Как в розетке определить фазу и ноль: Как определить фазу и ноль без приборов

Как в розетке может быть две фазы

Статьи › Куда звонить › Пропала фаза куда звонить › Как подключить 2 фазы

Основные причины неполадки Как Вы уже поняли, причиной появления двух фаз на розетке чаще всего является обрыв нуля. Потеря контакта может произойти на этажном щитке, на вводе в квартиру, в одной из распределительных коробок и даже просто в стене.

1. Почему в розетке две фазы и два нуля
2. Что такое двухфазная розетка
3. Что такое 2 фазы в электрике
4. Почему на обоих проводах фаза
5. Почему может быть две фазы в розетке
6. Почему не бывает 2 фазы
7. Почему в нулевом проводе фаза
8. Что делать если розетка показывает 2 фазы
9. Сколько фаз должно быть в розетке
10. Где фаза и ноль в розетке
11. Как определить где фаза в розетке
12. Как узнать где фаза на розетке
13. Как определить фазы в розетке
14. Можно ли перепутать фазу и ноль

Почему в розетке две фазы и два нуля

Объясняется это тем, что фаза и ноль замыкаются в цепь через подключенные электроприборы и лампы освещения, т. е. нулевой проводник становится продолжением фазного проводника до места повреждения.

Что такое двухфазная розетка

Двухфазные контуры обычно используют две отдельные пары электрических проводников. Но могут использоваться и три проводника, однако по общему проводу двух фазных контуров течёт векторная сумма фазных токов, и поэтому общий провод должен иметь больший диаметр.

Что такое 2 фазы в электрике

Двухфазное подключение также используется с помощью двух проводов, идущих от нагревателя. Однако там, где в однофазном подключении подается «ноль», в двухфазном подается вторая фаза (рис. 3). Таким образом, данный вид подключения не предусматривает наличие нейтрали.

Почему на обоих проводах фаза

Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

Почему может быть две фазы в розетке

Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза.

Почему не бывает 2 фазы

Почему не 4, 5 или больше фаз? Тут ответ кроется в экономической целесообразности. В России подавляющее количество электроэнергии тратится на работу трехфазных двигателей. Для создания вращающегося электромагнитного поля необходимо минимум 3 фазы, каждая из которых смещается относительно другой на 120° (см.

Почему в нулевом проводе фаза

Произойти это может, если мы сверлили в стену или забивали в нее гвоздь, нечаянно оборвали ноль и закоротили ее на фазу (см рис.). В этом случае по нулю пойдет напряжение даже в том случае, если нет ни одного подключенного потребителя. Это будет та же фаза, что приходит в розетку.

Что делать если розетка показывает 2 фазы

Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.

Сколько фаз должно быть в розетке

Бытовая розетка может иметь три контакта (фаза, ноль, «земля») в случае трехпроводной сети или два контакта (фаза и ноль) — в двухпроводной сети. Рассмотрим случай появления на нулевом контакте розетки фазного напряжения, а также возможные причины и аварийные режимы, которые сопровождают данный случай.

Где фаза и ноль в розетке

Как оказалось, большинство электриков при установке розеток фазный провод соединяют с правой клеммой, а нулевой — с левой.

Как определить где фаза в розетке

Для определения фазы и нуля отверткой-индикатором достаточно дотронуться сначала к одному, а затем к другому не изолированному концу провода или отверстию розетки. Если в исследуемом элементе есть напряжение, то лампочка загорится. Это явление соответствует фазному проводнику.

Как узнать где фаза на розетке

Индикаторная отвертка — самая обыкновенная отвертка, которая позволяет определить «фазу» и «ноль» в розетке путем просовывания жала отвертки в одно из отверстий розетки. Устройство отвертки простое: электрический ток проходит через резистор внутри отвертки и передается на первый контакт неоновой лампочки.

Как определить фазы в розетке

Находим фазу мультиметром:

Один из щупов вставляем в контакт, а второй зажимаем двумя пальцами — на приборе должно отображаться показание напряжения. Если отображается до 10 — 15 В, скорее всего вы попали на нулевой провод. Если же напряжение от 100 до 230 В, это фаза.

