуется отдавать предпочтение металлическим уголкам с размерами 5,0 х 5,0 см и длинной в пределах 200-300 см, а также металлической пластине или полосе с размерами 4,0 х 0,4 см.
На предварительно выбранном и очищенном от мусора месте на придомовой территории выполняется разметка, по форме напоминающая равнобедренный треугольник со сторонами 300 см. В соответствие с разметкой осуществляется копка траншеи глубиной 65-70 см.
Варианты заземляющих контуров
Оптимальное расстояние расположения траншеи составляет 300 см от дома. По углам траншеи забиваются заземляющие электроды, представленные металлическими уголками.
Для объединения электродов применяется металлическая полоса, а притягивание к домовладению производится стальным проводом, после чего система заземления закапывается грунтом.
Подходящий грунт
Грунты на придомовой территории являются местом, характеризующимся наименьшими показателями сопротивления. Земля очень легко поглощает избыточный электрический заряд. Следует отметить, что параметры сопротивления могут значительно отличаться в зависимости от типа и характеристик грунта.
Схема проводников
Например, в грунтах, имеющих достаточный уровень залегания подземных вод, контур обустраиваемого заземления работает достаточно надежно, что обусловлено хорошим контактом с землей.
Как показывает практика, хуже всего система заземления частного домовладения срабатывает на сухих и слишком зернистых почвах, включая песчаные или рассыпчатые грунты.
Сварка
Правильно обустраиваемое заземление в условиях частного домовладения не может выполняться способом резьбового соединения. Такое правило обусловлено способностью металлов сильно окисляться и разрушаться со временем, что вызывает многократный рост уровня сопротивления. В итоге защитные свойства заземляющей системы не только очень заметно ухудшаются, но могут быть полностью сведены «на нет».
Фото готового контура заземления
Самым оптимальным вариантом объединения устанавливаемых элементов является применение сварочного аппарата, а участки сварных швов могут покрываться специальным защитным средством с целью предотвращения коррозийных разрушений.
Многие считают нецелесообразным устанавливать УЗО при отсутствии связи с заземленным контуром. Как подключить УЗО без заземления – схема подключения и советы электриков.
Схему подключения проходного выключателя с двух мест вы найдете в этой теме.
Заведение в электрощиток
На заключительном этапе выполняется проверка проложенного внутри домовладения трехжильного кабеля с заземляющим проводом, который подключается к системе заземления.
Кабельные контакты подключаются к защитному распределительному щитку и заземляющей конструкции, после чего выполняется тестирование системы и проверка сопротивления.
При замерах правильно обустроенного заземления, омметр должен фиксировать показатели, не превышающие 4 Ом.
Следует отметить, что эффективность заземляющего устройства практически не изменяется, если установка электродов выполняется рядовым способом или традиционным замкнутым контуром.
Видео на тему
Заземление частного дома, дачи
Заземление традиционное
Заземление штырем
Как уже видно на рисунке — обустройство контура заземления собственными силами не составляет особых сложностей. На сегодня существует два основных метода устройства заземления. Первый, уже ставший традиционным, когда в землю забиваются три и более металлических штырей на глубину до 3 метров. И более современный метод, когда в землю вбивается один штырь на глубину до 30 м, т.е. на максимально возможную глубину первого водоносного слоя.

1. Заземление традиционным методом
Выберите место на участке, максимально близкое к вводному шкафу (силовой щит). Оптимальным считается расстояние не более 10 м.
Для монтажа контура заземления вам потребуется стальной уголок размером 50х50х5 мм в количестве 9 м и стальная полоса размером 4х40 мм в количестве 9 м плюс расстояние от контура заземления до силового щита.
Выкапываем траншею примерно 0,5 м шириной и не менее 0,8 м глубиной. Траншея копается в форме равностороннего треугольника (3 х 3 х 3 м) с отводом к силовому шкафу.

Затем по углам треугольника бурим 3 скважины глубиной по 3 метра и заколачиваем туда 3 уголка по 3 метра. Если грунт на участке мягкий, можно попробовать вбить и кувалдой без бурения скважины. Конец уголка должен немного выступать из земли, чтобы к нему можно было приварить металлическую полосу.
К установленным в земле трём заземлителям (уголкам), привариваем по периметру стальную полосу. Один конец полосы ведем от контура заземления к силовому шкафу. Полосу приварить к корпусу шкафа.
Перед засыпкой траншеи проверяем сопротивление контура заземления. Для этого нужно вооружиться Омметром, например: марки Омметр ЭС 0212 или любым другим подобным. Сопротивление не должно быть выше 10 Ом (обычно получается 4-6 Ом). Это очень мало, для сравнения — сопротивление тела человека в среднем считается 1000 Ом. Если сопротивление контура выше 10 Ом, вбейте в землю еще один штырь и приварите его к контуру. Уменьшить сопротивление заземляющего контура хорошо помогут естественные заземлители (металлические столбы забора, опоры и т.п.), если их присоединить к контуру. Не забывайте — все соединения выполняются сваркой.
Траншея закапывается однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
Правильно сделаный контур заземления позволит Вам в дальнейшем обустроить грозозащиту, т. е. защиту от молний.

2. Заземление одним штырем
Извините, что статья приводится в неполном виде. Но вопрос заземления весьма популярен и для многих первый метода будет оптимален по подбору материалов и стоимости (примерно в 2-3 дешевле, чем штыревое заземление).
author: Оleg Stolyarov
Заземление на даче | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов
Просмотров 18 Опубликовано 11.06.2018 Обновлено 12.06.2018
Заземление необходимо для безопасности жизни и здоровья человека от поражения электрическим током при неисправном электроприборе или электропроводке. Пока приборы и проводка в квартире новые надобности, как мы считаем, в заземлении нет. Но как только изоляция в них изнашивается и человек может прикоснуться к частям электроцепи, находящимся под напряжением, то заземление становится одной из палочек-выручалочек, которые спасут наши жизни и здоровье. Заземление спасет нас от электрического тока наряду с приборами защиты (автоматические выключатели, тепловые реле и т.п.) плюс УЗО (устройство защитного отключения).
Скажем честно, что УЗО на сегодняшний день является самым надежным средством защиты человека от поражений электрическим током, благодаря своей чувствительности к токам утечки в сети. Об этом можно прочесть здесь. Но наша статья посвящена заземлению, поэтому вернемся к нему.
