Монолитный дом своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку.

После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном.

В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах.

Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

плюсы и минусы, строительство каркаса для частного коттеджа своими руками, отзывы жильцов

Строительство монолитно-каркасных домов сегодня получило большое распространение, что обусловлено множеством преимуществ готового объекта. Суть такой технологии сводится к заливке заранее подготовленных каркасов армированным бетоном. В этой статье рассмотрены особенности такого метода.

Особенности

Технология возведения каркасно-монолитных зданий, изначально использовавшаяся для строительства коммерческих объектов, получает все большее распространение в городском, частном и дачном строительстве. Такое положение дел обусловлено повышенной стойкостью и устойчивостью конструкции.

Особенности монолитно-каркасной конструкции сводятся к наличию забетонированных колонн повышенной жесткости, которые располагают в зонах, подверженных максимальному давлению. Монолитные колонны становятся переходным элементом, связывающим воедино монолитное перекрытие и фундамент.

Таким образом, дом состоит из 3 основных элементов: фундамента, монолитных колонн и армирующего пояса, который соединяет колонны и выступает в роли перемычки оконных проемов (количество поясов зависит от количества этажей в здании). При этом технология позволяет вести строительство ударными темпами, что особенно ценно при частном домостроении.

Благодаря связи между монолитными перекрытиями и железобетонными колоннами удается обеспечить непревзойденную прочность и надежность дома. При этом монолитные стены тоньше, например, кирпичных. То есть, внутреннее свободное пространство монолитного дома будет больше аналога из кирпича.

Несмотря на наличие колонн и монолитности перекрытия, строение остается воздушным, негромоздким. Это достигается благодаря установке колонн с шагом 7-10 м. Несущий каркас подлежит утеплению и облицовке.

Внутреннее пространство объекта остается свободным и позволяет выполнить практически любую планировку. Сама технология обеспечивает выполнение практически любого архитектурного замысла, в том числе и плавающие этажи, строительство многоэтажек.

В качестве основания подходят следующие типы фундаментов:

• Мелкозаглубленный ленточный. Состоит такая конструкция из сборных блоков, применяется на грунте с низким уровнем поднятия подземных вод. При таком фундаменте здание не имеет подвала.
• Монолитный ленточный. Позволяет построить дом с подвалом на непучинистых грунтах.
• Плавающий. Подходит для средне- и высокопучинистых грунтов, хотя на таких почвах не рекомендовано вести строительство монолитно-каркасных объектов. Представляет собой мобильную плату, установленную в полукруглом основании. Благодаря подвижности платы сам дом не меняет своего положения.

Фундамент предполагает наличие дополнительного армирования, которое обеспечит крепость несущих элементов. Для этого устраивается железобетонная опалубка – арматурные стержни заливаются бетонной смесью. Благодаря этому арматура защищена от перепадов температур, процессов коррозии, окисления.

Прочность получившейся опалубки в 150 раз превосходит прочность бетона и арматурных стержней в отдельности. Она зависит от размеров используемых арматур и их расположения. Кроме того, монолит не имеет швов, что также гарантирует надежность дома, его долговечность. Он способен служить порядка 100 лет, не требуя серьезного ремонта.

В процессе эксплуатации такой фундамент становится прочней, что связано с постоянным укреплением и упрочнением железобетонной конструкции. Благодаря железобетонной опалубке и заливке колонн обеспечивается высокая пожарная безопасность дома.

Вопрос о пожаробезопасности дома решается еще на этапе организации несущих конструкций, поэтому дополнительная защита не требуется.

Технология позволяет возводить сейсмически устойчивые объекты, которые выдерживают такую активность до 8 баллов. Монолитно-каркасные дома за счет небольшого веса подходят для строительства на подвижных грунтах. При этом они дают незначительную и равномерную усадку, что позволяет приступать к отделке строения сразу после возведения дома.

При необходимости строительство может вестись круглогодично. Правда, в холодное время года для равномерного застывания бетона приходиться прибегать к его обогреву, что влечет повышение расхода электроэнергии. При ведении работ при нулевых и отрицательных температурах в бетон следует добавлять специальные компоненты.

Прочность, долговечность, огнестойкость и свобода при выборе архитектуры и планирования дома – главные плюсы монолитно-каркасных объектов.

Впрочем, они имеют и характерные минусы. Например, колонны из железобетона склонны образовывать «мостики холода», что значительно снижает теплоэффективность дома. Ликвидация их требует качественной теплоизоляции, что также влияет на общую стоимость строительства. При этом отзывы жильцов свидетельствуют о том, что примерно каждые 7-10 лет на этих участках приходится обновлять утеплительный слой.

Также необходимо возводить большое количество стоек и опалубки, что увеличивает трудоемкость и финансовые расходы проекта. Кроме того, бетон не обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, поэтому нуждается в использовании утеплителей и шумопоглощающих материалов.

Для построения такого здания лучше привлечь специалистов. При отсутствии опыта в возведении зданий проект может не соответствовать заданным критериям. Также потребуется использование спецтехники, качественного высокопрочного бетона. Все это увеличивает себестоимость монолитно-каркасного дома по сравнению с кирпичным или панельным аналогом примерно на 10-20%.