Можно ли перепутать фазу и ноль

При этом ноль является общим для всех источников света и не должен прерываться. Он подходит к боковому цоколю патрона. Поэтому в случае с использованием обычных лампочек, если фаза и ноль будут перепутаны, не произойдет ничего катастрофического, но это только для самих лампочек!

Есть ли в розетках фаза.

Где в розетке должна быть фаза в правой дырке или левой

Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

Ноль и фаза в старых розетках

Чтобы подключить старую розетку, используют два проводника. Одни из них синего цвета (рабочий нулевой проводник). По этому проводу идет ток от источника электричества к бытовому прибору. Если взяться за токоведущий провод, но не дотрагиваться до второго провода, удара током не произойдет.

Второй провод в розетке — фазный. Он бывает самых разных цветов, в том числе синим, зелено-желтым или голубым.

Обратите внимание! Любое напряжение, превышающее 50 вольт, опасно для жизни.

Фаза и ноль в современной розетке

В устройствах современного типа есть три провода. Фаза бывает любого цвета. Помимо фазы и нуля имеется еще один провод (защитный нулевой). Цвет этого проводника — зеленый или желтый.

Через фазу подается напряжение. Ноль используется для защитного зануления. Третий провод нужен как дополнительная защита — для забора лишнего тока во время замыкания. Ток перенаправляется в землю или в обратную сторону — к источнику электричества.

Обратите внимание! Не имеет практического значения, справа или слева расположены фаза и ноль. Однако чаще всего фаза расположена слева, а ноль — справа.

Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой

Мультиметр

Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей.

Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.

Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:

1. Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
2. Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
3. Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.

Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.

Обратите внимание! Нельзя использовать индикаторную отвертку не по назначению. Она не предназначена для отвинчивания и закручивания винтов. Нецелевое использование контрольной отвертки станет причиной выхода ее из строя.

Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:

1. Концом отвертки касаемся контакта.
2. Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
3. Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.

Обратите внимание! Индикаторная лампа, рассчитанная на 220–380 вольт, будет светиться при напряжении, превышающем 50 вольт.

1. Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
2. Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
3. Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.

Совет! В сети постоянного тока полярность контактов определяется очень простым способом. Для этого достаточно опустить провода в емкость с водой. Возле одного из проводов станут образовываться пузыри — это минус. Второй провод — плюс.

Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.

Мастера горе-электрики, которым все «до лампочки», ставят фазу и нуль как придется. А как правильно?

Порылась в книжках, переворошила интернет, но ответа не нашла. И тогда мы решили разобраться в проблеме сами. Нашли в офисе компьютер подключен к заземленной розетке (розетку делали сами), а рядом расположена обычная совдеповская НЕЗАЗЕМЛЕННАЯ розетка, сляпанная строителями во время строительства дома.

У незаземленной розетки фаза стоит слева (так сделали «специалисты»).

Включили в НЕЗАЗЕМЛЕННУЮ розетку вилку сетевого фильтра, к которому подсоединен компьютер. Вокруг компьютера появилось мощное электромагнитное поле. Тестер напряжения в радиусе 1,5 метров реагирует громкой трелью. И весе это при выключенном компьютере и даже выключенном сетевом фильтре.

Вынули из розетки вилку сетевого фильтра, развернули и снова воткрунил в розетку. Теперь тестер молчит. Магнитного поля, на которое реагировал тестер, теперь нет.

Важно! При работе с заземленной розеткой тестер молчит при любом способе втыкания вилки.

Вывод. Если розетка не заземлена (плохо), но фаза расположена справа (хорошо), то при нормальном включении сетевого фильтра (т. е. проводом вниз) тестер на вредное магнитное поле не реагирует (хорошо).

Если фаза розетки расположена слева (плохо), то для правильного подключения сетевого фильтра приходится вставлять его проводом вверх (при таком положении провод неестественно изгибается, что плохо).

В данной ситуации при расположении фазы розетки справа компьютер не излучает такого магнитного поля, как при расположении фазы слева. Для исправления положения приходится розетку фильтра втыкать проводом вверх, что не есть хорошо.