Стоит обязательно отметить, что даже если в вашей квартирной электропроводке отсутствует такая система защиты как УЗО, то именно заземление сбережёт ваше здоровье и жизнь, так как электроток пойдет с фазы (корпус электроприбора под напряжением) на землю (заземление), минуя тело человека из-за сопротивления, поскольку сопротивление тела человека около 1000 Ом, а сопротивление заземления значительно ниже. Поэтому ток устремится по пути наименьшего сопротивления. Человек попадет под удар током, но его величина будет уже незначительной. При этом стоит надеяться, что сразу отключится автоматический выключатель. Поэтому при выборе автомата стоит хорошенько обращать внимание на его электротехнические характеристики, соответствующие именно вашей сети. В данной статье мы поговорим с вами о заземление на даче.
Монтаж системы заземления на даче

Заземляющее устройство – это система токопроводящих металлических стержней погруженных в грунт (контур заземления) и соединённых между собой заземляющими проводниками. Важнейшей характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление – чем оно меньше, тем лучше. Малое сопротивление должны иметь как контур заземления, так и заземляющие проводники. Заземляющее устройство, которое будет заземлять только бытовые электрические приборы должно иметь сопротивление не более 30 Ом. Если же оно будет использоваться вместе с молниеприёмником, тогда сопротивление не должно превышать 10 Ом.
Уменьшают сопротивление заземляющего контура несколькими способами: увеличивают глубины погружения стержней, увеличивают расстояния между стержнями, увеличивают количество самих стержней и заливают грунт солевым раствором.
Сопротивление заземляющих проводников уменьшают подбором оптимального сечения для заземления плюс использование металла с наименьшим сопротивлением (медь и сталь).
Металлических стержней в контуре заземления должно быть не менее 3-х. Длина одного стержня будет зависеть от грунта — чем больше влаги в грунте, тем короче стержень, но не менее 2,5 м. Расстояние между зарытыми в землю стержнями — не менее 120 мм.
Для стержней подойдет: металлическая арматура, уголок, труба (толщина стенки не менее 3 мм).
Забиваются стержни, предварительно заостренные внизу, с помощью кувалды или электромолота. Если земля каменистая и не удаётся сильно углубить стержни, увеличьте расстояние между ними и их количество.
Стержни забиваются в землю либо по линии, либо треугольником, либо прямоугольником (если их более 3-х). От фасада дачи они должны располагаться не ближе одного метра.

Соединяются стержни между собой посредством заземляющих проводников, в качестве которых выступает либо металлическая полоска 4х40 мм, либо металлическая проволока («катанка») диаметром не менее 12 мм. Лучше всего соединение производить с помощью электрической сварки, в крайнем случае — болтовым соединением. Вся конструкция контура заземления должна быть углублена в грунт не более чем на 0,5 метра.
После соединения всех составляющих, необходимо сделать замер сопротивления контура заземления. Самостоятельно это сделать вряд ли получиться, поэтому лучше всего пригласить специалиста. При большом сопротивлении в контур добавляются стержни.

Ввод в дачный дом от заземляющего контура делается либо из «катанки» диаметром 12 мм, либо из полоски 4х40 мм. От ввода до электрического щитка, а также до корпусов бытовых электроприборов заземляющим проводом должен выступать медный провод (в изоляции или без) сечением не менее 10 мм.кв.
Дополнит систему электробезопасности дачи система уравнивания потенциалов (СУП).
Суть её в том, чтобы соединить между собой все потенциально опасные поверхности. Как известно напряжение это разность потенциалов. Таким образом, если человек касается поверхности с высоким потенциалом и одновременно поверхности с низким, ток будет переходить через тело человека из первой во вторую. Если же все поверхности в помещении соединены между собой, то и потенциал у всех буде равен. В случае применения такой системы, между собой необходимо соединить все металлические трубы коммуникаций (вода, газ, отопление), металлические части каркаса здания, системы вентиляции, контур заземления и нулевой проводник системы электроснабжения.
Какие типы основания для садовых построек наиболее популярны? — Дача 24
Ровный, прочный и устойчивый фундамент — это один из важнейших этапов, если не самый важный этап и отправная точка для строительства дачи, сарая или любой другой садовой постройки.
Хорошее основание обеспечивает устойчивость кабины, плавность сборки, долговечность и красивый внешний вид. Плохое и неправильное основание приводит к обратному результату и оказывает большое давление на всю кабину, что приводит к сокращению срока службы и множеству других проблем, таких как зазоры между стеновыми досками, плохой внешний вид, а также проблемы с функционированием дверей. и окна.
Следующие ниже базовые типы являются хорошими основаниями для садовых построек. У каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы, поэтому мы внимательно рассмотрим каждый из них, чтобы помочь вам выбрать лучший базовый тип в зависимости от площади сада, размера кабины и вашего бюджета.
ВАЖНО! Пожалуйста, напишите нам, чтобы получить подробные планы размеров для использования при подготовке основания и помочь решить, подходит ли кабина для вашего предполагаемого использования. Планы можно запросить по адресу [email protected]
Шурупы Stop Digging предлагают фантастический способ создать безопасный и ровный фундамент для вашего садового сооружения.Установка заземляющих шурупов занимает немного времени — и без схватывания бетона вы можете сразу приступить к строительству!
Установка Круглогодичная установка Фундаменты без копания можно устанавливать в любое время года и при любой погоде.
Меньше беспорядка — минимальное воздействие на окружающие территории и быстрая сборка
Нет больше бетона — избегайте тяжелых мешков с бетоном, тяжелого труда, нарушения работы земли и аренды техники
Stop Digging предоставляет одну из самых быстрых и чистых услуг для эффективного ровное и прочное основание. Установив и выровняв его командой экспертов, вы можете быть уверены, что шурупы Stop Digging станут идеальным фундаментом для вашего садового дома практически на любой местности.
Посетите https://stop-digging.co.uk/ для получения дополнительной информации или полного предложения
Строите ли вы небольшой сарай, садовую комнату 4 x 5 м или очень большое офисное здание 5 x 10 м, вы не сможете пойти не так, как надо с бетонным основанием. Это самый прочный и прочный фундамент, но, как и все другие хорошие вещи в жизни, бетонный фундамент является одним из самых дорогих оснований для строительства и требует дополнительных усилий!
Как подготовить бетонное основание?
Если вы строите возле забора, деревьев, стены или чего-то подобного, оставьте не менее полуметра вокруг кабины для свесов крыши, удобной установки и обслуживания.Отметьте область и выкопайте примерно 20 см глубины в соответствии с планом вашей кабины. Добавьте 5 см со всех сторон для деревянного бокса, который вы установите позже.
Теперь заполните 15 см гранулированным основанием или гравием. Выровняйте садовыми граблями и утрамбуйте при помощи валика или трамбовки.