Проекты

Перед началом строительства проводят диагностику состояния грунта, выясняют уровень подземных вод. Следует своими руками взять пробы грунта и обратиться в специализированную лабораторию, где после исследования выдадут заключение. С учетом особенностей грунта выбирается оптимальный тип фундамента. При подготовке проекта следует сразу продумать расположение коммуникаций. Если этого не сделать, то могут возникнуть ограничения и сложности их прокладки, что повлечет дополнительные расходы и затягивание сроков строительства.

Важно также спланировать систему принудительной вентиляции, поскольку бетон характеризуется низкими показателями паропроницаемости. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещениях, эрозии и разрушению бетона.

На этапе проектирования производятся расчеты материалов. Примерный расчет на 1 кв. м: бетон – до 0,7 м3, арматура – до 70 кг. Важно также выбрать и рассчитать объем материала, применяемый для кладки стен. Для этих целей распространенным является применение газобетона или других строительных блоков, а также кирпича.

На этапе проектирования определяют тип опалубки. Для частного дома обычно применяют несъемную опалубку. Предпочтение отдается алюминиевой конструкции, как более легкой по сравнению со стальным вариантом. Выбирая между деревом и ламинированной фанерой, предпочитают вторую в связи с ее более высокими показателями влагостойкости и отсутствием коробления. Деревянный каркас опалубки должен быть обработан антипиренами и гидрофобизаторами.

Съемная опалубка предполагает использование специальной конструкции. Как правило, дешевле и рациональнее оформить ее прокат, нежели покупку.

Строительство

Строительство дома по монолитно-каркасной технологии ведется с использованием опалубки, которая может быть как съемной, так и несъемной. Последнюю своими руками можно создать из металла (алюминиевые или стальные сплавы, имеющие антикоррозийную защиту), дерева (клеенная древесина), ламинированной фанеры. Они обеспечат необходимую форму фундамента, а после заливки станут частью конструкции.

Современная технология использования в качестве несъемной опалубки влагопрочных пенополистирольных плит также заслуживает внимания. Такие плиты, ко всему прочему, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Конструктивно опалубка для каркасно-щитового дома может иметь один из двух видов, описанных ниже.

• Щитовой. Состоит из жестких щитов различных форм и размеров, зафиксированных крепежными элементами. Подходит для создания различных архитектурных элементов, например, полукруглых оснований.
• Туннельный. Представляет собой созданные на заводе по заранее подготовленному проекту конструкции, которые поставляются на строительную площадку в готовом виде.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как построить монолитно-каркасный дом по технологии.

 

В последние годы строительство жилых домов постепенно набирает обороты. Технологии строительных работ совершенно различные, поэтому даже при наличии небольшого объёма денежных средств покупатель обязательно найдет подходящее предложение. В данной статье мы попробуем разобраться почему из всех способов возведения домов наибольшую популярность получило каркасно монолитное строительство и как грамотно построить монолитно каркасный дом самостоятельно.

Монолитно-каркасный дом по технологии

Многоэтажки и частные постройки можно строить своими руками, а применяемая​ каркасно монолитная технология строительства возведения укладывается в сроки, меньшие по сравнению с кирпичным строительством. Суть технологии – строительство домов каркасно монолитных с основой из бетона, которые представляют собой бетонные жби колонны, стойки и перекрытия, все остальные элементы возводятся по усмотрению собственника или в соответствии с проектом.

Технология получила свое распространение как при возведении частных строений, так и при строительстве многоэтажных комплексов и промышленных зданий и сооружений.

Постройка из каркаса из бетона.

Монолитно-каркасный дом строится с применением различных материалов, которые обеспечивают будущему сооружению не только экологическую безопасность, но и комфортный тепловой режим и качественную звукоизоляцию.

 

Силовые колонны, несущие на себе всю нагрузку, могут формироваться двумя способами:

1. Осуществляется сборка опалубки и монтаж каркаса из арматуры для будущих стоек и колонн, осуществляется заливка бетонная. В дальнейшем возводят стены уже после постройки всего каркаса и полном застывания бетонной заливки. Опалубка может как демонтироваться, так и остаться на месте как элемент строительства.
2. Строительство начинается с возведения самих стен и только потом, в простенькую между ними устанавливается опалубка, арматура столбов и заливается бетоном. Такой вариант несколько проще чем первый, так как возведение стены упрощают дальнейшее строительство.

Плюсы каркасно-монолитных построек

Как и любой другой способ каркасно-монолитное строительство имеет свои преимущества и недостатки. Плюсы каркасно монолитных домов очень существенные и к ним относят следующие моменты:

По технологии из бетонного монолита.