Статья исправлена и дописана автором 03.07.2013.

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса.
На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъетивное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, и не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что — слева, потому что «мы всегда так делали». Но согласитесь, даже аргументом назвать это затруднительно. Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа.

Отдельный,аргумент, найденный на просторах интернета — якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки.
Варианты «аргументов» можно посмотреть здесь:
http://otvet.mail.ru/question/28238680

Термин «фазозависимый котел», на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной нефазированной вилкой. НУ что значит «зависимый», если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так?
Лично мне не удалось найти таких требований, кроме явных указаний производителя, на какие клеммы подавать фазу, ноль и заземление.

Но в этом случае подключение должно производиться квалифицированным персоналом.

Ответ одного из производителей котлов:

На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит.

Варианты вилок http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французкого стандарта CEE 7/5 http://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Большинство склоняется к мнению, что «фаза» в розетке должны быть все таки справа, приводя в качестве аргументов некие ГОСТы и иные правила, собственные аргументы и прочее. К сожалению, субъективное прочтение и толкование нормативных документов еще больше запутывает пользователя.
На одном из форумов даже приводится «доказательство» того, что «фаза справа» снижает уровень электромагнитного излучения системных блоков компьютеров. Смущает только, что формат той статьи содержит частично элементы заказной и распроданной по сайтам, а сама статья совершенно безграмотна и полна противоречий. Кому интересно, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/259518/ этот «материал» разложили по косточкам, да так, что администрация ресурса была вынуждена удалить его.

Кроме того, существует мнение некоторых аудиофилов о том, что якобы перевернутая вилка от радоаппаратуры меняет качество звука. Вряд ли стоить всерьез говорить об этом, если, повторюсь, производитель укомплектовал аппаратуру стандартной вилкой, которую можно воткнуть и так, и так.

На самом деле, так как наши розетки неполяризованные,т.е. вилку мы можем воткнуть любой стороной, и подключение фазного проводника в розетке пока никак не регламентировано, то не имеет особого значения, где в розетке будет фаза, слева или справа. Но видели ли вы хоть раз, чтобы домохозяйка перед включением утюга проверяла, где в вилке фаза? Вот и я нет! Главное, чтобы была исправная электрическая проводка, правильно выбранный защитный аппарат и надежное заземление.

Резюмируя, где должна быть фаза, слева и справа, отвечаем. Бытовые розетки в РФ не подразумевают «полярности» подключения, т.е. где фаза и где нейтраль для них не регламентировано. Таким образом, правильно будет и так, и так.
Для профессиональных электромонтажников мы все же рекомендуем использовать некое однообразие в работе: фаза в розетке — справа и вот почему.

При монтаже и последующем тестировании розеток мы используем такой прибор для проверки правильности подключение фазного, нулевого и заземляющего проводников.

Данный прибор позволяет мгновенно определить правильность подключения всех проводников в розетке, наличие напряжения, тест заземления и работоспособность УЗО (тест автомата защиты 30 мА, 120 мс ±40 мс).
Как видно на рисунке, «фаза» в розетке для тестирования должна быть СПРАВА. Поэтому для удобства тестирования и однообразия выполненного монтажа мы рекомендуем подключать «фазу» в розетке справа .

Техническое описание прибора можно скачать ниже. Если вас заинтересовал данный прибор, вы можете приобрести его. Для электромонтажных организаций предлагаем в аренду оборудование для монтажа и прокладки кабелей: кабельные ролики , кабельные домкраты , ручные устройства и станки для выравнивания проволоки молниезащиты . Если вам необходимо провести испытания с выдачей протоколов, предлагаем воспользоваться нашей

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию. Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции. Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке. Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:

• ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
• земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
• фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

1. Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
2. Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
3. Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр). Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

• фаза 150-220 В;
• ноль (нейтраль) – 5-10 В;
• земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.

electric — Правильно ли подключена эта двухфазная розетка?