Следующим шагом будет строительство деревянного каркаса или опалубки, внутри которого будет заливаться бетон. Поддержите раму снаружи, забив в землю несколько столбов по внешнему краю бруса. Установите деревянный бокс так, чтобы верх бетонного основания находился на 4-5 см выше уровня земли.В результате вода будет стекать, а не собираться вокруг основания кабины. Внутренняя поверхность деревянного бокса должна строго соответствовать плану вашей кабины и хорошо выровнена. Измерьте все четыре стороны и сравните диагонали, они должны быть одинаковой длины. Выровняйте бокс с помощью спиртового уровня.
Теперь покройте всю поверхность основания влагонепроницаемой мембраной. Это защитит кабину от влаги.
Для кабин площадью более 10 м2 рекомендуется использовать стальную арматурную сетку (стальной стержень).Это значительно прибавит прочности и трещиностойкости. Стальные стержни следует поднимать до центральной высоты плиты.
Следующий этап строительства бетонного основания — заливка бетона в опалубку. Вы можете замешать свой собственный бетон или получить готовую смесь. Вам понадобится тачка, лопата, длинный кусок дерева с прямым краем и одна дополнительная пара рук. Для самостоятельного замешивания вам также понадобится бетономешалка.
Начните заливку с одной стороны и двигайтесь в другую сторону.Принесите бетон с помощью тачки, залейте его равномерно и выровняйте, используя лопату и длинный кусок дерева. В теплый день для застывания потребуется 2–3 часа, а в более прохладный — 4 часа. Вытащите опорные стойки и сбейте деревянный бокс вокруг основания. Окончательное отверждение займет 3-4 дня, прежде чем можно будет приступить к сборке.
Ленточный фундамент — более простая, легкая и менее дорогая альтернатива бетонной плите. Подходит для садовых построек практически любого размера, если земля не имеет уклона. Полосы легко убрать, если в будущем вы купите новую садовую комнату, а старую нужно снести и построить новое основание. Бетонные полосы прочные, прочные и устойчивые.
Как подготовить ленточный фундамент?
Начните с разметки полос, используя план фундамента вашей кабины. Полосы должны быть перпендикулярны внутренним планкам фундамента кабины с расстоянием между полосами до 90-100 см, чтобы гарантировать, что планки фундамента и, наконец, половицы будут твердыми и достаточно прочными, без изгиба.
Теперь выкопайте полосы глубиной 15-20 см и шириной 15 см в соответствии с планом фундамента вашей хижины.Засыпьте гранулированное основание толщиной 10-15 см или гравием. Постройте деревянный бокс на высоте примерно 5 см над землей, в результате чего верхняя часть полос будет находиться на одинаковом расстоянии от земли, обеспечивая хорошую вентиляцию под кабиной, тем самым сохраняя в кабине влагу. Поддержите деревянный бокс снаружи, вдавив столбы в землю и прибив их к боксу. Это укрепит всю деревянную опалубку, чтобы выдержать давление бетона во время затвердевания.
Для дополнительной прочности мы рекомендуем использовать стальную арматурную сетку внутри полос.Перед тем, как заливать бетон, приподнимите сетку на 4-5 см снизу, чтобы она оказалась по высоте в центре полосы.
Залейте бетон в деревянные ящики. Поскольку ленточный фундамент требует в несколько раз меньше бетона по сравнению с полной бетонной плитой, и поэтому смешивание собственного бетона должно быть легко достижимой задачей, или вы можете получить готовую смесь. Вам понадобится бетономешалка, тачка для перевозки бетона. строительная площадка, лопата и кусок дерева с прямым краем длиной 20-25 см.
Начинайте заливку бетона с одного конца ящика по направлению к другой стороне. Залейте бетон и выровняйте его, используя лопату и длинный кусок дерева. Затвердение займет несколько часов в теплый день и 4-5 часов в более прохладный день.
Когда полосы будут уложены, очистите землю между полосами. Удалите примерно 5 см земли, накройте поверхность гидроизоляционной мембраной, геотекстилем или аналогичным материалом. В завершение засыпьте гравий, песок или гранулированное основание. Это предотвратит прорастание травы в кабине, которая может привести к гниению и гниению.
Вытащить опорные стойки и отколоть деревянный бокс вокруг основания. Окончательное отверждение займет 2-3 дня, прежде чем можно будет приступить к монтажу кабины.
Основание из тротуарной плитки — хорошее основание для небольших и средних садовых построек. Это одна из самых простых в строительстве оснований, относительно дешевая и не требует бетонных работ. С другой стороны, он выглядит красиво, кабину легко установить на тротуарной плитке и ее легко снять или расширить в будущем, если вы захотите построить кабину большего размера.
Как уложить основание тротуарной плитки…
Выкопайте яму глубиной 15-18 см в соответствии с планом фундамента, и вы можете оставить 10-15 см за пределами кабины, чтобы учесть дополнительную площадь сухая земля вокруг здания. Покройте поверхность влагонепроницаемой мембраной или чем-то подобным.
Выложите основание из 15 см гравия или гранул MOT 1. Выровняйте и выровняйте основание с помощью садовых граблей и уплотните его с помощью валика или трамбовки.
Теперь уложите 3 см песка, даже используя лопату и грабли, но не уплотняйте.
Начать укладку тротуарной плитки. Оставьте расстояние 3 мм между плитами, нажмите и постучите по ним, чтобы разместить и выровнять.
В конце засыпать песком зазоры между плитами. Песок в зазорах должен быть хорошо утрамбован, поэтому плотно вдавливайте песок в зазоры.
Если вы ищете прочное и прочное основание для сарая или садовой комнаты, то этот вариант имеет очень разумную цену. Регулируемая опора подступенка отлично подойдет, если у вас уже есть жесткая поверхность, которую нужно выровнять.
Как подготовить фундамент пьедестала?
Сначала подсчитайте количество подступенков, необходимое для вашей кабины. Для этого воспользуйтесь планом каркаса фундамента кабины. Цена за стояк составляет около 5 фунтов стерлингов. Как вариант, вы можете использовать ветрозащитные блоки на гравии.
Выкопайте 20 см земли и оставьте еще 10 см за пределами кабины, чтобы образовалась дополнительная область сухой земли по всей внешней поверхности.
Соорудите заграждение с внутренней стороны выемки, используя деревянные доски.Это поможет вам при укладке гравия и при выравнивании удерживает гравийное основание на месте.
Накройте дно мембраной, чтобы трава не прорастала через основание под кабиной. Заполните яму гранулированным основанием MOT 1 или гравием и выровняйте его с помощью садовых граблей. Затем вы можете уплотнить землю, чтобы исключить чрезмерное движение.
Теперь разместите опоры стояка или раздробленные блоки в соответствии с планом фундамента. Рекомендуем выдерживать расстояние между подступенками в пределах 50-60 см.Поддерживайте все планки фундамента, включая все внешние и внутренние планки.