• Небольшие, по сравнению с традиционными, сроки возведения строений;
• С применением бетонирования увеличивается устойчивость, надежность и срок эксплуатации монолитно каркасного дома;
• Внутренняя свободная планировка позволяет создать помещения необходимой формы, оригинального дизайна без проведения демонтажа существующих стен или конструкций;
• Монолитно каркасная частный постройка, многоквартирный или промышленный будет иметь большую сейсмическую устойчивость по сравнению с теми же деревянными каркасниками;
• Строительство домов каркасно монолитных с низким уровнем этажности позволит обойтись без применения крупной промышленной техники;
• Фундамент и стены монолитно каркасного дома дают равномерную усадку, исключающих образование большого количества трещин и значительную деформацию;
• В отличии от деревянных собратьев монолитный каркас будет более безопасен в плане воспламенения;
• Стоимость монолитно каркасного дома ниже, чем у ряда сооружений более сложной технологии;
• Монолитно каркасное строительство частного дома может осуществляться на фундаменте любого типа;
• Прочность возводимой конструкции позволит реализовать различные архитектурные замыслы и решения;
• Высокий уровень сохранения тепла и защиты от внешних шумов – немаловажные плюсы каркасно монолитных домов;
• Монолитно каркасное строительство частной или многоквартирной постройки позволяет использовать в отделке различного рода материалы, в том числе тяжеловесные – плитку и камень, которые в деревянном строительстве используются с осторожностью из-за боязни нарушить устойчивость конструкции.

На заметку

Если в качестве жилища выбран монолитно каркасный дом, плюсы и минусы данного способа – немаловажный фактор, влияющий и на расходы и на технологию проведения работ.

Когда будете строить монолитно каркасный дом, минусы на которые следует обратить внимание, относят следующие моменты:

 

• Строительство монолитных домов требует значительных вложений в расчеты и создание самого проекта будущей постройки, грамотные подсчета должны обеспечить надежность и устойчивость конструкции, особенно если она будет многоэтажной.
• Проекты монолитно каркасных домов должны предусматривать надежные работы по гидроизоляции в местах стыков фундамента, стен и несущих стоек и колонн, чтобы содержащаяся в почве влага не повлияла на монолитный каркас.
• Необходимость применения специальных приспособлений и материалов высокого качества – низкосортный бетон может “не схватиться” при низких температурах, а отсутствие бетононасоса может усложнить работу при больших объемах ручной подачи материала.

Порядок строительства

Когда строите каркасно-монолитное строение, технология предусматривают постепенное возведение прочного фундамента, монолитных перемычек и перекрытий, являющихся основой жёсткости, прочных колонн с применением арматуры.

 

Фундамент

Перед тем, как построить монолитно-каркасный дом, плюсы и минусы строительства  надо рассмотреть подробно. Для избежания чрезмерного напряжения в будущей конструкции постройки, следует обеспечить возведение прочного и надёжного основания в зависимости от сложности и этажности будущего строительства.

Плитный фундамент.

Тип фундамента может быть абсолютно любой, как свайный, так и ленточный или плитный. Если коттедж будет небольшой, не требует сооружения подвала и строительство проходит на почвах с небольшим уровнем подводных течений и вод. Допускается сооружение блочного фундамента с мелким заглублением либо фундамента монолитного типа.

Если планируется возведение постройки по каркасно монолитной технологии строительства с сооружением подвала, то рекомендуется выбирать фундамент ленточно-монолитного типа. Сваи в качестве фундамента могут использоваться на почвах, где грунт может стать дополнительной опорой будущей постройки, независимо от уровня подземных вод.

 

Плита в качестве фундамента оптимальна на тех типах почвы, где грунты имеют сильные пучинистые и подвижные свойства, но подойдёт больше для небольших частных построек, нежели для многоэтажных жилых комплексов.

На заметку

Самое пристальное внимание при создании проекта каркасно монолитного дома следует уделить как раз рассветам фундамента – глубине его залегания, ширине стенок, чипсов опор свай и столбов, их количеству и другим важнейшим факторам.

Опалубка для постройки

Как мы уже говорили, перекрытия и колонны создают несущее основание. Ускорение процедуры можно добиться если стены сделать не из блоков или кирпичей, а точно также отлить из монолитного бетона. В целом состав каркасных стен и столбов будет схожим: арматурный каркас, съёмная или несъёмная опалубка для создания формы.

На заметку

Съёмная деревянная и фанерная опалубка изготавливается в соответствии с размерами будущих колонн, крепится к ним при помощи специальных металлических опор. После закладки арматуры и заливки бетона деревянный каркас убирается в среднем через неделю.

Чтобы упростить демонтаж и создания дополнительной гидроизоляции можно заложить внутрь листы рубероида, для надёжного сращивания с бетоном. Несъемная же опалубка собирается по типу конструктора из полистирольных пластов и идеально совмещает в себе не только функции каркаса, но и дополнительного утепления.

Расчет каркаса постройки

С учётом того, что в основе столбов и стен лежит арматура, ее примерный расход составит не менее 25-30 кг на 1 квадратный метр общего объема железобетона. Сечение продольной и поперечной арматуры должно составлять не менее 80-100 мм.

Стены для постройки по технологии.

Шаг прутьев в каркасе достигает от 150 до 250 мм, собирается путем проведения сварочных работ или связывания проволочными шнурами. Связанные или сваренные прутья арматуры закрепляются в деревянном каркасе опалубки.