мы попросили электриков поставить падение 240В в лабораторной зоне с розеткой L6-30R… Когда я проверил напряжение в розетке, я обнаружил 208В фаза-фаза и 120В фаза-земля, так что похоже, что они подключили две фазы нашего трехфазного питания на горячие терминалы.

вздох электрики должны были поговорить с вами об этом.

При предоставлении услуг электроснабжения вы, как правило, выбираете энергетическую компанию либо с расщепленной фазой 120/240 В, либо с 3 фазами «звезда» 120/208 В. Это встроено в трансформаторы доставки, и вы ничего не можете с этим поделать.

Стандартно так называемые розетки «240 В» — NEMA 6 и NEMA 14 — подключаются к двум доступным горячим фазам, обеспечивая 240 В на двухфазной территории и 208 В на трехфазной территории. Большинство приборов имеют двойной номинал для обоих напряжений. (тепловарочные приборы просто нагреваются на 25% меньше.)

обычно наши системы работают от 2-х цепей 120В, 30А

Этого никогда нельзя делать. Для объединения двух цепей 120 В не следует использовать штепсельные разъемы: они называются «шнурами самоубийц» — допускать их в компанию — это халатность, спросите в своей страховой компании, будут ли они платить за несчастные случаи с их участием. Отсоединенная вилка опасна во всех режимах и не может быть защищена.

Жесткое подключение двух цепей 120В/30А от 2 выключателей также не должно выполняться. Такой груз нуждается, как минимум, в ручке-стяжке между этими прерывателями. А так как это оборудование для разработки/испытания, то это должен быть двухполюсный выключатель, который обеспечивает общее отключение , обесточивая всю машину при перегрузке одной ветви. И для защиты персонала это должно быть действительно GFCI. (это явно не GFCI, если вы питаетесь от двух выключателей).

Моя компания строит электрические системы, которые продаются по всему миру…… Идея заключалась в том, что мы могли бы подключать трансформаторы по мере необходимости, чтобы получить однофазное напряжение 120 В или 220 В для тестирования систем, предназначенных для одного или другого.

Кроме большинства стран с питанием 50 Гц (не знаю, относится ли это к вашему оборудованию). ..

Главное, чтобы все страны с питанием 220-240 В (кроме части Бразилии и Филиппин) иметь нейтраль с тем же напряжением, что и защитное заземление . Это означает, например, что фаза сети составляет 230 В от нейтрали, а не 120 В.

Действительно, для имитации мировой мощности 220–240 В вам следует использовать повышающий/понижающий трансформатор или изолирующий трансформатор в режиме повышения, чтобы увеличить напряжение питания 120 В до 220 В, но удерживать нейтраль и заземление как можно ниже. подается с вашей панели. Такая конфигурация также поможет GFCI на вашей панели защитить ваш персонал.

Однако, если вы хотите 30 А при 230 В, вам нужно будет начать с 60 А при 120 В. Не существует такой вещи, как GFCI 60A/120V, поэтому пришлось бы использовать GFCI 60A/240V, используя только одну горячую ногу (если вам не нужно тестировать две буровые установки одновременно).

Вам будет гораздо проще найти повышающие трансформаторы или изолирующие трансформаторы 120/120 В, которые можно настроить для повышения напряжения.

нейтральный — Почему я измеряю 60В в некоторых розетках?

спросил 3 года, 1 месяц назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 37 тысяч раз

В доме, который я купил пару лет назад, была пара розеток в маленькой комнате в подвале, которые не работали. Сейчас устраняю их неполадки. Это готовый подвал, поэтому я не могу снести стены. Уже выполнено множество работ по устранению неполадок, поэтому я опишу, где я нахожусь сейчас:

Я на первом выходе в цепи, питаемой от моей панели. Без питания я подключил горячий и нейтральный провода к розетке и проверил на целостность: все в порядке. Я проверил сопротивление на землю: бесконечное значение в порядке. Я проверил наличие коротких замыканий, проверив отдельные провода на землю: все в порядке. Прерыватель в порядке. Я даже перемычки местами поменял и не менял. Симптомы: При обрыве проводов в розетке (голые, ни к чему не привязанные) читаю 120В между нулем и горячим; Я прочитал ~ 60 В между горячим и заземлением; Я читаю ~ 60 В между нейтралью и землей. Мне известно о паразитном напряжении, и мой измеритель Fluke настроен на режим LoZ. Измерение горячего на землю дало мне только разницу ~ 2,5 В, когда я ожидал увидеть ~ 120 Вольт.