Сначала прикрутите вместе всю конструкцию фундаментной рамы в соответствии с планом кабины, поднимите ее на подступенках, выровняйте, отрегулировав высоту подступенков, и прикрутите доски к подступенкам.
При использовании противоскользящих блоков сначала поместите блоки, затем скрутите вместе всю фундаментную раму, затем выровняйте и, наконец, прикрутите внешние доски к блокам.
Поддержка коттеджа — Trained Eye
Вопрос:
Привет!
Я владел летним коттеджем 50-летней давности в северной части Онтарио (Sault Ste Marie), размером примерно 24 на 30 футов и расположен на очень пологом склоне с задней частью коттеджа, стоящей на земле или камнях, и фасадная секция на бетонных блоках и столбах 4х4.Из-за зимнего снегопада и мокрых источников коттедж всегда кажется движущимся, а опоры под ним в основном наклонены или вдавлены в землю, что, очевидно, создает проблемы с закрытием и открытием дверей и окон. Я хотел бы выкопать и залить бетонными подушками, чтобы выровнять и стабилизировать эту ситуацию.
Вы можете мне посоветовать? Насколько глубоко мне их копать? Колодки какого размера нужно заливать? Подушечки должны быть круглыми или квадратными? На каком расстоянии я должен разделять эти колодки? Нужно ли мне вставлять стальную арматуру в цементные формы для усиления?
Спасибо за любой совет, которым вы можете поделиться со мной.
Ответ:
Многие старые коттеджи все еще используются, опираясь на фундаментные блоки, столбы или другие фундаменты сомнительной целостности. Это допустит незначительное или значительное сезонное движение, а в худшем случае приведет к падению здания на опоры и обрушению его на землю внизу. Я видел, как это происходило совсем недавно, несколько лет назад в районе моего собственного коттеджа. Вы заслуживаете похвалы за проявленную инициативу по улучшению ситуации, но нужно проявлять осторожность, чтобы сделать это правильно.
Выбор размера новых бетонных оснований и правильное расстояние между ними зависит от многих факторов. В первую очередь следует учитывать тип и состояние почвы в районе, где расположен ваш коттедж. В районе Канадского щита, в котором вы находитесь, могут быть обнаженные породы у поверхности, которые могут быть очень устойчивыми, или могут быть покрыты значительным количеством почвы низкого качества и очень восприимчивы к сезонным колебаниям. Я видел коттеджи в Северо-Западном Онтарио, которые построены с деревянными столбами, стоящими прямо на обнаженной скале, которые остаются очень устойчивыми, в то время как другие, кажется, стоят на прочной опоре и значительно двигаются.Размер и тип опор или опор, которые вы используете для опоры, во многом зависят от этой проблемы.
От качества строительства вашего коттеджа также будет зависеть правильное расположение столбов и опор. Многие старые коттеджи и дома имели небольшие балки и балки, которые допускали значительный прогиб конструкции пола. Для повышения устойчивости старого здания могут потребоваться дополнительные балки или балки перекрытия. Это будет идеальное время для укрепления конструкции пола и повышения устойчивости старого пола.Это может даже уменьшить количество опор и стоек, необходимых при выравнивании коттеджа.
Все ваши вопросы очень актуальны, но запрос адресован не тому человеку. Чтобы правильно определить требования к фундаменту, следует проконсультироваться с лицензированным инженером-строителем, знакомым с местностью. За умеренную плату вы сможете получить отчет с подробными характеристиками для вашего здания. Скорее всего, потребуется посещение объекта, поэтому также могут потребоваться дорожные расходы.Профессиональный инженер сможет осмотреть конструкцию коттеджа, измерить размер балок перекрытия, балок и т. Д. И предоставит график надлежащих требований к основанию, расстоянию между стойками и размерам.
Чтобы получить разрешение на строительство в местном муниципалитете, вам может потребоваться предоставить предварительный эскиз или более подробный чертеж коттеджа до утверждения. Перед выдачей разрешения также может потребоваться печать инженера на чертеже или плане фундамента. Все это должно быть получено после визита инженера-строителя на участок вашего коттеджа.
Вам также следует подумать о подъеме коттеджа во время строительства надлежащей опоры, чтобы свести к минимуму гниение в конструкции пола и обеспечить легкий доступ под ним. Вы заявили, что задняя часть коттеджа находится на уровне земли или около него, и это не только затруднит доступ под ним, но и будет способствовать повреждению от влаги и проникновению вредителей. Вам придется построить новую лестницу для входа в поднятое здание, но это небольшая цена по сравнению с заменой гнилых балок и балок.
В Национальном строительном кодексе есть конкретные рекомендации по минимальным и максимальным размерам перекрытий, балок и фундаментов, которые вы можете изучить для получения дополнительной информации. Вы даже можете использовать эту ссылку, чтобы нарисовать предлагаемый план фундамента для вашего коттеджа. Это поможет в ваших знаниях при попытке ремонта и может сократить ваши общие расходы. Тем не менее, я не могу не подчеркнуть, что вам нужна профессиональная помощь при решении таких серьезных структурных проблем, как эта. Я видел слишком много любительских ремонтов, особенно в коттеджах и дачных домах, которые со временем могут иметь катастрофические последствия.
Варианты фундамента коттеджа без прикрытия — Коттеджи из узловатой сосны
Вы приняли серьезное решение разместить на своем участке хижину или ночлежку? Вы задаетесь вопросом, какой тип основы лучше всего подойдет для вашего нового дополнения? Если да, то вы попали в нужное место! Обладая более чем десятилетним опытом строительства домиков, коттеджей, бункеров и навесов, Knotty Pine Cabins построила практически на всех типах фундаментов, которые только можно вообразить. Позвольте нам помочь вам взвесить плюсы и минусы четырех наиболее распространенных типов фундаментов кабины, которые сегодня используют наши клиенты.
Фундамент подвала —
Фундамент подвала — это тип фундамента каюты, который позволяет нижнему уровню вашей каюты полностью или частично находиться ниже уровня земли. Обычно он состоит из бетонной подушки на дне и бетонных стен, которые простираются от площадки до желаемого уровня над землей. Фундамент подвала обычно используется людьми, которые хотят создать дополнительное жилое пространство, не увеличивая площадь своей кабины.