Заливка бетонного раствора

Выбор бетонного раствора должен остановиться на материалах с достаточной степенью прочности – от М300 до М400 или аналогах. Заливка должна производиться непрерывно не допускается высыхания отдельных слоев бетона. Если же высыхание произошло, необходимо смочить водой высохший слой до образования рельефа. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуют использовать погружные вибраторы и лопаты. Заливка стены монолитно-каркасного строения происходит участками по 500-700 мм, важно следить за уровнем и устанавливать их и колонны на одинаковой высоте.

Установка перекрытий

Перекрытия монолитно каркасного дома должны образовывать пояс жёсткости, путем перевязывания выставленных прутьев каркаса и их выпуска из ниже располагающихся колонн. Стойки пола первого этажа послужат распорками, поддерживающими опалубку во время застывания бетонного раствора. Так же непрерывно заливают бетонный раствор перекрытий. После засыхания раствора, деревянная опалубка демонтируется.

 

Отзывы о технологии

Многие жильцы, построившие монолитно каркасный дом, отзывы дают только положительные, что квартиры отличаются более грамотной планировкой, либо возможностью самостоятельно сделать, качественным состоянием стен, сданных “под серый ключ”, равномерной усадкой помещений и сохранением тепла в зимнее время года.

Строительные организации не рекомендуют использовать облегченный бетон в постройках с этажностью свыше трёх этажей и не экономить на бетоне, как основной составляющей, при строительстве любого уровня сложности.

Как строят монолитный дом — С миру по нитке — LiveJournal

Строительство жилых домов является одной из важных отраслей строительства. Жилье строят всегда и везде — без этого просто нельзя обойтись. Строительство жилья бывает разным: это высотное или малоэтажное строительство, кирпичное или монолитное и т.п. Сегодня я хочу показать несколько основных стадий строительства монолитного многоэтажного дома. Для лучшей наглядности будут использованы фотографии строительства разных домов.

Первая стадия непосредственно строительства дома — это земляные работы. Т.е. сначала выкапывают котлован под фундамент будущего здания. После того, как котлован готов, идет забивка свайного поля. Сваи забивают не всегда, но в нашем городе это делается довольно часто. Нужны сваи или нет — зависит от геологических условий выбранного под строительство места.
На фотографии слева как раз показан участок свайного поля. Справа как раз расположилась техника для первого этапа строительных работ — экскаватор для разработки котлована и машина для свайных работ.

Вот еще одна машина для свайных работ. Такие машины разные — какой работать, зависит от вида проводимых свайных работ и от типа используемых свай. Как правило, у нас в городе используют либо забивные сваи либо буронабивные (буроинъекционные). Забивные сваи — это обычно железобетонные стержни. Для погружения их в грунт требуются только специальные устройства. Поэтому в индивидуальном строительстве они применяются достаточно редко. Накладывают отпечаток высокая стоимость самих свай, а также аренда техники.
Чаще всего используют буронабивные сваи. Сначала специальным буром в почве проделывается отверстие, в которое затем машиной вставляется армированный каркас. Затем скважина заполняется бетонным раствором, который заполняет собой все пустоты.

Вот здесь как раз показан процесс подготовки скважины для будущей буронабивной сваи.

Свайное поле поближе. Здесь видны буронабивные сваи.

Общий вид

Затем делается фундамент. Это основа любого здания, залог того, что конструкция простоит долгие годы без деформаций. Главная функция фундамента — нести на себе массу постройки, и ключевое требование к нему — прочность. Фундаменты тоже бывают разные, например монолитные (плитные) и сборные. При многоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Такой фундамент устойчив к любым видам деформаций и очень хорошо справляется с вертикальными максимальными нагрузками без значительных потерь его функциональных качеств. Так как это монолитный фундамент, то основным его элементом является заливной железобетон. Он хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта. В вырытый котлован устанавливается каркас из арматуры, который затем заливается бетоном. Причем заливка идет непрерывная. На фото показан уже залитый монолитный фундамент

Покрупнее. Зимой после заливки бетон накрывается специальным материалом. Делается это для прогрева бетона, что способствует сохранению прочности бетона.

Ну а затем идет строительство этажей будущего дома. Так как дом у нас монолитный, то основные задачи при таком строительстве — это подготовка армированного каркаса и последующая заливка каркаса бетоном.

Торчащая из бетона арматура — это будущая основа каркаса будущих же стен.

Когда каркас готов, его заключают в опалубку. Опалубка создает форму и размеры будущей стены, колонны и перекрытия. После того, как опалубка собрана и происходит процесс заливки бетоном. Заливка происходит с помощью бетононасов. Пока этажность здания не высокая, используются автобетононасосы.
На фото видно автобетононасос — это белая машинка с вытянутой синей стрелой. По этой стреле как раз и направляется бетон.

Между прочим, перед тем, как собирать армированный каркас или заливать его бетоном, происходит очистка территории от пыли и различных элементов (камни, песок и пр.). Делается это специальными воздушными пылесосами, а выглядит это как фото ниже.