Меня беспокоит одолженный нейтрал в подвале. Дом был построен в 1997 году. Электроэнергия поступает от подземной линии из города. Подвал был закончен через несколько лет после этого. Я подключил свой счетчик к горячему в месте выхода (измерение 60 вольт) и начал выключать и включать весь свет в подвале: никаких изменений. Затем я попросил жену систематически отключать питание КАЖДОГО выключателя в доме, один за другим, пока я следил за изменением напряжения в дурацкой цепи: никаких изменений. Затем я приказал ей отключить все выключатели, кроме этого конкретного. Сейчас в доме нет питания ни к чему, кроме этой розетки (провода сняты для измерения). Без изменений: 60 В от горячего к земле, 60 В от нейтрального к земле и 120 В от горячего к нейтрали. Я не вижу и не могу логически объяснить, что между этой розеткой и панелью что-то есть. Никакие другие цепи в доме не затрагиваются этим выключателем, и при отключении каждого провода в остальной части цепи больше нигде нет питания. Я в недоумении. Как будто есть что-то обратное питание на заземляющий провод, потому что я отключил горячий и нейтральный провода на панели, и я не получаю вольт. Итак, я вытащил розетку из отдельной цепи на первом этаже: все в норме.

Мой друг-электрик по FaceTime предложил мне подключить в розетке заземление и нулевой провод. Это действительно устраняет проблему, но я обеспокоен тем, что существует вероятность того, что заземляющий провод, подключенный к нейтрали на выходе, создает опасность, если что-то закоротит. И здесь меня покидает предел моих электрических знаний. Спасибо за чтение и, пожалуйста, помогите.

• нейтраль
• заземление
• напряжение
• цепь

11

Итак, я исправил! Единственным проводом, который я не отсоединил в панели, был провод заземления. Как оказалось, где-то в кабеле хоумрана оборвался заземляющий провод. Это означает, что вся цепь не была заземлена! Это объясняет, почему у меня было блуждающее призрачное напряжение И почему подключение земли к нейтрали заставило проблему исчезнуть. Теперь я читаю все правильные напряжения. Мне пришлось протянуть заземляющий провод от выключателя, который находился над одной из других розеток. Я сделал много проводки, но я никогда не сталкивался с такой проблемой заземления и соединения. Я ценю вклад всех ваших ребят. Надеюсь, найдется кто-то, кто сможет разобраться в своей проблеме, прочитав все это. Ваше здоровье!

2

Устранение неполадок на расстоянии 🙁 Я согласен на 100 % с советом фактически отключить оба конца и изолировать проблему (проследить весь провод в обоих направлениях, чтобы исключить дымовую сигнализацию, потолочные вентиляторы и освещение. Предположим, что вы измерили 120 В переменного тока, выходящего из выключателя.

 Я нашел напряжение, подобное вы описываете один раз в розетке, он возвращался через потолочный светильник, потому что кто-то использовал нейтраль через выключатель света, чтобы включить свет, а не горячий провод.
   В этом случае я не знаю, как это повлияет на ваши симптомы. Это было давно, но найти было сложно, поэтому я помнил большую часть деталей.
В этом доме также были подключены трехпозиционные выключатели, из-за чего показания напряжения не соответствовали действительности.
 

Возможно ли, что кто-то неправильно подключил его как коммутируемую розетку?

Вы уже пробовали устранять неисправности другим способом, все выключатели выключены, потом только один включен. По крайней мере, вы могли бы исключить все остальные схемы с самого начала.

Прочитав ваш пост, я знаю, что вы сделали довольно много и, вероятно, сейчас очень расстроены. Я также понимаю кое-что из того, что я сказал, о чем вы, возможно, подумали или попробовали.