Преимущества фундаментов под цокольный этаж:
Обеспечивает дополнительную жилую площадь по относительно низкой цене
Можно использовать на наклонном участке, создавая красивый подвал
Предлагает прохладное жилое пространство летом и теплое жилое пространство зимой
Недостатки цельного фундамента :
Дороже, чем перечисленные ниже варианты фундаментов
Более длительное время строительства из-за земляных работ и времени высыхания
Сезонная установка
Фундамент для подполья —
Фундамент подполья состоит из бетонных стен по периметру, которые возвышаются на 2-4 фута над уровнем земли — достаточно высокой, чтобы кто-то мог пролезть под ними. Фундамент для подполья обычно имеет слой полиэтиленовой пластмассы толщиной 6 мил, покрытый полом, чтобы предотвратить попадание влаги снизу.
Помимо поднятия вашего дома над землей, фундаменты для ползания предлагают вам удобное место, где вы можете спрятать внутренности вашей кабины — водопровод, электрическую проводку, воздуховоды, отопление, кондиционирование воздуха и т. Д.
Преимущества фундаментов под гусеницы:
Дешевле, чем фундамент подвала
Лучшая влагозащита, чем винтовые сваи
Можно разместить на наклонном участке
Недостатки фундаментов подвесных помещений:
Возможные проблемы с влажностью в вентилируемых ползунках — герметичные ползунки могут обеспечить лучшую защиту от влаги
Сезонная установка
Винтовые сваи —
Винтовые сваи или винтовые сваи — это большие стальные трубчатые винты, которые вкручиваются глубоко в землю с помощью гидравлического двигателя, обычно устанавливаемого на погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор. Устанавливаются ниже линии промерзания; поэтому на них не влияют колебания температуры и движения грунта. По этой причине винтовые сваи обеспечивают превосходную устойчивость на участках с плохим качеством почвы и на наклонных участках.
Преимущества винтовых свай:
Дешевле, чем фундамент подвала или фундамент подвала
Быстрая установка с минимальным вмешательством на объект
Без установленного времени — вы можете приступить к строительству своей хижины сразу после установки свай
Простое решение для неравномерных участков
Круглогодичная установка
Недостатки винтовых свай:
Не могут использоваться в определенных почвенных условиях и непригодны для каменистой местности
Полозья на уклоне —
Полозья для укладки — это пропитанные давлением бревна, укладываемые непосредственно на землю. Земля под салазками должна быть должным образом утрамбована и выровнена, чтобы салазки и, в конечном итоге, конструкция стояли ровно. Хотя горизонтальные салазки могут быть подходящим вариантом для небольшой хижины, ночлежки или сарая, они не идеальны для конструкций площадью более 400 квадратных футов.
Преимущества полозьев:
Позволяет переместить вашу хижину, ночлежку или сарай в будущем
Наименее затратный вариант для небольших конструкций
Недостатки полозьев:
Не подходит для строений площадью более 400 квадратных футов
Не допускается в некоторых округах
Намного менее прочный, чем другие варианты фундамента
Хотите использовать фундамент, которого нет в списке выше? Нет проблем — мы можем установить кабины на любой фундамент, который, по вашему мнению, наиболее подходит для вашего участка! Позвоните нам по телефону 780-484-2224, чтобы узнать больше о наших качественных сборных домиках. Не стесняйтесь спрашивать нас, какой тип фундамента мы бы порекомендовали для вашего участка, коттеджа или участка.
Контрольный список
для закрытия дома на зиму
Главная / Блог / Как закрыть летний коттедж или домик на зиму — контрольный список
Автор: Кари Варберг Блок
После незабываемого лета в вашей хижине или коттедже приходит горько-сладкая работа — все закрыть на зиму.Этой осенью воспользуйтесь контрольным списком из 15 пунктов от EarthKind и ведите дневник, чтобы сделать задачу менее рутинной, а больше радостной — и сделать открытие следующей весной легким.
Контрольный список: закрытие летних кабин
Перекройте воду и слейте воду из водопроводной системы. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за советом к местному хозяйственному магазину или другим владельцам домиков.
Выключите питание. Если вы не поддерживаете отопление в коттедже и у вас нет системы сигнализации или какой-либо другой функции, требующей питания, отключите питание с помощью главного выключателя. Отключите все устройства. (Если вы не отключите электричество, включите свет с таймером, чтобы создать видимость, что там кто-то живет.)
Разморозьте холодильник и отключите его от сети. Оставьте дверь приоткрытой, повесив кухонное полотенце поверх двери, или поместите внутрь открытую коробку с пищевой содой или полностью натуральным освежителем воздуха EarthKind, чтобы нейтрализовать запахи.
Защищать от плесени, сусла и грибка. Если в вашем районе часто бывает сырость, разложите вокруг салона несколько проверенных средств против плесени из местного хозяйственного магазина.
Уберите все продукты. Сюда входят консервы, которые могут замерзнуть, треснуть или взорваться. Пластик не останавливает ни медведей, ни грызунов.
Уложите свой сад спать. Проведите культиватором по огороду и добавьте удобрения, компост или даже немного осенней ржи, чтобы привлечь оленей и добавить минералы и питательные вещества. Поместите пакет Fresh Cab в бункер для семян. (Я использую изолированный кулер с надежным верхом.)
Отдохните в своем дворе. Подстригите газон и либо сгребите листья для компоста, либо мульчируйте их и оставьте на траве.Внесите естественное осеннее удобрение или известь. Обрежьте ветки, которые могут служить мостами для грызунов, в коттедж. Держите все кучи древесины над землей и на расстоянии не менее 30 футов от коттеджа, чтобы не допустить грызунов.
Подготовьте к зиме транспортные средства, инвентарь или оставленное имущество. Поместите стабилизатор газа в канистры с бензином и газовые баллоны. Запустите двигатель или мотор и дайте газу и стабилизатору пройти через систему, чтобы карбюратор не засорялся зимой. Храните свою дорогую собственность вдали от воды (которая может подниматься), падающих деревьев, деревянных свай (привлекающих мышей) и прямых солнечных лучей.Слегка смажьте и заблокируйте все замки лодки. Слейте воду из подвесных моторов. По возможности используйте контролируемое место для хранения.
Защитите свой сарай. Подберите инструменты, которые могут помочь ворам проникнуть в коттедж. Удалите весь мусор, который может привлечь грызунов, поместите один пакет Fresh Cab промышленного размера на каждые 8 квадратных футов площади пола, а затем закройте и заприте дверь.
Осмотрите крышу. Замените недостающую или сломанную черепицу. Проверьте уплотнение вокруг дымохода (не используйте уплотнение пеной, это не остановит тварей).Установите или осмотрите экраны из проволочной сетки над вентиляционными отверстиями дымохода или чердака.
Проверьте вентиляционное отверстие осушителя. Это самый распространенный портал, через который могут проникнуть крысы и мыши. Убедитесь, что он полностью залит (но не пеной) и имеет сетку из проволочной сетки. Поместите промышленный пакет Fresh Cab прямо в вентиляционное отверстие.