Автобетононасос покрупнее — в момент, когда к нему подъехал миксер с бетоном.

Вот так заливаются стены здания

А вот, собственно, и процесс сборки армированного каркаса. Арматура в каркасе направленна как вертикально, так и горизонтально.

Проемы в каркасе делаются сразу же.

На верхние этажи бетон доставляют специальным насосом или же краном, используя для этого «колокольчик».

Вот так заливается бетон при помощи крана и «колокольчика» — один нажимает на рычаги, другой направляет поток.

Кран также используется и для подъема на этажи других строительных материалов — опалубки, арматуры, балок.

Для строительства плиты перекрытия (это будущий пол или потолок квартиры) также нужен армированный каркас.

Но вначале устанавливается опалубка (на фото), а затем уже на опалубке собирается каркас из арматуры, который также заливается бетоном.

Но строителям нужно точно знать, где будут проходить границы перекрытия, где будут располагаться отверстия, стены, колонны и прочие элементы. Для этого на стройке нужен геодезист, который с помощью различных приборов (как на фото) и произведет точную разбивку местоположения вышеперечисленных элементов.

Основа здания — монолитный каркас. А вот различные перегородки и балконы делаются из кирпича (на фото) или строительных блоков. И тут уже не обойтись без каменщиков, которые и выполняют данные работы.

Балконы — из кирпича, фасадные стены и перегородки — из блоков.

Это только часть строительства дома. Тут еще не обойтись без отделочных работ — как внешних (устройство фасада), так и внутренних. Но об этом расскажу в другой раз.

проемов-вкладышей «Сделай сам» | Монолитно-купольный институт

Отверстия купола

Проемы в монолитном куполе можно сделать несколькими способами.

Увеличение — одно из таких открытий. Это продолжение Airform, которое создает вертикальную поверхность за изгибом купола, где установлена ​​дверь или окно.

Другой тип проема предназначен для размещения внутри линии купола. Другими словами, отверстие находится внутри купола. Это вставка или вырез.Пена и бетон останавливаются на рамах. При таком типе проема важно точно отметить, где он будет размещен. Укладывая арматуру в фундамент, опустите арматуру в области проема.

Измерение открытия

Измерьте расстояние от одной стороны проема до другой (Рисунок 1). Разделите размер пополам, чтобы найти центральную точку.

Используя уровень, сделайте отметки на воздушной форме от центральной линии до желаемой высоты (Рисунок 2).

Измерьте расстояние от центра до края проема; затем отметьте измерения на каждой ступне по вертикали, пока не достигнете заданного роста (Рисунок 3).

В точке пересечения вертикальной и горизонтальной линий сделайте отметку на воздушной форме (рис. 4). Затем с помощью уровня проверьте свою горизонтальную линию.

Прикрепление баксов

Разрежьте древесину на куски, достаточно короткие, чтобы соответствовать изгибу купола, чтобы не оставалось зазоров. Можно использовать любую древесину, достаточно прочную, чтобы удерживать проем на месте (рис. 4). Если древесина останется в конструкции, используйте обработанную под давлением древесину, чтобы избежать гниения.

В то время как один человек внутри Airform прижимает кусок дерева к Airform (Рисунок 5) по разметке, другой человек на внешней стороне ввинчивает небольшие колья через Airform в дерево (Рисунок 6).

Это будет удерживать отверстие на месте (Рисунок 7).

Чтобы завершить оконные баксы, добавьте дополнительную поддержку изгибам, соединив внутренние баксы с небольшими кольями (рис. 8).

Другой метод

Другой способ сделать проем-врезку — сделать рамку по размеру проема. Используя размеры, которые вы отметили на воздушной форме, отрежьте деревянные части по размеру отверстия (Рисунок 9). Поднимая раму к куполу, проверьте точность уровня.

После того, как рама будет на месте, отрежьте кусок фанеры по изгибу купола (Рисунок 10).

Чтобы удерживать проем на месте, проделайте ту же самую процедуру ввинчивания кольев в Airform снаружи во внутренние оконные стойки.

Для усиления проема требуется дополнительная арматура по периметру оконной опоры. Если у вас есть вопросы относительно количества дополнительной арматуры, необходимой для усиления проема, позвоните в компанию Monolithic для получения дополнительной информации.

_ * Примечание: * Эта статья была впервые опубликована в нашем обзоре новостей _, Весна / Лето 1999.

Сделай сам — Выпуск 60 — Журнал

Следующие пять историй объединяют то, что в основе каждой из них — предприниматели, которые пошли против течения конформизма и последовали своему инстинкту, чтобы высунуть шею и попробовать что-то другое.В то время, когда принятие риска не является нормальным способом действия, приведенные ниже примеры показывают, что стремление реализовать свои амбиции окупается.

Мы узнаем, как построить процветающее сообщество с нуля и как вдохнуть жизнь в центр города с новым производственным центром; узнаем, как открыть собственное надомное производство и превратить его в бизнес; как создать розничный бренд из кирпича и раствора, который дает жизнь на уровне улиц, и как упаковать продукт так, чтобы он звучал с полок. Они не являются рассказы следующих таблиц или принятия решений комитетом, а скорее здравый смысл, умение, трудолюбие и реагировать на поведение человека. И все мы должны извлечь из них уроки.

---

КАК …

продвигать физическую розничную торговлю

Выдающееся лицо Португалии

Vida Portuguesa была запущена бывшей журналисткой Катариной Портас (вверху слева, в центре изображения) в 2007 году. С магазинами в Лиссабоне и Порту он поддерживает классические продукты «Сделано в Португалии», такие как сардины, мыло и щетки для обуви.

Монокль: Почему вы начали свой бизнес?
Катарина Портас: Я основал A Vida Portuguesa с 1000 евро, советом друга по малому бизнесу и некоторыми навыками бартера. Я хотел противостоять тому, что происходило в Португалии; своего рода розничная торговля, в которой 20 лет были торговые центры и гипермаркеты. Мне нравились эти старые продукты, и я не хотел, чтобы они исчезли, но я также думал, что стране нужно немного самооценки, чтобы ценить свои собственные продукты.

M: Что отличает ваш магазин от других магазинов классических португальских брендов?
CP: Мы более внимательно относимся к подаче, и у нас есть не только старые консервированные сардины, но и консервированные сардины, приготовленные определенным образом, в определенном месте.Мы точно знаем, что продаем.

M: Кто ваши клиенты?
CP: Все из старушек, которые могут найти здесь только свой Alantoíne ручной крем, потому что все маленькие магазинчики в их окрестностях закрылись для студентов изящных искусств, которым нравится атмосфера и которые покупают тетради Серроте.
avidaportuguesa.com

Три главных совета

1. Найдите подходящий участок
   Слишком много красивых зданий в Португалии было захвачено сетевыми магазинами.Портас ждала год, чтобы найти подходящее место для своего магазина в Лиссабоне.

2. Проведите исследование
   Персонал Vida Portuguesa знает каждую торговую марку изнутри — кто ее производит, откуда она приходит и почему это важно.

3. Сделайте так, чтобы они почувствовали себя особенными
   Идея A Vida Portuguesa заключается в том, что это секретное место открытий, и магазины, которые специализируются и остаются аутентичными, в конечном итоге привлекают все большее внимание.

---

КАК…

построить сообщество

Дизайн из заброшенных вещей

Кадзутоё Ямамото никогда не следил за толпой. Мальчишкой, когда все его друзья играли в бейсбол, Ямамото совершал двухчасовую поездку на пляж, чтобы научиться серфингу. Теперь он сопротивляется притяжению Токио, открыв инновационный проект в своем родном городе Кумагая. Проект Ямамото под названием Newland представляет собой смесь магазинов, кафе, учебного центра и открытого пространства. Хотя до Токио меньше пары часов, Кумагая чувствует себя вдали от столицы.«Большинство людей в Японии живут в подобных местах», — говорит он. «Очевидным было бы что-то сделать в Токио, но я подумал, что было бы здорово построить что-нибудь здесь».

Newland разделен на три части: «школа», «магазин» и «дом». «Я думал, что это те элементы, которые нужны вам для построения сообщества», — говорит Ямамото. Имея ограниченные средства, ему приходилось работать с тем, что уже было: гигантская заброшенная школа водителей кранов, уродливое офисное здание 1980-х годов и невзрачный блок, все это было расположено на обширном бетонном фартуке.

Ямамото, дизайнер интерьеров и мебели, обратился за помощью к своим знакомым из дизайнерского сообщества. Друг-архитектор, Коичи Футацумата, работал над зданием школы, превратив его в тихое пространство с деревянным полом. Дизайнер мебели Йосуке Хаяси придумал сидения на открытом воздухе. Дизайнеры Торафу предложили идеи для собачьего бега, в который можно попасть через огромную конуру. Устаревшее офисное здание теперь является художественной галереей, офисом дизайнерской фирмы Ямамото, офисом Dessence, которым он управляет вместе со своей женой Кадзуё, и дизайнерским магазином.Ямамото разобрал здание, обшил часть интерьера деревом и окружил снаружи почвой для роста растений.

На складе школы кранов сейчас расположено несколько магазинов. Пока их восемь, и есть место еще для нескольких. У самого Ямамото здесь три заведения: ресторан, которым управляет группа серфингистов из Кумагая, магазин органических продуктов и магазин серфинга, которым он управляет с приятелем по серфингу (он также дает уроки). Здесь также есть оживленная пекарня и кафе, химчистка, ресторан с рисом карри и магазин женской одежды.Здесь же открылся популярный токийский магазин одежды и товаров 1LDK — его первый магазин за городом. Каждый месяц проводится фермерский рынок, а также проводятся занятия и семинары по всему, от дегустации вин и приготовления кофе до гавайских танцев и скейтбординга. Любопытные местные жители и гости столицы общаются.

У вас возникает ощущение, что Кумагая никогда не видел ничего подобного. Бетон разорван, посажены фруктовые деревья, возвращаются насекомые и птицы. «Я надеюсь, что кто-то из присутствующих окажется под влиянием этого и вырастет с интересом к дизайну», — говорит Ямамото.
new-land.jp

Пять основных советов

1. Выберите место с подключением
   Большой город мог бы иметь больше смысла для бизнеса, но Ямамото хотел что-то делать в своем родном городе.