Закройте и заприте все окна. Закройте шторы или жалюзи или повесьте одеяла на окна. По возможности снимите экраны, чтобы уберечь их от непогоды в ваше отсутствие.
Попросите соседей присмотреть за вами.Убедитесь, что у них есть ваш номер телефона и адрес электронной почты на случай, если им понадобится связаться с вами.
Защитите свою собственность от повреждений грызунами. Перед тем, как уйти, поместите промышленные пакеты Fresh Cab во всех местах, где мыши и крысы могут кормиться, гнездиться, укрываться или собираться. Помещения нравятся: чердак, кладовая, под раковиной, у плиты. Когда вы вернетесь, ваша хижина будет пахнуть бальзамическим еловым лесом — вместо нафталиновых шариков или повреждений от мышей. Чтобы узнать больше о том, как предотвратить появление вредителей и защитить свою собственность, посетите нашу библиотеку вредителей.
3 последних дела, которыми можно накормить душу:
Запишите в дневнике не менее 5 вещей о даче или о лете, за которые вы благодарны. Ваши благословения. Помните, ваш журнал могут читать поколения.
Перечислите вещи, которые нужно отремонтировать следующей весной, и изменения в саду, которые вы планируете внести.
Соберите и приготовьте все необходимое, чтобы развести огонь в камине: дрова, спички, веточки, жидкость для розжига. Этой зимой он может спасти вашу жизнь или жизнь кого-то еще в чрезвычайной ситуации.
Подписаться на Кари в Facebook
15 октября 2010 г.
Категории: Сделай сам и натуральные решения
Теги: Мыши, крысы и грызуны
У меня «домашняя лихорадка»? Как оставаться на земле, поскольку карантин растягивается на
ТОРОНТО — На фоне непосредственного страха и замешательства, которые пандемия COVID-19 внесла в жизнь канадцев, таится еще одна растущая проблема: сокрушительная скука и тревога, вызванная домашней лихорадкой.
Для большинства канадцев сейчас жизнь выглядит немного сюрреалистичной. Большинство рабочих мест закрыто, мы не можем выходить из дома для обычных общественных мероприятий, а идея оказаться на расстоянии вытянутой руки от незнакомца на улице одновременно устрашает и вызывает ностальгию.
Прошло около четырех недель с тех пор, как канадские чиновники начали настаивать на физическом дистанцировании — и те, кто отнесся к пандемии серьезнее других, возможно, изолировали себя еще дольше.
Неудивительно, что для многих из нас подкрадывается домашняя лихорадка.
ЧТО ТАКОЕ ЛИХОРАДКА В КАБИНЕ?
По словам зарегистрированного психолога Джанин Хаббард, домашняя лихорадка — не настоящий психологический термин, но это обычное слово, используемое для описания душевного состояния, которое обычно бывает у людей, застрявших в одном месте.
«Есть своего рода набор симптомов, которые мы видим, когда люди вынуждены находиться взаперти на чрезвычайно длительные периоды времени», — сказал Хаббард CTVNews.ca в телефонном интервью.
Если вы заметили, что чувствуете повышенную раздражительность, беспокойство, отсутствие мотивации, трудности с концентрацией внимания, а также учащение сонливости и нездорового питания по прошествии нескольких недель, возможно, вы испытываете домашнюю лихорадку.
ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ТАКОЕ?
Хаббард объяснил, что люди — существа привычки. Когда наш распорядок нарушается, мы не так хорошо реагируем.
«Мы привыкли к социальному взаимодействию… в повседневной жизни», — сказала она.«Мы привыкли к работе. Мы привыкли, что дети ходят в школу ».
Тот факт, что конкретную дату окончания физического дистанцирования невозможно предсказать, только усугубляет ситуацию.
«Одно дело, если мы просто всем скажем, что, хорошо, знаете что, вам нужно просто затаиться в своем доме на следующие две недели, и в определенный день мы собираемся снять все ограничения», — сказал Хаббард. «У вас не было бы таких ощущений у людей.
«Это та неопределенность, и мы точно не справляемся с неопределенностью.”
Страхи, связанные с COVID-19, добавляют еще один уровень беспокойства.
Тот, кто застрял в одном месте из-за того, что отправился на художественный ретрит, не испытает того же типа домашней лихорадки, как люди, озабоченные жизненной ситуацией, которая происходит прямо за дверью их входной двери.
«Это страх за личную безопасность, страх за безопасность других», — сказал Хаббард. «Невозможно горевать и оплакивать даже обычные естественные убытки, которые продолжаются.Это настоящий прорыв во всех наших нормальных социальных моделях ».
Одна из проблем, вызывающих домашнюю лихорадку, заключается в том, что она может привести к тому, что люди захотят больше заниматься рискованным поведением.
Хаббард привел пример людей, катающихся на сноуборде по улицам Ньюфаундленда после январской метели, которая запирала людей в своих домах на несколько дней.
Людям, которые испытывают недостаток контроля и стимуляции, «необходимо активировать некоторые из этих эндорфинов», — объяснила она.Это способ избавиться от «недостатка мотивации, недостатка энергии», который приносит домашняя лихорадка.
«Так что я действительно волнуюсь, особенно по мере продолжения событий, если мы начнем видеть больше этого рискованного поведения как часть всего этого», — сказал Хаббард.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ЛИХОРАДКА В КАБИНЕ?
Хорошая новость в том, что есть ряд вещей, которые человек может сделать, чтобы бороться с чувством беспомощности и безнадежности.
Установить процедуру
Вам не нужно вставать в 6:00.м. каждый день, но придерживаясь определенного распорядка дня — вставать с постели в одно и то же время, регулярно принимать пищу, стараться придерживаться графика приема душа — поможет поддерживать настроение в течение нескольких недель.
«Наличие регулярного« рабочего времени », независимо от того, работаете ли вы, делаете ли ваши дети какие-то школьные задания, занимаетесь ли вы проектом или (или) выделяете какое-то время для упражнений (важно), — сказал Хаббард.
Переоденься
Когда вы встаете с постели, наденьте что-нибудь, в чем вы не спали.
«Одевайся», — предложил Хаббард. «Даже если это просто (более) удобная одежда».
Для некоторых надеть полный костюм на работу из домашней смены может подбодрить, но не волнуйтесь, это не совсем необходимо — важно просто одеться. Носить штаны во время пандемии — это достижение.
Попытаться увидеть солнце
Если это вообще возможно, то время, проведенное на улице, может иметь огромное влияние на ваше психическое здоровье.
«Удивительно, насколько это воздействие солнечного света поможет с некоторыми из ваших эндорфинов и уровня серотонина, которые заставят вас чувствовать себя намного лучше», — сказал Хаббард.
Если прогулка заставляет вас чувствовать себя более тревожно из-за беспокойства о сохранении физического дистанцирования, простое постояние на балконе, на заднем дворе или на ступеньках дома в течение нескольких минут может улучшить ваше настроение.
Будьте социальными…
Общение с другими людьми с помощью технологий или телефонных звонков очень важно.Все мы нуждаемся в социальной поддержке, и даже человеческий голос может напомнить нам, что мир за пределами нашего дома все еще существует.
«Если вы привыкли каждое утро за чашкой кофе с коллегой… настройте несколько виртуальных встреч Zoom или FaceTime, на которых вы собираетесь вместе выпить чашечку кофе и просто быть на связи», — сказал Хаббард.
… но сделайте перерыв в социальных сетях и новостях
Быть в курсе событий в вашей стране и во всем мире важно, но обновление Twitter в течение всего дня и чрезмерное количество ужасающих заголовков могут оставить вас в унынии.
Хаббард рекомендовал ограничить прием новостей «одним или двумя в день (из) авторитетного источника новостей, откуда вы знаете, что получаете точную и актуальную информацию».
А когда вы разговариваете с семьей и друзьями по FaceTime или по телефону, «старайтесь не говорить о других вещах, кроме COVID. Поговорите с ними о глупостях, которые вы читали или смотрели по телевизору ».
Это не значит, что вам не следует говорить с близкими о своих стрессах и о том, как вы справляетесь во время этого кризиса.
Но если в ходе беседы два человека будут повторять каждую огорчительную новость, которую они прочитали за последние две недели, это может просто ухудшить самочувствие участников после этого, вместо того, чтобы чувствовать связь.
Постарайтесь «активно отвлечься», а не только Netflix.
Важно иметь свободное время, когда вам не нужно думать, и просмотр телевизора или фильмов может быть для этого отличным вариантом.
«Но постарайтесь включить какое-нибудь активное отвлечение», — сказал Хаббард.«То есть что-то, что вас отвлекает и расслабляет, но также задействует ваш мозг».
Это может быть настольная игра, если вы находитесь на карантине с несколькими людьми, или «разгадываете головоломку или вытаскиваете старую поделку».
«Что-то, где вы чувствуете себя одновременно расслабленным и продуктивным», — объяснил Хаббард. Это может помочь избавиться от беспомощности, которую люди могут испытывать в это время.
Не сравнивайте свой карантин с другими
«Очень важно помнить, что этот опыт для всех выглядит по-разному», — сказал Хаббард.«Так что да, хотя у вас могут быть люди, которые могут использовать это как время для .. . работы по дому или уборки … или развития нового навыка, есть люди, которые просто пытаются встать с постели каждый раз. утром, накормите и оденьте своих детей и постарайтесь не рассыпаться ».
Некоторых сейчас больше всего беспокоит скука и то, как заполнить дни, чтобы избавиться от беспокойства. Но у других могут быть члены семьи или близкие, борющиеся с COVID-19, или они могут все еще работать на передовой, или, возможно, потеряли работу и были озабочены финансовыми проблемами.
У этих людей «нет времени на проекты саморазвития», — сказал Хаббард.
Другие могут бороться с проблемами психического здоровья настолько сильно, что то, что люди, публикующие в Instagram сообщения о том, сколько новых языков они изучают, может не вдохновлять, а вместо этого ощущается социальное давление с целью добиться большего успеха, чем тот, на который в настоящее время способен.
Хаббард сказал, что если все, что вы можете сделать однажды, это встать с постели, надеть спортивные штаны и разогреть обед из крафт-бумаги, это все равно будет достижением.
«Если это то, что вам удается, это просто фантастика. Завтра может выглядеть немного иначе. У всех нас будут сильные дни, и у всех нас будут дни, когда мы не чувствуем себя так хорошо ».
Структура японского дома — Японские дома — Виртуальная культура — Kids Web Japan
Вход в японский дом
Традиционные японские дома строятся путем возведения деревянных колонн на плоском фундаменте из утрамбованной земли или камней.Деревянные дома существуют во всем мире. Каковы особенности домов в Японии, где есть четыре разных сезона, включая жаркое и влажное лето и холодную зиму?

Семья сидит на забутоне. (Японский форум)
Во избежание попадания влаги из земли пол приподнимают на несколько десятков сантиметров и укладывают по горизонтальным деревянным балкам перекрытия. В таких помещениях, как кухня и коридоры, настелены деревянные полы, но комнаты, в которых сидят люди, например гостиная, покрыты циновками, называемыми татами, которые сделаны из плетеной травы. Японцы обычно не ставят стулья на татами, поэтому люди сидят либо прямо на татами, либо на плоских подушках, называемых забутон. Вот почему люди снимают обувь, входя в японский дом.

Карнизы также защищают от дождя.
Каркас японского дома сделан из дерева, а вес поддерживается вертикальными колоннами, горизонтальными балками и диагональными распорками. Диагональные скобы стали использоваться, когда в Японию были привезены зарубежные технологии.Одной из характерных черт японских домов является то, что у них большая крыша и глубокий карниз, чтобы защитить дом от жаркого летнего солнца, а каркас дома выдерживает вес крыши.
В старину стены домов были сделаны из плетеного бамбука, залитого землей с обеих сторон. Однако в настоящее время разработано много различных материалов, и часто используется фанера. Кроме того, в прошлом во многих домах были колонны, выступавшие за стены. Но в эпоху Мэйдзи (1868-1912) дома стали строиться с использованием метода, заключающегося в заключении колонн внутри стен, чтобы уменьшить вероятность возгорания. Многие крыши в прошлом были покрыты черепицей или соломой, но в наши дни большинство из них покрыто черепицей, называемой кавара. Крыша — это часть дома, наиболее подверженная воздействию дождя, ветра, снега, солнечного света и других природных условий. Хотя между крышами, которые можно увидеть в разных частях Японии, есть ряд различий, все они имеют одну общую черту: они наклонные, а не плоские, что позволяет дождевой воде легко стекать.
Японские дома развивались на протяжении многих лет, сочетая традиционные формы с современными технологиями, чтобы повысить их огнестойкость и удобство.Однако в последнее время люди по-новому смотрят на традиционные методы строительства домов, которые не наносят вреда окружающей среде и служат долго. Вы можете посетить виртуальный японский дом, сыграв в игру, прилагаемую к этой статье.