2. Начинайте с малого, но сохраняйте разнообразие
   В общине Ньюленд в Ямамото есть школа, офис и художественная галерея, а также восемь магазинов и кафе, и есть место для большего.

3. Собери вместе
   Ямамото обратился к друзьям и знакомым за идеями, дизайном и помощью.

4. Фактор на детей и животных
   «Наша собачья пробежка выглядит немного сумасшедшей, но собакам она нравится», — говорит Ямамото.

5. Создавайте зелень
   Ямамото не хотел все восстанавливать с нуля — он позволял природе делать всю работу, сажая фруктовые деревья и внося почву, чтобы листва могла расти.

---

КАК . ..

начать кустарную промышленность

Поворачивая столы в Девоне

На рынке дизайна, насыщенном эгоистичными дизайнерами и раскрученными брендами, Young и Norgate — глоток свежего воздуха.Компания из Девона, основанная Дэйвом Янгом и Россом Норгейтом, специализируется на создании современной мебели с использованием проверенных временем технологий. «От начала до конца все делается вручную под одной крышей, — говорит Янг.

Дуэт открыл магазин два с половиной года назад после встречи на курсе столярного дела и приобрел лояльных последователей в местном сообществе. Большинство их изделий изготавливаются на заказ или производятся очень небольшими партиями, и на их изготовление уходит около трех недель. Текущая коллекция на их веб-сайте включает семь из 100 предметов, включая красивый буфет в стиле Арне Воддера, сделанный из американского ореха.С командой из двух учеников и двух мастеров они работают на заброшенном сидровом прессе.

На складе в Либерти, Лондон, и в новом магазине в Токио, требующем их изделий, спрос быстро вырос. Янг говорит: «Мы хотим воссоединить людей с мебелью, с тем, как она сделана и кто ее сделал».
youngandnorgate.com

Пять основных советов

1. Имейте личность
   Сильный брендинг помогает людям подключиться к бизнесу.

2. Делайте хорошие продукты
   Продуманный дизайн и качество ручной работы лежат в основе бизнеса.Сохраняя производство внутри студии, они могут внимательно следить за качеством работы, выходящей из студии.

3. Держите его на месте
   Это касается как поиска материалов, так и таргетинга на клиентов. Существует тенденция ориентироваться на более крупные рынки, но зачастую спрос оказывается прямо у порога.

4. Сотрудничество
   Работа с другими предприятиями и дизайнерами — хороший способ повысить узнаваемость бренда и наладить отношения.

5. Стажировка
   Это рентабельный способ увеличения вашей рабочей силы. Это дает людям возможность изучать не только ремесло, но и бизнес.

---

КАК …

упаковать товар

Немецкий дизайн, Down Under

Производитель оборудования Häfele Australia — дочерняя компания немецкой фирмы, специализирующейся на мебели и архитектурной фурнитуре. Когда Häfele выиграла контракт на поставку кухонных принадлежностей и аксессуаров для новой сети оборудования, они поручили дизайнерской студии ThoughtAssembly из Мельбурна создать имидж для Häfele Home, своего первого набега на розничную торговлю.«Нам пришлось превратить их существующее торговое предложение сложной кухонной фурнитуры в коричневых картонных коробках во что-то привлекательное для конечного потребителя», — говорит основатель ThoughtAssembly Николас Кэри.

Кэри знал, что товары для дома Häfele должны оказать влияние на полку. «Упаковка в мире товаров для дома, как правило, очень загружена и кричит на вас, поэтому мы пошли против этого и убрали все назад, чтобы превратить ассортимент в мгновенно узнаваемую семью». Кэри решил, что в центре внимания должна быть продукция, а не бренд Häfele.Он отодвинул логотип и представил пиктограммы, фотографии и цветовую палитру для обозначения различных категорий продуктов, от дверных петель до ручек ящиков.

Кэри искал вдохновения в героях немецкого модерна. «Все было так чисто. Вокруг того, что они продают, не было чуши. Это было то, что мы пытались уловить », — говорит он. Это был смелый шаг, но он окупился: у Häfele более 40 дочерних компаний по всему миру, и некоторые из них рассматривали возможность новой упаковки для своих розничных товаров.
thinkassembly.com.au

Пять основных советов

1. Выделиться на полке
   Товар должен петь и быть узнаваемым.

2. Посмотрите на окружающую среду
   Подумайте, где будет располагаться продукт и другие продукты, которые будут находиться вокруг него.

3. Четко говорите
   Говорите, что такое продукт, голосом, подходящим для потребителя.

4. Демонстрация
   Четкая презентация — ключ к успеху.

5. Будьте последовательны
   От размещения логотипа на одном месте до размера шрифта.