Электрическая панель
не заземлена? Вот что делать
Возиться с электричеством может быть опасно. В то время как небольшие разрывы от низковольтной проводки могут немного пощекать, прикосновение к проводке под напряжением в электрической панели может серьезно травмировать или убить вас. Небезопасные электрические системы также могут вызвать пожар. Электрические панели заземлены, чтобы сделать их более безопасными, когда что-то пойдет не так, поскольку автоматические выключатели в вашей панели работают должным образом.
Как узнать и что делать, если электрическая панель не заземлена?
Самый простой способ определить, заземлено ли здание, — это наличие двух выводов на розетках вместо трех. Чтобы добавить заземление к существующей панели, вбейте заземляющий стержень в землю и подсоедините заземляющий провод к главной электрической панели.Установите новые розетки, у которых есть непрерывный путь заземления к заземляющему стержню.
В этом посте я объясню, почему каждая электрическая панель должна быть заземлена, что вообще делает заземление и как добавить заземление к существующей панели.
Что такое электрическое заземление?
Как работает материал, описывает Землю как один из проводов в электрической системе. В современных электрических системах обычно три провода: горячий, нейтральный и заземляющий. Электрический ток течет от горячего провода через объект под напряжением, такой как прибор или часть оборудования, а затем течет обратно через нейтральный провод.Заземляющий провод обычно не проводит электричество.
Заземляющий провод служит точкой отсчета для напряжения вашей электрической системы. Например, если вы измеряете напряжение между горячим и нейтральным проводом в вашей домашней электросети с помощью вольтметра, вы можете измерить около 120 В.
Однако это измерение представляет собой просто разницу между напряжением каждого из двух проводов. Без заземляющего провода напряжение может составлять 420 В на горячем и 300 В на нейтральном проводе, при разнице в 420–300 В = 120 В.Заземляющий провод обеспечивает нулевую контрольную точку, гарантируя, что нулевой провод показывает 0 В.
Без заземляющего провода автоматические выключатели на вашей электрической панели могут работать неправильно. Автоматические выключатели сработают, если в системе возникнет неисправность. Например, если провод выйдет из строя и коснется металлического корпуса, такого как миксер или тостер, этот металлический корпус станет под напряжением. Поскольку провод касается металлического корпуса, цепь не будет разорвана, и автоматический выключатель не сработает, чтобы отключить питание цепи.
Если вы прикоснетесь к металлу, вы будете потрясены. С заземляющим проводом земля будет потреблять бесконечный ток от энергокомпании. Когда ток превышает номинальное значение автоматического выключателя, автоматический выключатель срабатывает и отключает питание цепи.
Вы можете проверить, заземлены ли розетки в вашем доме или здании с помощью тестера розеток. Вы можете подключить тестер к розетке, чтобы проверить, есть ли у вас открытое или горячее заземление. Эти тестеры будут проверять только землю на розетке.Чтобы определить, заземлена ли ваша панель, вам придется полагаться на то, что вы можете видеть визуально. Если вы видите какие-либо незакрепленные провода или проводники, вам следует отремонтировать все соединения.
Может ли заземляющий провод вас поразить током?
Заземляющие провода устанавливаются в розетках, на электрических панелях и даже в приборах, чтобы предотвратить травмы в случае неисправности. Неисправность может произойти, если что-то вызывает скачок тока через электрическую проводку, например, неисправный прибор, поврежденная проводка или даже удар молнии или скачок напряжения.
Обычно, когда заземляющий провод установлен правильно, он не будет поражать вас током, если вы к нему прикоснетесь. Даже если в системе произойдет сбой и заземление будет правильно подключено, это все равно вас не шокирует.
При повреждении одного из этих проводов или обрыва устройства заземление обеспечивает срабатывание автоматического выключателя в электрической панели, отключая питание цепи и предотвращая возгорание или травмы.
Если вы прикоснетесь к проводу под напряжением, когда он неисправен, а заземляющий провод отсутствует или неисправен, вы будете потрясены. Ваше тело будет действовать как путь к земле, заставляя весь электрический ток проходить через ваше тело. Если ток пройдет через ваше сердце, вы можете умереть.
Когда одна из этих неисправностей проходит через электрическую систему, ток идет по пути наименьшего сопротивления до земли. Однако, если заземляющий провод неправильно установлен или поврежден, все, что касается земли, может оказаться под напряжением. Если вы прикоснетесь к заземленному проводу, который не заземлен должным образом, ваше тело снова станет каналом, по которому ток достигнет земли.
Наличие системы заземления намного безопаснее, чем ее отсутствие.
Как добавить заземление к существующей панели
Если ваша электрическая система в вашем доме или здании была построена до 1965 года, есть вероятность, что ваши розетки не заземлены. Двухконтактные розетки в старых домах не заземлены. Заземляющий провод в более новых системах электропроводки подключается к третьему контакту, обеспечивая непрерывный путь от прибора до электрической панели, а затем до заземляющего стержня.
Если у вас старая система электропроводки, в которой используется так называемая проводка с ручкой и трубкой, вам следует нанять квалифицированного лицензированного электрика для установки системы заземления в вашем доме. Электрик установит заземляющий стержень и соединит его с заземляющим проводом обратно к ваша электрическая панель. Я бы действительно не рекомендовал пробовать это самостоятельно.
Вам также потребуется заменить все старые двухконтактные электрические розетки на новые трехконтактные. Это будет означать, что всю старую проводку ручки и трубки нужно будет заменить на новый кабель с неметаллической оболочкой.Эта проводка с ручкой и трубкой может быть особенно опасной, поскольку она обычно была без оболочки или без изоляции, поэтому, если вы дотронетесь до незакрепленного провода, вы можете получить удар током.
Если у вас незаземленная электрическая система, вы можете обнаружить, что не можете подключить трехконтактный шнур к двухконтактной розетке. Хотя существуют адаптеры, которые позволяют подключать устройство, эти адаптеры могут быть очень небезопасными. Ваши адаптеры действительно должны быть установлены очень точно, чтобы они работали правильно. Стоит отметить, что если они сталкиваются, часто перемещаются или повреждаются иным образом, они могут оказаться совершенно неэффективными при заземлении вашего устройства.
Другой вариант включает замену двухконтактных розеток на розетки GFCI. GFCI означает прерывание цепи замыкания на землю. Розетка обнаруживает дисбаланс тока. Вокруг горячего и нейтрального проводов находится индукционная катушка. Если он когда-либо обнаружит ток в одном проводе, которого нет в другом, это означает, что ток ушел на землю, и в розетке сработает автоматический выключатель.
Без заземляющего провода в электрической системе он обнаружит, только если ток нашел другой путь к земле, например, ваше тело, или если ток протек через металлическую трубу или воду.
Заземлите электрическую панель: важно
Если ваша электрическая панель не заземлена должным образом, самым безопасным решением является установка системы заземления.