---

КАК …

Ввести производство в город

Устойчивое производство керамики

Эдит Хит основала Heath Ceramics в 1948 году в Саусалито, Калифорния. Робин Петравич и Кэтрин Бейли купили компанию в 2004 году с целью сохранить ее изначальное кредо и чутко и органично расширить его до устойчивого бизнеса.После успешного расширения пара перенесла производство плитки на бывшую фабрику промышленной прачечной в центре района Миссион в Сан-Франциско, которая открылась вместе с новыми торговыми площадями в июне 2012 года.

Monocle: Почему вы решили вернуть производство в город?
Catherine Bailey: Людей интересует весь продукт Heath: не только дизайн, но и то, как он сделан. Мы хотели перенести это туда, где есть люди, и связать все вместе.
Робин Петравич: Мы также хотели сохранить разнообразие рабочих мест в городских условиях. И это помогает понять, что мы делаем. Если вы поставите его в никуда, вам придется вкладывать много денег в рекламу. Мы не тратим на это ни копейки.

M: Почему это важно для Сан-Франциско?
RP: Это время, когда все районы города заняты стартапами, поэтому культурное разнообразие как бы теряется.
CB: И все, что люди считают важным здесь, виртуально. Возвращение осязаемых вещей в периферийное видение людей значительно увеличивает яркость города на многих уровнях.

M: Как вам место?
CB: Мы нашли его через [местную производственную ассоциацию] SFMade. Давно знакомая нам женщина, которая там работает, показала нам промышленную прачечную, и через несколько часов мы поняли, что там может произойти.
RP: Город имеет долгосрочное видение сохранения разнообразия в районах и обеспечивает выделение производственных площадей.Наш был одним из них.
CB: Мы действительно хотели, чтобы здание было промышленным — мы аккуратно его коснулись, очистили и сделали интересным, но это не завод BMW. Это промышленное здание.

M: Что нас ждет в будущем?
CB: Мы собираемся сделать ресторан в здании.
RP: Но новое здание также дает нам больше творческого пространства. Это место, где мы можем экспериментировать.
хитокерамика.com

Пять основных советов

1. Имейте публичное лицо
   Выставочный зал или кафе помогут вашим новым соседям понять, чем вы занимаетесь.

2. Город на вашей стороне
   Работа для достижения общей цели — ключ к успеху.

3. Ищите единомышленников
   Определите организации, которые помогают вашему делу, например SFMade.org. Они могут помочь вам найти рабочую силу на производстве в городах.

4. Найдите финансовые льготы
   Узнайте об экономических стимулах, которые могут быть вам доступны.

5. Подружитесь с банком
   Попробуйте найти общественный банк, который заинтересован в создании рабочих мест.

Монолитный дом над морем

Этот дом, расположенный на скалистом склоне с видом на море в регионе Аликанте в Испании, является архитектурным шедевром. Fran Silvestre Arquitectors пришлось столкнуться со многими необычными требованиями. Наиболее важными из таких ограничений являются топология участка и тот факт, что владельцы запросили дом на одном этаже.Результат очень удивителен и определенно не подходит для тех, кто может страдать от головокружения. В доме три разных уровня, но фактическая жилая площадь, согласно брифу, находится на одном этаже. Это жилое пространство представляет собой белый павильон, закрепленный на красной скале вертикальными укрепляющими структурными стенами и расположенный над обрывом и Средиземным морем. Фасад дома полностью застеклен, открывая потрясающий вид как изнутри, так и с передней террасы, которая отделена от пропасти только стеклянной балюстрадой.Первый уровень дома использует плоский участок участка, так как архитекторы старались как можно меньше повлиять на географию. Этот уровень доступен с улицы и состоит из гаража, площадки с пейзажным бассейном и зоны обслуживания бассейна, с техническими помещениями и ванной / душем. Лестница, соединяющая платформу бассейна с уровнем основного дома, огибает вертикальную конструктивную стену, создавая небольшую площадку посередине, откуда открываются различные перспективы на ландшафт.

Кухня в меньшем масштабе повторяет монолитный дизайн дома. Вся кухня безупречна и состоит из отдельных массивных блоков разного размера и высоты. Окно почти без рамы открывает дикие виды на красноватые скалы склона, которые находятся в пределах досягаемости.

Чтобы сохранить чистоту форм, кухонные приборы максимально скрыты. Лучшими примерами являются духовка, спрятанная за раздвижной дверцей, и телескопическая вытяжка, которая выходит из своей ниши только при необходимости.

Расположенные в задней части дома ванные комнаты выполнены в том же стиле, с матовыми белыми блоками, которые, кажется, конкурируют с красной геологией этого места. Прямоугольное окно захватывает с близкого расстояния красные скалы, как на картине в рамке.

Расположенный в передней части дома, гостиная и спальни имеют выход на балкон. Это место, которое создает самые драматические и захватывающие виды благодаря своему подвешенному положению и широким углам обзора.

Пейзажный бассейн великолепен своим расположением, которое кажется подвешенным где-то между морем и небом.Похоже, протянув руку от края бассейна, можно добраться до вершины горы.

Зал у бассейна — вторая основная жилая зона дома. Белые диваны и шезлонги гармонируют с белым фоном стен, сохраняя белоснежную гармонию этого места.

.